24.10.15 10:31:08
Узбекистан. Часть 2-я. Петляем по стране, в поисках плова. Бухара и Ташкент. 
Время отдыха: май 2015

Ну вот дошел черед и до плова. Поехали.

Бухара



05.05.15
Все. Пора становиться настоящими узбеками, почти неделю в стране, а плов так и не пробован. Начнем сегодня же на ужин… Нельзя на ужин? Только днем подаете? Ну ладно, завтра в обед. А пока, прощаемся с величественным Самаркандом и на дневном поезде (опять избежали Нексий) отправляемся в Бухару.

Кроме местного населения в поездах по стране передвигается огромное количество иностранцев. Мы ехали в трехместном, сидячем купе со швейцарцем. Им с женой продали билеты, в разные отсеки  и женщина каждые 15 минут забегала к нам, посмотреть не съели ли ее мужа «злые русские» (она же не знала, что мы «добрые беларусы»).

Как я уже писал в прологе к своему опусу, вокзал Бухары находиться километров на 5 дальше от города, чем аэропорт, и расположен в городе Коган, откуда в Бухару можно уехать, либо маршруткой за 500 сум, либо на жадном таксисте.

Бухара, городок маленький, камерный, но туристов в нем – ого-го, сколько. Даже в 10-11 часов вечера, они вышагивают по площади Ляби-Хауз и окрестным улицам стройными рядами. Мы же перекусив в самом большом туристическом ресторане на пруду, решили для прогулки выбрать чуть более отдаленные кварталы Старого города. Отойдя буквально 300 метров от площади мы оказались наедине с пустынными средневековыми улицами, покой которых нарушали только редкие мальчишки-велосепедисты. Дойдя до комплекса Пои Калян мы присели, прямо на тротуар и в процессе ленивого любования звездами, стали свидетелями любопытной картинки – «Папа навещает своего сына – студента медресе». В центре Бухары – единственная действующая мечеть – медресе, куда не пускают туристов. Студенты, как и положено, живут в кельях. Папа принес ребеночку пакет еды (думаю суперхаляльной) и взволновано что-то рассказывал тому через решетку окна.

Еще раз подивились чистоте улиц, позволяющих сидеть прямо на бордюрчиках и пошли амортизировать широкие топчаны восточного дворика нашего отеля.

06.05.15
«Грянул майский гром, и веселье, бурною пьянящею волной…». Наконец-то пошел дождь, и чуть смыл духоту и жару окутавшую Узбекистан.

По причине пасмурного неба и моросящего дождика мы вышли из отеля в полдень. Впрочем, Бухара, город небольшой, и нам вполне хватило часов 5, чтобы осмотреть его весь.

Начнем с центрального символа Бухары, ансамбля Ляби-Хауз. Ансамбль представляет собой огромный пруд, вокруг которого расположены пару медресе, самый известный туристический ресторан с одноименным названием, караван верблюдов (да-да)



и памятник Ходже Насреддину. Про последнего, вы безусловно наслышаны, многие в детстве читали восточные сказки, а кто-то как и я много раз перечитывал книгу Соловьева.



Мы любим этого героя народного эпоса, ну а для узбеков, судя по всему, он просто кумир на все времена. Если не знаете, чем занять, себя в Бухаре, то сядьте на скамеечку рядом со скульптурой и наблюдайте за бесконечным потоком узбеков, всех возрастов, фотографирующихся на фоне ослика и его хозяина. Тут целый театр… Ну а детей, стремятся, обязательно посадить повыше, и так запечатлеть. Последние частенько плачут и требуют их снять.

Осмотрев основную достопримечательность города, мы отправились к второстепенным.

Медресе вокруг Ляби-Хаус внутри сохранились плохо, но минут 20 на осмотр выделить стоит.



На протяжении всей прогулки по Бухаре, Вас будут сопровождать сувенирные магазины, сувенирные лавочки, сувенирные столики и т.д. Не будет исключением и любой религиозный памятник архитектуры, внутри, практически, каждого из них сувенирный рынок.



В Самарканде, все устроено не так, там правит бог роскоши, тут бог торговли. Зато в силу конкуренции сувениры самые дешевые в Узбекистане и качества, как правило, отменного.

Бухара, безусловно самый купеческий город, на нашем пути, о чем говорят многочисленные торговые купола в центре. Этакие торговые центры из прошлого. Безусловно и сейчас их обитатели – торговцы. Всего в городе сохранилось 5 старых торговых куполов, два из которых находятся прямо с Ляби-Хауз. Красивые снаружи, они очень практичны, так благодаря особенностям кладки, в них сохраняется прохлада, даже в жуткую жару.



Рядом с куполами, мечеть в яме «Магоки-Аттари», ее фундамент заложен метра на 4 ниже современного уровня мостовых. Объясняется это тем, что мечеть построена аж в 12 веке на месте доисламского храма луны. В советские времена, при реконструкции мечети, наросший культурный слой убрали, так что теперь отлично видно насколько ниже был 8-9 веков назад уровень города.

Через цепочку торговых куполов по Khakiat kochasi движемся к следующей площади , на которой как водиться лицом к лицу стоит еще два медресе, с лева Улугбека а с права Абдалазиз-Хана.




Посетить стоит оба медресе. Но если Вам уже приелась местная архитектура, то  посетите хотя бы медресе Абдалазиз-Хана. Интерьер внутри неплохо сохранился, и благодаря этому, а так же тому, что у реставраторов пока не дошли руки до этого памятника получился полный восторг для рецепторов зрения. Особенно хороша роспись потолков.



Таит это здание в себе и маленькую загадку. В помещении направо от входа в конце стены вы увидите ничем не примечательную резную нишу. Ну ниша и ниша. Но стоит выключить свет и перед нами появиться профиль человека – лицо с глазами, ртом и носом, плечи и часть туловища. По легенде, таким образом один из мастеров прошлого, обойдя запрет на изображение людей, сотворил памятник правителю Абдалазиз-Хану.



Бухара город маленький и от одной достопримечательности к другой, приятно пройтись пешком. Метров 200-300 и мы снова наткнулись на сокровище мировой архитектуры – ансамбль Пои-Калян.




Собственно говоря, минарет этого комплекса мы уже видели издалека. Он является доминантой старого города.



Его высота 45 метров, время постройки – начало 12-го века. До конца 19го века, минарет исполнял очень важную функцию – с него сбрасывали на землю, приговоренных к смерти. Впрочем и сам минарет, однажды падал, причем на мечеть стоящую рядом. Минарет отстроили, мечеть тоже. Огромная мечеть Калян по размерам не уступает самаркандским. Можно зайти внутрь (как всегда за денюжку), чтобы полюбоваться огромным двором и посидеть в тени старого дерева, лениво
созерцая роспись порталов.



Сделав небольшой перекур и пройдя мимо рынка ковров (о город туристов), мы вышли за пределы Старого города и подошли к резиденции правителей Бухары – крепости Арк.



Строение бесподобно снаружи. Массивные, неприступные стены, башни, подъем к входным воротам. Для туристов открыта только часть крепости, на остальной территории ведутся работы по восстановлению. Была среда – выходной у бухарских музеев, поэтому на входе нам сказали, что мы можем войти и бесплатно погулять по улочкам крепости, но выставки  увидеть не сможем. А вот завтра, всего за 6 тыс., мы сможем обследовать всю крепость. Эх повелись мы как дурачки. Действительно завтра мы все осмотрели. На территории крепости расположено штук 6 музеев. Вход действительно 6 тыс., вот только иностранцев, практически насильно заставляют приобретать экскурсию за 15 тыс. с носа. Не сказать, чтобы большие деньги, проблема в другом. В крепости НЕИНТЕРЕСНО.

Зато напротив нее выситься замечательное строение начала 20-го века – водонапорная башня. Особенно она понравиться москвичам и краснодарцам. Дело в том, что архитектором башни является блистательный инженер и ученый Владимир Шухов. Конечно необычно встретить среди средневекового города тонны ажурного метала, но это отнюдь не умоляет красоты конструкции.



Башня появилась в Бухаре, когда было принято решение строить водопровод вместо системы снабжения водой с помощью прудов (Ляби-хауз, кстати и был главным источником пресной воды в Бухаре) .

На площади крепости, есть еще одна приятная достопримечательность – комплекс пятничной мечети Боло-Хауз. С очень красивым водоемом.



Чтобы охватить весь город, от площади, на которой стоит крепость движемся в какие-то трущобы, и смотрим еще два медресе 16 века. Впрочем, куда интереснее отправиться в Парк культуры и отдыха. На входе нас встречают монументы посвященные событиям Второй мировой войны. 9 мая выходной день в Узбекистане, но смысл праздника отличается, от того, что мы привыкли вкладывать в этот день. Здесь в первую очередь чтут память, погибших на войне земляков. Посмотрите, как выглядят памятники посвященные событиям Великой Отечественной. Видите изображения скорбящей матери? А раньше (в советские времена) на этом месте возвышались героические монументы.



Сам парк, типичное , для областного центра, место досуга. Сотни таких парков есть в России, Беларуси или Украине. Это место, где продают сахарную вату, катают на машинках и кормят шашлыком.



Впрочем и для туристов здесь есть чем заняться. В первую очередь это небольшой, но очень старый (10-й век) мавзолей Саманидов.



Здание выглядит великолепно, А уж для 10-го века это было просто чудо из чудес. Внутрь можно не заходить, а лучше отправиться в кафешку ,если не брезгуете (уж больно она простенькая) и под бокал пива наслаждаться шикарнейшим видом.



Отобедать в парке мы не рискнули, поэтому вернулись в старый город и там заморили червячка в одном из туристических ресторанов.

Небо распогодилось, снова стало жарко, и детишки развлекали себя купанием в прудах (до больших водохранилищ от города далековато).



Мы же разомлевшие под солнцем, совершили небольшой шопинг (скатерть ручной работы) и отправились осматривать последнюю достопримечательность и одновременно символ Бухары – Чор-Минор, или говоря по-русски «Четыре минарета", которые минаретами, на самом деле, не являются. Постройка, это все, что осталось от огромного медресе 19-го века. Раньше здесь был парадный вход в медресе. Добираться до объекта надо закоулками, петляющими среди частной застройки. Дорогу спрашивайте у местных. Помните, что Ваш марш-бросок от центра, будет вознагражден.



Если остались силы, можете подняться на смотровую площадку Чор-Минор. Не забудьте захватить пару лягушек, чтобы угостить, живущих на крыше аистов.

07.05.15
Справившись за один день с Бухарой, отправляемся на загородную прогулку. Отель наш, расположен прямо у пятачка, где тусят таксисты. Накануне мы договорились с очень приятным мужчиной, что за 90 тыс. он провезет нас по «Золотому кольцу» Бухары (название условное). Стандартная программа включает в себя три достопримечательности – некрополь Бахауддина Накшбанди (религиозная достопримечательность с сотнями паломников и паломниц из местных), дворец эмира Ситораи Мохи-хоса (светская достопримечательность) и Некрополь Чор-Бокар (город мертвых). Сразу скажу, что все объекты очень интересные и достойны посещения.

Но вначале решаем, что мы будем пробовать из местных деликатесов. На выбор предлагается плов по рецепту Авиценны (проще говоря бухарский плов) или запеченная молодая ягнятина. И то и другое блюдо широко известно за пределами Бухары. И то и другое готовят в придорожных шалманах на выезде из города. На плов съезжается в обед весь люд из города, ну а ягнятина засветилась даже в модных ресторанных отзывах московских критиков (под названием «Как я ел детей»). Выбор пал на плов, ибо надо же когда-то начинать. Сразу предупреждаю, кисейных барышень. Шалман находиться на станции техобслуживания. Огромный зал – стекляшка, привет из 80-х. Внутри столовские столы покрытые клеенкой, пластиковые стулья ну и все такое.

Стандартный набор плов, салат из свежих овощей, лепешки и обязательно два вида чая – травяной и сладкий черный. По словам нашего гида, только так надо запивать плов, чтобы он правильно распределился по организму. Плов брать надо по пол порции на человека. Иначе кердык придет, и не увидите вы ни дворца, ни некрополей а запроситесь привезти вас обратно в отель к любимой кроватке.



Сам плов – полный восторг. Кроме риса и нежнейшей баранины, в его состав входили изюм, нут, морковь. Сверху произведение было украшено конской колбасой и перепелиными яйцами. Замечу, что и лепешки из слоеного теста были лучшими из попробованных нами в Узбекистане. Все удовольствие обошлось тысяч в 17 на человека. Кстати, пойдя мыть ручки, я прошел мимо сарайчика из которого доносилось жалобное блеяние завтрашнего плова.

Сытые и ничего не хотящие, мы все же ломанулись далее осматривать окрестности (тем более, что уплачено, да и деваться нам особо некуда, вечером поезд на Ташкент а город осмотрен от и до).

Некрополь шейха Бахауддина Накшбанди построен в 16м веке на месте захоронения основателя мусульманского ордена накшбандиев, способствовавшему активному продвижению ислама на территории Средней Азии.




Посещение некрополя бесплатно для местного люда, на входе даже нет кассы. Но как только в толпе появиться бледнолицый, его тут же обилетит неизвестно откуда выпорхнувшая барышня. Комплекс достаточно большой и состоит из множества прекрасных дворов, нескольких мечетей, прудов, музея, комплекса, захоронений и конечно могилы святого.



Мне очень понравилась чаша в которую в средние века наливали щербет для паломников. К сожалению, на сегодня оказание данной услуги приостановлено на неопределенное время.



Как я уже сказал, некрополь набит толпами паломников, но особой концентрации они достигают у поваленного ствола старой шелковицы. Это очень важная культовая вещь. Говорят, что шелковица выросла из воткнутого в землю посоха шейха. На сегодня дерево используют в медицинских целях. Потереться о него больным местом, дотронуться или пролезть под стволом в попытках избавиться от бесплодия считается средством дающим стопроцентный результат (удивительно, как еще все врачи города Бухары не уволились за ненадобностью). Если вам нечего лечить, просто обойдите три раза вокруг дерева касаясь его один раз за круг и исполнение желаний гарантировано.



Нагулявшись по некрополю, вылечив все что можно и загадав желания едем в дворец эмира Ситораи Мохи-хоса.
Дворец принадлежит той же мафии, что и крепость Арк (областному краеведческому музею) поэтому кроме входной платы с вас сдерут по пятнашке за экскурсию, впрочем, в отличии от крепости оно того стоит. Очень интересный рассказ об обычаях народа, о судьбе владельцев дворца и о многом другом вам гарантирован. Территория дворца представляет собой причудливую смесь азиатской и европейской застройки, где доминантой является здание дворца ничем не отличимое от летних резиденций русских князей.



А если углубиться дальше, то найдутся и восточные беседки и павильоны и гарем и пруды, так популярные у бухарцев в прошлом.



Вся территория оккупирована мирными львами



и наглыми павлинами, чувствующими себя здесь хозяевами жизни.



Из экспозиций можно осмотреть сам дворец, гарем и выставку традиционной одежды. Последняя, как не странно, представляет наибольший интерес (особенно с комментариями экскурсовода). Вообще территория малость запущена и требует реновации. Тоже самое касается и построек, что, однако, не умоляет красоту резиденции.

Самым интересным и необычным, на мой взгляд, объектом из осмотренных нами был Некрополь Чор-Бокар.



Первые захоронения появились здесь более тысячи лет назад (хоронили дервишей общины, расположенной неподалеку). Начиная с 10-го века тут хоронили представителей династии Джуйбарских сеидов (потомков Мухаммеда). Религиозный комплекс появился на месте захоронений в 16 веке. когда здесь возвели медресе и мечеть.



Некрополь поражает как древностью, так и совершенством построек. Действительно ощущаешь себя в городе мертвых. Особенно когда после любования медресе и мечетью идешь гулять мимо захоронений многовековой давности.



Схожесть с городом некрополю придает и то, что захоронения разбиты на кварталы, каждый из которых укрыт высокой стеной с небольшим проходом (такая форма погребения называется Хазира).



Кроме этого, на территории иметься старый сад. Посетителей в некрополе очень немного и они не нарушают атмосферу таинственности и загадочности.



Возвращаемся в город, прощаемся с водителем до вечера и идем осматривать крепость Арк. Как я уже писал выше удовольствие от похода мы не получили. До вечера шляемся по центру закупая нехитрую снедь для ужина в поезде Бухара-Ташкет. С учетом того, что на рынок расположенный на окраине идти не хотелось задача оказалась крайне непростой,  тем не менее, купив овощей у одинокого зеленщика в центре и пакет с самсой в одном из кафе и приправив все это бутылкой купленного из под полы коньяка мы посчитали себя готовым к путешествию.

По приезду на вокзал тепло прощаемся с нашим гидом-водителем и пользуясь тем, что еще остается время, бежим любоваться дворцом конца 19-го века. По одной версии эмир строил его для себя, по другой для проживания императора Николая 2-го (который так и не приехал с визитом). Впрочем, это не важно, главное, что руку к проекту приложил сам Бенуа. Получилось очень красиво, правда, придется немного включить фантазию, так как здание давно не реставрировалось.



Нам предстоял очередной ночной переезд в СВ, что было бы не плохо, если бы не отсутствие кондишена. Полистав журнал «Футбол» на узбекском языке сели ужинать. Ах какой у нас был шикарный стол - салатик, самса, коньячек . Только чаю не хватало. Но, решили мы, сейчас придет проводник и все исправит. Дверь открылась, проводник осмотрел наш стол округлившимися глазами и поведал нам, что на данном маршруте пассажирам СВ положен ужин. Вот возьмите и распишитесь. Ну что сказать, под прибывшую закуску мы просидели часов до 2х ночи. А завтра утром нас ждал огромный и многоликий Ташкент.

Ташкент



08.05.15г.

Столица встретила нас многоголосым гомоном таксистов, предлагающим за 25-30 тыс. довезти до отеля. Однако в Ташкенте есть метро, поэтому за сутки пребывания в городе, мы воспользовались услугами таксистов 2 раза. Один раз поменять 10 долларов, а второй раз ночью доехать в аэропорт (кстати в 2,5 раза дешевле, чем предлагали вокзальные бомбилы доехать до центра). Ну да ладно. По плану, мы собирались кинуть вещи в камере хранения и поехать кататься по городу, но … Как я уже рассказывал вокзалы в Узбекистане охраняются строже, чем наши аэропорты, пройти на них можно только по билету, причем как выяснилось только в день отъезда. Соответственно камерами хранения воспользоваться невозможно. Пришлось тащиться в отель и бросать там вещи. Впрочем, был и плюс, в отеле нам предложили позавтракать, что было очень кстати.

Поездка в метро с чемоданами отдельное приключение. Входы на станции охраняются милицией, которая тщательно проверяет вещи. Сами понимаете, с чемоданом, им было где развернуться. Чтобы входящие в метро иностранцы не грустили, милиционеры во время проверки развлекают их беседами на тему «Нравится ли Вам Узбекистан». Проверка пассажиров осуществляется даже в том случае, если они просто идут с пластиковым пакетиком. К концу дня, мы уже примелькались охранникам центральных станций, и те спрашивали, что мы еще посмотрели в Ташкенте.

Так как в Ташкенте мы были всего один день, то решили осмотреть его с помощью даблдеекера,



который недавно запустили в столице Узбекистана. Автобус раз в час, начиная с 12.00 отходит от отеля «Узбекистан», который является доминантой сплощади Амира Тимура, и крайне интересным зданием времен соцреализма.



Стоимость покатушек для иностранцев 20 долларов по курсу Национального банка Узбекистана (на момент нашего визита - 11,5 реальных зеленых). Вместе с нами в автобусе катались школьники младших классов, которым учителя всю дорогу делали замечания, что нормально, но вот текст замечания был довольно странным – «Дети, не шумите громко, в автобусе едут два иностранца» (это мы были).

Перед выездом попросили наушники, чтобы слушать экскурсию на русском языке, но нам сказали - «Ребята, наушники вам не нужны, экскурсия проводиться на русском языке». Поездка занимает часа 2,5-3 и провозит по всему городу. В принципе, на мой взгляд, такой поездки и полудневной прогулки, достаточно, чтобы осмотреть город.

Проспект Амира Тимура, и другие улицы современного Ташкента напоминают, почти родной Минск, и там и там, есть причины для современного вида города. В случае с Минском - бомбардировки, в случае с Ташкентом - землетрясение 1966 года уничтожившее весь центр города. Фактически Ташкент, представляет собой современный город, с небольшими вкраплениями старины.

Проехав монумент «Мужество» (в память о 66-м годе)



подбираемся к первой остановке -достопримечательности вокруг метро Bodomzor, а именно Ташкентская телебашня и музей памяти жертв репрессий.



В округе, еще масса интересного, поэтому, мы еще сегодня вернемся самостоятельно, а пока делаем краткую остановку около музея. Здание само по себе красивое, а вокруг еще разбит замечательный сквер.

Следующая остановка в районе старых кварталов Ташкента, сохранившихся на окраинах. Рядом расположена огромная современная мечеть.



Посольство Казахстана по своим размерам затмевает многие правительственные здания



Далее следует посещение ансамбля Хаст-Имам – религиозного центра Ташкента. Ансамбль пережил землетрясение и на сегодня представляет собой напоминание о том, что не только Бухаре и Самарканду, было, чем похвастаться в старину.



Времен на осмотр площади дают всего 20 минут, но если Ташкент последний город в цепочке ваших Узбекских впечатлений, то и этого достаточно.



Пару фоток, покупка дорогущего магнитика и снова в автобус.

Если верить программе, то следующая остановка Ансамбль Регистан с рынком Чорсу.



Однако нас, только провезли мимо этих объектов. В наших планах значилось посещение Чорсу, но катаясь на автобусе, мы заметили рядом с площадью Амира Тимура другой большой рынок, куда и отправились вечером за покупками.

Последняя остановка нашего автобуса Площадь Независимости, застроенная помпезными современными зданиями символизирующими обретение государственности Узбекистана и прочая, и прочая.



Самый интересный объект на площади, расположенная в северной части Аллея Славы, на которой установлены Книги Памяти, где золотыми буквами вписаны имена более миллиона узбеков павших на полях Второй мировой войны. К сожалению сквер, мы осматривали только издали, та как было 8 мая, и накануне возложения цветов президентом, все подходы перекрыла милиция (это более, чем за сутки до начала мероприятия).

Вернувшись на автобусе к исходной точке мы отправились в самый современный и богатый музей Узбекистана – музей истории Тимуридов. Расположен он в шикарном здании на площади Амира Тимура.



Интерьеры «по-богатому». Экспозиция расположена на 2-х этажах. На первом мозайки –копии интерьеров различных знаменитых зданий страны, сцены из жизни Тимура,



а в центре копия огромного и знаменитого Корана Османа (Усмана) (оригинал, кстати, тоже храниться в Ташкенте).На втором этаже наибольший интерес представляет этакий «Узбекистан в миниатюре» - очень качественные копии всех известных памятников архитектуры страны и макет разрушенной обсерватории в Самарканде.



Весь музей забит до отказа местными школьниками, которые завидев нас, начали радостно шушукаться и тыкать в нашу сторону пальцами.

Культурно обогатившись отправляемся на обед в Центр Плова. Ребята, будучи в Ташкенте, туда надо зарулить обязательно. Ориентир Ташкентская телебашня и метро Bodomzor. От метро идти прямо в сторону башни, пойдя ее, начинайте спрашивать у прохожих, примерно третий из них покажет куда идти.

Центр Плова это огромное помещение вмещающее в себя человек 300-400. Все очень похоже на дешевую столовую. Приходить нужно между 11 и 14 часами. Плов готовят на улице, в огромных чанах.



Рецепт очень напомнил мне, тот плов, что мы ели в Бухаре, но на самом деле, это так называемый ташкентский свадебный плов с нутом и кишмишом. Безусловно, в качестве добавки, можно заказать конскую колбасу и вареные яйца.



Народу в обед около казанов толпиться тьма тьмущая. Все с тазиками, кастрюлями и бидонами. Заказывают по несколько десятков порций. Для розничных потребителей предназначен зал, где через официанта (+10% к цене) можно заказать плов и всякие там салтаты, лепешки, чаи-компоты. Ценник размещен прямо на входе (берите пол-порции на человека, иначе не справитесь).



Кстати, говорят, что именно в этом центре работают лучшие пловоделы, со всего Узбекистана, но мне интуиция подсказывает, что в этой стране людей мастерски владеющих этой наукой тысяч этак 600 или 700. По крайней мере, плов в Бухаре нам понравился больше.

Осоловевшие от еды и жары, мы перекатываясь, как мячики, пошли осматривать музей памяти жертв репрессий. Краткий вывод - при русских все было плохо (несколько черно-белых залов), при независимом Узбекестане все расцвело, чему подтверждение последний зал оформленный в красных тонах. Забавно, что к числу репрессий, против узбекского народа относиться и знаменитое «Хлопковое дело» о приписках и коррупции связанной с заготовкой хлопка.

На телебашню решили не забираться, ценник показался неадекватным. Вместо этого прокатились по очень милой канатной дороге, проходящей над аквапарком, зоопарком и японским садиком. Стоит удовольствие всего 12 тысяч, а радости как на 100.



Перед нами билеты покупала милая юная парочка. У девушки была целая сумка 200 сумовых (простите за каламбур) купюр. Причем они были не очень хорошего качества, и кассир с трудом отобрала 120 бумажек из двух пачек. Вся процедура заняла минут 10.



На этом наша познавательная часть похода по Ташкенту была завершена. Оставался только рынок, где мы нагло презрев запреты на ввоз в Россию овощей, приобрели по пару килограмм огурцов, помидоров и лука, чтобы еще какое-то время радовать себя дома дарами узбекской земли.

На этом бы рассказ о поездке можно было закончить, но не могу, не описать наш прощальный ужин в Ташкенте. Нет это был не дорогущий ресторан и не раскрученное заведение национальной кухни. Мы пошли в «Уголок» есть цыплят табака. Что такое «Уголок»? Спросите вы. «Оооо» отвечу я это культовое место. В каждом городе есть заведение, куда в советские времена съезжался (сходился) весь город, чтобы поесть шашлыки, чебуреки, пирожки. «Уголок» родом из этих мест. Кафе прямо в центре города (ул. Истиклол 12, что рядом с площадью Амиратимура). Кафешку открыли в 1964 году. Построена она в конструктивистском стиле – решетки вместо стен, винтовые лестницы ведущие на второй этаж (там кстати кафе «Уголок 2», но туда ходить не надо, обычный шалман с музыкой), пандусы.

Основное блюдо заведения – цыплята табака и обалденный соус к ним, ну и вкуснющий хлеб, овощи, водка рекой (в отличии от многих других заведений), пиво и много-много приличной публики, вспоминающей свою юность. Цены, кстати невысокие, но и не особо демократичные, где-то 65-70 тысяч на двоих. Но вкусно... , и очень ностальгично…


 Сообщить модератору



Леш, дождалась))) Как всегда шедеврально, зачет))) Плов никогда такой не пробовала, надо срочно ехать))). Спасибо
Интересно, спасибо! Муж зовет в Ташкент, там у него знакомые. А я на Иссык-Куль хочу. Не знаете случайно, как совместить эти объекты, какое есть сообщение между Ташкентом и Бишкеком?
Спасибо.

Плов я такой тоже хочу еще, но честно говоря больше хочу того цыпленка табака. Вроде ничего особенного, но уж больно я люблю такие места, как кафе "Уголок"...

Цитата:

За пьянками, гулянками,
За банками, полбанками,
За спорами, за ссорами, раздорами ..



Я тоже на Иссык-Куль хочу. У меня осталось 4 республики СССР не посещенных (Таджикистан,Казахстан,Туркмения и Киргизия). В Таджикистан чет не очень тянет а Астану, Иссык-Куль и Туркменбаши я бы посмотрел. Вот думаю, если перелеты возобновятся между Россией и Украиной можно будет с пересадкой в Киеве в Астану слетать (напрямую очень дорого)
Ура, ура! А я думала, ты уже забыл о нас, написал часть 1 - и привет!:)
Ох уж эти прекрасные узбекские синие купола и мозаики!!!
А вот плов не привлек меня ну совсем по фото - я бы такое есть не хотела:) (или это говорит моя печень, которую я сейчас как раз лечу?:))) Хотя цыпленок ей даже очень приглянулся:))

А я тут думала, не поехать ли в Баку, по вашим стопам... но решила, нет, в марте - не то.
Лёша, радуй нас чаще!
Cпасибо.

Это печень, точно печень. Впрочем я цыпленка с большей любовью вспоминаю

Цитата:

А я тут думала, не поехать ли в Баку, по вашим стопам... но решила, нет, в марте - не то.



Ну в октябре было терпимо :)
Интереснейший рассказ. Интригующе. Хочется в Узбекистан. Не доводилось. Спасибо.
Реестр порций свадебного плова сразил!
Очередной раз скучаю по Узбекистану. Страна не отпускающая!
Спасибо вам за рассказ и за помощь в поездке:)
Спасибо за оценки.

Все в Узбекистан. Там вкусно кормят :)
Лёша, спасибо за рассказ.

Добавлю ложку дёгтя.
Вам гиды рассказывали, что в Узбекистане существует обязательная выездная виза, ждут ее около месяца, и не все достойны выехать из своей счастливой страны в другие, не такие счастливые?

Законодательно запрещены некоторые "чужие" праздники, Хэллоуин, например. Не только запрещены, а молодежь дает подписку, что обязуется не праздновать буржуйский инородный капиталистический праздник.

Про клановость - правящий клан и если ты в него не входишь, то будь ты хоть семь пядей во лбу, путь тебе в высшие сферы закрыт.

Про коррупцию))
Ира спасибо.

Про ситуацию в Узбекистане знаю по рассказам своей коллеги по работе, она русская с узбекским паспортом, кроме того у меня компания ведет бизнес с УР. Но в контексте туристических заметок интересно другое. То, о чем говорят таксисты (гидов мы не брали). Так вот, мы общались, достаточно плотно с 3 таксистами, во время передвижения по стране, что любопытно, про политику никто из них не рассуждал. Двое жаловались, на то, как бедно живет народ (и они лично) в стране, а один всю дорогу расхваливал узбекские власти (и президента лично), за то, как хорошо у них живется в стране, особенно по сравнению с соседними Таджикистаном и Узбекистаном, и очень завидовал жизни казахов.
Цитата:

а один всю дорогу расхваливал узбекские власти (и президента лично), за то, как хорошо у них живется в стране, особенно по сравнению с соседними Таджикистаном и Узбекистаном, и очень завидовал жизни казахов.


Это переведи) не поняла)
Цитата:

Про ситуацию в Узбекистане знаю по рассказам своей коллеги по работе


Тогда чего я распинаюсь)))

Мое мнение номер триста двадцать пять, но вот ехать туда даже посмотреть меня не тянет. Хватило нескольких лет учебы в школе в этой республике. Кстати, один из моих одноклассников - министр, но даже это для меня не повод туда ехать.
А плов, манты, цыпленок табака, лагман, беш-бармак (хотя это уже казахское блюдо кочевников) - мы и дома не хуже готовим.

Сорри за офф, конечно.

У тебя замечательный отзыв.
Цитата:

Это переведи) не поняла)



Ой я хотел написать Таджикистаном и Афганистаном. Ошибся :))

Ир, ну на самом деле, ты просто столкнулась с этим на практике, поэтому так живо себе представляешь ситуацию в Узбекистане, но на деле-то она не лучше и не хуже, чем в Беларуси, Азербайджане или в какой нибудь еще из доброй половины постсоветских республик. После распада СССР половина республик пошла по пути тоталитаризма, запрета гражданского общества, а уж про коррупцию и говорить нечего, она присуща абсолютно всем бывшим республикам СССР. Да собственно говоря, и те постосоветские страны, которые выбрали демократический путь развития, рано или поздно по мановению волшебной палочки скатываются к диктатурам. От этого застрахована только Прибалтика, так как она ушла в другой мир, а все остальные 12 республик еще добрые 30-40 лет, а то и более будут продираться через жуткое наследие СССР.

P.S.: Возвращаясь к туризму. Когда хочется съездить в новую страну, в первую очередь думаешь не о политическом режиме, а об интересе и безопасности для туриста. В этом плане Узбекистан более, чем комфортная страна
Цитата:

Возвращаясь к туризму. Когда хочется съездить в новую страну, в первую очередь думаешь не о политическом режиме, а об интересе и безопасности для туриста. В этом плане Узбекистан более, чем комфортная страна


Ну вот, да.
Даже во времена СССР кто из Москвы ехал на экскурсию в Узбекистан, были в полнейшем восторге. Попадали в восточную сказку) с дынями, тюбетейками и полосатыми халатами с поясом. Да и узбекское гостеприимство - это не просто слова. "Привет, брат" - такое обращение было принято в Узбекистане к гостям-туристам из России.

Но ключевое слово - гости. Которые погостят, посмотрят, поахают-поохают от восторгов, оставят деньги и уедут.

Хан-атлас не покупали? Выходит сейчас на подиум)))Тренд сезона.
Цитата:

Хан-атлас не покупали? Выходит сейчас на подиум)))Тренд сезона.



Расскажи, даже не знаю что это???

Фото из отзыва zima.

Шарфики входят в моду)
Цитата:



Расскажи, даже не знаю что это???



Леша, Ирина, приветик!

Зашла комменты к отзыву почитать и тоже задалась вопросом, что же это?)))

Нашла

Цитата:

Хан-атлас является очень ценной шелковой тканью с яркими необычными узорами.Название ткани связано с романтичной узбекской легендой..



Легенду пересказывать не буду))) Фотку уже Ирина разместила))) Эх... Леша, Леша)))
Эххх. Век живи, век учись. Чего же я шарфиков-то не накупил таких. Ехать обратно теперь?
Спасибо за Бухару. Отдельное спасибо за "Уголок" в Ташкенте. Сколько лет прошло, а цыпленок-табак все еще в тренде. В 80-ые часто бывала в командировках в Ташкенте. И обязательно в "Уголке" и еще там был замечательный торт "Луна".
Спасибо

Цитата:

Сколько лет прошло, а цыпленок-табак все еще в тренде. В 80-ые часто бывала в командировках в Ташкенте. И обязательно в "Уголке" и еще там был замечательный торт "Луна".



Мне кажется такие места могут исчезнуть, только по недоумию местных властей, ведь это символ, ну и место куда многие с охотой приходят. Мне, ну очень понравилось... а вот тортитка не видел :(
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Узбекистан. Часть 1-я. С запада на восток без плова. Хива и Самарканд.
2Владимир - Суздаль часть 2
3Путешествие по следам хамона Иберико. Часть 2-я. Гихуэло/Саламанка
4Из Малаги в Аликанте или "Того и жди, пойдут дожди в Испании" часть 2-я: Малага
5ЧАЙ, КРИКЕТ И ТЕЛЕЖКА ПЬЯНЫХ МУЖИКОВ. Часть 2-я
6По Хорватии без машины. Часть 8-я, заключительная. Два дня в солнечном Загребе – это много или мало?
7Наша дождливая Каринтия, или Как солнце играло с нами в прятки. Часть 2-я.
Отдых в Средней Азии
Отели Средней Азии
Отели Бухары
Отели Иссык-Куля
Бухара
Шымкент
Детский отдых
Рейтинг отелей:
22.Алмазный берег пансионат 2
лучшие отели Средней Азии
Фото отелей:
15.Expo Hostel, Средняя Азия [4]
16.Nasriddin Navruz Hotel, Средняя Азия [4]
17.Dedeman Silk Road, Средняя Азия [1]
18.Poytaht, Средняя Азия [1]
19.Oazis-Asaka, Средняя Азия [1]
Популярные отели:
15.Megapolis Hotel Shymkent отзывы
16.Oazis-Asaka отзывы
17.Lux Hotel отзывы
18.B&B Emir отзывы
19.Shams-Khiva Hotel отзывы
20.Mixt Royal Palace отзывы
21.Afrosiyob Palace отзывы
Отзывы по отелям:
8.Средняя Азия, Радуга [1]
9.Средняя Азия, Евразия пансионат [1]
10.Средняя Азия, Uzbekistan [1]
11.Средняя Азия, B&B Emir [1]
12.Средняя Азия, Atlas [1]
13.Средняя Азия, Malika Kheivak [1]
14.Средняя Азия, Grand Mir Hotel [1]