21.07.15 18:49:27
Па-ра па-пабам ... Часть 2. 
Время отдыха: 29 мая - 9 июня 2015

Продолжение. Часть первая - здесь: http://www.otzyv.ru/read.php?id=187870

День 6. Коннемара

Сегодня я нас по плану Коннемара – Connemara - национальный парк, где находятся охраняемые торфяные болота, множество озёр и горы. Здесь высятся четыре из Двенадцати Бенов, в числе которых есть высочайший пик в хребте — Бенбаун, высота которого составляет 730 метров, и знаменитая гора Дайамонд-хилл. Из Голуэя сюда есть автобусная экскурсия на целый день – автобус движется по красному кольцу против часовой стрелки. Мы двинулись в противоположном направлении и круг увеличили, захватив Клиффден и проехав по побережью. Первая остановка - замок Онанейр (Aughnanure Castle), просто увидели указатель и свернули.



Замок-башня возведён О'Флаэрти, одним из наиболее влиятельных родов Коннахта в XVI веке у берега огромного озера Лох-Корриб. В настоящий момент можно пройти на территорию (бесплатно), сам замок закрыт: обвалились полы на одном из этажей. В июле обещают приступить к реставрации и к осени открыть замок для посещения. Самый интересный факт про этот замок - это прибежище большой колонии летучих мышей, среди которых преобладают особи вида Добентон, но встречаются и другие. В начале лета у них появляется потомство. В течение светового дня этих созданий практически не видно, лишь изредка некоторые из них выползают из своих убежищ (в основном щелей в полу), зато их можно прекрасно слышать за стенами замка. Летучие мыши Онанейра считаются вымирающим видом, и охраняются государством. По Лох-Корриб есть экскурсии на кораблике. Озёра здесь очень красивы.



Ещё свернули к мостику, где в 50-х годах снимали очень известный ирландский фильм Тихий человек (The quite man). Вокруг красота и овечки.



Маршрут экскурсионный, есть площадки-фотостопы, развлекалки вроде посещения традиционной фермы, придорожные кафешки с магазинчиками. А мы заехали в Клифден (Clifden), торговый городок, основанный в первой половине XIX столетия. Сегодня этот город является административным центром Коннемары. Посетили паб, местную церквушку с прекрасными медальонами и витражами, прогулялись по улочкам.



Чтобы осмотреть прилегающие местности и насладиться восхитительными видами океана, путеводители предлагают совершить прогулку по кольцевой дороге Скай-роуд, протяженность которой составляет 11 километров, дорога как раз идёт от церкви. С океаном не повезло - был самый отлив. Зато остановились и погуляли "по дну".



Конечно, не смогли пропустить аббатство Кайлемор - Kylemore Abbey (посещение дворца и садов - 13 евро). Процитирую: "У подножия Двенадцати Бенов, на берегу озера высится шедевр эпохи готического возрождения, возведенный манчестерским магнатом и членом парламента от Голуэя, Митчеллом Генри (1826-1911 гг.) для своей супруги. Семья Генри купила просторные владения, дренировала болота у холма и вырастила лес из сотен деревьев для защиты от ветра. Здесь были разбиты удивительные оранжереи и необыкновенные сады. Однако вскоре дочь и жена Митчелла умерли в результате несчастного случая, и Генри уехал из этих краев, продав дворец." Для своей жены он построил часовенку и склеп - теперь они оба здесь похоронены. Потом во дворце поселились монахини (несколько монахинь так там и проживают), а ещё до недавнего времени там была школа-интернат для девочек.



Маршрут получился достаточно долгим, а пейзажи всё радовали глаз.

Последняя остановка - в деревушке Конг (Cong), "в переводе с гэльского слово «Конг» значит «перешеек». Название указывает на местоположение деревни, стоящей на небольшой сухой полосе между озерами Лох-Корриб и Лох-Маск. Во время Великого голода в 1840-х годах местные жители попытались возвести канал между двумя озерами, однако живительная влага просочилась сквозь известняковые породы. Сегодня в память о тех временах можно увидеть каменные мосты и шлюзы, расположенные на дне высохшего канала". Деревушка известна, во первых, аббатством: "Августинское Аббатство Конг, находящееся в глубине от большой улицы, основано в первой половине XII века Турлоу О'Коннором — королем Коннахта и Верховным королем Ирландии. В VI столетии Св. Фехинем возвел здесь монастырь. Сегодня в сооружении можно увидеть двери, сочетающие в себе романский и готический стили, резные каменные стены и отреставрированные галереи."



Во-вторых, в Конге и разворачивались события киноленты «Тихий человек» с Джоном Уэйном (про мост я писала выше). У речки стоит домик из фильма, а сама речка является границей между графствами Голуэй и Майо.



Ну, и в-третьих, "Южнее Конга высится замок Эшфорд, который в 1870 году был отреставрирован лордом Ардилоном рода Гиннесс в стиле готического возрождения. Сегодня он считается самым роскошным отелем Ирландии, чьи террасы можно увидеть с корабля, проплывающего из Голуэя в Аутерард." Туда мы прогулялись по лесу пешочком)



Вернувшись в Голуйэ, посетили пару пабов: Munroe's, где попробовали хвалёный местный Galway hooker местной пивоварни и их же Independent, и Murphy's, где, собственно, не грех было попробовать и сам Murphy's.



Итог дня: посетили 3 паба, выпили 6 пинт, прошли 19,4 км, проехали 213 км.

День 7. Голуэй

Сегодня никуда не едем - гуляем по Голуэю. Голуэй (Galway) является административным центром одноименного графства и расположен на западе страны, в устье реки Корриб. Пятый по величине город республики Ирландия и крупный порт в заливе, Голуэй считается воротами в Гэлтахт и Коннемару. Возник в XII веке, получил статус города в 1484, население - около 80 тыс., половина из них - студенты. Город известен своими фестивалями и праздниками: фестиваль устриц, музыки, еды, скачек и чего ещё ...



Ну и шоппинг тоже сегодня: в основном, сувениры и подарки. Всё это рядом, на пешеходной прогулочной улице.
Я очень люблю ирландские суверниры, от них разбегаются глаза и хочется купить всё.



Для себя я купила очередной аранский свитер и варежки-перчатки из овечьей шерсти (прошлый как раз за три года износились). Но не буду в это углубляться.



Ну, и пабы. В Голуэе их более сотни))) И что меня всегда удивляло - никогда не знаешь, что ждёт тебя за дверью. Мы решили, что Джоан Роулинг не просто придумала "Заклятье незримого расширения", это заклятье и действует внутри на ирландские пабы (ну, может, и на английские тоже). В таком маленьком домике паб должен вот так и заканчиваться ...



... но на самом деле там помещается ещё и всё ЭТО:



В остальных пабах эффект приблизительно такой же:


Кроме Гиннесса, мы также попробовали Beamish (с медовыми нотками, понравился), Smithwick's Pale Ale (на наш вкус гуще и приятнее простого Smithwick's), Black Donkey (не впечатлил). Ну и пабов насмотрелись)



Итог дня: посетили 4 паба, выпили 8 пинт, прошли 13,4 км.

День 8. Замок Дангвайр - Кинварра - Скалы Мохера - Замок Бунратти - Миллтаун

Уnром постарались выехать их Голуэя пораньше - читала, что бывают пробки, но дороги оказались достаточно пустыми. Опять-таки прилагаю карту - маршрут автобусной экскурсии из Голуэя. Мы пропустили кусочек петли по центру Буррена (Burren) - "местность на западе Ирландии в графстве Клэр, вымощенная гигантскими плитами из серого известняка с разбросанными на них валунами естественного происхождения, охватывающими область около 1300 км². В Буррене встречается 75 % дикорастущих цветов Ирландии.Cочетание растений в этой местности просто «поразительно и по своему разнообразию не имеет аналогов в Европе».Здесь можно встретить растения характерные для прибрежной полосы и горных районов, лугов и лесных массивов. В Буррене можно найти сотни долин, находящихся в надежных каменных укрытиях, образовавшихся тысячелетия назад в результате разрушения нескольких соединенных между собой пещер. Летом, когда уровень грунтовых вод падает зимние озера превращаются в луга" - и дольмен Поулнеброун (фото моё с прошлой поездки).



Первая остановка - Замок Дангвайр (Dunguaire Castle) - построен кланом Хайнс в 1520. Замок восстановлен и в летний сезон (с 1 апреля) открыт для посещения, каждую ночь проводится костюмированный средневековый банкет, где выступающие читают вслух ирландскую литературу и играют традиционную ирландскую музыку. Стоимость банкета, если что) - 48 евро; посещение замка - 6 евро).
С этим замком связано одно из моих смешных ирландских воспоминаний: три года назад на автобусной экскурсии мы делали здесь короткий фото-стоп и я долго удивлялась: "Какой придурок додумался построить замок в грязи???" Уже потом, понабравшись опыта и увидев рекламные проспекты, я поняла, что это был просто отлив ... Первое фото - как раз этот момент иллюстрирует, даже фотографии замка отдельно нет с той поездки, так пейзаж не впечатлил :-)))



Замок выглядит очень солидным и по-домашнему уютным; и вид сверху на рыбацкую деревеньку Кинварру шикарен:



В саму Кинварру тоже заехали - поснимать знаменитые парусники; правда, во всей красе увидели только один)



А дальше - живописная дорога по Буррену и побережью бесконечной Атлантики, с аббатствами, замками и местными обитателями ...



Думаете, здесь есть только лошади и овцы? Нет, ещё здесь есть ламы)))



И вот основная цель дня: скалы / утёсы Мохер (Cliffs of Moher), высота которых 200 метров, а длина по побережью - 8 км. Вход - 6 евро (платится либо на парковке, либо собирает водитель автобуса). Происхождение скал относят к 6000 годам до н.э. Скалы прекрасны и величественны. За три года вдоль пешеходной дорожки понастроили заборов ... говорят, не менее 10 раз в году происходят здесь несчастные случаи. И погода - меняется на глазах, дымка, чуть дождя, сильный штормовой ветер.



Прогулка по скалам занимает от часу времени. Мы погуляли два с половиной и двинулись дальше - в замок Бунратти (Bunratty Castle). Это туристический аттракцион - замок отреставрирован, хотя и так считается, что из всех древних замков острова он сохранился лучше всего. Внутри собрана мебель и утварь того времени. Постройки были перенесены в этот музей со всей Ирландии. Посещение замка и парка - 10 евро (банкет - 53.5, необходима резервация). Вход в сам замок - до 16.00, далее он также закрывается для проведения средневековых банкетов. Мы как успели - приехали пол-четвёртого. А вот по деревне можно гулять до 7 вечера. Надо сказать, что это именно то время, которое нам было необходимо, так что рассчитывайте на 4 минимум часа.



В так называемый "фольклорной деревне" представлена для осмотра коллекция домов и иных составляющих городка и деревни жизни XVIII столетия в Ирландии: на вполне реальных улицах есть дома кузнеца и рыбаков с разных графств, мельница, усадьба земелевладельца и хижина бедняка, дом врача, школа и работающий паб с Гиннессом))) ...



Там же проходила настоящая свадьба: забавно, что подружки невесты надевают разноцветные платья одного фасона, а парни - одинаковые костюмы. И самое обидное, что в Дублине на сфотографировала я девишники и мальчишники: на девишник наряжаются в овечек, а парни на мальчишнике (по крайней мере, жених) - на каблуках и чуть ли не в балетных пачках. Я, грешным делом, подумала. что празднуют легализацию однополых браков ... ну да ладно, в следующий раз)))



А ещё - недаром пишут, что в парке интересно детям - здесь куча всякой живности: коровы, ослы, свиньи, куры и петухи ... но мы дольше всего смотрели на ирландских красных оленей: ну какие же красавцы!



Ночевать предстояло в Миллтауне, дабы утром, не откладывая, пуститься в путь по Кольку Керри. B&B представлял собой паб (ну, чтобы далеко после перегона не ходить) - Larkin's Pub, так хотелось пожить в пабе ... Очень уютно, гостеприимные хозяева, вкусный и очень недорогой ужин. Только вот с интернетом на 3-м этаже были проблемы.



Итог дня: посетили 2 паба, выпили 4 пинты, прошли 12,4 км, проехали 245 км.

День 9. Кольцо Керри - Килларни

Кольцо Керри (Ring of Kerry)— один из самых известных туристических маршрутов в Ирландии, проходящий по полуострову Айверах на территории графства Керри. Основные точки маршрута: Килларни — Кенмар — Сним — Уотервилль — Кахерсивин — Гленбей — Киллорглин. По крайней мере, так проходят автобусные экскурсии. На машине, из-за узких дорог, рекомендуют ехать в обратную сторону (против часовой стрелки). Протяженность маршрута варьируется от 166 до 179 км. Выглядит приблизительно вот так:



Замок Росс в Килларни мы оставили на завтрашнее утро и встали сразу на круг. Остановки следующие: Водопад Торк и озёра Килларни ...



Lady's view - вид с верхней точки дороги N71 на озёра Килларни, долину и горы. По преданию, в 1861 году королева Виктория со своими фрейлинами остановилась здесь во время своей поездки по Ирландии и была настолько восхищена видом, что велела запечатлеть его на память ... как все и делают:



Следующий пункт: Кенмар - Этот город, раскинувшийся в устье реки Шин, в 1670 г. основал Уильям Петти, будучи генеральным землемером Кромвеля. Но свой внешний вид Кенмер получил благодаря своему потомку, первому маркизу Лэнсдоуну, который в 1775 г. сделал его образцовым городком лендлорда. На берегу реки, вблизи Маркет-стрит, расположен Круг Друидов — доисторическое кольцо, состоящее из 15 камней, где, предположительно, проходил обряд человеческих жертвоприношений (у пешеходной тропки к кольцу стоял киосочек-касса, но он был закрыт. Прошли бесплатно)/ Ну, и сам городок, его улочки, магазинчики и церквушка, и с обязательным посещением паба, на этот раз O'Murchu's:



Городок Сним пропустили - заехали только в форт Ань-Штегь, построенный в промежуток между 300-400 года до н.э. (без известкового раствора), как оборонительное сооружение местного короля.



... и дальше по кольцу, к побережью, миом зеленых лугов и овечек:



Остановились погулять по городку Уотервилль - Waterville (известный тем, что его очень любил Чарли Чаплин и регулярно бывал здесь, начиная с 1959, в течении целых десяти лет, отдыхал со своей семьей и останавливался всегда в одном и том же отеле, в одном и том же номере). Городок стоит на самом берегу океана (правда, был отлив), а с другой стороны - на озере Курэйн, где ловят лосося.



В конце кольца у городка Гленбей (Glenbeigh) заехали в полуразрушенный замок Виннс (Wynn's Castle), да в пару фортов рядом. Вокруг тишина, изумрудные луга, шерстяные овцы ...



Ночевали в Килларни, прогулялись по улочкам



зашли в пару пабов: в большой туристический The Danny Man Inn с рестораном и живой музыкой - и перекусить тоже ...



в паб поменьше - потусить...



Итог дня: посетили 3 паба, выпили 8 пинт, прошли 13,6 км, проехали 223 км.

День 10. Килларни Замок Росс - Скала Кэшел - Килкенни

Упустила - ночевали в очередном маленьком B&B - Leens'. Мило, чуть в стороне от центра - пешком 10 минут. Интернет отличной, и по-прежнему в номере двуспальная кровать и односпалка - что ни забронируй (дабл, твин, третий - ребёнок) - получишь один и тот же номер) Ещё вариант традиционного ирландского завтрака - сама хозяйка готовит тут же, как спустишься - здесь был выбор ирландского, английского, континентального завтрака и оладьев.



Утром отправились в Национальный парк Килларни, а конкретно - в замок Росс. Вообще, на сам парк можно смело выделить день: помимо посещения замка покататься по озёрам на кораблике или лодочках, по парку - на повозке; посетить усадьбу Макросс Хаус, включающий роскошный викторианский особняк 1843 г., сады, традиционную ферму и аббатство. Замок отреставрирован, очень понравилась экскурсия. К сожалению, внутри нельзя фотографировать, поэтому только доступные кусочки. И ещё на 1-м этаже - экспозиция, как такие замки строили, как этот - реставрировали, макет замка ... очень познавательно.



Далее ложимся практически на обратный, северный курс. Следующий пункт - скала Кэшел, она же Кашельская скала или скала Святого Патрика (The Rock of Cashel): Более десятка веков эта каменная крепость, расположенная в долине Типперэри, была оплотом королевской и епископской власти Ирландии. В Кашеле жил и проповедовал Святой Патрик в V веке н. э., и со временем Скала Кашел стала одним из религиозных центров в Ирландии. С V по XII век здесь находилась резиденция королей Манстера, властвовавших над южной частью страны. В 1101 году Скала была отдана церкви, которая превратила обитель королей в христианский центр. Он преуспевал вплоть до 1647 года, когда войско Кромвеля оккупировало его и перебило 3000 людей, защищавших религиозный оплот. Лишь в XVIII столетии полуразрушенный собор был оставлен последними обитателями. Открыто с 9.00, вход 7 евро, каждый час проводятся экскурсии (включено в стоимость). Сейчас скала в лесах - но её не реставрируют, просто пытаются сохранить от дальнейших разрушений, а"каменная стена окружает собрание самых живописных средневековых зданий Ирландии, включая Круглую башню, готический собор XIII в., романскую церковь XII в., известную как Часовня Кормака, большие кресты и другие сооружения. Крест святого Патрика представляет собой копию с оригинала, нахо­дящегося в музее. На кресте вырезано изображение свя­того".



Со скалы - прекрасный вид на городок, горы и аббатство



Рекламки у скалы зовут в фольклорную деревню, в городок. Мы спустились и "деревню" посетили - очень и очень небольшой музей на небольшой площади: караван цыган, кузня, музей борьбы за независимости Ирландии и музей голодомора. Пожалуй, самая незначительная из посещенных нами достопримечательностей.



В городке, естественно зашли в паб.



И дальше - к конечной на сегодня точке, Килкенни. Дороги и природа по-прежнему радует, а в каждом из маленьких городков хочется остановиться ...



Остановились в центре, рядом с замком, отель Kilkenny Pembroke. Отель большой, сетевой; парковка во внутреннем дворике. Классные номера и вкусный завтрак. На карте ниже можно посмотреть расположение: где Ormonde Rd. упирается Patrick St.



Килкенни, получивший статус города в 1609 году, формально - самый маленький город («сити») Ирландии и по размерам, и по населению. Во времена норманнов Килкенни состоял их двух городов: ирландского и английского, объединившихся лишь в 1843 году. В английской части города в 1172 году была построена деревянная крепость. В 1195 году она была перестроена, теперь эта каменная крепость известна как Замок Килкенни, родовое имение семейства Батлеров (туда мы сходили утром). Жители Килкенни имеют прозвище «кошки»: согласно преданию, что в средние века в Килкенни было два кошачьих племени, одно из которых жило в ирландском городе, а второе — в окруженном стеной английском, при этом кошки постоянно дрались друг с другом. Солдаты Кромвеля ради забавы ловили кошек, связывали их хвостами и заставляли драться. Ни одна из кошек не могла победить килкеннских. Непобедимый кошачий дух стал ассоциироваться с чертами характера жителей Килкенни. Городок очень милый и мы пожалели, что не задержались здесь дня на три, потому как не нагулялись мы, не попали ни в собор Св.Каниса, ни на его башню со смотровой площадкой, ни в башню Талбота ... Карта увеличивается, все достопримечательности расположены очень компактно.



Ещё в городе есть свой пивоваренный завод - Smithwick's, куда также можно сходить с экскурсией. Завод выпускает, естественно, несколько видов Smithwick's, а также Kilkenny — сорт ирландского пива, эль, отличающийся насыщенным красным цветом. Изначально, в 1980-90-х годах, производился, как более крепкий экспортный вариант продаваемого в Ирландии красного эля Smithwick’s, при этом название было изменено из-за проблем с произношением и неоднозначным переводом на некоторые языки оригинального наименования.



Сорта эти мы попробовали в совершенно замечательной харчевне Kytelers Inn , действующей аж с 1324 года, одна из первых владелиц которой - Алиса - обвинялась в колдовстве и отравлении трёх своих мужей.



А потом перебрались в Lanigans и переключились на любимый Гиннесс.



Итог дня: посетили 3 паба, выпили 10 пинт, прошли 9,3 км, проехали 204 км.

День 11. Замок Килкенни - Глендалох / Уиклоу

В замке Килкенни, возведенном в 1190-х годах, вплоть до 35 года XIX века проживали семьи. Властвующий род Батлер обосновался здесь со второй половины XIV столетия, однако в 1967 году их наследники отдали замок Ирландии из-за огромных средств, затрачиваемых ежегодно на его содержание.Сегодня дворец сохранил средневековые линии с круглыми башнями и массивными стенами. Большое число реставраций внесло свои изменения. Особенно отличаются украшения готического возрождения, подчеркнутые последней реконструкцией. Особой красотой и уютом отличаются библиотека, столовая и китайская спальня.Гордостью дома-музея является Длинная галерея, основанная в 1820-х годах для великолепного собрания картин Батлеров. Изысканная роспись, украшающая потолок, создана под влиянием прерафаэлитов, кроме того, здесь изображены сцены из Евангелия из Келлса.
Это самый большой из замков, кои мы увидели в Ирландии, и, пожалуй, самый пафосный, больше похожий внутри на дворец. Открыт с 9.30 (летние месяцы с 9.00) до 17.30, вход - 6 евро. К сожалению, экскурсии в данный момент не проводятся, зато есть раздаточный материал в том числе и на русском языке. Фотографировать внутри нельзя.



С сожалением покинув уютный Кикенни, мы направились в горы Уиклоу. И на эти края вполне можно было выделить дня три - погулять в городках на побережье, посетить поместье Пауэрскорт, Особняк и сады Килраддери, заехать в самый высокогорный паб Ирландии Джонни Фокс - «Johnnie Fox’s Pub» - "известен с конца 18 века. В те далекие времена это действительно был простой дом в три комнатки, в котором жила обычная ирландская семья по фамилии Fox. Люди заходили к радушным соседям на огонек - поболтать о том, о сем, да выпить пинту-другую эля. Разрасталась семья, разрастался и дом – в разные годы к нему пристроили комнаты и комнатушки. И вот в 1798 году, когда братья Fox купили лицензию, дом стал именоваться «Johnnie Fox’s Pub»...

Всё это когда-нибудь. А в наш крайний день мы приехали в Глендалох - Glendaloch :

Глендалох (название означает "долина двух озер") в графстве Уиклоу - это чудо природы и духа. Это место сформировалось в Ледниковый период тысячи лет назад в результате взаимодействия горных потоков и наносных отложений, создавших озера Верхнее и Нижнее, которые пользуются сегодня такой любовью у путешественников. Происхождение озёр относят к Ледниковому периоду. Вокруг проложено несколько пеших маршрутов (есть и длиннее, по всем горам Уиклоу).



В обрывистых склонах Глендалоха, покрытых густым лесом, в «долине двух озер» затерян древнейший монастырь. В VI столетии Св. Кевин основал здесь общину, которая не раз отражала набеги викингов и продолжала развиваться в течении 6 веков. Упадку монастыря способствовало нападение английских войск в 1398 году, разрушивших больше половины сооружений. Однако община продолжала существовать вплоть 1539 года, когда были распущены все монастыри. После этого Глендалох собирал множество паломников, периодически устраивавших мятеж, особенно в день Св. Кевина 3 июня. Предположительно, сооружения были возведены в VIII-XII веках. Большая часть была реконструирована 1870-х годах. Множество развалин находится восточнее Нижнего озера, остальные дома, относящиеся к монастырю Св. Кевина, расположились у Верхнего озера. Девственные леса укрывают от суеты туристических толп и окружают умиротворенностью Глендалоха. В летнее время сюда стоит приехать на рассвете и зайти в монастырь сквозь двойную каменную арку Ворот — единственный в Ирландии уцелевший вход в храм.
Неподалеку расположено кладбище, в одном из углов которого высится 30-метровая Круглая башня. Верх был отстроен заново в 1870-х годах из камней, что были внутри нее.



Рядом находятся огромные развалины Собора без крыши, возведенного в XII веке.
Церковный двор вместил маленький Дом священника, где нашло последний приют местное духовенство. Над дверью можно увидеть изображение Св. Кевина и его учеников. Восточнее расположен хорошо сохранившийся Крест Св. Кевина, относящийся к VIII столетию — лучший из Высоких крестов в Глендалохе. Скорее всего, каменный крест в те времена стоял на границе монастырского кладбища.Внизу раскинулась зеленая долина, где можно увидеть маленькую ораторию с острой каменной крышей. Считается, что она была основана раньше XI века. Местные жители называют ее Кухня Св. Кевина из-за того, что колокольня, пристроенная позже, похожа на дымовую трубу.



“Очарование этого восхитительного места может представить себе только изящное воображение,” писал Уильям Теккерей более 150 лет назад. “Стоит увидеть его лишь однажды, и оно становится твоим другом навсегда, а при мысли о нем чувствуешь себя счастливым.” И это так ...

Место для заключительного ночлега также было подобрано романтическое: Tulfarris Hotel and Golf Resort, Blessington Lakes - отель гольф-клуба на озёрах в Уиклоу. Место очень помпезное, но цена на понедельник за дабл (а он оказался огромным и двух-комантным) в 78 евро показалась очень симпатичной.



Кстати, несмотря на понедельник, гольфистов в отеле было полно. А мы прошлись по округе, поужинали в местном ресторане (вот он не очень удобным показался: нет цен на отдельные блюда, а только на обед или ужин из трёх блюд на выбор.



Итог дня: посетили 1 паб, выпили 4 пинт, прошли 12,8 км, проехали 188 км.

День 12. Последний

Настало время прощаться с Ирландией. От отеля до парковки аэропорта - 37 км, часть пути по окружной М50. Часть автострады - платная, только оплата не при въезде, а либо через Интернет до 24.00 следующих суток, либо на заправках в этом районе. Мы выбрали первый способ и заплатили 3 евро уже из дома. Необходимо ввести номер машины и дату проезда. Местные покупают "абонемент", которые снижает стоимость на 1 евро, позволяет прикрепить карту и деньги снимают по факту, основываясь на данных камеры - для таких на дороге есть отдельная полоса.

По навигатору без проблем прибыли на свою парковку. Здесь нужно подъехать к домику, предъявить машину, которую сначала осматривают (!) на предмет повреждений, ставят галочку, если бак полный и затем выдают тебе документ о сдаче машины. Сюда же подходит шаттл до Терминала. Принцип остальных контор - тот же самый.

При вылете из Терминала 2, который в основном обслуживает вылеты в Великобританию и страны Евросоюза, нет ни возврата Tax Free, ни пограничников, ни таможни. Зато есть магазинчики и дьютик - самый лучший дьютик из всех, которые я видела! Во первых, цены реально низкие на всё: даже сувениры, включая всякую мелочь типа магнитов и кружек с майками, стоят столько же или на пару евро дешевле, чем в магазинах. Во-вторых, сувениров море. Ну, и алкоголь: шикарный выбор местного и шотландского виски.
Мы летели Дублин - Лондон - Хельсинки - Самара, первое плечо - British Airways (за 40 минут полёта выдали чай, кофе, закуски и вино-пиво без ограничений), далее - FinnAir. Получить посадочный ни в электронном, ни в бумажном виде на второе и третье плечо сайт не дал, просто возможность регистрации. Этого оказалось достаточно, чтобы доказать, что мы покидаем Евросоюз и купить подарочные бутылки со скидкой (виски-ликёр Dubliner, например, который любители очень ценят, обошёлся нам в 15 евро вместо 28). Когда-то в Праге мне не продали Бехеровку со скидкой, хотя на руках были посадочные Прага-Мюнхен и Мюнхен-Самара ... Так что дьютик Дублина всем рекомендую!

Перелёт обратно прошёл ... с происшествиями) Сначала в Лондоне автобус (междутерминальный) привёз нас - целую толпу - в неработающую часть терминала. Потом в зоне очистки повскрывали все наши пакеты с бутылками (у всех, независимо от вылета и дальнейшего маршрута), каждую достали из жестянки и просветили на аппарате, а потом мы долго ждали, пока принесут закончившиеся дьютиковские пакеты. Благо дело, на пересадку было три часа. Дьютик в Лондоне, кстати, очень-очень дорогой, даже перекусить накладно жутко.

Потом у самолёта меняли стойку шасси и вылет задержали на 40 минут. Печалька была в том, что на пересадку в Хельсинки тоже было 40 минут... Разных транзитников набралось пол-самолёта, стюардессы бегали и решали, кого и сколько будут ждать следующие рейсы, все бежали к выходу, а мы сидели в хвосте ... В результате так на 40 минут мы и опоздали - борт нас ждал. Благо дело, аэропорт в Хельсинки небольшой, терминалы рядом и мы почему-то не попали в зону досмотра ...В результате от момента приземления до вбегания в автобус прошло 12(!) минут! И уж чего не ожидала - багаж тоже перекинули. Так что 40 минут для Хельсинки - плёвое дело, они вон и за 20 стыкуют, билеты видела)
И это всё ...

Итог поездки: посетили 10 замков, 26 пабов, выпили 80 пинт на двоих (из них 52 - Гиннесс, чем статистика по популярности Гиннесса была улучшена), попробовали 25 остальных сортов местного пива, прошли 140 и проехали 1465 км по встречке ...

Постлюдия

Вот такая она у меня, Ирландия ... Когда меня спрашивают: "Второй раз туда? И ещё поедете? А что там есть, в Ирландии?", я отвечаю: "Да ничего там нет, это же не Греция ..." И действительно - ничего особенного. Только бескрайняя зелень лугов, синева неба и океана, чистый звенящий воздух, музыка и краски городков, разрушенные замки и аббатства, радуги и клевер ... и пабы с Гиннессом. Может быть, это не та страна, куда едут каждый год. Но я знаю: пройдёт три или четыре года, и я снова скажу себе (и мужу): "Пора туДаблин, пора в Ирландию. Па-ра па пабам!" ... А пока я закрываю глаза и снова слышу на мотив "Констанции" из наших "Трёх мушкетёров": "Ирландия ... Ирландия, Ирландия, Ирландия … ИРЛАНДИЯ …"


 Сообщить модератору



Урррааа!!! Дождалась! Пошла читать...
Ну, всё! Я заболела...
И, наконец-то, у меня появилась большая мечта:)
Осталось за малым: уговорить дочь поменять загранпаспорт:(
Уже второй год уговорить не могу...

Да, спасибо Вам большое! От эмоций прямо забыла поблагодарить:)
Вера, спасибо за комментарий. И разделённую мечту)
Нет слов...
Хочу!
Спасибо Вам!
Я дар речи потеряла! Какие овцы и альпаки!! А утесы - слов не подобрать! Спасибо за отзыв!
M.Corso, Tanita1980, Arthur R
Спасибо! Рада, что не зря)))
Прекрасно!!
Спасибо за разбуженные воспоминания об этой чудесной стране!! Читала и как-будто мои ощущения, переживания, мысли и восторги изложены))
Всё так и есть там. Подтверждаю!!!

Мечтаю вернуться и показать всё это мужу. Только сильно смущает и останавливает "езда по встречке"(( а мы любим путешествовать на машине...
Ветка
Обязательно возвращайтесь с мужем - и европейцы, и американцы, и мы вон справились с движением ...))) моему очень понравилось, сказал, вернемся и не раз)
Спасибо!
Подумала про Ирландию, и тут па-пам!)
А можно вопросик, а для транзита через Лондон, не нужна английская виза?
Mishako
Нет, не нужна - там все по транзитной зоне.
Хотя прошлый раз, при маршруте Москва-Лондон-Дублин там, в Хитроу, поставили штампик 24-х часовой британский, видимо, раз не из Евросоюза был прилет..,
Ну просто шикарное путешествие!
donna_roza
А бюджет не раскроете? Больше интересуют цены в провинции: гостиницы, еда, пиво. Дублин не показался мне дешевым городом, хотя в стороне от туристических троп цены были вполне божеские
Цитата:

Нет, не нужна - там все по транзитной зоне.


Три недели назад знакомого завернули на НАШЕМ погранконтроле без транзитной британской визы.

На фото красота просто нереальная.
donna_roza, подскажите, пожалуйста: а приливы-отливы зависят от времени года, от времени суток или от чего-то другого? Хотелось бы океЯн увидеть:)
Честно признаюсь, пиво и пабы - это не моё.)) Но красота лугов, замков, городков Ирландии ОЧЕНЬ впечатляет. Спасибо за отзыв!
Цитата:

Нет, не нужна - там все по транзитной зоне.


Вообще то в Ирландию из UK самолёты вылетают из внутренних гейтов.
Цитата:

Три недели назад знакомого завернули на НАШЕМ погранконтроле без транзитной британской визы.


Я тоже слышала про такое ... но оба раза смотрели у нас, в России, посадочные и наличие визы в конечный пункте, так сказать ... просто смысл получать ирландскую визу тогда, если бы никого не пускали - просто британскую и не париться).

Цитата:

Вообще то в Ирландию из UK самолёты вылетают из внутренних гейтов.


Не уверена, что они пользуются понятием "внутренний гейт". Терминалы - да, разные. Я ездила по Хитроу из Терминала в Терминал трижды, и на автобусе, и на подземке. И в принципе это нормально при стыковке - почему зона-то не транзитная, по вашему?

Яна Фея Спасибо! Но без пабов - не то, всё же в Ирландии, как говорят, Пабовладельческий строй)

Волчица07 Гм, я интересовалась тоже этим моментом - детально, конечно, не скажу, но прилив-отлив два раза в сутки, интенсивность зависит от фазы Луны, время сдвигается каждый день ... и если что, можно время смотреть, вот здесь, например: http://www.sailing.ie/en-gb/racing/tides.aspx
выбираете порт, ну и там дальше понятно по годам и месяцам ... или здесь: http://www.irishtimes.com/weather/tides на каждый день, но зато городов больше)
Пейзажи потрясающие! Утесы и овечки вообще убили насмерть!
Но вот странно, насколько восхитительными мне кажутся пейзажи, настолько отталкивающе холодными и серыми видятся города и архитектура...Хотя, возможно,вживую все будет совсем не так страшно.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Па-ра па-пабам ... Часть 1.
2Новогодние каникулы. Гонгконг-Макао-Ко Чанг-Бангкок (Аюттайя-Банг Па Ин) Часть 2. МАКАО
3По следам князей Гагариных. Часть 2 Дворцы на Тверской и у Петровских Ворот.
4Фантастическая Камбоджа. Часть 2. Сием Рип-Ангкор-Пном Кулен.
5Мне приснилось небо Лондона (с) часть 2
6Чудесный месяц в Итальянском раю самостоятельно. Часть 2. Римини, Сан-Марино.
7Пермский край - российская история и красота. Часть 2
Отдых в Ирландии
Отели Ирландии
Отели Лимерика
Лимерик
Погода в Ирландии
Туры на Новый год
Рейтинг отелей:
15.Backpackers Citi Hostel 3-
лучшие отели Ирландии
Фото отелей:
1.Conrad Dublin, Ирландия [13]
2.The Pier Hotel, Ирландия [6]
3.Oliver St. John Gogarty’s Hostel, Ирландия [4]
4.Maldron Hotel Smithfield, Ирландия [3]
5.Fleet Street Hotel, Ирландия [1]
Популярные отели:
1.Old Weir Lodge отзывы
2.The Pier Hotel отзывы
3.Dublin Citi Hotel отзывы
4.Harveys Guest House отзывы
5.Radisson Blu Royal Hotel Dublin отзывы
6.Maldron Hotel Smithfield отзывы
7.Oliver St. John Gogarty’s Hostel отзывы
Отзывы по отелям:
15.Ирландия, Backpackers Citi Hostel [1]