13.07.15 11:56:23
Турецкий Восток:Ван. Ахтамар. Татван. Хасанкейф. Немрут 
Время отдыха: июнь 2015

Часть 1: http://www.otzyv.ru/read.php?id=187595

Ван


На сайтах бронирования дешевых отелей в Ване нет. Во всех отелях, что были доступны, за проживание ребенка предлагалось доплатить отдельно. В Whitebridge Otel хотя бы с детьми было всё понятно, до 12 лет бесплатно. Иногда не хочется искать отель на месте и это как раз был такой случай. Утром перед выездом из Догубеязита, мы забронировали номер в Whitebridge Otel
Сам отель стоит чуть в стороне от главной улицы, но нашли мы его практически сразу. Просторные чистые апартаменты, разве что санузел поразил.

Прямо напротив балкона минарет мечети. Вид из окна конечно не на пятёрку, но бывает и хуже.

Поиски археологического музея и обменника
Самым сложным в Ване оказался процесс обмена денег. В большинстве банков деньги не меняли, в обменниках курс был совершенно неприятный. Наконец тот единственный банк был найден, пришлось даже выстоять не хилую очередь. Пока муж стоял в очереди, мы c дочкой прошлись по парку Dabbağoğlu Parkı. Раньше не видела, чтобы где-то еще в Турции фонтаны и газоны были обнесены пластиковой заградительной лентой. Выглядит ужасно.

Из культурной программы по Вану, оставались не освоенными музей и крепость. Я знала, что после землетрясения 2011 года археологический музей в Ване закрыт, но проверить всё таки стоило. Добрались до старого здания музея. Да закрыто, но садик на месте.

Город еще не совсем оправился от трагедии 2011. Кое-где вместо домов пустые площадки. Хотя обломки зданий убрали, но явно видно, что на этих местах раньше что-то стояло. Не очень уютно. 

Тушпа, Van Kalesi (38.505609, 43.332693)
Одна из достопримечательностей Вана, стоит на берегу озера на вершине скалы. Эта крепость в 8 веке до н.э была местом резиденции урартских царей, тут располагалась столица Урартского государства.  Урарту это первое государство, появившееся на территории Вана. Урартские крепости легко узнать, их стены возводились по единой технологии.  В основание укладывали несколько рядов крупных каменных блоков и на этом фундаменте возводили стены из необожженного кирпича. Сейчас они хорошо угадываются по характерным оплывшим стенам. 
Серые пятна на фотографиях это не облака и не заляпанный объектив. Это крепость подгорала со стороны Вана. На этом склоне во всю горела сухая трава, запах гари и столб дыма были видны из далека. Я уж подумала, что в крепость сегодня и не пустят.  Вход в крепость платный - 5 лир с носа. 


Еще в начале 20 века между Ванской скалой и озером находился город. Но в 1920 году после очередного захвата Вана турецкими войсками, город оказался полностью разрушен. Сейчас на месте города поле. Только кое-где видны холмы, да остатки фундаментов. Не хочу обсуждать события того времени. Кто интересуется я думаю и так в курсе. Кому интересно, могут прочитать на армянских сайтах. 

Со скалы видно практически весь город. Новый город. Восстановленный после очередного землетрясения.


Под крепостью идет стройка, строят здание археологического музея. Будет очень удобно, крепость и музей в одном месте. Нам в этом плане не повезло, я то надеялась артефакты урартского времени всё-таки осмотреть. Ну нет, так нет. Спускаясь с крепости встретили пару европейских туристов. Поздоровались улыбнулись друг другу и пошли каждый своей дорогой.

Ataturk Kultur Parki (38.501856, 43.349061)
Можно было бы остаться в крепости и дождаться заката, сделать симпатичные фотографии. Но нужно считаться со всеми участниками путешествия. Прямо под стенами крепости расположен неплохой парк. Мы с мужем отправляемся на подстилочку спать, дочка на детскую площадку. В этот момент становиться понятно, как удобно путешествовать на своем машине. Нужна подстилка для пикника, открываешь бокс и вот она. Круто!
Турецкие подростки развлекаются лазая по крутой скале. Вот такой бесплатный способ попасть в крепость. Несмотря на то, что сейчас вечер буднего дня в парке полно народу. На весь парк пахнет жареным мясом и свежим чаем. 

Уже после заката добрались до отеля. Поставили машину, а ребята с рецепшена нам и говорят: - "Снимайте велосипеды, на улице оставлять опасно - украдут". Показываем, что велосипеды привязаны тросом и двумя специальными замками. - "Ну так спилят, болгаркой. На корню". В итоге перетаскали они нам велосипеды в подвал. После такой обнадеживающей перспективы, захотелось в подвал отнести и багажник для велосипедов и бокс с крыши, да что уж скрывать и машину тоже. 

Как бы я не устала, как бы поздно не легла,  в поездках я просыпаюсь очень рано. Иногда в 6 утра, иногда в 7. Если есть возможность ухожу гулять по пустым улицам. Смотреть как открываются лавки, магазины. Как разгружают свежий хлеб привезенный из пекарен. Дома мы хлеб практически не едим, но тут другое дело. Люди просыпаются еще раньше тебя, ставят тесно, топят печь, пекут невероятно вкусный хлеб. Разве можно от такого отказаться? Вода, дрожжи, мука и немного магии. Я даже сейчас могу закрыть глаза и представить КАК пахнет свежий утренний хлеб.
Этим утром я искала  булочки или симиты, но подошел бы и турецкий батон. В единственном открытом продуктовом магазине на меня смотрели очень странно. За прилавком стоял пожилой мужчина, он мне объяснил, что хлеба нет и булок тоже нет. Но если я очень хочу, то пекарня прямо по улице. Я добралась до пекарни, а там еще конь не валялся. Печь не растоплена, тесто не замешано - одним словом печаль. Хлеб будет только через час. Несолоно хлебавши, пошла я обратно. На встречу мне идет продавец магазина:
- А хлеб где? 
- Хлеба нет, будет только через час.
Но видимо дяденька о моем завтраке беспокоился больше чем я:
- Тогда пройдешь до той красной машины, потом еще три дома и там есть еще одна пекарня.

На улицах по которым я бродила, днем разворачивается огромный рынок. Оцените какая чистота! Но к сожалению турки убирают за собой только там, где живут и работают, а вот где отдыхают...
Хлеб оказался очень вкусным. Это не лаваш и не булка. Лепешка, но такая вкусная и хрустящая. И уже дома я решила поискать, что это это всё-таки было. И сразу же нашла фотографию пекарни, где пекут такой хлеб. Один в один такая же, в какой я побывала в то утро. Судя по всему, добытый мною хлеб называется чорек.

Küçük yıldız in Van, photo by Dave Hagerman

Ахтамар


Поездка на Ахтамар, один из моментов путешествия, за реализацию которого я беспокоилась. Во-первых в этот день была запланирована остановка в Татване, во-вторых я планировала продвинутся как можно дальше на запад. И идеальным вариантом, был бы тот, в котором ожидание кораблика для переправы сводилось к нулю. По некоторым данным кораблики на Ахтамар начинают ходить не раньше 9 утра, вот примерно к к этому времени мы и планировали прибыть на причал.
В итоге на отплывающий корабль мы чуть ли не прыгали с пирса. Машину бросили, даже не доехав до парковки. Схватили фотоаппараты, воду и вскочили на отчаливающий кораблик. Первые пять минут я находилась в состоянии эйфории. Да! Получилось! Я и не надеялась, на такое развитие событий. За переправу отдали 25 лир, по 10 лир с взрослого и 5 взяли за Саню.


Через некоторое время эйфория прошла и я поднялась на верхнюю палубу кораблика. Там мирно беседовали знакомая пара бельгийцев из Догубеязита и встреченные вчера в крепости европейцы. Ну что же: "С добрым утром!" 
Кораблик резво рассекал бирюзовые воды Вана и уже через 10 минут мы были на месте. Еще 5 лир с каждого взрослого за вход и можно осматривать остров и церковь.

Церковь святого Креста
Долго думала, чтобы написать о церкви. Но слова не складываются в предложения. Само место и церковь очень красивые, так что лучше приезжайте посмотрите сами.


Изумительная резьба по камню. Здесь можно отыскать множество библейских сцен из Ветхого и Нового заветов.

Большая часть территории острова закрыта для посещения. Но подняться немного вверх по горе всё-таки можно.

Посидели на берегу, помочили ноги в мыльной воде. Вода очень холодная, несмотря на жару желания искупаться у меня не возникло.

Дорога от пристани Геваш до Татвана, преимущественно проходит через горы и лишь в одном месте спускается к озеру. Дорога простая и живописная. 

Татван



В Татване мы планировали покататься на велосипедах по набережной озера Ван.  Реальность соответствовала картам в интернете, длинная и красивая набережная, по которой приятно прогуляться пешком или проехать на велосипеде. Есть широкая пешеходная дорожка, а есть автомобильная дорога, которая перекрыта на въезд и выезд бетонными блоками. Правда раз в 5 минут по ней проезжал самосвал, видимо где-то полным ходом идет стройка. Пока мы катались время подошло к обеду. Вдоль набережной много ресторанов и открытых кафе. Шли по запаху, выбрали небольшое кафе со столиками прямо на газоне. Подходим выяснить, чем сегодня кормят, а с нами опять по русски говорят. Турок работающий в этом кафе, некоторое время жил в Киеве. Ну вот зачем спрашивается, учить английский или турецкий, когда с тобой везде говорят на родном русском :) ? Накормили нас вкусно и очень дешево. 

Дорога от Татвана до Хасанкейфа
По дороге от Татвана к Хасанкейфу нас первый и последний раз остановили на посту, попросили открыть багажник и всё. Документы и вещи в боксе жандармов не интересовали. Сама дорога длительное время с одной полосой в каждую сторону и с необходимостью обгонять фуры. Но все это вознаграждается тем, что по обочинам продают клубнику ящиками. Большой ящик клубники, который с трудом поместился на коврике под ногами заднего пассажира, стоил 15 лир, примерно 3-4 кг.

Хасанкейф


На первый взгляд, Хасанкеф крохотный провинциальный городишко примостившися на берегах, хорошо известной всем со школьной скамьи, реки Тигр. Сегодня население Хасанкефа немногим превышает 3000 человек. Тем не менее уже в 1800 г. до н.э тут кипела жизнь. За то время пока существовал город здесь побывали римляне, византийцы, арабы, тюрки и даже монголы. Хасанкейф, располагался в стратегически важном месте и позволял контролировать переход через Тигр. Римляне возвели тут крепость и мост. Во времена Византии в этой местности находился епископат. Современное имя городу дали арабы захватившие город в 640 году. После город еще не один раз переходил из рук в руки, до тех пор пока в 1534 году не вошел в состав Османской Империи. Все последующие 500 лет, город жил размеренной жизнью глухой турецкой провинции.

Однако совсем скоро этот удивительный город может оказаться под водой. В этом регионе, власти Турции с 2006 года возводят плотину Илису. Она является частью громадного проекта из двадцати плотин ГЭС. Более того, по первоначальному плану в июне 2015 года, Хасанкейф уже должен был быть под водой. Но в последний момент благодаря совместным усилиям защитников Хасанкейфа  проект заморозили на три года. Мало того, что под воду должны уйти исторические памятники, неизвестно как плотина скажется на природе этого края. После строительства ожидается снижение уровня воды Тигра в Сирии и Ираке, и это усугубит ситуацию с засухой в этих регионах.

Ученые говорят, что в пещерах вырытых в скальных меловых породах, люди поселились около 10000 лет назад. Пещеры над Тигром считаются местом зарождения первых неолитических обществ, которые дали старт нашей цивилизации. Скалы похожие на голландский сыр, навевают мысли о Каппадокии. Эти пещеры повсюду, в какую сторону ни посмотри. Ими изрезан отвесный склон над Тигром, они уходят от реки далеко вглубь длинного ущелья. И пещеры обитаемы до сих пор. В некоторые их них на ночь загоняют овец и коз, в некоторых всё еще живут люди.

Мечеть Эль-Ризк  была построена на руинах византийского храма в 1409 году. Её минарет несколько лет назад облюбовал аист. Вот кого не смущают регулярные призывы муэдзина. Кстати, уровень воды в реке после строительства плотины, будет где-то до верхушки  этого минарета.

Ещё одно внушительное  сооружение Хасанкейфа - мечеть Кизлар, построенная во времена правления Айюбидов. Изящная резьба по камню, выглядит изумительно в лучах заходящего солнца.


Чтобы получше рассмотреть город мы поднимаемся по деревенским улочкам всё выше и выше. 

Отсюда хорошо видны опоры старого римского моста, построенного в начале XII века. На фотографии это то сооружение, что сейчас находится в лесах.
По своим размерам мост считался самым длинным в эпоху Средневековья, в результате сильного землетрясения он был разрушен. 
На фоне современного моста, одни только опоры кажутся гигантскими. Надо думать, Тигр который сейчас выглядит столь мелким и безобидным, раньше таким не был.

Деньги на реставрацию хасанкейфских памятников выделяют правозащитные и культурные организации Европы. Строительные леса вокруг опор как раз возведены на эти деньги. Турецкие власти обещали вывести исторические памятники из зоны затопления, но с большинством объектов региона это сделать невозможно. Вот и непонятно, восстанавливать или эвакуировать.
С мавзолея над могилой Зейнел-бея, сына Узуна Хасана, одного из правителей рода Ак-Коюнлу, сняли глазурь. Стоит он теперь на противоположном берегу Тигра весь ободранный. А буквально несколько лет назад он был куда привлекательнее. Из следующих фотографий моя только первая, две другие сделаны несколькими годами ранее.

На центральной фотографии в скале хорошо видна лестница с вершины крепости к берегу Тигра. Вот какой в древности у людей был фитнес-тренажер!
В крепость Хасанкейфа туристов сейчас не пускают. Закрыто в связи всё с тем же планируемым затоплением. Но пещеры они везде одинаковы, а саму крепость удобно рассматривать с соседней скалы.


Жители Хасанкейфа уже многие годы находятся в подвешенном состоянии, с одной стороны их планируют переселить в Новый Хасанкейф, с другой стороны плотина построена, но её запуск отложен на три года. Незавидная ситуация. Кроме того, Хасанкейф это территория населенная курдами. И правительство спит и видит, как затопить этот оплот курдских "террористов".  Но именно идея спасения Хасанкейфа, дала новый толчок активности курдских сепаратистов несколько лет назад. 
Мы путешествуя по востоку, решили не дожидаться решения турецкого правительства и посмотреть эти места пока они существуют. Ведь не каждый вечер увидишь закат над городом, виды которого напоминают декорации к фэнтезийному фильму. Незнаю как решится эта проблема, но дамба стоимостью 1.7 миллиарда долларов к лету 2015 должна была быть закончена. А в нашем несовершенном мире деньги решают многое.

Мы капитально устали в этот день, и хоть до крупного города Батман всего 40 километров пути, решили остаться ночевать в Хасанкейфе. Опять же по причине подвешенности, приличное место для ночлега тут одно - Hasankeyf Hasbahce Guesthouse.
Гостевой дом представляет собой огромный сад на берегу Тигра.  На территории сада располагаются здания напоминающие хорошую турбазу. За ночь просят 120 лир, у меня даже не оставалось сил торговаться. Но как обычно за  цену дабла нас поселили  в трехместный номер. Вокруг резвится природа! Птицы орут дуром. Звёзды светят нереально. Поужинали ванским арбузом и грузинским вином. До границы с Сирией 91 километр, ну и плевать... 

Из Хасанкейфа самым логичным маршрутом был бы: Мидьят-Мардин-Шанлыурфа и вся округа. Сейчас не всё так просто.
Неспокойная обстановка, нехватка времени для нормального осмотра, вот основные причины, почему мы оставили этот регион в покое. Если заезжать во все точки, что мне кажутся интересными, от отдыха на море ничего бы не осталось. Не могу сказать, что это было легкое решение, но вполне осознанное. После завтрака мы попрощались с хозяевами гостевого дома и поехали в сторону Немрута. 
Гора Немрут находится в таком месте, что как бы ты не построил маршрут она всё равно будет не по пути. При подготовке маршрута, я планировала из Хасанкейфа проехать мимо Дьярбакыра и на пароме переплыть Ефрат. Решили так и поступить.

Немного фотографий утреннего Тигра из окна машины. Недалеко от Батмана, в полях, стоят нефтяные вышки - нетипичная картина для Турции. Но в этом регионе действительно добывают нефть.

Дорога до Ефрата ровная и пустая. Проскакиваем по объездной Диярбакыр. Очень повезло, что мы не попали в пробку, потому как встречный поток в городе стоял. Назвать дорогу живописной тяжело: в основном  выжженые  холмы, только возле рек осталась зелень. Часть дороги мы двигались вдоль ЛЭП, так аистов там столько много, что на каждом высоковольтном столбе гнездо!  В отчетах часто пугали блок постами и особой военной охраной Диярбакыра. Да блок посты есть, но они совершенно пустые, мы свободно въехали и выехали из города.

Процесс переправы через Ефрат, был по последнего совершенно неясным. Вроде бы переправу прикрыли, так как 21 мая 2015 года открыли для движения, новый мост через Ефрат. Эрджеп Эрдоган, лично прилетал поучаствовать в церемонии открытия. В этом регионе традиционно голосуют за прокурдские партии, поэтому совсем не странно, что мост открыли прямо перед выборами. Это значимое событие, потому как последние 23 года восточные провинции, для переправы через водохранилище пользовались паромами. Но на всех фотографиях, что я находила в интернете, мост был огромным, пустым и немного недостроенным. Ну вот мы лично и проверили - мост открыт. Теперь из Диярбакыра, есть прямая дорога на Немрут. 
Мне вот, что непонятно... Загруженность этой трассы можно оценить на тех трех фотографиях, что расположены ниже. То есть она практически нулевая. Зачем такой огромный мост? Но надо отметить мост красивый. Местные жители мечтают, что со временем на нем установят яркую ночную подсветку. Поживем увидим.

Мост построили чуть выше переправы, она естественно больше не работает. Паромы печально стоят у пристани. Их планируют переоборудовать для туристических целей. Может быть будут катать по водохранилищу.


Немрут


Что уж скрывать хоть Немрут был совсем неудобной точкой маршрута, но одной из ключевых. Дорога от моста на Ефрате до парковки на Немруте заняла меньше часа пути. Покрытие у дороги идеальное, чего конечно не скажешь о её рельефе. Некоторые участки пути настолько крутые, что машина у нас спрашивала: "Вы уверены, что вам туда точно нужно?". 
Место, где предлагается припарковать машину, тоже ровным назвать тяжело. При выходе из машины немого штормит. Организм с трудом привыкает к нетрадиционному наклону к поверхности. Решили немного отдохнуть от дороги, да и обеденное время давало о себе знать. Примостившись на краешке дороги мы подкрепились вчерашней клубникой.




Последние несколько сот метров нужно будет пройти пешком. Я ожидала, что на горе в середине дня будет ужасно жарко.Там же совершенно негде укрыться от солнца. По факту оказалось, что на Немруте дует прохладный ветер и даже понадобится ветровка. Подъем не слишком простой, стоит позаботиться о хорошей обуви. Немного усилий и перед тобой открывается довольно забавное зрелище.
Самое время присесть на каменную скамеечку и подумать: Как люди умудрились затащить на вершину горы столько битого камня? Как они смогли насыпать такую высокую постройку? Как они добирались на вершину каждую декаду, чтобы осуществлять торжественные ритуалы? Как в голову вообще мог прийти подобный план? 
А атмосфера здесь настраивает на философский лад. Представляете давным давно жил человек, которому было безумно скучно. И решил он однажды, а почему бы мне не стать богом. Подумал-подумал и построил ВОТ ЭТО. Он пытался создать новую религию и распространить ее по всему миру. Центром этой религии должна была стать гора Немрут. С распространением новой религии не вышло, но вот память о товарище Антиохе I до сих пор жива. Да и как такое забыть? Мы, например, проделали путь длиною в 2500 километров, целый час забирались в гору на машине, только чтобы посмотреть на его голову высеченную из камня. Сколько на горе не сиди, наше прибывание тут просто мгновение по сравнению с тем временем, какое стоят здесь эти фигуры. И уже непонятно, чему больше удивляться кургану, головам или мании величия Антиоха. Мы сейчас отдохнем и дальше поедем, а головы останутся и будут тут стоять, стоять и стоять. 



На западной террасе головы сохранились намного лучше чем на восточной. Это было даже неожиданно, потому как восточная терраса уже произвела достаточное впечатление. Кроме кучи голов на Немруте, проживает дикое количество божих коровок. Никогда их столько не видела.  Мы с грустью покидаем этих греческо-персидских богов во главе с Антиохом, и отправляемся ночевать в Адыяман.
Казалось бы чего проще, спуститься по уже знакомой дороге? Но на Немруте ветер странствий надул нам в голову, и мы вместо уже освоенного маршрута повернули на табличке Арсамея - 12 километров. 

Арсамея



Проехали от поворота буквально метров 300 и тут дорога закончилась. Нормальные люди в таком случае разворачиваются и уезжают обратно. По крайней мере так сделали туристы из Аданы. "Ну дорога-то ровная и сухая. Мы не проедем что ли?" - спрашивает муж. Обычно я не соглашаюсь на такие авантюры. Но не в этот раз. Как только мы выезжаем на разбитую дорогу с большим уклоном, становится понятно, с велосипедами уже не развернуться. Полоса настолько узкая, что и с встречной машиной мы не разойдемся. В голове единственная мысль: хорошо, что мы спускаемся. И сразу же прилетает другая, если дорога закончится совсем, обратно подняться будет намного сложнее. И дальше повороты, обрывы, камни, гравий и козы, козы, козы... Одна очень удивленная коза, боднула нам машину. От резкого перепада высот закладывает уши. Далеко внизу на дне ущелья, узкая полоска дороги,  нам спускаться именно туда. Я незнаю сколько продолжался этот спуск, но наконец за очередным поворотом я вижу рабочих, которые быстро-быстро выкладывают на дорогу плитку прямо перед нами. Это конец нашим мучениям!! Еще один поворот и вот она Арсамея.
Я выхожу из машины, никакая Арсамея мне уже не нужна! Просто хочу знать, доедем ли мы по этой дороге до Адыямана или нужно будет вернуться назад. Прямо около дороги и указателя на Арсамею стоит кафе и магазинчик с сувенирами.  Незнаю как я выглядела, но парень курд увидев меня спросил, что со мной и почему я его боюсь. "Всё хорошо, просто я очень устала. А по этой дороге мы до Адыямана доедем? И она дальше какая же ужасная?" - спрашиваю я.  "Нет.. дальше дорога отличная. А вы что Арсамею смотреть не пойдете?".
"О, вы русские?" - спрашивает его друг, что характерно спрашивает по-русски. Вот так, нынче в какую глушь в Турции не заберись, везде найдется человек который или жил в России, или работал с русскими или девушка у него из Сибири.
Как приятно почувствовать под собой ровную землю. Стресс от спуска к Арсамее и усталость от подъема на Немрут мы снимали в этом кафе. Пока мы с дочкой пили чай, Тёме сварили курдский кофе. Причем особо подчеркнули, что кофе курдский. Кофе оказался очень хорош.

От дороги до собственно развалин Арсамеи совсем не далеко. Вот такие виды открываются на долину. Если я не ошибаюсь с обратной стороны это стела посвященная Аполлону выглядит так.

Фотография не моя, я вниз не спускалась. Так, что могу и ошибаться.
Добрались и до самого известного рельефа, где царь Митридат пожимает руку Гераклу. Считается, что этот рельеф был был создан между 70 годом до н.э. и 38 годом до н.э. Туннель с надписями на входе ведет на глубину 158 метров, где находится культовое помещение размерами два на три метра. Греческая надпись над входом в туннель сообщает об основании  Арсамеи. 



От Арсамеи мало что осталось, в основном только рельефы, камни и великолепные виды на долину. Мы возвращаемся к машине и уже по совершенно замечательной дороге спускаемся в долину к реке. 

Мост Септимуса Северуса


Мост, построенный  в начале третьего века во время войны с парфянами, назван в честь римского императора Септимуса Северуса . Стоит он в самом узком месте реки, которая потом разливается по долине. С другой стороны моста вход в довольно живописный каньон. Но солнце светило прямо из него, фотографировать бессмыслено.  Мост построен из 92 камней, каждый из которых весит десять тонн. Выглядит мостик очень внушительно. Движение автомобилей по нему запрещено, даже строго запрещено на въездах лежат бетонные блоки. А вот прогуляться по нему можно совершенно спокойно и совершенно бесплатно.



Каракуш


И напоследок осталась еще одна достопримечательность милипарка Немрут - могильный курган Каракуш. Под ним похоронены женщины царской семьи. Остановившись тут можно оценить масштаб сегодняшней прогулки. С холма Каракуш отлично видна вершина Немрута, с которой мы спускались буквально несколько часов назад.

Если вдруг, кто-то сюда соберется прилагаю карту к проделанному нами маршруту. Думается она пригодится.

Координаты объектов отмеченных на карте и собственно ссылка на саму карту 
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=ru&mid=zaO3Khj7tFlM.kmLw4mGaaodQ
A.Парковка на Немруте - 37.976508, 38.737457
B.Арсамея - 37.943102,38.657888
C.Сельджукский мост и поворот на крепость - 37.944189, 38.648171
D.Римский мост Септимуса - 37.934900, 38.612279
E. Могильный курган Каракуш - 37.868144,38.587342

Закончилась первая неделя отпуска. К вечеру 12 июня мы проехали чуть больше 2500 км. Всё намного проще, чем представлялось дома. Всего 2500 км от Волгограда...

Отредактировано автором: 13.07.15 11:57:10Сообщить модератору



Светлана, спасибо за рассказ о столь интереснейшем путешествии!
Особенно за Немрут, который остаетмя для мне давней и никак не осуствляемой задумкой. Очень хоч4тся все таки добраться до него.
Конечно, на машине здорово продвигаться о таким отдаленным уголкам, вы увидели столько всего в Восточной Турции, было бы любопытно узнать, что больше всего впечатлило и запомнилось.
Цитата:

было бы любопытно узнать, что больше всего впечатлило и запомнилось.


Татьяна, это очень сложный вопрос. Вся поездка была исполнением мечты в чистом виде. Из достопримечательностей я не могу выбрать что-то и сказать, вот это лучшее. Ну невозможно сравнивать Ани и Немрут, Хасанкейф и Исхак-Пашу. Они просто разные. А вот сказать, что я бы что-то выкинула из отпуска не могу. Всё что мы посмотрели стоит затраченных сил и времени. Сама по себе дорога впечатляет. За день столько сменяется пейзажей! И об этом нигде не прочитаешь, нужно просто видеть и чувствовать самому.
Ну, а если выкинуть достопримечательности, то: Дорога с Немрута, поездка в замок Кызкалеси, дорога от Каппадокии до Сиваса, ночёвка в Адархане. Вот это самое яркое и эмоциональное. Некоторые вещи нельзя запланировать :)
Спасибо Вам большое,Светлана!
Прочла на одном дыхании. История оживает.
Вера78, и Вам спасибо за тёплые слова. Направление не самое популярное, я рада что это интересно кому-то кроме меня :)
Мне очень понравились Карс и Эрзурум и совершенно потрясла дорога из Эрзурума в Артвин. Очень хочется побывать в Мардине, диябаркыре, Шанлыурфе, сорри, если неправильно написала.
Галишникова Татьяна, а мы с Эрзурумом не подружились. Это еще мягко сказано не подружились!
Цитата:

Очень хочется побывать в Мардине, диябаркыре, Шанлыурфе


Мы кстати не доехали до Мардина, и Шанлыурфой к сожалению пришлось пожертвовать. На востоке Турции столько мест куда хочется попасть.
Если в Мардин ехать, нужно и в Мидьят заворачивать и по всем ассирийским храмам христианским. Я мельком не умею смотреть к сожалению, вот и пришлось вычеркнуть. Плюс когда мы там были ИГИЛ очередной раз захватил территории прямо напротив Мардина. Будь бы мы вдвоем с мужем, мы бы побольше посетили мест. Но дочке были обещаны 8 дней на море.
Вообщем если поехать от Антакьи до Мардина нужен целый отдельный отпуск...И в июне там уже очень жарко, нужно раньше немного, хотя бы май.
Улётное путешествие! Но для меня без машины не осуществимое. Спасибо. Забрала в избранное, чтобы иногда перечитывать.
Дмитрий [без регистрации] [13.07.15 19:10:19]   IP: 95.139.123.*
Был в городе Ван в этом году. Город произвел самое негативное впечатление из всех виденных в Турции. Вроде бы немаленький город, население под 500000 человек. Но грязный, неухоженный, везде огромное количество попрошаек. Все отели насквозь прокурены. Никто не говорит по английски. А какая грязь в кафешках! Жуть. Туалет легко найти по запаху, вонь стоит страшная.
Цитата:

Но для меня без машины не осуществимое. Спасибо


Марина, ну необязательно же на машине. Есть формат Самойловых http://www.otzyv.ru/read.php?id=98072.
Потом в Турции с общественным транспортом всё нормально. Поищите в интернете Шатания по созвездию "Восточная Анатолия" от Елены Трувы.
А на машине всё равно получается самый дорогой вариант :).
Цитата:

Все отели насквозь прокурены. Никто не говорит по английски. А какая грязь в кафешках! Жуть. Туалет легко найти по запаху, вонь стоит страшная.


Дмитрий, а что Вы в самом Ване собирались смотреть? По мне так после Догубеязита, все остальные города вполне себе чистые. Серьёзно. А нет еще есть Адархан, но это отдельная история. Мы вообще мало где были в самом Ване. Котики, крепость, отель и парк около крепости. Но негатива точно не осталось.
Дмитрий [без регистрации] [13.07.15 20:51:52]   IP: 95.139.123.*
Да я в Ване ничего особо смотреть и не собирался. Был проездом. Ехал из Газиантепа в Ахалцихе. От Газиантепа остались супер впечатления. Прекрасный город, культурные люди, интересные музеи и достопримечательности. Чистые заведения общепита. Можно найти англо говорящих местных жителей. Люди раскрепощенные. Большинство девушек и женщин ходят в открытой одежде, и это несмотря на то, что это Восток. Единственный негатив, попрошаек тоже много. А Ван, да простят меня местные жители, это клоака в Турции. Единственный,кто немного говорил по английски, это 10-ти летний мальчик на автозаправке перед въездом в город. Перекинулись несколькими фразами. Пацаненок был очень рад поговорить по английски. Больше не встретил никого, кто хоть пару слов мог связать по английски. А какая грязь и вонь в заведениях общепита! Люди в Ване ленивы, жадны и инертны, правильно подметили утром хлеба купить негде. Отелей мало и они дорогие. Я в Газиантепе жил в центре в Хилтоне за 42 бакса за дабл с завтраком, а в Ване забукал 4-х зв. отель за 50 евро. Отель не сильно соответствовал описанию. Пожаловался в Букинг вернули 30 евро и извинились. Очень жалею, что не заехал в Мардин. Начиналась жара, было бы тяжело. Бог даст буду там в будущем году.
Дмитрий, да про Хилтон в Газиантепе я уже видела на "другом" форуме :). Ну нам больше повезло и с отелем и с едой. Английский нам не принципиален, я с удовольствием общаюсь на турецком. На том уровне какой у меня есть. Но в нашем отеле один из парней на рецепшене говорил по-английски. Парень в соседнем от отеля магазине, говорил по-русски.
Но в чем я с Вами согласна, делать в самом Ване нечего. Город ничего из себя интересного не представляет. Мы там останавливались потому, что хотели на Ахтамар попасть, котов дочка хотела посмотреть. Ну и в крепость урартскую естественно. Вот эти три пункта вполне оправдали ожидания.
Дмитрий [без регистрации] [13.07.15 21:23:08]   IP: 95.139.123.*
Завидую Вам белой завистью. У меня нет никакого уровня на турецком. Я по турецки могу сказать только здравствуйте и спасибо:)
Я и по английски то еле-еле, "со скрипом". Но иногда помогает. Я проезжал маленькие и большие Турецкие города и поселки, но нигде не чувствовал себя более неуютно, чем в Ване. А от Газиантепа я в восторге, сам город очень понравился. Не думал, что на Востоке Турции будет такой светский город.
Цитата:

А от Газиантепа я в восторге, сам город очень понравился.


Ну к Газиантепу у нас особая любовь. Мы в январе в него ездили вот http://www.otzyv.ru/read.php?id=183309. Да и в этот раз на две ночи задержались. Я про него еще просто не успела написать. Даже фотки не разбирала пока. Газиантеп без сомнения обалденный город.
Аааафигительно! Слов нет. Вот так путешествие!
Двойка мне по географии и истории :( Как-то даже не задумывалась никогда, что на территории Турции есть Тигр и Евфрат :( Насколько же древняя эта земля!
OZapp, Тапочка - спасибо что прочитали.
Дмитрий [без регистрации] [14.07.15 10:13:12]   IP: 95.139.123.*
Меня сильно впечатлили поля застывшей лавы на склонах потухших вулканов и в долинах. На фотографиях в 1-й части Вашего отчета. пейзажи космические. Очень красиво. Надо видеть в живую.
Дмитрий, поля лавы впечатляющее зрелище согласна. Но мы всё не собрались остановится, чтобы сделать приличные фотографии. Единственные пару фотографий, что получились из окна машины я и выложила.
Дмитрий [без регистрации] [14.07.15 10:49:15]   IP: 95.139.123.*
Я остановился в одном месте и сделал несколько снимков. но фотографии к сожалению не передают и десятой доли того великолепия и той мощи природы, которую видишь в живую. Возможно было нужно другое освещение, может быть раннее утро или вечер.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Турецкий Восток: Мерсин, Нигде, Кайсери, Сивас
2Турецкий Восток: Кызкалеси. Море и окрестности
3Турецкий Восток: Адыяман, Газиантеп, Халфети, Тарс
4Турецкий Восток: Карс. Догубеязит. Ванские кошки.
5Восточная Турция и Средиземка 2018
6озеро Ван
7Пять тысяч километров по Турции (Анталья-Каппадокия-Немрут-Ван-Арарат-Черное море-Анкара) – часть 2
Отдых в Турции
Турция: отели
Отели Коньялты
Отели Кумкей
Гюверджинлик
Гюзельчамлы
Погода в Турции
Туры горные лыжи
Рейтинг отелей:
386.Trendy Lara 5-
387.Sentido Numa Bay 5-
388.Enki Hotel 5-
389.Ilkay Hotel 5-
390.Beach Club Doganay 5-
391.Saphir 5-
392.Grand Hotel Adonis 5-
лучшие отели Турции
Фото отелей:
1191.Aqua Marin Beach Resort, Турция [4]
1192.Osmanhan Hotel, Турция [4]
1193.Old City Sultanahmet, Турция [4]
1194.Molton Beyoglu MLS Hotel, Турция [3]
1195.Kemerhan, Турция [3]
1196.Melrose Allgau, Турция [3]
1197.New Era, Турция [3]
Популярные отели:
512.Pine Bay Holiday Resort отзывы
513.Woxxie Hotel отзывы
514.Club Hotel Rama отзывы
515.Grand Astor Hotel отзывы
516.Barut Hotels Cennet & Acanthus отзывы
517.The Sense Deluxe Hotel отзывы
518.Taksim International Obakoy отзывы
Отзывы по отелям:
71.Турция, Venezia Palace Deluxe Resort Hotel [126]
72.Турция, WOW Kremlin Palace [125]
73.Турция, Crystal Tat Beach Golf Resort & Spa [124]
74.Турция, Crystal Admiral Resort Suites & Spa [124]
75.Турция, Grand Sunlife [123]
76.Турция, Letoonia Golf Resort [122]
77.Турция, Club Boran Mare Beach [121]