22.05.15 20:37:37
Снимая слой за слоем, или 6650 км по Турции от Стамбула до горы Арарат 
Время отдыха: май 2015

Знаете, бывают такие конфеты – многослойные? Вначале сладкая, потом – кислая, затем – соленая, и наконец – острый перец, такой, что слезы из глаз? И каждый новый слой совсем не похож на предыдущий… Такой же мне показалась и Турция. На мой взгляд, большинство туристов, которые там побывали, даже не пробовали эту конфетку, а вертели в руках обертку. Море, солнце, пляжи, отели по системе «Всё включено», анимация и прочее – это яркая (а иногда и не очень) обертка, которая, кроме краски на руках, ничего не оставит. Кто-то с более пытливым характером пытался добраться до начинки – и добрался, объездив античные руины Эфеса и Пергама или посетив пышные мечети Стамбула – но фишка в том, что и это тоже не последний слой. Да и я сам, когда планировал поездку, о которой сейчас буду рассказывать, ставя себе целью увидеть ну пусть не всю – но почти всю Турцию - не подозревал, сколько там этих слоёв, и есть ли среди них такой, после которого можно сказать: «Всё! Я видел здесь всё!» Что в итоге получилось? Почитайте ниже.
Часть первая, техническая.
Итак, вводные условия. Три недели и желание увидеть Турцию не такой, какой её видят большинство там отдыхающих. Перелет Москва-Стамбул-Москва был взят еще в декабре, когда при цене доллара около 70 рублей билеты на прямой рейс Трансаэро Москва-Стамбул-Москва с захватом майских праздников за 5600 казались чудом. Маршрут был разработан с помощью путеводителя моей любимой серии Eyewitness Travel следующим образом: Стамбул – Эдирне – Чанаккале – Троя – Пергам – Измир – Эфес – Бодрум – Анталья – Конья – Гёреме – Шанлыурфа – Дьярбакыр - озеро Ван – Арарат – Ани – Эрзурум – Трабзон – Самсун – Хаттушаш – Анкара – Стамбул. Забронированы гостиницы по маршруту (в основном 1 ночь в каждой, за исключением Бодрума, Гёреме, озера Ван и Анкары, где мы жили по 2 ночи). Сложнее всего было отыскать водителя – тут спасибо Леониду, который заинтересовался маршрутом и вызвался проехать его с нами на арендованной машине. В сумме отели по маршруту обошлись примерно в 16500 с человека, машина на все дни – 387 евро. Предвосхищая вопрос – за 6650 км по Турции мы искатали дизельного топлива еще примерно по 7000 рублей с человека (его цена в Турции от 3.58 до 4.19 лир за литр, курс лиры к рублю примерно 1:20; бензин стоит 4.7-4.8 лиры, так что экономия существенная). Визы не нужны, путь свободен. Вперед…
Часть вторая, описательная.
29.04. Приключения начались с самого начала. Так получилось, что все трое участников поездки летели в Стамбул разными рейсами. Первым (на сутки раньше, так как в Стамбуле раньше не бывал) должен был прилететь Андрей, затем (около 21:00) должен был с пересадкой в Киеве прилететь Леонид, и уже в 1:00 30.04 прилетал я. По идее, Андрей с Леонидом должны были к этому моменту уже ждать меня в аэропорту, далее там же берем машину и сразу едем в Эдирне. Но когда я сошел с самолета и прошел паспортный контроль, меня ждал только Андрей. Оказалось, что несколько часов в Стамбуле бушевала гроза, и аэропорт Ататюрк был закрыт. Самолеты стаями летали вокруг, и часть из них (в том числе и рейс МАУ, на котором летел Леонид) в итоге приземлилась в аэропорту Сабиха (километров 50 от Ататюрка). Сейчас же часть самолетов уже начали прилетать сюда из Сабихи – но рейс злосчастных украинцев в их число не входил. Как потом рассказал Леонид, вначале их не выпускали из самолета, потом сказали, что в самолете закончилось топливо (до Ататюрка хватит, но там потом заправляться до Киева дорого, в Сабихе дешевле – но там отсутствовал ночью механик, который должен был выдать разрешение на вылет самолета). В итоге пассажирам сказали, что до утра самолет никуда не полетит, и что они могут идти ночевать в здание аэропорта. Так что из самолета Леонид выбрался и паспортный контроль прошел (багажа у него, к счастью, не было – а то куковали бы мы в ожидании до утра), но вот попытки связаться с нашей прокатной конторой на предмет взятия машины в Сабихе успехом не увенчались (офиса у них там не было). Поэтому такси до Ататюрка, и вот около 5 утра с опозданием на пару-тройку часов мы сели в арендованную машину.
Почему сразу ехать? Хотя бы потому, что Стамбул – интереснейший город и, безусловно, заслуживает отдельной поездки, которую я и предпринял в 2011 году. Кому интересно – посмотрите здесь же мой отчет…
30.04. С отелем в Эдирне я списывался заранее, так как время заезда (планировалось около 6 утра, в реальности вышло около 9) всяко не соответствовало стандартному чек-ину. Сразу скажу: при выборе отелей, в основном, рассматривалась их ценовая политика. Глупо брать роскошный отель только для того, чтобы переночевать там и затем с утра ехать дальше по маршруту. Поэтому в основном (правда, были и исключения) в эту поездку отели были дешевые и скромные. Отель в Эдирне не стал исключением; большой плюс им за то, что без доплат пустили нас на заселение не в 14:00, как положено, а в 9. Пустили бы и в 6, кстати (по почте обещали).
Эдирне расположен за самой границе с Грецией и Болгарией. Основным объектом, ради которого мы туда приехали, была мечеть Селимие, построенная Мимаром Синаном. Этот выдающийся архитектор, чьи многочисленные работы я видел в Стамбуле, на вопрос о том, что он считает лучшим своим творением, назвал именно мечеть в Эдирне «работой мастера», так как ему удалось поставить там купол больше, чем у стамбульской Айя-Софии. Конечно, есть там что посмотреть и кроме Селимие… Город очень интересный. Периодически сквозь шум рынка и гудки автомобилей пробивается вначале негромкий азан с ближайшей мечети, который очень быстро многократно усиливается и подхватывается хором других муэдзинов. Потом хор стихает на краткое время – а затем звучит снова. Мотив и слова немного различаются, так что, когда умолкнет звук над головой, можно услышать, как всё еще старательно выводит слова призыва на молитву кто-то на дальнем минарете. Особенно интересно это звучит на рассвете и на закате. Да-да, не думайте, что Турция даст вам поспать вдоволь: около 5 утра вы тоже услышите этот звук. Что же касается заката – вечером мы пошли посмотреть замок неподалеку от города, там пешком идти около двух километров по пешеходному мосту, построенному еще в римские времена и затем по тропке через поле. Красиво выглядит! И звучит тоже…





Селимие:






На улицах Эдирне:


И вечером:






01.05. После завтрака в отеле с утра поехали дальше. Путь проходил по берегу Мраморного моря к проливу Дарданеллы. Выглядело это вот так:

Паромная переправа в Чанаккале организована достаточно хорошо, паромы ходят часто (раз в полчаса-час), последний (кому интересно) уходит в 21:30. Вначале покупается билет (на машину, вне зависимости от количества людей в ней, он стоит 35 лир), потом толпа заезжает на очередной паром. Вдоль берега размещена экспозиция «Битва за Чанаккале», которая тут проходила в 1921 (вроде как) году: турки в окопах, турки с винтовками наперевес, пушки, офицеры со знаменами, и посередине – большая статуя, изображающая, как турецкие солдаты выносят с поля боя раненых англичан и французов (противников, короче говоря). Тут же на табличках и слова Ататюрка, посвященные этому случаю. Так как машины ждут парома как раз вдоль этой экспозиции, вы её явно не пропустите. Кстати, совет: как только заедете на паром, немедленно вылезайте из машины. В противном случае уже через 30 секунд её подопрут другие и справа и слева, так что открыть двери будет невозможно, и придется все 15-20 минут переправы сидеть внутри вместо того, чтобы фотографировать пролив между Европой и Азией.



Дорогу в Трою легко найти и по навигатору, и по табличкам, она, в принципе, недалеко. Входной билет – 20 лир с человека, стоянка платная, но никто не мешает поставить машину метрах в 100 от ворот, в тени под деревьями, бесплатно. Представьте: жаркий день, стрекочут цикады, горячее солнце. У вас под ногами – древние камни, по которым когда-то давным-давно бегали ахейцы и троянцы. Как там у классика? «Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» Конечно, от Трои осталось очень мало. Да и самих трой была не одна: на разных местах отмечены уровни от Троя-1 до Троя-9, из них Троя-7 – та самая, легендарная, в которой жила Кассандра, и куда втащили троянского коня. Конь, кстати, тоже тут есть: новодел, возведенный несколько лет назад, куда толпами прут туристы, чтобы сфоткаться, гордо высунувшись из окна, специально для этой цели имеющегося на втором конском этаже. У коня есть и третий этаж, совсем тесный. Когда я захотел подняться внутрь коня, навстречу полезла толпа галдящих местных школьников – я насчитал их 36 человек. Удивительно – и как они все поместились внутри?




По дороге из Трои в Айвалык, где был забронирован отель, заехали в город с ласкающим английское ухо названием Ассос (пишется Assos, что я перевел бы на русский с английского как «Жoпинск» - правда, с греческого, наверное, переводится по-другому). По-турецки городок называется Бехрам-Кале. Выглядит вот так:



А вот когда, набродившись по холмам и взгорьям, поехали назад, местечко оправдало своё название. Навигатор повел нас (и, как чуть позже выяснилось, не только нас) по другой дороге: в обход главного холма, по узким петлям серпантина вниз, к морю. Продвигаясь постепенно вниз и проходя 180-градусные повороты, после одного из них мы увидели мужика, стоящего на обочине и отчаянно машущего руками. Смысл его хаотичных жестов, видимо, сводился к тому, что вниз ехать не следует. Однако ширина дороги была такова, что развернуться было никак, а сзади перлись еще с десяток машин (да и спереди шел сплошной поток туристов на авто, которые с наступлением вечера стали разъезжаться по своим отелям). И вот метров через 400 после мужика дорога вдруг закончилась зданием отеля… Предыдущий водитель жестом показывал нам, что нам надо сдать назад, чтобы он смог развернуться – но не тут-то было: сзади нас уже подпирала следующая машина, за ней – еще несколько. Я направился вдоль потока назад, чтобы попытаться объяснить водителям, что ехать дальше не надо, а надо разворачиваться – и в этот момент из-за поворота выперся огромный автобус (человек на 50) и окончательно забил дорогу. Да даже и не будь этого автобуса: некоторые придурки, судорожно вцепившись в руль, упрямо бибикали и пытались объехать меня и продвинуться на 5 метров дальше – а вдруг там дорога? Ну навигатор же показывает, в самом деле… Ну не может же там быть тупик! Может, господа. В Турции всё может быть! Мы оказались зажаты примерно в середине пробки. С автобусом дело обстояло вообще глухо: развернуться ему было просто негде, а сзади за ним уже выстроилась целая очередь следующих водил с навигаторами. Из окрестных кафешек и домиков повылазили галдящие турки, которые, обступив наиболее интересные, с их точки зрения, транспортные средства, стали азартными взмахами рук показывать, каким именно образом им надлежит разворачиваться. Большая часть турок сгруппировалась вокруг автобуса, из окон которого выглядывали испуганные маленькие японцы. Если бы я был одним из них – я бы, наверное, сочинил что-нибудь такое:
Лавр цветет над обрывом.
Нервно турки снуют и газуют машины.
It’s Ass(os).
Часа через полтора ситуация как-то разрулилась: турки перекрыли, наконец, эту дорогу на пару петель выше, автобус тихо запятился в какую-то норку сбоку, а все остальные развернулись и, натужно взревывая моторами, покатили обратно вверх. В гостиницу приехали уже затемно. Забронирован был отель Alder на берегу Эгейского моря, в цену номера был уже включен завтрак и ужин (вполне достойный). Правда, Wi-fi в номерах не работал (только на ресепшен) – но это уже мелочи.
2.05. После завтрака и купания в море (водичка бодрила, примерно +17) мы отправились дальше, в античный Пергам. Про пергамент слышали? Он оттуда, да. Нынче в Пергаме сохранилось два крупных объекта для осмотра плюс музей. Вначале можно посетить Асклепион (что-то вроде комплекса античных больниц), а затем уже проехать на гору, к развалинам Акрополя, которые прекрасно из Асклепиона видно где-то далеко вверху. Если пойдете туда пешком – учтите, по тропке от Асклепиона до Акрополя 7 километров подъема в гору под палящим солнцем. Входной билет в Асклепион стоит 20 лир, в Акрополь – еще 25. У нас ушло часа 2 на осмотр Асклепиона и чуть больше – на Акрополь. Вот как это выглядит:



Таблички рассказывают, как, собственно, происходило лечение: вначале прибывший больной ждал на койке (ну или что там у них было) палаты, пока ему не приснится сон. Потом рассказывал сон жрецу (он же врач), и на основании сна консилиум назначал лечение. В качестве лечения проходили грязевые ванны (грязи много, не вопрос), солнечные ванны, питьё воды из одного или нескольких источников (в наличии до сих пор), специальные диеты, потребление разнообразных травяных настоев, массаж, ну и травматическая хирургия. Представляю сценку для древнегреческого театра:
-Эскулап! Мне приснилась коза, ветви жующая туи!
-А, понятно. Готовьтесь, завтра Вам ногу отрежем.
Хор (подхватывает): Хвала Аполлону, Асклепию слава!
Вверх на Акрополь вы можете ехать по указателям, причем дорога «для автобусов» ведет к стоянке, от которой в гору уходит канатная дорога (13 лир на человека за туда-обратно), а по дороге «для машин» можно подъехать собственно на самый верх, к входу. Сам комплекс запомнился, в первую очередь, грандиозным театром, раскинувшимся на склоне. По каменным ступенькам можно спуститься вниз и пересчитать ряды – их 115. Сколько там могло сидеть человек на каждом? Двести? Триста? Тогда это более 30 тысяч – вполне себе современный стадион, только больше, ибо на стадионе люди занимают целый круг, а тут – гигантскую дугу. Впечатляет и акустика: пока я был наверху и фотографировал театр, уходящий вниз каменным веером, где-то рядом (казалось бы) бодро заговорил некий английский гид, призывая людей вокруг обратить внимание на какую-то колонну с надписями. Отвлекшись от фотоаппарата, я завертел головой в попытке узреть гида и саму колонну – но, к удивлению моему, гид и группа находились в самом низу, в нескольких сотнях метров от меня, хотя я четко слышал каждое произносимое там слово. Кроме театра, сохранились еще стены, колонны, остатки храмов… Обстановка вполне атмосферная: солнце, камни, пыль под ногами, выцветшие на жаре листья. Где-то далеко внизу – современный турецкий город, но его почти не видно и совсем не слышно. Похоже на Трою? Ощущения схожие, но тут гораздо больше материала – того, что был здесь две с лишним тысячи лет назад.




Вечером приезжаем в Измир – древнюю Смирну, где забронирован отель. Измир – трехмиллионный город, даже метро есть. Тут от старины осталось очень мало, но приятно просто прогуляться по набережной. Площади, море, много зелени, часовая башня, мечети – и огромное количество рынков в лабиринтах узких улочек…




3.05. Первый пункт на сегодня – Эфес. Это наиболее сохранившийся древнегреческий город на территории Турции (собственно, в Греции мне древние руины тоже показались в свое время помельче). Вход – 30 лир. Внутри – храмы, фундаменты домов, несколько улиц с колоннами, почти полностью сохранившийся фасад библиотеки Цезаря с четырьмя статуями во внутреннем дворе, символизирующими мудрость, знания, интеллект и судьбу (интересный наборчик, не правда ли?). Почти что напротив библиотеки, кстати, так называемая латрина – общественный туалет, в камне по дуге пробито 15-20 дырок, а внизу под дырками – желоб, по которому раньше текла вода. Вокруг полно туристов, в том числе и наших соотечественников. «Спроси, что это за храм! Ну спроси у него!» - «А чо я-то? Тебе надо, ты и спроси!» - «Так я не умею! И я фотографирую сейчас! Тебе сложно, что ли?» - это ругаются рядом парень с девушкой. Девушка, разумеется, победила, и парень, развернувшись ко мне, старательно выговорил «Вот из зыс?», указывая пальцем на фасад библиотеки. «Это?» - улыбнулся я – «это библиотека Цезаря». «А, так Вы наш!» - обрадовалась тут же девушка – «Вы на каком автобусе приехали?» Ах, это приятное чувство, когда объясняешь, что ни на каком не на автобусе… Впрочем, нехорошо. Сам таким был когда-то, да и сейчас не брезгую пользоваться услугами туроператоров, если вижу интересные варианты.


Сверху этого театра я слушал, как трое француженок-туристок поют оперную арию. Акустика потрясающая!
А это - библиотека Цезаря:


И латрина - общественный туалет:

И дальше по Эфесу:





После прогулок по античному городу делаем попытку добраться до дома Богородицы. Собственно, и добираемся - но за право проехать посмотреть сие место с нас запросили на въезде 70 лир - по 20 с человека плюс 10 за машину.

На Эфес уходит более четырех часов. Ближе к вечеру приезжаем в Бодрум, где забронирован на две ночи мотель. Чтобы отдохнуть и покупаться. Одна тонкость: бронировал на Октого, а там вместо координат есть просто адрес. И дом №39 по указанной улице навигатор не знает, знает №37 и №41. Вбиваю №41 – и мы приезжаем на пустырь, где нет ни улицы, ни домов, ни отеля. Тогда делаю ход конем: вбиваю дом №37 – и в трех километрах от дома №41 нахожу улицу, полную отелей, и наш среди них. Запомните! Дом №39 – это тот, который после 37-го, а не тот, который перед 41-м.
Дорога на Бодрум:


4.05. От отеля до моря – 10-15 минут прогулки неспешным шагом. Пляж песчаный, если заплыть в море чуть подальше – прекрасно виден замок Святого Петра. Вероятно, мы попали как раз на официальное открытие купального сезона: купаясь вечером накануне, мы еще не видели ни буйков, ни поплавков заграждений, зато сегодня всё уже было на месте. Вход в море плавный, потом глубина, через 30-40 метров опять отмель, которая затем уже окончательно пропадает. Температура воды была градусов 19-20.
Конечно, в этот день можно было съездить в Памуккале, которое выпало из маршрута – но море, пляж, лень… Зато во второй половине дня посмотрели сам город. Раньше, давно, Бодрум носил имя Галикарнас, и в нем располагалось одно из семи древних чудес света – Галикарнасский мавзолей. Его остатки можно увидеть и сейчас (хотя, честно говоря, смотреть на остатки фундамента не впечатляет). А вот замок Святого Петра – тот хорош! Он открыт до 18:00, цена билета 15 лир. Можно обойти замок по стенам вокруг, можно забраться и рассмотреть внутренности каждой башни (там разнообразные экспозиции: от амфор до надгробных камней и фаллических ритуальных артефактов), можно исследовать древние корабли (корабля там собрано в разных местах три штуки разных времен, самый сохранившийся – 14-го века, даже с грузом; самый интересный – конечно же, финикийский, самый старый). У меня ушло на замок два часа. Посмотрите:









Это показывают, что на какую монету в разные годы можно было купить:

А вот и улочки Бодрума с останками Галикарнасского мавзолея:


И вид на город сверху:

Про отель Centro тоже скажу несколько хороших слов. Пусть далековато от моря (впрочем, 10 минут пешком – это разве далековато?), зато очень зелено, на маленькой территории есть бассейн и ресторанчик, вокруг много кафе, а все постройки скорее деревенского, чем городского типа, без бетонных громад – что еще надо для хорошего отдыха?
5.05. Выезжаем в Анталью. Дорога вначале идет по равнине, потом (после Фетхие, куда мы заезжаем на полчаса) уходит в горы. Там, в горах, сворачиваем на ущелье Сакликент. Вот вам пример, как по-разному можно давать информацию туристам: там, в ущелье, течет горная река и водопад, мы это знали. Перед кассой на вход объявление: «Внимание! Здесь вы платите не на путь к водопаду, а за вход в ущелье! До водопада – 2 километра!» Фишка в том, что, заплатив по 6 лир, туристы могут пройти по настилу примерно 200 метров, после чего упрутся собственно в реку, а дорога на этом закончится. Чтобы увидеть водопад, нужно какое-то время идти по скользким камням в горном потоке (глубина будет то по колено, то по пояс), а потом вылезать из реки на тропу в ущелье. Для этого необходимо обязательно одеть каску (приложиться головой о камни, поскользнувшись или просто потеряв равновесие в весьма бурной воде - раз плюнуть) и арендовать гида, который, собственно, и поведет через тернии к водопаду. Но гидов не было – все ушли на фронт, то есть вверх по реке… Честно было написано на входе? Честно. Но так, чтобы туристы не испугались и не повернули обратно. Хотя мы не особо огорчились – в речку окунулись, воды из источника попили, да и ущелье само по себе красивое.




Вот оно, то самое ущелье:


После Сакликента и возвращения на трассу пошел серпантин. За каждым поворотом открывались красивейшие виды: море, скалы, дикие пляжи… Так ли уж не правы те, кто ежегодно гоняет в Турцию? Посмотрите:




6.05. Утром, после завтрака, вначале купание, а потом выезд в Конью. Водичка, кстати, заметно теплее, чем в Бодруме – градуса 22-23, не меньше. Правда, пляж не песчаный, а галечный, к тому же не особо чистый. Но красивый:
Перед поворотом в горы заезжаем в Сиде. Те же атрибуты: пляж, море, античные развалины, потоки туристов. И, опять-таки, красиво…
Пляж Антальи:


И Сиде:




А потом начались горы. И жаркая расслабленность сменилась суровой заснеженной реальностью – сразу и резко. Плюс тридцать? Забудьте. Плюс десять – самое то. И снег по обочинам лежит и не хочет таять, а деревья еще не распустились. При желании можно даже в снежки поиграть. Час назад купались в теплом море? Это кажется абсолютной выдумкой:






На закат выезжаем на озеро Бейшехир. Озера, собственно – еще один слой многослойной конфеты под названием «Турция», причем далеко не самый невкусный. Туристов нет – их словно бы сдуло холодным ветром, где-то далеко осталась и европейская цивилизация, а Восток стал неуклонно вступать в свои права. Хор муэдзинов, робко звучавший в Бодруме и Анталье, многократно окреп, и холодный ветер разносит азан над озером, по которому плывет одинокая лодка:







Помимо озера, в Бейшехире расположена еще и мечеть 12-го века с уникальным деревянным интерьером. Кстати, если не знали – в Турции во все действующие мечети вход бесплатный, и неверных (нас с вами) пускают без проблем (разве что во время молитвы просят не фотографировать и не шуметь). Черное старое-престарое дерево очень гармонирует с суровой окрестной природой…


Ночуем в Конье, тут забронирован отель «Garra», пожалуй, один из лучших по маршруту. Просторный двухкомнатный номер, хороший завтрак, вышколенный персонал, который утром на прощание угощает турецким чаем – вполне достойно.
7.05. После завтрака смотрим Конью. Конья, на мой взгляд, самый строгий город Турции, центр суфизма. Жил-был в 13-м веке персидский поэт Мевляна, который развил существовавшие тогда идеи суфизма и подготовил создание ордена дервишей Мевлеви. Три года назад, в Стамбуле, я видел одного дервиша: посреди площади, вечером, мужик в белом одеянии долго крутился вокруг своей оси под странноватую музыку, то вскидывая вверх руки, то опуская их вниз. На самом деле и музыка, и танец дервишей имеют под собой глубокое философское основание – кому интересно, можете посмотреть в Интернете. А в Конье, собственно, Мевляна жил, творил и потом был похоронен (гробница находится в музее дервишей).
Перед входом в музей творится что-то странное: вход платный, кассы открыты – однако перед турникетами стоит мужик в костюме с пачкой билетов в руке, и каждого посетителя приглашает пройти бесплатно, прислоняя к считывателю очередной билет их постепенно худеющей пачки. Всё дело в том, что Турции грядут выборы депутатов и президента (в июне). Популярна одна форма агитации: по всем городам разъезжают микроавтобусы, увешанные колонками, из которых гремит различная музыка; периодически музыка становится тише и перекрывается громогласными призывами кандидата, чья морда на автобусе нарисована. Чем круче кандидат – тем громче музыка и больше автобус (от размера автобуса зависит размер морды на этом автобусе, рекорд был зафиксирован в Эрзуруме, где по центральным улочкам катался автобус человек эдак на 50, а от громкости музыки закладывало уши). А вот в Конье, где в почете дервиши и их аскетизм, вместо громкой музыки кто-то из кандидатов выкупил все билеты на вход в главный музей города и подарил гостям (даже нам, которые к голосованию никакого отношения не имеют) возможность бесплатно изучить то, чем город знаменит. Спасибо ему за это…
Вот он, музей:


А вот – улицы и мечети Коньи:





Главная мечеть города, мечеть Алаэддина, закрыта на реставрацию (открыт только маленький молитвенный зал) – зато вокруг неё шикарные поляны цветов:



А дальше мы поехали в Гёреме, в Каппадокию, через Аксарай с его конями:

И по дороге, в долине Ихлара, произошло нечто особенное. Перед долиной расположен собор в скалах напротив заброшенной армянской церкви – купив билет (мы купили за 45 лир карточки, которые дают бесплатный проход в 7 объектов Каппадокии, так выходит гораздо дешевле), можно полазать внутри:





После собора через несколько километров можно пройти собственно в долину. Высокие скалы, между которыми течет речка, а вдоль речки – тропка. Всё просто. Виды красивые? Да, конечно. Периодически вверх уходят ступени – написано, что к скальным церквям. Поднявшись по одной такой каменной лестнице, я вначале даже не понял, почему рядом с пещерой висит табличка с просьбой фотографировать без вспышки – чего тут фотографировать-то? А через минуту глаза привыкли к сравнительной темноте после яркого дневного света, и на стенах и на потолке я увидел фрески. Как потом прочел – 11-й век, церковь Святого Григория. Просто так – речка, тропинка, пещера. И фрески. Без охраны, без даже самой завалящей бабки на табурете рядом. Частично подпорченные, частично покрытые граффити – но достаточно четкие. Какова вероятность того, что их можно не увидеть – проехав мимо долины, пройдя мимо по тропке или просто не углядев в темноте после яркого солнца? Каждый раз, составляя маршрут по какой-либо стране, я, конечно, понимал, что ВСЮ страну увидеть невозможно. Но, вместе с тем, я надеялся, что уж основное-то я всё посмотрю, пусть не всё – но почти всё… Там, в этой долине, я понял, что процесс познания чего-либо бесконечен – обязательно будет что-то, чего ты просто не заметишь.
Рядом с пещерой стояли, тихо перешептываясь, мужчина и женщина, русские. Подошел, разговорились. Оказалось, они тут уже второй раз, а в этой долине более десятка церквей, растянувшиеся почти на 14 километров. Фрески где-то сохранились лучше, где-то хуже, выполнены в разных стилях – они, специалисты, называли эти стили – но я (увы мне!) не запомнил. Интересно, что долина расположена неподалеку от городка Нигде. Понимаете, там, где-то рядом с Нигде, есть что-то, какой-то слой, который очень легко пропустить. И такое вот нигде может быть где угодно…
Ихлара:




8.05. Накануне вечером приехали в Гёреме, где на 2 ночи был забронирован пещерный отель CaravanSerai – очень достойный. Комнаты реально в пещерах, обстановка стилизована под старину - выкованные из чугуна кровати, кувшины на выдолбленных в стене полках, в которых замаскированы розетки и лампочки:

А если подняться наверх, в ресторанчик, откроется вот такой вот вид:

За этот день мы совершили на машине большой круг по окрестностям. Первый и главный объект – музей Гёреме под открытым небом. Пещеры, церкви, кельи монахов, винодельни в скалах. Кто-то вчера видел дервишей? Тут их нет, тут в свои права вступила древняя Византия. Очередной слой:



В большинстве церквей тут, к сожалению, фотографировать нельзя. Но внутри очень красиво, поверьте на слово. Отдельно упомяну так называемую «Тёмную церковь» - благодаря тому, что окошко на свет было очень маленьким, фрески там особенно яркие и хорошо сохранившиеся. За вход берут дополнительную плату в 10 лир – но не пожалейте (впрочем, по нашим карточкам Каппадокии проход все равно бесплатен).
Следующая после музея остановка – Чавушин с его двумя церквями:

Затем – деревушка Паша-Бааи со знаменитой «Долиной любви». В Паша-Бааи нас настигла пыльная буря. За считанные минуты небо заволокла огромная туча, прошли редкие капли дождя – но дождь прекратился, а в воздухе завертелась пыль. Скалы вокруг тут же поменяли свой вид – если под солнцем они выглядели просто и безобидно, то теперь стали грозно вздыматься к почерневшему небу.



А вот так называемый "верблюд":

Потом – музей под открытым небом «Зелва». Там церкви менее сохранны, зато фотографировать можно без ограничений:



И, кстати, есть достаточно много интересных природных аттракционов – то предельно узкий проход, куда так и тянет залезть (и застрять там), то почти отвесная скала, на которой сохранились отпечатки чьих-то ног, то подъем, плавно меняющий в сторону увеличения угол наклона – задача состоит в том, чтобы по инерции добежать до верхней площадки, что при нас с визгом пытались проделать привезенные на экскурсию местные школьники. Высота подъема составляла метра 4, упасть оттуда на камни довольно фигово, однако учитель невозмутимо смотрел в сторону – всё равно до верха добежать почти невозможно, и очередной турчонок скатывался вниз метров с полутора-двух, где горка была еще довольно плавной.
Каппадокия неисчерпаема на красоты. Там есть еще и долина Голубей, и точка, с которой надо смотреть закат (правда, въезд туда платный), и несколько виноделен, проводящих экскурсии и дегустации… Есть, разумеется, и полеты на воздушных шарах – не хватает одного: времени, чтобы всё посмотреть. Впрочем, накануне я понял, что, как бы я ни старался, всё равно Нигде не избежать упущений.
9.05. На День Победы предстоял самый длинный переезд – почти 720 км через горы в Шанлыурфу. Из Гёреме туда ведут две дороги: одна (через Газиантеп) покороче километров на 40, вторая (через Даренде, где мы и поехали) – подлиннее, но более красивая. Вокруг – просто фантастика:



Местами дорога сужается, её окружают скалы, а на узких обочинах возникают знаки, свидетельствующие об опасности падения камней. Посмотрите еще:

Гора Немрут, на которую мы планировали заехать, осталась непосещенной, так как к указателю «Mount Nemroud – 47 km» мы подъехали уже на закате. Зато спустились к Евфрату, перед тем, как его пересечь, и смочили в нем ноги (искупаться не особо хотелось, так как чистота воды оставляла желать лучшего). Вот так выглядит Евфрат:

В Шанлыурфе был заказан гестхаус «Aslan» (т.е. «Лев» - вспомните «Хроники Нарнии»). Кто пойдет по моим стопам – учтите, что указанные на «Букинге» координаты выводят не к отельчику, а к платному паркингу в 400 метрах от него, выехать с которого назад невозможно (дорога односторонняя, если уж неохота платить – придется ехать дальше и в лабиринте улочек искать разворот и сам отель; впрочем, если остановитесь на паркинге и вначале пойдете искать его и его бесплатный паркинг без машины – что тоже непросто – за платную остановку на платном паркинге все равно потребуют 4 лиры). Поэтому делайте так: как только увидите, что до намеченной координатами точки осталось метров 200 – начинайте смотреть вправо. Перед длинным грязным домом (метров за 100 до точки) вправо пойдет узкая темная улочка, надо свернуть туда, на следующем повороте налево – и с правой стороны еще метров через 100 увидите отель. Рядом с входом поставить машину можно бесплатно.
10.05. Шанлыурфа – место рождения Авраама, которого и евреи, и арабы почитают отцом своей нации. Ну, эта история достаточно широко известна, пересказывать не буду. Чтобы попасть на это место, нужно проехать дальше по той улице, на которой расположен платный паркинг, еще километр или около того – пока слева не появится зеленый парк. Вход в парк бесплатный, там достаточно красиво. Пруды, плавающие в них рыбки, клумбы с цветами – и масса туристов. Правда, не европейцев и не русских – почти исключительно арабы, которые приехали посмотреть пещеру Авраама. Рядом с пещерой стоит мечеть, в саму пещеру ведет стрелка, посмотреть можно только через стекло.
Что сказать про сам город? Он достаточно большой – около 700 тысяч населения. В нем нет ничего, что указывало бы на то, что Турция как-то где-то близка Европе. Восток. Азия. Базары, торговля с лотков, надписи латиницей (турецкие) часто дублируются не английским переводом (как в Анталье или Стамбуле), а арабской вязью. «Вы из России? Как интересно! Здесь почти не бывает русских туристов, они сюда не ездят», - это сын хозяина отеля, где мы жили. Когда вечером мы гуляли по городу (темно, почти нет освещения), я спросил по поводу музыки, которая доносилась из-за закрытых дверей – что там? Клубы? Свадьбы? Или что? «Да, это клубы, но это наши клубы, европейцы не понимают. Надо заплатить 25 лир за вход, и там будут бесплатные безалкогольные напитки, национальная музыка и кальян. Танцы? Нет, танцев нет, у нас не принято. Можно еще еду заказать – кебаб, например».



Пещера Авраама за стеклом:

Ощущение того, что попал в совершенно иной мир, усилилось в Дьярбакыре, куда приехали днем. Дьярбакыр (хотя местные произносят еще ужаснее – что-то вроде «Дьыярбакыр», язык сломаешь) – столица турецкого Курдистана, что-то вроде Грозного в России. На подъездах – блок-посты, БТРы и автоматчики вокруг. В самом городе проживает больше миллиона человек, но он напоминает большую деревню. Поставили машину в центре, обходим несколько кварталов. Большая мечеть, рядом еще несколько… У входа с воинственным уханием, обхватившись руками за плечи по кругу, прыгают в каком-то подобии хоровода человек 10 бородатых мужиков, рядом из приемника играет музыка, видимо, курдская национальная – совсем не тот лад, не тот строй, привычные турки – совсем европейцы по сравнению с тем, что видим. Кстати, насчет бород: я обалдел, увидев в магазинах бородатых манекенов. Ну, то есть, манекены-то вполне стандартные, белые европейские аккуратные мужчины, но к их подбородкам приклеены бороды. Выглядит ужасно – представьте себе на абсолютно европейском лице бороду абсолютно кавказского типа, это сочетание несочетаемого. Но, видимо, европейские лица без бород мешают местному населению представлять, как та или иная рубашка или брюки будут выглядеть на них…


Дьярбакыр стоит на реке Тигр, вдоль которой видны мощнейшие стены, построенные еще в незапамятные времена и потом укрепленные и возвышенные. На склонах, если верить путеводителю, выращивают арбузы. А вокруг - дикая грязюка.
После выезда из Дьярбакыра попадаем на первую и последнюю проверку документов на дороге. Дорога перегорожена, сбоку стоит БТР. Автоматчик машет рукой: «Съезжайте на обочину!». Подходит, спрашивает паспорт у водителя, остальные его не интересуют. По сравнению с Ливаном, где я был в прошлом году, и где такие проверки происходили по нескольку раз в день, в турецком Курдистане – тишь да гладь.


Ближе к вечеру выезжаем к озеру Ван. Когда три года назад я был в Армении, местные рассказали, что раньше, когда-то, вокруг озера Ван жили армяне, а потом их оттуда прогнали. И вот, уйдя на север, вынужденные переселенцы увидели другое горное красивое большое озеро, похожее на Ван, и назвали его «Севан» - то есть, «как Ван». Вот таким Ван нам открылся:


Здесь был на два дня забронирован достаточно хороший отель «Алмалы» (интуиция вкупе с развешенными всюду в отеле изображениями яблок подсказывает, что корень слова – общий со словом «Алма-Ата»; «алма» - «яблоко»). Еще один показатель того, что неместных туристов тут нет – полное неумение персонала говорить на английском языке. Турецкий, арабский, фарси – без проблем. Английский – увы.
11.05. Этот день посвящен объезду озера Ван, получается примерно 300 км. Утром я еще раз убедился в том, что, видимо, случайно попал на другую планету: на завтраке (шведский стол) в отеле я не смог распознать происхождение ни одного горячего блюда. Было что-то, похожее по виду на мясо или печень – но в реальности это оказалось чем-то вроде обжаренной муки с непонятной основой явно вегетарианского происхождения; была картошка – но сладкая (мало того, что в сладком соусе – так еще и сама по себе сладкая, то есть и не картошка вовсе); был непонятный бурого цвета микс – это оказалась, наверное, яичница, обжаренная по коричневого цвета в каком-то непонятном безумно остром соусе. Из знакомого, кроме оливок и нарезки сыров-колбас, был разве что арбуз, да еще мёд в сотах.








Вода в озере достаточно теплая (градусов 14, для высоты 1850 метров это много) и с повышенным от природы содержанием щелочи: впечатление, что она чуть-чуть мыльная. Говорят, в умеренных количествах для кожи это полезно.
Самый известный объект тут – армянская церковь Сурб Хач, расположенная на острове Ахтамар недалеко от берега. Если ехать от Татвана в Ван, остров этот будет примерно в 40 километрах перед городом Ван. Стрелка указывает на берег озера, где расположен закрытый ресторанчик («закрытый» в том смысле, что он был закрыт, видимо, пару лет назад), на котором размещена ржавая табличка с рекламой экскурсий на остров Ахтамар. Неподалеку на приколе сохнут полувытащенные на берег несколько катеров приличных размеров (должно быть, в ожидании туристов). Наверное, можно договориться с местными, чтобы они свозили на остров – но, в принципе, церковь неплохо видно и с берега:


12.05. Едем на северо-восток, к Арарату. Ни одного отеля вокруг в поисковиках я найти не смог – либо не было мест, либо цены были абсолютно невменяемыми (10-15 тысяч рублей за сутки за номер). В итоге я написал в один из отелей, где якобы все места были выкуплены – и о чудо, они пообещали мне трехместный номер с завтраком всего за 110 лир. Размещался отель в Догубаязите, у подножия Арарата. Уйдя от озера, дорога запетляла и полезла вверх, а с правой стороны в нескольких сотнях метров пошла граница с Ираном. Припустил холодный дождь, небо заволокло тучами. На перевале (высота 3340 метров) вокруг, разумеется, было полно снега. Затем дорожные указатели пошли арабской вязью… Уж не в Иран ли мы случайно забрались? Нет, на одном из больших щитов посреди вязи оранжевым шрифтом латиницей было написано IRAN, и стрелка указывала прямо. Значит, еще Турция.
Ближе к Арарату дорога стала спускаться, однако в Догубаязите всё равно было не больше 8-9 градусов тепла. Горы. Заселились в отель.




Около полудня выезжаем в Ани, старую армянскую столицу. Арарат остается в туманной дымке, жалко. Впрочем, дорога дальше настолько красива, что про неувиденную вершину Арарата быстро забываем:



Пересекаем Аракс, который вскоре после этого места будет течь вдоль закрытой армяно-турецкой границы:

В Ани можно проехать через Карс (там дорога асфальтированная, но длиннее на 55 км), а можно срезать по грунтовке (абсолютно разбитой, туда мы ехали по ней, но обратно, затемно, не рискнули – но скорость движения там такова, что выигрыша по времени все равно нет). Если едете через Карс, то найти комплекс Ани легко – где заканчивается асфальт, там будут стоять ворота в стене на вход. Но если прошлепаете по грязи вдоль стены направо – метров через 300 стена закончится, и вы сможете зайти в Ани совершенно бесплатно. Маленькая деталь: не зная про возможный бесплатный вход, мы купили билеты по 8 лир, при этом, разумеется, у кассира не было сдачи с десятки (карты там, естественно, не работают – какие карты, посмотрите вокруг, о чем вообще речь?). Кассир сделал рукой жест в смысле, мол, походите – а потом, может, и сдача найдется… А когда через два с лишним часа мы, находившись, вернулись – касса уже закрывалась (закат, спать пора), причем закрывал её совершенно другой человек. Интереса ради я спросил у него про 2 лиры сдачи – и он, ни слова не говоря, протянул их мне. Фантастика…
Сам комплекс произвёл на меня мощнейшее впечатление. Казалось бы, смотреть нечего: руины посреди грязи. Наверное, сама атмосфера действует? Представьте: была древняя столица. Дома, храмы, собор. Улицы, на которых шла шумная торговля. А теперь – разбитое поле, над которым завывает холодный ветер, и руины, в которых с трудом можно угадать черты бывших построек. Захожу внутрь церкви – там чирикают воробьи, а камни поросли травой. Еще в одном месте нахожу проржавевшую насквозь табличку, на которой когда-то был изображен солдат с автоматом и написано нечто невразумительно грозное, с восклицательным знаком – теперь она покосилась и еле видна из раскисшей земли. Как там у Екклезиаста – «время разбрасывать камни, и время их собирать»? Тут камни давно разбросаны, и собирать их некому и незачем.







Вот и граница с Арменией, закрытая и заминированная. Ущелье, горы вокруг… Любопытно, что 3 года назад я был на той стороне почти на этом же самом месте. Что такого в этом месте? Руин я видел немало, в том числе и во время этой поездки. Величественные напоминания о прошлом есть много где. Но там и сейчас кипит (пусть и совсем другая) жизнь: фотографируют туристы, ходят гиды с табличками, бойкие местные продают сувениры непременно ручной работы (сделанные, конечно же, в Китае). А тут – пустота. То немногое, что осталось, лишь показывает, насколько ничтожным и недолговечным является сделанное человеком. Посмотрите еще:



Ближе к вечеру в окрестные деревни начинают возвращаться с выпаса коровы. Их мычание наполняет холодный воздух и слышно издалека. Звук и зрелище завораживают, еще раз подчеркивая разницу: там, далеко внизу, есть и всегда была жизнь, а тут – пусто, ветер и камни.

Возвращаясь в отель, едем сквозь сгущающийся ближе к ночи туман, мимо холодных пустошей:



13.05. Утром выезжаем в Эрзурум, вершина Арарата так и осталась в облаках. Продолжаются сплошные горы – вот такие:




Эрзурум производит очень приятное впечатление. Он наполнен свежестью, а контрастность будто кто-то выкрутил на максимум. Ярко-синее небо, горы, покрытые белым снегом, яркое солнце – так что совсем не холодно, несмотря на всего лишь +13-14 градусов - и одновременно свинцовые тучи, изящные минареты, по-новому смотрящиеся на фоне лыжного трамплина… Такое ощущение, что после фазы пустоты и заброшенности, сбросив шелуху веков, Турция обрела свежее дыхание и демонстрирует еще один свой слой. Посмотрите:






Что есть в Эрзуруме? Инфраструктура с зимней универсиады. Несколько старинных мечетей. Старое медресе, в котором сейчас размещен неплохой музей (вход как бы платный – но как бы опять бесплатный ради выборов; спасибо тебе, неизвестный депутат!). И, конечно же, замок, с башни которого (вход 5 лир) можно замечательно осмотреть окрестности, по дороге наверх приложившись головой о ступеньки:



Потом, через еще один перевал, едем в Байбюрт:




Как вам дорожка?




И вот тут, после Байбюрта, начинается очередное приключение. Дело в том, что нами был забронирован отель Yegidoller в горах – в принципе, неплохой, рейтинг на «Букинге» 7.5. Дорогу к нему навигатор показал – после Байбюрта до отеля оставалось еще около 60 км, только вот дорога ушла от трассы. Ну, ушла и ушла – всё равно асфальт, только поуже, какие проблемы. Но с каждым километром дорога всё сужалась, потом стемнело, пошли какие-то горные аулы, жители которых нас провожали изумленными взглядами. Потом мы проехали мимо скрюченной карги – настоящая ведьма с палкой, стоящая у дороги и что-то нам высказывающая, а потом асфальт закончился. Резко и сразу. Вместо него – разбитая, размытая дождем грунтовка, идущая по краю пропасти с большим уклоном вверх. Прошлепав в темноте десяток метров вперед, до поворота, я обнаружил сразу за поворотом на дороге огромную кучу валежника. Судя по навигатору, в этот момент расстояние до нашего отеля составляло 22 километра. Решили ехать обратно и искать отель в Байбюрте. Вначале заехали в какой-то гадюшник, где свободных номеров не было вообще, потом уже нашли приличный с виду отель, где номер нашелся. 80 евро с завтраком, такие дела. Тот горный отель деньги так и не вернул – хотя я писал и им, и «Букингу» о том, что добраться до отеля абсолютно никак нельзя. По крайней мере, со стороны Эрзурума.
14.05. Сегодня едем на берег Черного моря, в Трабзон.


По мере продвижения постепенно начинают появляться признаки привычной для нас цивилизации (восток и горы – там тоже цивилизация, бесспорно, но построенная совсем на иных принципах). И, конечно, интересная точка по пути – монастырь Шумела. На карте точка монастыря совсем рядом с трассой на Трабзон – но на самом деле между ними пролегает ущелье. Поэтому вначале нужно ехать до городка Маска (он примерно в 25 км к югу от Трабзона), там поворачивать на восток, а затем снова спускаться на юг километров 15, до большой парковки. Въезд туда платный (9 лир), а потом нужно либо ехать на машине по узкой дорожке круто вверх (около 3.5 км), либо идти пешком по лестнице 1.2 км в гору. Пешком интереснее, поверьте. Мы шли сквозь туман по влажному от дождя лесу, пока не увидели каменное здание монастыря.


Если поехать на машине до конца – то всё равно придется преодолеть пешком вначале 89 ступенек вверх, а потом 83 ступеньки вниз, чтобы пройти через монастырские ворота. А вот что есть внутри:




Трабзон (бывший Трапезунд) – сравнительно небольшой город на берегу Черного моря (около 300 тысяч жителей). У нас были забронированы апартаменты «Айя София» - реально большая квартира, в которой может разместиться 6 человек, с огромным обхватывающим её по периметру балконом и видом на одноименную церковь. Да, конечно, Айя София трабзонская уступает стамбульской по всем параметрам, но всё равно её стоит посмотреть. Вот как она выглядит:

Если пройти к центру города, то вслед за стенами замка и башней с часами вы увидите старинный мост 14-го века (по которому до сих пор идет движение), затем несколько мечетей, притаившуюся во дворах маленькую армянскую церковь и центральную площадь с непременным памятником Ататюрку. Посмотрите:




В целом Трабзон производит приятное впечатление, равно как и место нашего размещения. Кстати, «босс помещения», как он нам представился, - парень из Киргизии, говорит по-русски (с трудом) и по-английски (куда лучше). «Босс» живет в том же подъезде, где расположена квартира, на третьем этаже. Весь подъезд – это как раз сдаваемые помещения, по одному на каждом из 5 этажей.
15.05. Разгрузочный день – неторопливая езда вдоль черноморского побережья из Трабзона в Самсун с остановками для купания. Водичка градусов 16, ближе к Самсуну теплее. Инфраструктуры почти никакой, на пляжах (которых тоже немного) только местные. Вот так:



Город Самсун туристам практически не знаком. Набережная, несколько экспозиций (там проходили важные действия времен турецкой революции, поэтому то тут, то там попадаются статуи разнообразных офицеров, матросов, бюсты Ататюрка и даже целая сцена прибытия некоего турецкого корабля – местный броненосец Потемкин, я так полагаю). Всё способствует расслаблению: вот процокала лошадка, запряженная в цветастую повозку, вот тут карусели, а там рыбаки ловят рыбу – бычки, что ли? Если переплыть море – то выплывем, так надо полагать, как раз где-то в районе между Одессой и Крымом.






16.05. С утра выезжаем из отеля «Gloria Tibi» (неплохой) и направляемся в Анкару. Главная остановка по пути – Хаттушаш, город хеттов. Что вы знаете про хеттов? Я вот видел в Стамбуле в археологическом музее первый в истории человечества письменный мирный договор, выбитый на камне, договор между египтянами и хеттами: «Слово царя тверже камня! Я, царь такой-то, никогда не нападу на такого-то, во веки веков!» Эпоха совсем других цивилизаций: шумеры, ассирийцы, хетты, вот египтяне отметились в этой компании… Договор был написан на шумерском языке, который тогда играл ту же роль, какую сейчас исполняет английский. Что сохранилось от хеттов сейчас? Нижний город и верхний город. В нижнем – остовы зданий, одно из которых являлось королевским дворцом, а часть других – храмами. В верхнем – стена, огибающая большой дугой комплекс построек, с тремя воротами: Львиные, Королевские и ворота Сфинксов. От Королевских ворот не осталось почти ничего (только копия фигурки бога-воина, оригинал находится в музее Анатолийских цивилизаций в Анкаре). В воротах Сфинксов стоят два сфинкса, оригинал и копия (второй оригинал в том же музее). Самые сохранные ворота – Львиные, там опять-таки два льва, у одного из которых ярко выраженная новая голова (табличка рассказывает, что оригинальная голова пропала вообще фиг знает когда, по крайней мере, Александр Македонский её уже не застал). Сколько этим львам тысяч лет? Четыре точно, а может, и больше (эксперты расходятся во мнениях). Нет, вы представьте: от той поры, когда тут с войсками проходил Александр Македонский, до той поры, когда воздвигли двух львов, прошло почти столько же лет, сколько от Александра до наших дней. Даже если принять верхнюю оценку возраста Хаттушаша (16-й век до н.э.) – всё равно получается очень много.


Ворота Сфинксов:

Львиные ворота:

И Королевские:

Не торопитесь уезжать – неподалеку, в семи километрах, вторая часть комплекса. Она куда меньше, там можно посмотреть «стену двенадцати богов» и погребальный комплекс одного из хеттских царей. Впечатляет:


Вскоре на горизонте возникает Анкара. Путешествие близится к концу…
17.05. В Анкаре мы живем две ночи. Полный день между ними – в принципе, достаточно, чтобы получить представление о турецкой столице. Вначале – в замок.
От замка осталось, пожалуй, одно название, так как внутри всё застроено хибарами. Гид, проводивший экскурсию группе американцев, сказал, что до конца этого года всех людей отсюда должны выселить, дома снести и воссоздать то, что было внутри крепостных стен раньше. Возможно, так и будет.





Спустившись от входа в замок, нужно свернуть направо – там неподалеку будет мечеть, построенная на месте римского храма, посвященного приезду сюда императора Августа. Пара колонн от храма сохранилась, да и вообще неплохо всё оформили.

Ну, а два главных объекта Анкары, разумеется - музей Анатолийских цивилизаций и мавзолей Ататюрка. Поход в музей проще совместить с посещением замка: достаточно не подниматься вверх к замку по пешеходной дорожке, а пойти вдоль дороги направо – и после поворота на 180 градусов и вверх вы сможете либо идти дальше (в замок), либо войти через турникет в музей (направо). На музей у меня лично ушло больше двух часов. Большое здание, полтора этажа. По периметру – разнообразная утварь, украшения и прочие артефакты, внутри в большом зале – статуи, барельефы и прочие массивные штуковины. Зал разбит на разделы, посвященные цивилизациям: греки, римляне, персы, Ассирия, хетты, Урарту… Рассказывать бесполезно – лучше посмотреть. И не фото здесь, а реальный музей там. Рекомендую.

Правда, красавчик? Царь Мидас с ослиными ушами, где-то тут неподалеку произошла с ним сия поучительная история:

Что же касается мавзолея – это огромный комплекс. Карта в путеводителе сильно обманула с расстоянием, идти пришлось километра 4 в одну сторону. Проход, разумеется, бесплатный (только досмотр вещей устраивают). На церемониальной площади расположился оркестр (приличных размеров), слаженно дудевший в свои трубы турецкую музыку, а за их спинами – хор. Вот хор был интересен: такое впечатление, что это просто посетители мавзолея. У каждого в руках листочек со словами, периодически дирижер взмахивал им руками – и они начинали петь (впрочем, довольно стройно). Отыграли песню, оркестр остался, а хор ушел – и тотчас на их место стали подходить другие люди, брать листочки, потом опять зазвучал оркестр… Интересно. С боков от здания, где собственно, покоится бренное тело Ататюрка (процитировал табличку у входа, само тело не видно, ибо гроб закрыт, и к нему не подойти ближе, чем на 10 метров), расположены еще два, в одно из которых приличных размеров очередь. Ну, советский инстинкт, усвоенный мною еще в очень раннем возрасте: раз очередь – значит, надо занимать, ибо народ напрасно стоять не будет. Очередь идет быстро, и минут через 5 уже можно войти в музей Ататюрка, музей революции, первой мировой войны и прочие залы. Из интересного там (для меня) – библиотека Ататюрка, зал, посвященный языковой реформе 1928 года, когда Турция перешла с арабской вязи на латиницу, фотографии Ататюрка с другими деятелями той эпохи (например, с Ворошиловым есть) и коллекция оружия Ататюрка. Залов очень много, экспонатов тоже. Помня о небольшом, в принципе, размере здания, я с удивлением заходил в новые и новые залы – ёлки-палки, тут что, локальная свёртка пространства? Когда через час вышел наружу, всё стало понятно: выход-то был с другой стороны площади, через другое здание, а большая часть музея располагается под большой площадью.




Один из символов Анкары:

18.05. По платной трассе (когда брали машину, нам предложили сразу заплатить 70 лир за платные дороги и ездить по ним без ограничений, мы согласились; не делайте этого! Платных дорог в Турции немного, и они дешевые; мы вряд ли искатали по ним больше 30 лир) едем в Стамбул. Я уже писал, что Стамбул заслуживает отдельного путешествия. Впрочем, половина дня в этом величественном городе в завершение поездки точно лишней не будет. Вот, вкратце, мизерная часть того, чем славится Стамбул:




В прыжке:

Айя-София:

Голубая мечеть:

Колонна Чемберлиташ:

Вход на крытый базар, второй в мире по размеру, уступает лишь тегеранскому:

И вечер:


Правда, мы совершили еще одну ошибку: поставили машину не на платный паркинг, а на бесплатное разрешенное (вроде бы – знаков не было, разметки не было, движению машина не мешала, ну чего еще?) место. То, что машину там ставить нельзя, выяснилось спустя 8 часов, в десятом часу вечера, когда мы пришли, чтобы ехать в аэропорт (вылет в 2:10), сдавать там машину и улетать домой. Как выяснилось? А очень просто – машины на месте не было. Другая стояла, а нашу – увезли на эвакуаторе. Что делали? Паники не было, дошли до ближайшей кафешки, попросили позвонить в полицию. Хозяин спросил, зачем, потом посоветовал лучше обратиться на ближайшую платную парковку (через дорогу) и спросить там о судьбе машины. Один из таксистов, тусовавшийся на парковке, тут же сказал, что может отвезти на штраф-стоянку, и отвез за 50 лир (явно можно было сторговаться дешевле – но время, время поджимало, скоро ведь самолет!) Показав номер машины (к счастью, был на ключе, ведь документы-то все в бардачке остались) дежурному в будке, мы с замиранием сердца стали ждать, пока он ищет запись в журнале. Нашел! Провел к машине, стоящей среди сотен таких же. Выписал квитанцию штрафа, к оплате на месте, 80 лир. Через полчаса мы уже были в аэропорту Ататюрк. Традиционно, все штрафы получаем только в последний день поездки…
19.05. Вылет домой. Что сказать о поездке? Я доволен. Видел ли я всю Турцию? Нет, конечно – достаточно лишь вспомнить то самое Нигде. Турция предстает перед нами как конфетка в яркой обертке. Попытайтесь не только рассмотреть обертку, но и распробовать, из чего состоит конфета, слой за слоем. И я уверен, что вы не останетесь разочарованными.

Отредактировано автором: 23.05.15 13:14:57Сообщить модератору



Это ведь по Вашему поиску попутчиков разгорелась в свое время ожесточенная дискуссия?
Рада, что путешествие состоялось. Еще одно доказательство того, что если захотеть можно и к звездам...
Joyjulia [без регистрации] [22.05.15 21:23:05]   IP: 109.252.80.*
Не ела пока таких конфет. Хочу такую. Турцию.
Великолепная поездка, спасибо за отчёт и идеи.
Цитата:

Это ведь по Вашему поиску попутчиков разгорелась в свое время ожесточенная дискуссия?


Ага.
Вы, всё таки, это сделали! Супер!
Цитата:

армянская церковь Ахтамар


Церковь - Сурб Хач. А Ахтамар -
Цитата:

остров


Да, отдельное спасибо за Ани.
Вау! И то, что осилили такой маршрут, и то что уже написали отчет. Хорошо пишите, было интересно прочитать.
Спасибо! Интересное путешествие. Рада,что нашли попутчиков. Турция очень интересна для таких поездок,ездить можно бесконечно.
Помимо всего, многие фото весьма профессиональные по выбору ракурса!)
Очень интересное путешествие! Спасибо!
Если позволите, поправлю по Каппадокии.
Цитата:

Перед долиной расположен собор в скалах напротив заброшенной армянской церкви

Монастырь Селиме, а если "заброшенная армянская церковь" - это то, что на втором фото, то это старинная усыпальница.
Цитата:

Затем – деревушка Паша-Бааи со знаменитой «Долиной любви».

Вначале не поняла, о чем это. Место называется Пашабаг, но это не Долина любви.
Цитата:

Место называется Пашабаг


Пишется по-турецки Pasa Bagi, но над g идет диакритический знак, с которым данная буква не читается, а просто удлиняет предыдущую гласную. По крайней мере, мне так объясняли...
А "Долина любви", как я понимаю, там рядом.
Цитата:

Монастырь Селиме


Да, спасибо. Забыл название...
Цитата:

Церковь - Сурб Хач.


Спасибо за уточнение. Кого не процитировал - тем тоже спасибо за отклик, разумеется :)
Psiros, помню-помню Вашу тему на форуме :)) Сегодня уже сил нет, на работе жутко устала, но завтра усядусь за чтение прямо с утра :)
Пока только уточню про Каппадокию:
Цитата:

А "Долина любви", как я понимаю, там рядом.


От Пашабага (я встречала только такое название) до Чавушина около 2-х км, если идти по трассе. Потом через поле ещё около 1.5 км только до входа в долину, так что не сказала бы, что это рядом.
Отличное путешествие, хорошо написаный отзыв, прочитал с удовольствием.
Вот это путешествие! Просто слов не хватает!
Из комментариев поняла, что все попутчики чужие друг другу люди (были до путешествия). Здорово, что компания и трип состоялись))
Отзыв - супер! Перечитывала два дня. Подвигает мысли шевелиться. Для меня это - часть вашего путешествия после Каппадокии.
Дмитрий [без регистрации] [23.05.15 09:09:25]   IP: 95.139.123.*
Подскажите, как и где покупаются музейные карточки для кападокии?
Цитата:

Подскажите, как и где покупаются музейные карточки для кападокии?


Как я понял - в любом из её семи платных объектов, на которых распространяется действие карточек. В нашем случае, зайдя в кассу первого из попавшихся на пути объектов (Селиме), купили вместо простого билета за 10 лир (только в Селиме) карточку за 45 (Селиме, долина Ихлара, музей Гёреме под открытым небом, Темная церковь, Чавушин, Зелва и что-то еще, не помню).
Дмитрий [без регистрации] [23.05.15 09:43:31]   IP: 95.139.123.*
Очень интересно молодцы,только вот слух режет некоторые неправильные названия объектов
Спасибо большое за рассказ! Путешествие просто мечта!
Очень понравился Ваш рассказ, Ваши фотографии и само путешествие.
Заставило задуматься.
Спасибо.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Под солнцем Исландии или туром по кольцу. От Хусавика до Вика.
2Почти вся Литва за неделю, или Любят ли русских в Прибалтике:)(Вильнюс, Каунас, Паланга и не только)
3Заполярная Норвегия-2014 : Путешествие на край света или 5235 км в приятной компании
4В Стамбул самостоятельно или стамбульский шопинг
5Турецкие каникулы или что делать в Турции зимой
6Грузия 2017. Наверное, нам просто не повезло...
7Галисия. Путь Сантьяго и не только. Часть 2. Сантьяго-де-Компостела, Берег смерти и край земли
Турция
Турция: отели
Отели Торбы
Отели Тургутрейса
Ортакент
Оздере
Погода в Турции
Горные лыжи
Рейтинг отелей:
1184.Solim Hotel 3+
1185.Euphoria Hotel Tekirova 3+
1186.Zena Resort Hotel 3+
1187.Sentido Turan Prince 3+
1188.Ananas 3+
1189.Alperbey 3+
1190.Blue Night 3+
лучшие отели Турции
Фото отелей:
1051.Adress Beach, Турция [10]
1052.Grand Beauty, Турция [10]
1053.Gardenia Hotel, Турция [10]
1054.Acacia Resort, Турция [10]
1055.Hilton Istanbul Bosphorus, Турция [10]
1056.Hawaii, Турция [10]
1057.Ketenci, Турция [10]
Популярные отели:
1240.Atlas Hotel отзывы
1241.Blue Istanbul отзывы
1242.Club Selen Hotel Icmeler отзывы
1243.Greenland Hotel отзывы
1244.Litore Resort Hotel & Spa отзывы
1245.Alara Hotel Marmaris отзывы
1246.Queen's Park Turkiz Family Club отзывы
Отзывы по отелям:
372.Турция, Avena Resort & Spa [38]
373.Турция, Side Breeze Hotel [38]
374.Турция, Jasmin Side [37]
375.Турция, Gypsophila Holliday Village [37]
376.Турция, Alinn Sarigerme Boutique [37]
377.Турция, Ideal Prime Beach [37]
378.Турция, Sun Star Beach [37]