15.02.15 13:54:17
В джунглях Галисии. Путь Сантьяго и не только. Часть 1. Валенса, Туй, Редондела, Понтеведра и др. 
Время отдыха: сентябрь 2014



Если бы год назад мне кто-то сказал, что я отправлюсь в путешествие по Испании пешком, с рюкзаком, да еще и совершенно одна, я бы не поверила. У меня же "топографический кретинизм" - я теряюсь не только в городах, но даже в магазинах, туплю в общественном транспорте, а необходимость покупки чего-либо в автомате вообще вводит меня в ступор... Но за компанию - совсем другое дело!
Отправиться по маршруту Пути Сантьяго в Испании меня пригласила подруга, которая давно вынашивала эту идею. Поездка планировалась как максимально бюджетная, на 7-10 дней, поэтому я не раздумывала ни минуты. Тем более, что Испанию я очень люблю.

Пересказывать тут своими словами историю о том, как св. Иаков стал покровителем Испании, и почему к нему потянулись пилигримы, я не буду, ограничусь лишь цитатой и ссылкой
Цитата:

Путь Свято́го Иа́кова, Эль Ками́но де Сантья́го (исп. El Camino de Santiago) — знаменитая паломническая дорога к могиле апостола Иакова в испанском городе Сантьяго-де-Компостела, главная часть которой пролегает в Северной Испании. Благодаря своей популярности и разветвлённости этот маршрут оказал большое влияние на распространение культурных достижений в эпоху Средневековья. Входит в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.


И далее по ссылке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%8C_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%...»

Путей существует множество, хотя самый популярный - Французский



Так как по планам времени у нас было немного, поэтому мы остановились на Португальском пути, решив пройти последние 100 км за 5 дней. Португальский путь идет по городам, и там есть довольно живописные места. Билеты нашлись удачные - у Люфтганзы Минск-Франкфурт-Порту с максимально короткими стыковками, и времени на дорогу терялось минимум. И стоили они 260 евро - даже лоукостами, с ночевками бог знает где, не получалось дешевле. Надо брать! :)

Конечно же я прочитала почти все, что нашла по этой теме на русском, и кое-что на английском. Отчеты, дневники, специализированные сайты и жж-сообщества. В наши дни путь стал особенно популярен благодаря Пауло Коэльо, который сам ходил по нему и написал о нем одну из своих первых книг - "Дневник мага". Фильм "Путь" Эмиилио Эстевеса с Мартином Шином в главной роли только добавил ему популярности. И книга, и фильм посвящены Французскому пути, и я знаю, что многие оправляются в дорогу именно под их впечатлением.



Нынешнюю популярность Камино де Сантьяго приобрел недавно, но уже успел обрасти разными стереотипами – например, что это исключительно духовный путь самопознания, и нужно его пройти молча и практически в одиночестве, особо от дороги не отвлекаясь. Позвольте с этим не согласиться. На самом деле, никаких правил нет. Вы можете пройти 3000 км, а можете – всего три, идти можно самостоятельно, с друзьями, с семьей, ночевать – в приютах для пилигримов, в отелях или там, где застанет ночь, питаться в кафе, ресторанах или самостоятельно из того, что купил в супермаркете, или что Бог послал. Цели могут быть абсолютно разные – можно отправиться в Путь в поисках Бога, себя, смысла жизни, приключений или новых друзей. Даже идти - не правило, потому что можно этот путь проехать на велосипеде или верхом. Нести весь свой скарб тоже не обязательно – на протяжении Пути найдется немало желающих за небольшую плату облегчить вашу ношу, а можно вообще обратиться в турфирму, которая не только выдаст вам карту, забронирует отель и отвезет туда ваш чемодан, но даже ракушку - символ Пути Сантьяго - за вас купит. :) Впрочем, пилигрим без рюкзака немного жульничает, это всем понятно, но я встречала людей, для которых просто идти по Пути уже было подвигом, и никому в голову не приходило упрекнуть их в желании облегчить свою походную жизнь.



Хотя путей существует множество - они протянулись почти по всей Европе, - цель у всех одна – Сантьяго-де-Компостела. Начать можно хоть от порога своего дома, но существует несколько наиболее популярных маршрутов, которые начинаются в Испании, Португалии и Франции. Идти от начала и до конца совершенно не обязательно – тут каждый сам решает, сколько километров ему пройти, исходя из своего желания и возможностей. Правило только одно: каждый, кто пройдет последние 100 или проедет последние 200 км до Сантьяго, может рассчитывать на особый сертификат – Компостелу. Что интересно, свой путь можно разделить на части и пройти за несколько лет – ведь не у каждого есть возможность отвести на него несколько недель кряду.

Чаще всего пилигримы останавливаются на ночь в альберге – специальных приютах именно для пилигримов, они бывают муниципальные, частные и при храмах. Все муниципальные, где мне довелось ночевать, стоили 6 евро за койку. Частные - 10-12 евро.



Какая цель была у меня? Мне хотелось вернуться в юность, в свои студенческие годы, когда для того, чтобы отправиться в небольшое путешествие, мне даже не нужно было заходить домой - все необходимое всегда лежало в моей сумочке, электрички стоили совсем недорого, а вопросы "Что поесть?" и "Где переночевать?" и вовсе нас не волновали - все всегда решалось само собой. Но с годами становишься серьезнее, с семьей все иначе - обрастаешь чемоданами на колесиках, фенами-утюгами-чайниками, в ноуте - интернет, а в телефоне - навигатор, и 100 евро за ночь в отеле - хорошая цена, а 45 кг - самый минимум багажа на троих.

Ходить пешком я люблю, и когда-то - в 1998 году - я уже ходила по паломническому маршруту - из Минска в Будслав, 125 км за 5 дней, поэтому представляла себе, каких нагрузок ожидать.
Религиозная цель у меня тоже была, но это дело личное.



Но тут меня ждала неожиданность: подруге пришлось отложить эту поездку на следующий год, а я уже не смогла отказаться от этой идеи - совершенно неожиданно мое путешествие стало самостоятельным.

О раздвоении личности :)

На этапе планирования данной поездки я вдруг обнаружила у себя в душе 2 разных сущности :) Первая - назову ее Паломница - перечитала все отчеты, изучила маршруты и дороги, выучила правила поведения в альберге и распечатала себе путеводитель. Вторая - Туристка - изучила туристические сайты Галисии, составила списки достопримечательностей в городах, распечатала себе расписания автобусов по дням недели и даже забронировала номер в прекрасном отельчике с замечательным видом на океан в Финистерре. Все говорили мне, что совместить Камино с туризм невозможно - ну что ж, наверно они просто не страдают раздвоением личности :)

О сборах

В интернете, конечно, есть подробная инструкция, как выбирать рюкзак, как собирать рюкзак и столько сотен иностранных денег вложить в качественную экипировку. :) Вот здесь, к примеру. http://www.caminosantiago.ru/home/equipment.html Но это для серьезных и предусмотрительных, я же решила действовать, как бог на душу положит, стараясь обойтись не только минимумом вещей, но и минимумом средств на их приобретение, если таковых у меня не окажется дома. Половину списка "Необходимое" вычеркнула за ненадобностью, добавив туда все то, что нужно именно мне.

Паломница уложила в рюкзак быстросохнущие спортивные брюки и 2 майки, а также достала из шкафа старые проверенные кроссовки, пережившие Альпы и Сьерру-Неваду. Вообще-то везде настоятельно рекомендуется идти в ботинках для треккинга, но я решила, что старый друг лучше новых двух. И не ошиблась. Да и носки я взяла самые обычные, а не специальные походные антимозольные.
Туристка добавила туда же еще 2 маечки, юбку и симпатичные босоножки и очень жалела, что НИКАК нельзя взять утюг. :)

Перспектива тащить огромный тяжелый спальник тоже не радовала, а новый ультралегкий по цене около 100 долларов мне не позволила купить жаба, поэтому решила обойтись небольшой простынью.

К сборам аптечки я подошла так же легкомысленно, взяв только пластинку анальгина да пачку водонепромокаемого пластыря, решив, что все остальное можно купить в аптеке или получить по страховке.
Никаких кружек-ложек-ножей я брать не стала, зато взяла фонарик - он оказался второй по значимости вещью после кроссовок.
Маленькую сумочку на длинном ремешке, куда я предполагала сложить вещи первой необходимости, чтобы таскать их и в душ, и в постель, и на прогулки по городам, мне дала моя 8-летняя дочь. Ну и образ мой дополнил веселенький желтый дождевик из Леголенда. :)

Вообще-то все, что я хотела взять с собой, в мой небольшой рюкзачок (25 литров) не влезло, но зато то, что влезло, вместе с рюкзаком завесило 4,8 кг. Я мысленно добавила туда 0,5 воды и решила, что с меня этого хватит.

15 сентября. Долгий день

Ночью муж отвез меня в аэропорт. Вылет в 6.25 утра, во Франкфурте час на пересадку, и в 10.40 по португальскому времени я уже должна быть в Порту. Раньше я уже была в аэропорту Франкфурта, и он показался мне огромным, но на этот раз у меня ушло не более 20 минут на то, чтобы перейти между терминалами, пройти контроль безопасности и ответить на миллион вопросов на паспортном контроле. Так как тема "Въезд в Германию не по немецкой мультивизе" волнует, похоже, всех :), на последнем пункте остановлюсь чуть подробнее.
- Куда вы едете?
- В Порту.
- Цель поездки?
- Туризм.
- Почему у вас испанская виза?
- Потому что я сегодня же уезжаю в Испанию и проведу там большую часть времени.
- Покажите обратные билеты и брони отелей. Почему у вас нет броней с 16 по 20 сентября?
- Потому что я отправляюсь по паломническому пути и останавливаться буду в приютах для паломников, забронировать их заранее нельзя.
- Спасибо, счастливого пути!



***

Я заранее зарезервировала себе место у окна справа, решив, что с этой стороны будут самые лучшие виды. Любопытно, что маршрут наш проходил над Парижем, погода была ясная, и теперь я могу сказать, что видела Париж, хотя я ни разу не была во Франции. :) Бискайский залив, Галисия сквозь обрывки облаков, и вот мы, наконец, снижаемся и садимся в аэропорту Порту. Погода по-летнему теплая, но нежаркая - лучше и не придумаешь!
Так как о Порту я напишу отдельно, упомяну тут только самое основное, что непосредственно касается Камино. Вообще-то осмотр этого чудесного города я планировала совершить перед вылетом домой, а сейчас мне нужно было добраться в Кафедральный собор (Се), чтобы добыть паспорт паломника (креденсиаль), а потом отправиться на ж/д вокзал и сесть на поезд до Валенсы (Valença do Minho) - пограничного португальского городка, откуда я планировала как-нибудь добраться до места моей первой ночевки - в г. Туй.

Я доехала на метро в центр и зашла в собор, где и купила креденсиаль.



(начинать можно прямо здесь)


Я могла бы уже направиться в сторону вокзала, как тут активизировалась во мне Туристка: достала фотоаппарат, потопала на мост, потом долго искала подходящий ресторанчик и сидела в нем за тарелкой сардин и бокалом белого... :) Стоило больших усилий отправить ее в метро и на вокзал. :)

Билет до Валенсы я купила в кассе - всего около 9 евро, отправление через час, в 16.15. Португальский поезд совсем не поражал технологическими новинками - никаких информационных табло, остановки не объявляются, на стене была схема остановок, до Валенсы их было почти 30, и я не имела ни малейшего представления, как долго будет идти поезд - два, три, пять часов? Часть пути шла почти по берегу океана - как же давно я его не видела!



Валенса и Туй - по обе стороны реки

Но вот, наконец, и Валенса-де-Миньо (или Минью) - кажется, мне сюда. Выхожу. Теперь моя ближайшая цель - найти Испанию :) Оказалось это не так просто. Ловлю прохожих, спрашиваю, далеко ли до Таллинна, ой, до Испании :) - они с трудом понимают и машут в неопределенном направлении. А я понимаю, что через час уже будут сумерки, и я понятия не имею, как мне искать забронированный мной на первую ночь частный альберге в Туе. Да, этот момент я совсем не продумала, правда, теперь есть, что вспомнить :)

Хотела отправить мужу смс: "Ищу Испанию", но решила не пугать - тем более, что в Минске уже поздний вечер. В конце концов я увидела желтую стрелку и поняла, что вот она - моя путеводная звезда!



Старый город Валенсы лежит в самой настоящей крепости, и стрелки указывали именно туда.



Валенса как поселение известна еще со времен Римской империи - через нее вели старые римские дороги. Укрепления были возведены в 12 веке, но крепость несколько раз разрушалась во время войн и свой теперешний вид обрела только в 17-18 веках.

"Интересненько!" - оживилась Туристка. Идти по стрелкам оказалось очень увлекательным занятием - это напоминало детскую игру в казаки-разбойники. Правда, с непривычки я несколько раз теряла дорогу, и мне приходилось спрашивать у официнтов или продавцов в сувенирных лавках.





Наконец стрелки привели меня сюда.



Я заглянула - в кромешной тьме раздавался звук капающей воды. Почувствовала себя Бекки из "Тома Сойера". :) Жуть! Вернулась, протерла глаза, поднялась наверх.



Нет, стрелки указывают именно туда, в темноту. А тем временем вечереет, и вокруг - ни души, ресторанчики с магазинчиками остались далеко позади... Ничего не остается, достала фонарик и нырнула в темноту... Поворот - и вот уже "свет в конце туннеля", а на выходе - фонтанчик с водой.



После такого приключения настроение у меня поднялось, и бегать в направлении желтых стрелок стало еще интереснее.




Я вышла из крепости и опять потеряла дорогу... Куда идти? Обратилась к единственному прохожему - пожилому сеньору. И тут же поняла, что это не просто сеньор, а подарок судьбы! Оказалось, что он свободно говорит по-английски ("Конечно, уже не так хорошо, как раньше"), родился и всю жизнь прожил в Туе, да и сейчас туда направляется, поэтому мы пошли вместе. Мы прошли по мосту через реку Миньо, по которой проходит граница,



и вот я в Испании! :) Раз уж мне так везет, я решила спросить у него, не знает ли он, где находится забронированный мной альберге - да, конечно знает - и альберге, и хозяина, и вообще они друзья. Вообще-то Туй - очаровательный городок, и сеньор Исидоро - так его звали - спросил, не желаю ли я сначала подняться к собору, но солнце уже почти село, и мне очень хотелось найти свой альберге до темноты. Мы вместе прошлись по центральной улице, а потом он показал мне дорогу и объяснил, где именно находится нужный мне дом.

Двери мне открыл пожилой мужчина, показал мне мою комнату ("Тут еще один сеньор, а остальные 3 кровати свободны"), выдал ключ от входной двери и поставил первую печать в мой креденсиаль. Боже мой, неужели я наконец-то добралась до места!

Бросаю рюкзак в номере и иду гулять - ну и что, что в Минске уже почти 10 вечера, да и тут уже совсем темно? Гулять - это святое! Правда, дошла я только до ближайшего бара наверху - это же Испания, разве здесь можно не зайти в бар? :)

(мой скромный ужин за 1.80)


Искать в темноте дорогу к собору я уже не стала - побоялась заблудиться, поэтому сделала пару фото вечернего городка и пошла в альберге, спать.



Вернувшись, я познакомилась со своим соседом по комнате - он оказался ирландцем средних лет - раньше он ходил в Камино, а сейчас путешествует в доме на колесах, но машина на пару дней в ремонте, вот и остановился по старой памяти в альберге.

16 сентября

Всю ночь сквозь сон мне слышался звук бегущей воды... Может, кто-то забыл в душе закрыть воду? Или все-таки дождь? Проснулась в 7 утра, с фонариком собрала рюкзак... В другой комнате дружно собирались в путь пилигримы-велосипедисты. Вышла во внутренний дворик - в 7.45 было еще совершенно темно, поэтому посидела там минут 15. Место оказалось очень милым и приятным.



Вот этот гробик на ножках в глубине двора - оррео (hórreo). На самом деле, это традиционный галисийский амбар: щели позволяли зерну хорошо просушиться, а каменные столбы защищали урожай от грызунов. В Галисии их можно увидеть на каждом шагу - и в городах, и в деревнях, и на берегу океана, где их использовали также для сушки рыбы.

На фотографиях почти совсем светло, но на самом деле небо только-только начало светлеть, и все детали едва угадывались в полумраке. Я читала, что обычно пилигримы выходят очень рано, часов в 6, но у меня такого желания не возникло ни разу. В 8.05 я наконец-то вышла из альберге.



Мимо меня прошла пара пилигримов, и тут у меня в душе возник первый спор:

Паломница: давай за ними, а то потеряемся!
Туристка: да у нас еще город не осмотрен, и собор не сфотографирован!
Паломница: но нам же еще 30 км сегодня топать!
Туристка: что такое 30 км по сравнению с не осмотренным городом?

Победила в этом споре Туристка, поэтому я опять направилась наверх, в противоположном остальным пилигримам направлении, рассматривая по пути все то, что не смогла увидеть вечером в темноте.



Туй, как и соседняя Валенса, тоже известен с римских времен и был важной точкой на римской дороге из теперешней Браги в Асторгу. И хотя сейчас это маленький приграничный городок, у него богатая история. В 7 веке в Туе располагался двор вестготского короля Витицы. Затем Туй был одной из семи столиц королевства Галисия. Собор Туя (Catedral de Santa María de Tui) был построен в 12-13 веках и сочетает в себе романский и готический стили.


По дороге увидела открытое кафе и зашла туда выпить кофе с круассаном. Идея мне очень понравилась, поэтому я решила так поступать каждый день. Поднялась еще чуть выше и увидела собор.




Ну что ж, программа-минимум выполнена! Можно отправляться в путь.



Желтые стрелки снова вывели меня к моему альберге, и только тут я поняла, как много было указателей на него, а вечером я ни один из них не заметила.



Прохожу мимо церкви - я заметила ее еще вчера вечером. Это церковь и монастырь св. Доминика (Igrexa Monacal de Santo Domingo de Tui), построенные в 14-16 веках.



Прогулка по городку и завтрак заняли у меня ровно 40 минут. Наконец-то я научилась замечать стрелки и разобралась, в какую сторону указывают ракушки, поэтому на какое-то время теряться перестала.



Вышло солнце, и окружающие пейзажи радовали глаз



Туй вскоре закончился, и я оказалась на очень приятной лесной тропинке.

В самом ее начале, еще на открытой местности, можно увидеть вот такой монумент, изображающий пилигрима, и место для отдыха с фонтанчиком с питьевой водой



А еще - средневековый мост (Puente de A Veiga)



В лесу



Я знала, что Галисию называют Зеленой Испанией, и это действительно так. Столько зелени везде и всюду я видела только в Ирландии



Но и другие цвета присутствуют



Дорога шла среди полей и виноградников,



заходила в деревеньки,

(каменные придорожные кресты очень часто встречаются в Галисии, называются они cruceiro - а тут их целых 5)


а иногда приходилось идти по обочине трассы, благо, машин там было немного.



После ночного дождя все выглядело очень свежо и красиво



В лесу много эвкалиптов



Мне повстречался старичок, который поинтересовался, откуда я. "Белоруска? Я уже троих белорусов за последние дни встретил!"

Через какое-то время идти вдруг стало тяжело, и в голове у меня начали роиться интересные мысли: "Господи, где я? Что я тут делаю? И зачем мне это все вообще надо???" Но оказалось, что у меня просто слетел поясной ремень на рюкзаке. Стоило его поправить, как жизнь опять заиграла красками. Но я порадовалась, что не взяла еще пару нелишних килограммов.

Мост св. Тельмо. Этот святой жил в 12-13 веках, был доминиканским монахом и одним из паломников в Сантьяго-де-Компостела. В этом месте, на обратном пути из Сантьяго, он заболел и умер, был похоронен в Кафедральном соборе Туя и считается покровителем этого города.


В одной из деревенек увидела указатель на кафе - зашла перекусить и выпить кофе. То, что там можно было также поставить печать в креденсиаль, я сообразила уже позже и постеснялась вернуться (а зря). Я знала, что каждый день должно быть минимум 2 печати, поэтому потом целенаправленно искала место, где бы такую поставить.

После небольшого отдыха я прошла через лесок и оказалась в месте, которое больше всего не любят пилигримы - в большой промышленной зоне. Ее плюс - примерно 5 км ровной и прямой дороги, но на этом плюсы заканчиваются. Так как пилигримов на Португальском пути не так уж много, временами мне казалось, что я иду совершенно одна. Мне было немного неуютно от этой мысли, поэтому я время от времени оглядывалась и вскоре заметила, что на некотором расстоянии от меня идет мужчина с 2 палками для ходьбы. Выйдя из промзоны, я заскочила в ближайший бар, где поставила первую за день печать. На выходе я с ним столкнулась, мы поздоровались и перекинулись парой слов. Я пошла дальше. Дорога вывела меня в городок О Порриньо, где было как-то не слишком много знаков, поэтому я опять потерялась, и пришлось спрашивать дорогу.

Ратуша О Порриньо


Источник (Fuente del Cristo), размещенный на месте старого крусейро, и часовня (Capilla del Cristo)


О Порриньо кончился, я опять вышла на дорогу, и через какое-то время стрелки увели меня от трассы на деревенскую улочку. И они же в какой-то момент поставили меня в тупик: стрелка указывала налево, а ракушка - направо. Куда идти? Пока я раздумывала, меня нагнал тот самый парень, которого я заприметила еще в промзоне. Оказалось, что он хорошо говорит по-английски, мы познакомились и дальше пошли вместе. Он оказался португальцем по имени Алвару, из Браги, разговорчивым и очень доброжелательным. Как оказалось, Алвару тоже стартовал в понедельник из Валенсы, но приехал на более раннем поезде и остановился на ночлег в официальном альберге Туя. А двумя годами ранее он уже прошел этот участок Камино Португез, за три дня, стер ноги в кровь и пришел в Сантьяго таким измотанным, что не испытал никакого удовольствия. "Поэтому сейчас я никуда не спешу: 5 дней - вполне нормально!" О, мне повезло: пилигрим со стажем - это еще лучше, чем просто пилигрим! Погода была отличная, ярко светило солнце, хотя слева и справа от нас висели темные тучи. "Скоро будет деревенька Мос, и я собираюсь там вкусно пообедать!" Пообедать? Хорошая мысль! И к 2 часам дня мы, наконец, оказались там.



Церковь св. Евлалии (Iglesia de Santa Baia de Mos)



Зашли в кафе. Алвару взял "меню пилигрима", а я заказала себе порцию осьминога по-галисийски.



Там же в кафе мы встретили пожилого мужчину и женщину средних лет. Они были в фирменных оранжевых майках, и было понятно, что путешествуют они организованной группой. В альберге они никогда не селились, но я встречала этого мужчину почти каждый раз - он выходил довольно рано, шел медленно и прихрамывая, но шел, чем вызывал у всех большое уважение. Шли они налегке, с маленькими рюкзачками, но ведь физические возможности у всех разные.

После обеда нам оставалось пройти еще около 10 километров, и после часового отдыха мы пошли дальше. Дорога шла довольно круто в гору, пару раз накрапывал легкий дождик, но я даже не доставала дождевик. "Подъем скоро закончится, и с горки мы увидим Редонделу! А потом будет крутой спуск вниз." Ну, спуск - это не подъем, это легче! "Нет, там очень крутой спуск!" Через полтора часа мы действительно увидели Редонделу и кусочек бухты Виго или Риа де Виго.



И спуск на самом деле оказался очень крутым - идти приходилось очень осторожно, потому что мне совсем не хотелось съехать с этой горки на пятой точке. Уже на входе в город нас застал ливень минут на 15 - нам повезло спрятаться на автобусной остановке. И только поднимаясь со скамейки я поняла, как же я устала! А ведь еще 15 минут назад я была полна сил и не чувствовала никакой усталости в ногах!

Последний рывок - и к 6 часам вечера мы оказываемся в центре города, и именно там располагается альберге.



"Только бы нам хватило мест!" Заходим в альберге - девушка-оспитальеро (ресепшионист в альберге) сообщает нам, что остались последние 3 кровати. "Вот увидишь, это будут верхние места! Но это лучше, чем ничего!" Но в этот момент мне уже все равно - я достаю из сумочки паспорт, креденсиаль и 6 евро, и мозг мой совершенно отключается. Все-таки устала. Хорошо, что у меня есть спутник, потому что все, что говорит оспитальеро, пролетает у меня мимо ушей - тут кухня, тут комната отдыха, спальни наверху, а вот дверь, через которую нужно покинуть альберге до 8 утра. Наверху 2 большие спальни, у входа - выставка ботинок, двухъярусные кровати стоят довольно плотно, они высокие и какие-то шаткие. Оспитальеро выдает нам по упаковке одноразового постельного белья - там простынь и наволочка. Моя кровать действительно наверху, парень-сосед помогает мне застелись постель, я вешаю рюкзак на столбик кровати и понимаю, что если сейчас лягу, то не встану до утра. Ну нет, такой вариант меня совсем не устраивает! Достаю из рюкзака юбку и босоножки и отправляюсь гулять.

Город виадуков



Первым делом я пошла в бар. :) После сытного обеда есть особо не хотелось, а бокал вина и тапас легко вернули меня к жизни.

Хотя Редондела - городок старинный, самые узнаваемые ее достопримечательности возникли во второй половине 19 века. Это 2 виадука, протянувшиеся над городом - Viaducto de Madrid и Viaducto de Pontevedra. Первый из них уже недействующий, а второй по прежнему используется по прямому назначению.

Viaducto de Madrid





В городе осталось несколько старинных особняков, принадлежавших богатым семьям. Вот один из них



Я зашла в находящуюся неподалеку церковь Сантьяго (Iglesia de Santiago de Redondela).
Фасад венчает статуя Иакова-Мавробойцы (Santiago Matamoros) - именно в такой ипостаси этот святой обрел популярность в Испании, став символом борьбы с сарацинами.



Потом дошла по стрелкам до второго виадука (Viaducto de Pontevedra), сориентировавшись, в какую сторону завтра идти. Жаль, что на виадук нельзя подняться - виды оттуда должны открываться просто замечательные.




Больше ничего примечательного мне не попалось на глаза, поэтому я вернулась в альберге. Кстати, и сам альберге - одна из местных достопримечательностей. Это Casa da Torre - особняк 16 века, принадлежавший одной из богатых семей. На протяжении примерно ста лет он использовался в качестве ратуши, а теперь стал приютом для пилигримов. Очень атмосферное место - одни только каменные стены чего стоят!



Полистав перед сном фотографии, провалилась в сон с мыслью, как бы это не свалиться со своей кровати - ни в проход, ни в постель к молодому симпатичному соседу :)

17 сентября

Будильник привычно зазвонил в 6.30 и 7, но было совершенно темно, и я решила, что спешить мне некуда. В 7.30 встала и начала собираться, с фонариком, как и остальные. Вышла, когда еще не было 8, но пошла не по стрелкам, как все, а в бар - позавтракать, потому что голодное брюхо к походу глухо. :) Улицы были мокрые после ночного дождя. После завтрака поспешила обратно на маршрут. Догнала других пилигримов, чтоб спокойнее было идти - было еще почти темно. В какой-то момент снова линул дождь и мы спрятались под дерево, доставая дождевики. Познакомились. Девушка Мария из Мадрида уже много раз бывала в Камино, а два парня - Руи и Антониу - из Португалии. Антониу тоже оказался очень опытным пилигримом. Но так как говорили они в-основном по-испански, поддержать беседу я не могла, и на смотровой площадке отстала.

Ну а как было не задержаться - бухта Сан-Симон, которая представляет собой более закрытую часть Риа де Виго, видна во всей своей утренней красе и свежести



Снова пошла одна, но когда дорога вышла на трассу, притормозила, пытаясь понять, как рекомендуется пройти часть пути по обочине. Тут меня догнали еще два парня, и мы пошли вместе. Свернули в ближайший бар - ну это обязательно, выпить кофе, сходить в туалет и поставить печати. Познакомились: один из парней оказался немцем из Штутгарта по имени Дин, а второй - испанец Гонсало, тоже из Мадрида.



Поселок Аркаде



Переходим по старинному мосту Pontesampaio через реку Вердуго. Мосту этому более тысячи лет, но и сейчас по нему ездят автомобили. А над бухтой Сан-Симон по-прежнему висят низкие облака...



Городок



Так как Дин говорил по-английски намного лучше своего товарища и оказался очень открытым и искренним молодым человеком, мы легко нашли общий язык и дальше пошли вместе, оставив Гонсало позади.



Дин рассказал мне, что он студент, изучает альтернативные источники энергии, и у него всего одна неделя на Камино. Он прилетел в Виго, а потом доехал на поезде в Туй, где и начал свой путь. Правда, я потом узнала, что из Туя он сходил по мосту в Валенсу - очень уж хотелось ему хотя бы так побывать в Португалии :)

На подходе к Понтеведре мы догнали еще двух незнакомых девушек - как оказалось, из Словакии. Я разговорилась с одной из них - ее звали Барбора, она тоже была студенткой, изучала медицину и поначалу хотела стать хирургом, но потом стала сомневаться, т.к. подумала, что эта специализация делает врача циничным, и вместо ЧЕЛОВЕКА он начинает видеть набор здоровых и больных органов. Ночевали девушки в Аркаде, поэтому не планировали останавливаться в Понтеведре, и, к сожалению, больше я их не встречала.

Понтеведра

За интересными разговорами мы не заметили, как вошли в город. Дошли до альберге, который в Понтеведре немного в стороне от центра, и распрощались со словачками. Через дорогу был бар, и Дина окликнули его друзья-пилигримы, а я осталась ждать заселения в альберге - было около 12.45, альберге открыт с 13.00, и у меня были все шансы на этот раз выбрать кровать по своему вкусу. Альберге современный и хорошо обустроенный. Без исторического колорита, но всевозможные удобства это компенсируют.

Стоило положить голову на подушку, как почувствовала, что засыпаю. Нет, так не пойдет! Где мои юбка и босоножки? :)

На выходе из альберге встречаю Алвару: "Знаешь, говорят, тут рядом на вокзале очень хорошее меню перегрино! И совсем дешево!" Но я не хочу на вокзал, я хочу гулять! К счастью, это просто - нужно идти по желтым стрелкам, и они обязательно выведут в центр города, где все самое интересное. Я шла, рассматривая витрины и вывески, и совершенно неожиданно для себя оказалась в итальянском ресторанчике. Но не жалею - было вкусно и приятно.

На небольшой площади ко мне обратился молодой человек, который собирал подписи в поддержку какой-то инициативы. Узнав, что я из Беларуси, смутился и сказал, что из городов знает только Минск. И хотя я не была из его целевой группы, мы очень приятно побеседовали несколько минут.

Я знала, что Понтеведра - большой интересный город с множеством достопримечательностей, но реальность превзошла все мои ожидания. Понтеведра удивила, восхитила, околдовала меня. Есть места, в которые влюбляешься с первого взгляда - их не оцениваешь и ни с чем не сравниваешь, а просто наслаждаешься всем, что видишь вокруг.

По легенде, город был основан одним из героев Троянской войны, однако археологи утверждают, что до римских времен поселений здесь не было. Но римляне проложили дороги и построили мосты, и у моста через реку Лерес возник римский городок, который со временем стал назывался "pontem veteram" - "старый мост". Римский мост до наших дней не дожил, и в 12 веке был построен новый мост, который сейчас называется Puente del Burgo.



Наряду с мостом, одним из символов Понтеведры является барочная Iglesia de la Virgen Peregrina, построенная в 18 веке.



Монастырь св. Франциска (Convento de San Francisco, 14-15 век), по преданию, был основан самим Франциском Ассизским, когда он остановился в Понтеведре на пути в Сантьяго-де-Компостела.



Plaza de Ferrería





Plaza de Leña. Раньше здесь был дровяной рынок, что и дало название площади



А вот здесь, видимо, живет местный собиратель кельтских земель - ну, или флагов кельтских земель. :) Предположительно, в давние времена северо-запад Испании населяли кельтские племена галлеков, что и дало впоследствии название Галисии.



Basílica de Santa María la Mayor - главный храм Понтеведры, построенный в 16 веке в стиле исабелино (смесь готики и мудехара). За небольшую плату можно посмотреть небольшой церковный музей и подняться на колокольню, правда, каких-то особенно красивых фотографий оттуда мне сделать не удалось.



Погода стояла прекрасная, и гулять по городу было сплошным удовольствием









Вдруг меня кто-то окликнул, и я заметила Алвару, который сидел за столиком в кафе с книгой и стаканом тоника. "Алвару, ты взял с собой в Камино книгу?" - "Я взял две!" Вот уж, у каждого свой список самого необходимого! Мы просидели часа 2, наслаждаясь тихим теплым вечером и разговаривая обо всем на свете. Даже не могу себе представить, что в какой-либо другой ситуации можно вот так вести задушевные беседы с человеком, с которым едва знаком. Но Камино сближает, это факт! Завтра наша цель - Кальдас-де-Реис, и Алвару рассказал мне, что там он встречается со своей подругой - она приедет на автобусе, чтобы пройти с ним последние два дня до Сантьяго. "Но я ставлю для нее печати!" - конечно, это жульничество в чистом виде, но сообщая эту тайну, он выглядит как 10-летний мальчишка, подделывающий подпись родителей в дневнике. :) Людей на небольшой площади становилось больше - народ сидел за столиками в кафе, вокруг бегали дети. "Нет-нет, португалки не такие - они никогда не сидят в баре с бокалом выпивки. Это же неприлично!" Да-да, я уже была в Португалии, и привыкла, что португальцы любят противопоставлять свою страну Испании. "О, тут к вину приносят закуску? Какой хороший бар! Так вообще принято в Испании? Надо же, не знал! Как интересно!" А я-то думала, что даже у нас все знают про тапас. :)

Около 8 вечера мы пошли обратно в альберге. На площади услышала окрик: "Belorusa! Belorusa!" - это мне радостно махал руками парень, собиравший подписи. Алвару удивился: "Да ты популярна в этом городе!" :) Да, будь я обычной туристкой, такого, скорее всего, не произошло бы. Но с пилигримами бывают разные чудеса, это нормально :)



Больше всего альберге порадовал количеством розеток - на кухне их было штук 15 в ряд, и я спокойно зарядила и фотоаппарат, и телефон. Народу на кухне было много, и все весело беседовали, но так как большинство из них были испанцы и португальцы, присоединиться к их разговору у меня не вышло, да и не особо хотелось - в хорошей компании можно даже просто помолчать.

18 сентября

Темное сентябрьское утро "порадовало" проливным дождем. Я вышла около 8 утра - на крыльце сидел Алвару в надежде переждать дождь. Напрашиваться в компанию я не стала - не люблю ждать у моря погоды, а ведь дождь может идти весь день... Привычно зашла в бар за кофе и круассаном - бармен помог мне надеть дождевик на рюкзак и пожелал buen camino.

Дорогу знаю, поэтому по стрелкам идти по городу легко.

Iglesia de la Virgen Peregrina под дождем в утренних сумерках



Уже на мосту я нагнала группу разноцветных "привидений" в дождевиках и пошла за ними. Но на одном из перекрестков на окраине Понтеведры нас ждала неожиданность - огромная лужа. Обойти ее по краю не удалось, поэтому оставалось только идти вперед или поворачивать и искать другой путь. Воды было примерно по щиколотку, некоторые снимали ботинки и шли босиком, но я решила, что это плохое решение - ноги у меня все равно промокнут насквозь, а вот попавший в носки песок точно натрет мозоли. Пока остальные приводили себя в порядок, я пошла дальше, и так получилось, что почти все время я шла теперь одна. И дождь лил безостановочно. Очень странно идти одной по сказочному лесу.




Но стоило мне остановиться для фото, как мимо меня обязательно пробегали другие пилигримы, которые скрывались раньше, чем я успевала их догнать. Но примерно в половине одиннадцатого я вышла в деревеньку



и зашла в первый же бар - и тут я увидела всех - разноцветные дождевики, ракушки, рюкзаки, печати и кофе, и все искренне рады друг другу! Но с компанией по-прежнему не сложилось, поэтому дальше я опять пошла одна.



Лес кончился, и дорога оказалась очень скучной - виноградники и поля-поля-поля. Так как вокруг не было ни живой души, я со спокойной совестью спела все белорусские народные песни, которые я знаю, но и они закончились. В отличие от дождя. И наконец увидела впереди одиноко бредущего путника, которого узнала сразу же - это был Гонсало, испанский приятель Дина, с которыми мы познакомились накануне. Похоже, он тоже был рад нашей встрече, и дальше мы пошли вместе. Гонсало по-английски говорил с трудом, но очень старался, поэтому общение наше хоть и шло в простых и даже примитивных оборотах, но было очень интересным. Оказалось, что он из Мадрида и работает в службе охраны короля. Всю дорогу он рассказывал мне о Мадриде, Толедо, Эскориале, Сеговии, вспоминал испанскую историю. Гонсало сказал, что собирается остановиться в Бриаллосе, где договорился встретиться со своим другом, но мы пропустили указатель на Бриаллос и поэтому пошли дальше. Дорога казалась бесконечной, хотя там всего-то около 20 км. Наконец увидели указатель на альберге. И сразу ноги отказались идти дальше...



Но все же у меня были сомнения: "Гонсало, ты уверен, что это именно альберге Кальдаса?" - "В Кальдасе нет официального альберге". А я читала, что есть... Заходим внутрь, в бар... Прошу Гонсало узнать, Кальдас ли это. "Да, Кальдас". Хотя не похоже... Садимся за столик, хозяин приносит нам меню и объясняет, что ночевка в альберге - 10 евро. Меню было простое и незамысловатое, бутербродов мне не хотелось, поэтому решила попробовать колбаски, памятуя, какие они вкусные в Баварии. Но это оказались просто жареные колбаски, без какого-либо гарнира - маленькие толстые чоризо, соленые и с очень насыщенным вкусом. Пока обедали, я рассматривала посох Гонсало - как оказалось, он привез его из путешествия по Пикам Европы.

Затем мы пошли наверх и расположились. Пока Гонсало звонил другу и объяснял ему дорогу до альберге, 2 сущности в моей душе впервые поругались. Туристка была почти в ярости: "Ну вот, если бы не затормозили здесь, то сейчас были бы в городе, осматривали достопримечательности, а не сидели в этой дыре!" Никакие доводы Паломницы о 20 км в мокрой обуви, о бесконечном дожде и грязи, и о том, что она не знает, точно ли есть в Кальдасе альберге, не помогали. "Ты как хочешь, а я иду в Кальдас - смотреть архитектурные красоты и термальные источники!"

Я переоделась, нахлобучила дождевик и ушла по желтым стрелкам. Шлепать в босоножках по лужам было не очень весело, но что поделаешь? Надевать мокрые кроссовки хотелось еще меньше. Дорога шла меж виноградников, и даже в такую погоду это было красиво.



Я свернула на дорогу и пошла по тротуару, потому что там было меньше луж, стараясь запоминать дорогу - все же синих стрелок, указывающих обратный путь, как-то меньше, чем желтых... Где-то через полчаса я наконец-то оказалась в городе.

Кальдас-де-Реис

На углу улицы я увидела кафе и зашла туда выпить кофе. "Вам большую или маленькую чашку?" Большую, как обычно. Но я и не подозревала, что кофе можно налить в такую бадью - с поллитра, наверно! За соседним столиком сидела какая-то девушка и поглядывала в окно - было видно, что она кого-то ждет. Когда через несколько минут в дверях появился Алвару, я поняла, что это и есть его подруга. Алвару познакомил нас и рассказал, что он по такой погоде махнул рукой на стрелки и шел всю дорогу по трассе. Хорошо, что я не пошла на этот раз с ним - 20 км по трассе - это уже слишком. Так и не осилив весь кофе, я пошла гулять - раз уж за этим я сюда пришла!



Этот небольшой галисийский городок также известен с древнейших времен. Особенно привлекали людей его термальные источники, что и дало ему современное название: в переводе с испанского, caldas - горячие минеральные ванны. В 12 веке здесь жила Донья Уррака, королева Кастилии, и здесь же родился ее сын Альфонсо VII, впоследствии получивший титул "император всей Испании".

Улица, по которой я пошла гулять, вывела меня прямо к альберге. Да, здесь есть официальный альберге, Гонсало был неправ! Но что поделаешь... Заглянула туда, чтоб поставить печать. Оспитальеро без слов понял мои намерения и выдал мне карту города, отметив на ней достопримечательности - церковь, термальные источники, римский мост, ботанический сад и водопад.

О славных временах в истории Кальдаса напоминала оборонительная башня Доньи Урраки, но в конце 19 века она была сильно разрушена, и из ее камней построили церковь св. Фомы Кентерберийского.



После полуторачасовой прогулки по лесу в одиночестве в ботанический сад я решила не ходить, прошлась по мосту, потом нашла горячий источник у входа в старинный спа-отель Balneario Dávila.



Если пройти вдоль отеля по улочке метров 50, там будет небольшой бассейн с термальной водой, накрытый крышей. Я села на край и засунула в него ноги, пытаясь представить, какой целебный эффект он на меня оказывает :)

Река Умиа


Про водопад в окрестностях Кальдаса я читала, и еще дома собиралась его посетить, но идти туда 2 километра под дождем, по бог знает каким дорожкам... А потом 2 км обратно, и еще 2 км до альберге - нет, льющейся воды на сегодняшний день хватит! И я пошла обратно, шлепая по лужам, да и дождь все не кончался. Заблудилась, но потом все-таки нашла нужный ориентир и вовремя свернула. Да, настроение было совсем неважное, и теперь уже Паломница стала ругать Туристку: "Ну что, сходила в Кальдас? Посмотрела на горячие источники? Какой смысл в горячих источниках, если потом все равно по лужам назад брести? Могла бы в душ сходить, там тоже горячая вода! А если я простужусь и заболею?" С таким раздраем в голове мне ничего не оставалось, как лечь спать.

***

Не знаю, сколько я спала, но, проснувшись, услышала внизу в баре страшный шум, крики, смех. "Галисия - страна ведьм, наверно это шабаш!"

(да-да, ведьмы там везде и всюду!)




Но других развлечений все равно не было, поэтому я туда и направилась. Осторожно открываю двери - "Ооо, Полина, заходи! Хосе, налей-ка ей вина," - обратился Гонсало к хозяину так, как-будто они уже сто лет знакомы. Хозяин подал мне небольшую пиалу с домашним вином - именно в таких традиционно подаются местные вина.



Я огляделась: оказалось, что это никакой не шабаш, а просто шестеро испанцев беседуют - хозяин и его жена, Гонсало, его друг Хосе да две девушки-андалусийки, которых я видела еще в альберге Редонделы. Вино оказалось очень вкусным и напомнило мне то, что делал мой дед-украинец. Говорю об этом хозяину, он улыбается: "А белорусы разве не делают вино?" - "Ну почему ж не делают? Делают! Хорошее получается вино - даже можно мясо мариновать!" Мы смеемся, и я начинаю понимать, что все не так плохо, как мне казалось. Гонсало знакомит меня со своим другом, тоже Хосе - по-английски он почти не говорит, поэтому Гонсало приходится выступать в роли переводчика. Рассказываю им, что ходила в Кальдас - посмотреть на достопримечательности, в особенности, на горячие источники.
- Ты сейчас ходила в Кальдас?
- Да.
- Посмотреть на горячие источники?
- Да.
- Да ты сумасшедшая! - в глазах Хосе и недоумение, и восхищение одновременно.
- Да, но не совсем - я же не пошла смотреть на водопад! :)))

Решив дать передышку своему переводчику, я подсела к женщине, которая сидела за столиком и во всем этом шумном безобразии участия не принимала. Оказалось, что она - бразильянка из города Сальвадора, и ее зовут Марсия. По-испански она почти не говорит, но зато отлично знает английский, так как училась в Калифорнии на эколога. "Вообще-то я хотела стать химиком, но оказалось, что для этого обязательно нужно изучать немецкий язык. Но это уже слишком! Поэтому я решила стать экологом". Мы разговорились, хотя перекричать испанцев было очень непросто. Марсия тоже приехала в Порту, но начала свой путь еще в Португалии - в Вила-де-Конду. К подготовке она, не в пример мне, подошла очень серьезно - обратилась в Общество друзей Камино, и там ее не только научили правильно собирать рюкзак и обрабатывать мозоли, но также ходили в тренировочные походы с рюкзаками по парку - по 4 часа в день по субботам. Нда, 4 часа, с рюкзаком и без ясной цели - я бы, наверно, так не смогла... Мы договорились с Марсией на следующий день пойти вместе, и она ушла в свою комнату раньше - сушить ботинки и собираться, а я осталась.

А веселье продолжалось.


(Хозяин альберге, я, Гонсало, Хема, 2 дочери хозяина, Хосе и Эстела)

Одна из андалусиек - Эстела - что-то рассказывала, и все заливались смехом. Я спросила Гонсало, что происходит: "Андалусийцы так смешно разговаривают, что остальные испанцы всегда смеются!" К хозяевам присоединились их взрослые дочери, и происходящее все больше стало походить на домашние посиделки на кухне. Хосе находил на ютубе испанскую музыку и отплясывал разные танцы - я не представляю, как можно вообще шевелиться, имея мозоли на всю ступню! И тут я вспомнила фразу из своего университетского учебника, по которому я безуспешно пыталась учить испанский язык: José baila la jota. Гонсало шутку мою оценил и скзалал:
- Хосе, станцуй-ка нам хоту!
- Хота - это танец молодого вина... Но нет, хоту с такими мозолями не станцуешь. Но зато могу показать, как танцуют галисийцы - они просто руки вверх поднимают и кружатся!
Делает он это с таким видом, что смотреть без смеха невозможно, и к нему в танце присоединяется хозяйка-галисийка.
Хозяин приносит мне еще пиалу красного вина и тарелочку падронских перчиков. Потом еще наливает мне рюмку домашнего ликера...

К часам 10 вечера испанские пилигримы проголодались и заказали tortilla española, что по сути является яичницей с картошкой и луком: "Попробуй, это очень вкусно!" - "Конечно вкусно - мы каждую субботу едим такое на завтрак!" :)))

Но все же время позднее, и завтра снова в путь. Изо всех сил вспоминаю подходящие испанские слова и сердечно благодарю хозяев за такой чудесный прием. Мне действительно очень повезло, что мы тут остановились. Тем более, что я потом узнала от своих новых приятелей, что официальный альберге в Кальдасе - один из худших на этом пути, очень тесный и неудобный.

***

В утреннем полумраке я выбралась в коридор посмотреть в окно - там было все так же мокро. Но вчера в баре мы смотрели прогноз погоды, и хозяева утверждали, что таких дождей уже не будет, а в субботу вообще будет тепло и солнечно. Хочется верить - ну а что еще остается?

В частном альберге никто никого не выгоняет в 8 утра, и утром жизнь течет неспешно. Даже слишком неспешно. Перебираюсь в комнату Марсии, чтоб спокойно собрать вещи. Превентивно заклеиваю ноги пластырем. Спускаемся в бар позавтракать, постепенно подтягивается и вся компания, кроме Эстелы - она простудилась и плохо себя чувствует. И только около 10 часов утра мы прощаемся с радушными хозяевами и уходим вчетвером - мы с Марсией, Хема и Гонсало - Хосе тоже остался в альберге, чтоб хоть как-то залечить ноги.



Фото на память: Хосе и Кармен - почти по Мериме, только лучше :)



Ну вот и мокрый утренний Кальдас - предлагаю Марсии провести короткую экскурсию по городу.

Римский мост, построенный в 1 веке, и средневековый крусейро




Хема и Гонсало пошли быстрее, и до самого Падрона мы их не видели.

Дорога свернула в лес - зеленый, заросший мхом. "Джунгли!" - сказала я. Марсия со мной не согласилась: "Нет, джунгли выглядят иначе". - "Это бразильские джунгли выглядят иначе, а испанские - именно такие!" :)



Дождь то стихал, то припускал с новой силой. В одном месте подъем был довольно крутой, и вода текла сплошным потоком, но меня это уже как-то мало волновало. Марсия шла под зонтом - дождевик не спасал ее очки от потоков воды. Кроме того, по чьему-то совету она надела на ноги полиэтиленовые пакеты (и тут же отправила фото в Фейсбук :)) - на пару часов ее это спасло, но к вечеру ноги все равно промокли.

В одной из деревенек под дождем к нам вышел совсем древний старичок, достал из внутреннего кармана пакетик и выдал каждой из нас по листику четырехлистного клевера. Было видно, что подготовился он заранее, и я стала гадать, что же он хочет. Оказалось, что фото на память - там же в пакетике у него были аккуратно сложены стопкой листики с адресом. Пока мы кое-как беседовали со старичком, нас обогнала веселая семейка из Мадрида - родители отправились в путь вместе со своими взрослыми детьми.

Марсия пожаловалась мне, что вечно пропускает бары по пути, и мы решили на этот раз внимательно читать указатели и смотреть по сторонам. На одном из столбов было объявление о ресторане галисийской кухни через "... км" - это было очень заманчиво, и мы стали смотреть во все глаза, но его нигде не было. Где-то через полчаса мы вновь увидели это объявление, более полное на этот раз - "19 км". Хорошая получилась шутка!

Зашли в бар на второй завтрак, правда, по времени он оказался обедом.

Очень испанский бутерброд :)


В какой-то момент нас закончилась вода, а пить хотелось, и мы решили наполнить бутылки из-под одного из питьевых фонтанчиков, но, как назло, именно в нем воды не было. И тут нам бросился в глаза виноград, который рос прямо на заборе, с внешней стороны. Он оказался таким вкусным, что остановиться было просто невозможно. Мне кажется, это был какой-то винный сорт, очень ароматный и с плотной кожицей, даже не знаю, можно ли его где-нибудь купить... Потом в поисках воды мы забрели на заправку, и наша просьба о печатях в креденсиали там никого не удивила.

Очень интересно устроена дорожка: вода по щелям попадает в сток под каменными плитами



Падрон

На входе в Падрон мы увидели указатель на альберге - сворачиваем - да, Падрон, да, альберге, но частный. И какой-то неуютный. Эээ, нет! Идем дальше. И наконец-то попадаем туда, куда нам надо.



Места свободные есть, да и место очень красивое - прямо под стенами Convento do Carme - построенного в начале 18 века монастыря босых кармелитов.



И друзья-знакомые все тут! До Сантьяго - один день пути, и настроение просто замечательное.

Здание альберге очень интересное, с толстыми каменными стенами.



Я иду в душ, и в какой-то момент ловлю себя на мысли, что ищу желтые стрелки. А их нет! :)

Переодеваемся и отправляемся осматривать город - этого так не хватало мне накануне!

Падрон - еще один маленький галисийский городок с богатой историей. Первоначально это было кельтское поселение, которое во времена римского императора Тита Флавия Веспасиана получило название Ирия Флавия.

Новое название Падрона тесно связано с историей апостола Иакова и его почитанием на испанской земле.


Цитата:

Согласно преданию, после мученической кончины апостола в 44 году на Святой земле, его останки были положены в лодку и пущены по волнам Средиземного моря. Чудесным образом эта лодка приплыла в Испанию, где святой проповедовал ранее, и была выброшена на берег в устье реки Улья. В 813 году, как гласит церковное предание, живший в этой местности монах-отшельник Пелайо, следуя за некоей путеводной звездой, обнаружил этот ковчег с мощами, которые оставались нетленными.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%97%D0%B5%D0%B2%...»

Камень, к которому была привязана лодка, назывался "педрон", что и дало впоследствии название ближайшему городу, а название Ирия Флавия перешло на небольшую деревеньку неподалеку, сейчас это пригород Падрона.

Вот иллюстрация легенды с лодкой, мощами и камнем



После прогулки в Кальдас мои босоножки все еще влажные, поэтому решаю их поберечь и иду во вьетнамках. Честно говоря, я даже не представляю, как люди гуляют в такой обуви - это же жутко неудобно! Я поскользнулась раз 15, и прогулка моя не особенно удалась.

Построенный в 17 веке дворец Алонсо де ла Пенья-и-Монтенегро, уроженца Падрона и епископа Кито (Palacio del Obispo Quito)


Ракушки - везде и всюду - на домах, на заборах и вот даже клумбы в них устроены



сквер с памятником галисийской писательнице Росалии де Кастро, которая также жила в этом городе



К счастью, церковь Сантьяго была открыта, и мы зашли туда



Сантьяго Матаморес


Можно подумать, что это Сантьяго в образе пилигрима, но на самом деле это изображение св. Роха


Вод здесь, под алтарем, находится тот самый камень Педрон, подсвеченный для большей торжественности :)


Потом мы решили поужинать, но большинство кафе и ресторанчиков были закрыты. Наконец, зашли в один, но и там оказалось, что кухня работает только с 20.00.

тапас по-падронски :)



Ну почему каждый раз, когда я заказываю что-нибудь наугад, мне попадается большой бутерброд? :)



Широко известные в Испании падронские перчики (pimientos de Padrón) происходят именно из этих мест. Это своего рода гастрономическая лотерея - примерно один из десяти имеет жгуче-острый вкус.



Но особо рассиживаться было некогда - альберге закрывается в 10 часов вечера.

Но нам с Марсией еще нужно было обсудить много вопросов, поэтому, вернувшись в альберге, мы спустились на просторную кухню.



До Сантьяго оставался всего один день пути, и нужно было решать, что делать дальше. У меня все было решено, запланировано и забронировано заранее - отсутствие Интернета в путешествии дисциплинирует :), а вот Марсия имела смутное представление о своих планах. Я показала ей свои распечатки расписания автобусов до Финистерры, куда она тоже собиралась съездить - "на пару часов - посмотреть на нулевой километр и сжечь что-нибудь по обычаю пилигримов". Ну да, у себя в Бразилии она видит Атлантический океан каждый день - что ей на него смотреть? :)
В частном альберге в Сантьяго, где у меня было забронировано место на следующую ночь, оставались места, и Марсия решила ко мне присоединиться.

Пока мы так беседовали, на кухне готовила еду развеселая компания - уже знакомые мне немец Дин, португальцы Руи и Антониу и несколько девушек. На десерт у них был торт-мороженое, и мы не без удовольствия помогли им в его поглощении. Последний вечер в альберге - даже немного грустно...

Руи рассказал нам, что они с Антониу зашли в один из баров, чтобы узнать, нет ли у них старых газет - ботинки просушить. На что хозяин вынес им небольшой обогреватель - "Только не забудьте завтра вернуть!" Удивительные люди живут в городе Падроне.

***

Утро порадовало хорошей погодой. И настроение у всех приподнятое - до Сантьяго - всего 24 км.

Мы с Марсией выходим в числе последних, в половине девятого. В соседнем баре - все знакомые лица!



Fonte do Carme - фонтан 16 века, который также содержит сцены из легенды о мощах апостола Иакова: в центре - изображение лодки с мощами, а в верхней части - крещение легендарной королевы Лупы, которая была правительницей этих земель в 1 веке.



Завтракаем и решаем, что на этот раз пойдем по-отдельности - все же у нас разный темп, и в последний день пути мне что-то совсем не хочется ползти улиткой. Ну что ж, увидимся в Сантьяго!

(До чего ж хорош Падрон в лучах солнца!)



Прохожу мимо церкви Сантьяго и слышу, как меня кто-то зовет. Хема и Гонсало сидят в одном из баров и за завтраком беседуют с хозяином. Оказывается, хозяин бара собирает монеты и банкноты из разных стран и хочет узнать, нет ли у меня белорусской монетки. Увы! Белорусских монет, кроме сувенирных, не существует в природе. А белорусская купюра у него уже есть - он уверенно показывает мне на стене 1 тысячу бел. рублей. Прощаюсь со всеми и спешу дальше.



Но недолго - стрелки вдруг кончились. Вообще-то в таких случаях обычно следует понимать, что нужно идти прямо, но я всегда начинала сомневаться: а вдруг не заметила поворот? Скоро со мной повстречалась пожилая пара, они развеяли мои сомнения, и мы какое-то время шли вместе. Оказалось, что они из ЮАР, путешествуют по Европе, и, так как любят ходить пешком, решили пройти по Камино. "Правда, мы немного жульничаем сегодня - воспользовались услугой отправки рюкзаков" - чуть виновато улыбаясь, рассказывает мне седовласый мужчина. Хотя мне бы и в голову не пришло, что они ненастоящие пилигримы - путь должен быть по силам, а у каждого их запас разный.

Iglesia Colegiata de Santa María de Iria Flavia. Казалось бы, одна из многих церквей, но на самом деле это не так. Она была построена в середине 11 века в романском стиле, предположительно, на фундаменте еще римского храма, разрушенного Аль-Мансуром. Какое-то время здесь была епископская кафедра, после восстановления собора в Сантьяго кафедра была перенесена туда, а эта церковь какое-то время была вторым кафедральным собором.



Это единственный день, когда я не остановилась на второй завтрак - зашла в кафе только для того, чтобы поставить печать. Ноги сами бегут в путь.



Еще одна интересная церковь - Santuario da Escravitude




Обгоняю многих - и знакомых, и незнакомых, и наконец встречаю ту веселую компанию, которая угощала меня накануне мороженым в альберге - Дин, Руи, Антониу и девушки-испанки. Завожу разговор с португальцами, и мы как-то сразу обгоняем остальных - наконец-то я с кем-то попала в темп.



Руи - переводчик, живет в Лиссабоне, хотя сам и Эворы. А вот Антониу - из Порту, и ходил в Камино уже раз 10 - "Это хорошо прочищает мозги". Ходил только по Португальскому и Английскому пути, по другим - даже не планирует, и каждый раз впечатления другие - разные люди, разная погода.



Спрашиваю Антониу, кем он работает - оказывается, он врач-подиатр - специалист по ступням. Руи смеется: "Вот почему он так любит ходить в Камино - наверно, надеется здесь найти новых клиентов!" "Правда, я и сам натер мозоль... Но только один!" Сапожник без сапог :) Предлагаю Антониу консультацию недорого - у меня-то мозолей нет :) Но мне самой нужна консультация, правда, по другому вопросу - последний день поездки я собираюсь провести в Порту, и карта у меня с собой есть, поэтому прошу его рассказать о городе и интересных местах.

Дорога ближе к Сантьяго довольно сильно идет в гору, но мы стараемся не сбивать темп. В какой-то момент на почти пустой дороге слышим душераздирающие женские крики: "Лукреция! Лукреция!" Мы стали оглядываться по сторонам, пытаясь понять, кто же эта загадочная Лукреция, и вскоре увидели, что это маленький белый котенок, удравший на дорогу от своей хозяйки. Лукреция была спасена и вернулась домой, а мы еще долго улыбались, вспоминая этот эпизод.

Почему-то ближе к Сантьяго дорога стала тянуться ужасно медленно - я не могла поверить, когда видела столбики с указанием оставшихся километров - такое впечатление, что в окрестностях Сантьяго километры в два раза длиннее.



"Ничего-ничего," - успокаивает меня Антониу. - "Скоро мы увидим город и собор!" И правда! Поднимаемся на очередную горку - и вот он, Сантьяго-де-Компостела, перед нами как на ладони. Слева синеют зашитые в леса башни кафедрального собора.



Моя пешеходная часть Камино почти закончилась.

(продолжение следует)

Отредактировано автором: 15.02.15 13:58:06Сообщить модератору



Я в шоке. Это потрясающе!!! Жду продолжения.
Спасибо за рассказ! Очень интересно и легко написано.
Фото утреннего Падрона очень понравились)
Елена С.М., uttf, SiempreSo, спасибо большое за внимание!
Полина, нет слов! Я, конечно, читала в прошлом году, что вы готовились к этой поездке, примерно представляла, что это такое (на Винского читала рассказ о Пути Сантьяго), но что это будет вот так... Восхищаюсь вашей смелостью, настойчивостью и целеустремлённостью!
Вау! Потрясающе!!! Вы - просто герой! :) А впечатления какие!
mamalena_elena, Тапочка, спасибо, впечатлений действительно море. Герои - те, кто проделывает этот путь в инвалидном кресле. В прошлом году таких людей было несколько. А все остальные, со здоровыми ногами - просто путешественники. имхо
Боже мой, это мечта! Самая размечтинская мечта!
Потрясающе, и красиво и интересно! Спасибо!
Здорово!
Смотрела по телевизору про этот путь.
Наконец то читаю рассказ.
Буду мечтать.
nixie, ПОЗДРАВЛЯЮ! Такой путь пройти)))Очень с большим трудом представляю!
Сочетание Пилигрима и туристки придает Вашему рассказу особенно яркий окрас. Это надо же пройти 30 км., переодеться в босоножки и юбку и отправится еще достопримечательности смотреть! Ну и сила воли у Вас!
Спасибо, Полина! Прекрасный рассказ, как всегда, легкий, интересный, захватывающий!
2014 год год какой-то удивительный! Масса знакомых в этом году прошли камино. Поветрие какое-то;) А nixie молодца!
Цитата:

"Андалусийцы так смешно разговаривают, что остальные испанцы всегда смеются!"

В прошлом году в Севилье из центра в отель ехали на автобусе минут 20, я сидела рядом с девушкой, которая всю дорогу болтала по телефону. Мало того, что она говорила совсем не так, как, например, нам привычно в песнях на испанском, а в её речи было очень много шипяще-свистящих звуков, так ещё и голос - как у мультяшного персонажа. Я еле сдерживалась, чтобы не рассмеяться)).
Цитата:

А все остальные, со здоровыми ногами - просто путешественники. имхо

20-30 км в день - это уже профессиональные туристы).
Полина, спасибо за красивую Галисию! Молодец!!!
laprikonec, Эли_, Вера78, Mira_N, Самойловы, Ирина-М,спасибо большое! Мне очень приятно ваше внимание к моему рассказу
Спасибо.Выдающееся путешествие и замечательный рассказ!! Завидую.
С уважением
nixie, круто!!!
В следующий раз, если подруга подведет, меня зовите:)))
Эта фраза у меня вертелась вертелась в голове с самого начала рассказа, но фотографии Падрона в рассветных лучах "добили". Я тоже читала на Винском про путь Сантьяго. Ваш рассказ легкий и захватывающий, хоть и понятно, что 20 км в день да с рюкзаком, очень не просто.
Жду Порто с личным интересом (билеты уже куплены).
Полищук Ирина, kate*, спасибо!
Цитата:

В следующий раз, если подруга подведет, меня зовите:)))


Буду иметь в виду :)
Цитата:

Жду Порто с личным интересом (билеты уже куплены).


Ух ты! А когда в Порту? На самом деле, про Порту трудно написать что-то новое - как я тут сегодня прочитала, "у всех одинаковые банальные фотографии" :)))
Цитата:

"у всех одинаковые банальные фотографии"

- вот только не у вас и, тем более, не в этот раз.
Мы летим в Португалию в мае - по "всехнему одинаковому банальному маршруту", на Порту только три ночи. Но не в последний же раз!Ох и раззадорили вы меня с Галисией, и ваши фотки пересмотрела уже раза три, и свои североиспанские, тянет меня в эти места все время... Нравится и цвет, и свет, и редкое солнце, и меню дель диа за 7 евро:) Завидую (по-хорошему!).
Цитата:

Мы летим в Португалию в мае - по "всехнему одинаковому банальному маршруту", на Порту только три ночи.


Португалия очень хороша! А который из "банальных" маршрутов? Только север или всего понемногу? :)
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1В лабиринтах Порту. До и после
2Прованс. По следам Питера Мейла и не только. Часть 1. Марсель и немного Люберона
3Прованс. По следам Питера Мейла и не только. Часть 2. Люберон, Жигондас, бросок в Турин, Эз
4Немножко о Петербурге... и не только. Часть II
5И снова Карпаты! Часть 1 : Немножко Волыни - Кусочки Тернопольской и Ровенской областей.
6Не ходите дети в Африку гулять. Как я незаконно перешёл границу Зимбабве. И не только...Часть 1.
7Кипр. Лимассол и не только. (часть 1)
Испания
Отели Испании
Отели Роты
Отели Саламанки
Коста-Кальма
Коста-дель-Азар
Погода в Испании
Новогодние туры
Рейтинг отелей:
631.Marvi 4+
632.Pere IV 4+
633.Vincci Barcelona Maritimo STD 4+
634.Green Field 4+
635.Iberostar Costa Canaria 4+
636.Maspalomas Dunas Suite 4+
637.Riu Palace Maspalomas 4+
лучшие отели Испании
Фото отелей:
680.Aparthotel Convencion Barajas, Испания [3]
681.Borgia, Испания [3]
682.Eurostars Plaza Delicias, Испания [3]
683.Kaktus Albir, Испания [3]
684.Peniscola Plaza Suites Hotel & Spa, Испания [3]
685.Moderno, Испания [3]
686.Eden Alcudia, Испания [3]
Популярные отели:
246.Husa Arenas отзывы
247.La Siesta отзывы
248.Century Park отзывы
249.Hovima Jardin Caleta отзывы
250.Abama отзывы
251.Medano отзывы
252.H.TOP Gran Casino Royal отзывы
Отзывы по отелям:
379.Испания, Onix Fira [3]
380.Испания, H10 Tenerife Playa [3]
381.Испания, Aqua Hotel Montagut Suites [3]
382.Испания, Oasis Park [3]
383.Испания, Apartamentos Ambar Beach [3]
384.Испания, Rex [3]
385.Испания, Medplaya Aparthotel Esmeraldas [3]