06.02.15 20:51:58
Благородная классика Виченцы 
Время отдыха: 30 декабря 2014

Сразу хочу исправить ошибку. Автором этого рассказа является Елена Кононенко (случайно вошла на сайт под моим ником и за это уже получила строгий выговор :-))). Все вопросы адресуйте ей.

Рассказы о других городах этого путешествия
Верона - http://www.otzyv.ru/read.php?id=183419, http://www.otzyv.ru/read.php?id=183433
Мантуя - http://www.otzyv.ru/read.php?id=183567
Дезенцано и Сирмионе - http://www.otzyv.ru/read.php?id=183361
Тренто - http://www.otzyv.ru/read.php?id=183693

Мы посетили Виченцу во время нашей поездки в Италию в период новогодних каникул. Базируясь в Вероне, мы совершили несколько радиальных путешествий по окрестным городам, из них Виченца стояла первым номером как по обязательности, так и по очередности посещения. Прежде всего город нас привлек многочисленными архитектурными памятниками, связанными с именем Андреа Палладио. По этой причине город внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Кратко об Андреа Палладио:
Сын мельника из Падуи, родившийся в 1508 г., в юности ставший подмастерьем в скульптурной мастерской в Виченце, Андреа по совету гуманиста Дж.Дж. Трисино, разглядевшего в нем необычайный талант, совершил поездку в Верону, Венецию и Рим, откуда вернулся уже архитектором Палладио (кстати, псевдоним в честь греческой богини Афины Паллады, Андреа ди Пьетро взял также по совету Трисино) с собственным стилем, получившим позже название "палладианство"
Андреа Палладио много работал в Венеции (Виченца в то время входила в состав Венецианской республики), где возвел ряд церквей, дворцов и общественных построек, благодаря чему даже получил в 1570 г. титул "Прото делла Серенисиссима" (виднейшего гражданина Венеции). Однако, главным для себя городом сам архитектор считал ставшую для него родной Виченцу, в которой он и скончался в 1580 г., начав и не завершив свой последний гениальный проект - театр "Олимпико".

Ещё приведу строки из книги П.Муратова "Образы Италии":
"Палладио ни разу не повторил себя, и в то же время все, что им создано, могло быть создано именно им, и только им одним. В этом истинная классичность его искусства, искавшего и нашедшего единство в многообразии."

Для поездки мною была подготовлена информация из Интернета, подобраны карты города.
Утром 30 декабря на поезде мы отправились в Виченцу (билет в одну сторону - 5,35 евро). Ехать недолго, от 40 до 50 минут в зависимости от количества остановок.
От вокзала до исторической части города недалеко, нужно по viale Roma пройти Марсово поле (Campo Marzo). Вскоре мы подошли к небольшой площади перед входом в парк Сальви.

Небольшой по размерам парк был устроен в середине 16 века по распоряжению графа Джакомо Вальмарана, в глубине за деревьями построили дворец, называемый Лоджия Вальмарана (Loggia Valmarana). Её автор точно не установлен, но стиль соответствует стилю Палладио. В 1909 году парк открыли для широкой публики, и теперь любой посетитель может полюбоваться тенистыми дорожками и светлыми лужайками - но это летом, а зимой здесь пустовато. Кроме нас были только утки...

Выйдя из парка с противоположной от входа стороны, мы повернули направо и вскоре оказались на Piazza Castello. Здесь можно видеть памятник Гарибальди и Палаццо Тьене (Palazzo Thiene Bonin Longare) 15-16 века.

Авторство Палаццо Тьене точно не известно, возможно это Джулио Романо или Андреа Палладио. На фото не главный фасад, но вид тоже красивый.
За спиной Гарибальди на фото слева - Палаццо Пьовини, архитектор А. Пиццокаро, 1658 г.
Нужно отметить, что городские власти явно заботятся о том, чтобы туристы смогли получить максимум информации о достопримечательностях Виченцы. У каждого мало-мальски интересного объекта есть табличка с названием, а у большинства - целый щит с описанием и фото, на итальянском и английском языках. В исторической части много указателей, стендов с планом города, так что легко находить объекты. Это нам очень понравилось.
В противоположном конце площади можно видеть некий архитектурный курьез - дворец Porto Breganze 16 века. Это уже точно проект Андреа Палладио.

Из-за того, что заказчики - семья Порто - видимо, недофинансировали стройку, дворец так и не достроили, он получился с 2 пролетами вместо 7. Достраивал палаццо ученик мастера – Винченцо Скамоцци.
Поскольку мы с viale Roma не повернули направо, а пошли через парк Сальви, в стороне остались городские ворота Porta Castello. Так тоже неплохо смотрятся.

Следующим объектом нашего внимания стала Piazza Duomo, на которую выходит не только Собор (боковым фасадом), но и еще одно здание - дворец Весковилле. Его еще называют Лоджия Зено – в честь кардинала, для которого была построена эта резиденция (15 век).

Здесь находится Епархиальный музей, владеющий коллекцией церковных экспонатов, мы не планировали его посещать. А вот в Дуомо, конечно, зашли. Считается, что купол и северный портал спроектировал Андреа Палладио. А вообще собор претерпел много перестроек с момента первой церкви, возведенной на этом месте в 8 веке, был разрушен во время Второй Мировой войны и отстроен заново. Как часто мы видели и в Вероне, стиль портала может совершенно не совпадать со стилем других частей храма, так и здесь.


Как и в других храмах, здесь по случаю прошедших рождественских праздников устроено презепио.

Главной достопримечательностью Виченцы, и, возможно, вершиной творчества Палладио, является Базилика Палладиана, к которой мы и направились после выхода из Дуомо.

По сути это зал заседаний городского совета или так называемый "Палаццо делла Раджионе". Построен он был в 15 в., но здание начало обрушаться через несколько лет после завершения строительства. В середине 16 в. осуществлять реконструкцию поручили тогда ещё молодому местному архитектору Палладио, который работал с этим проектом до конца своей жизни. Название "базилика" означало не только тип храма, но и, как в данном случае, крупное древнеримское гражданское сооружение, строящееся около форума и предназначавшееся для городского совета, суда и т.п. Палладио, считавший древнеримскую архитектуру наиболее целесообразной, переделал старое здание именно в соответствии с формами древних базилик, которые, в основном, делились на широкий центральный объем и боковые галереи. Проект Андреа Палладио заключался в строительстве внешней мраморной «оболочки» здания с трехпросветными окнами особого вида.
Строительство было завершено уже в 17 в., через 30 лет после смерти мастера.
К сожалению, нам не удалось увидеть этот шедевр архитектуры во всей красе - всю площадь Синьории занимал рождественский (да, впрочем, и не рождественский, а просто вещевой рынок). За это жирный минус городской власти - такой рынок портит вид города, а настроения праздничного совершенно не создает. Поэтому слева - вид без рынка (фото из интернета), справа - что видели мы.

82-метровая башня Торре ди Пьяцца (Биссара) построена раньше, чем сам дворец, в 12 в. В нижней части она украшена барельефом.

Сейчас основной объем Базилики занимают городской музей, выставочный зал, внизу также рестораны. Наверху здания - парапет, украшенный статуями, откуда открывается прекрасный вид на Пьяцца деи Синьори и даже видно Альпы. Хотелось бы туда подняться, видели, что отдельные посетители там ходят. Но, видимо, для этого нужно попасть в музей, а мы и не планировали, и в очереди стоять не хотелось (а она была). Со стороны пьяцца Эрбе мы обнаружили лестницу, ведущую наверх, но и она была закрыта, жаль. Вот вид с пьяцца Эрбе - тоже никак без палаток :((

- и памятник Палладио.

На Пьяцца деи Синьори находится ещё несколько интересных сооружений.
Церковь Сан-Винченцо выстроена в честь небесного покровителя города, её возвели братья Борини в начале XVII столетия. Она как бы вписана в Палаццо Монте ди Пьета.

Ещё одно палладианское здание - Лоджия дель Капитанио (1571 г.). Сейчас именно здесь заседает городской совет, а раньше это была резиденция венецианского капитана, официального представителя республики в Виченце. Красиво, но слишком пышно и тяжеловесно.

Пройдя до конца площади, который отмечен двумя колоннами - с венецианским львом Святого Марка и представителем Древнего Рима,

мы вышли к церкви Санта Мария ин Форо, другое её название - Санта-Мария деи Серви, оно пошло от Ордена служителей Девы Марии (сервитов), которому церковь принадлежала с момента основания в 1328 году до 1788 года. Фасад украшает портал, создание которого приписывают Палладио. Церковь находится на месте, где когда-то располагался римский форум.

Из внутреннего убранства ничего не привлекло, правда, было темно, только презепио сфотографировали в нашу коллекцию

Покрутившись вокруг Базилики Палладио, мы поняли, что окончания работы рынка мы не дождемся и нужно идти дальше - к реке, где с моста Сан-Паоло открываются красивые виды

Здесь, наверное, хорошо книжки сочинять...

Недалеко от этого места находится построенный в 1481 г. дом мореплавателя Антонио Пигафетта, участвовавшего в экспедиции Магеллана к Молуккским островам и на протяжении всего путешествия ведшего дневники.

Здание сохранило первоначальный вид до наших дней: готический фасад покрыт декоративными узорами. Над входом в дом написан девиз Пигафетты "Нет розы без шипов" и высечена его эмблема. В здании хранились дневники Пигафетты, а с 1990 года там идет ремонт. Кстати, памятник мореплавателю мы видели недалеко от вокзала.

Поблизости, на пересечении улиц Contra Piancoli и Gazzolle - нерядовое здание с красивыми венецианскими окнами

Рядом - Palazzo Garzadori - также построено по проекту Палладио.

Дальнейший наш путь лежал на главную улицу Виченцы - Corso Andrea Palladio, вдоль которой выстроился целый ряд дворцов. Улица хоть и главная, но довольно узкая, даже рассмотреть эти дворцы было сложно: внизу (где мы) темно, а вверху (где вся красота) светит яркое солнце, очень сильный контраст. Это такое оправдание по поводу качества фото.
Корсо Палладио - улица аркад, наверное, удобно здесь прятаться от дождя или от летней жары.
Вот готическое палаццо Palazzo Da Schio, известное также как Cà d’Oro

На улице Contra Porti находится Музей Палладио, он размещается во дворце Барбарано (Palazzo Barbarano) – единственном творении Палладио, законченном при его жизни.

Напротив, через улицу - палаццо Тьене. Некогда готический дворец, также перестроен по проекту Палладио. Сейчас там тоже музей.

Недалеко, на улице Contra Santa Corona находится комплекс Santa Corona, состоящий из одноименной церкви и краеведческого музея, занимающего бывшие помещения некогда существовавшего монастыря. Церковь была основана в начале 13 в. епископом Бартоломео да Бреганзе, основателем ордена Гаудентов, для хранения шипа из тернового венца Христа, который был подарен епископу Людовиком IX Святым. Отсюда и название церкви и монастырского комплекса. Вовнутрь попасть не удалось, было закрыто, кажется, на перерыв с 12 до 15.

А интерьеры исключительно красивые, жаль, при подготовке к поездке я не заострила на этом внимания, надо было попасть в церковь. Теперь приходится довольствоваться Википедией, вот здесь эта красота - https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Corona.
Напротив монастыря Santa Corona располагается Палаццо Да Монте Мильорини. Дом строился в период с 1550 по 1554 гг. Ныне практически повсеместно проект приписывается Палладио, хотя вряд ли бы он поставил эти зубцы наверху.

Дальше по улице Контра Корона располагается палаццо Леони Монтанари, заложенное в 1678 году и завершенное в первой половине 18 века.

Сейчас здесь музей, в котором находятся некоторые шедевры венецианской живописи и уникальная коллекция русских икон (единственная за пределами России и Украины, в которой имеются иконы XIII века).
Обходим этот квартал и направляемся к Театро Олимпико. По пути на набережной реки Баккильоне есть необычный памятник - из надписи на табличке мы поняли, что это памятник журналистам, хотя изображены они в виде мушкетеров.

По пути к Театро Олимпико прошли мимо турофиса - он был закрыт.
Наконец, добрались до театра.

Сразу за воротами мы обнаружили кафе и решили здесь пообедать. Два вторых блюда (рыба и паста) и два чая обошлись всего в 16 евро. Недорого, без изысков, ассортимент блюд ограничен 4-5 наименованиями.
После обеда всё-таки надо было посмотреть театр. К сожалению, попасть вовнутрь не удалось, он вообще работает до 17 часов, а в этот день, кажется, ещё раньше закрывался, оставалось совсем мало времени на осмотр, а билет недешевый - 11 евро. В общем, осмотрели только дворик.

Интересна идея Палладио - заключение античного амфитеатра в крытый объем средневекового здания (театр строился на руинах старой крепости Кастелло дель Территорио). Но архитектор скончался через 6 месяцев после начала строительства. Достраивать сооружение поручили его сыну, а затем привлекли к работе последователя мастера – Винченцо Скамоцци. Театр был открыт в 1585 году постановкой «Царя Эдипа» Софокла.
Выйдя из театра на площадь Матеотти, нельзя пропустить ещё одно здание, спроектированное Палладио - Палаццо Кьеркати. Граф Джироламо Кьеркатти был одним из покровителей Палладио. С конца XIX в. во дворце размещается городской музей и картинная галерея. Вообще музеев в городе очень много.


Одним из интересных мест Виченцы, где нам хотелось бы непременно побывать, была церковь Санта Мария ди Монте Берико на холме Монте Берико, это на окраине города. Если вы на машине - нет проблем туда добраться. Мы же рассчитывали доехать на автобусе №18.
От Корсо Андреа Палладио мы прямиком направились к остановке этого автобуса, которая находится на Viale Eretenio 16. Шли по кварталам рядовой, в основном, застройки, но попадались нам и интересные здания, например, на Contra Porte Fura

Городские ворота Porton del Luzo 11 века, одни из самых древних в Виченце, первоначально дом-башня семьи Lucii.

Наконец, мы вышли на мостик через речку Ретроне, с которого куда ни глянешь - открывается замечательный вид

Подошли к остановке автобуса (она рядышком, через дорогу) - и сюрприз: автобус ходит только по выходным дням (festivo), а мы-то приехали в рабочий день! Значит, пойдем пешком. Пользуясь, как обычно, программой MAPS.ME, проложили маршрут к месту, от которого начинается специально построенный в 1748 г. портик. Автором его является Франческо Муттони, исследователь и продолжатель стиля Палладио.

Если вы думаете, что вдалеке, где здание, это его конец - неправильно, это его середина, ещё примерно столько же - за поворотом. Всего 150 арок.

Есть и второй путь - по 192-м ступенькам лестницы Скалетте, которая начинается от знаменитой палладианской Арко делле Скалетте на площади Пьяццале Фраккон Торквато (нашла её начало только после поездки по координатам 45.541225,11.552914). Потом ещё пешком по viale Massimo D-Azeglio, которая выводит как раз на угол портика Муттони.
Кстати от Арко делле Скалетте примерно одинаковое расстояние и до церкви Санта Мария, и до Виллы Вальмарана, если кому надо (вдруг тоже не будет автобуса). Мы виллы не планировали посещать, так как зимой они закрыты, да и вид не тот, что летом.
В общем, по первому варианту от остановки автобуса мы шли минут 20-25, с отдыхом, фотографированием и пр. Вдоль нижней части портика идет грунтовая дорога, есть скамейки, можно посидеть, посмотреть на город в хорошую погоду. Не особо утомительно.
Вот и сама церковь

Главный фасад выходит на площадь Пьяццале делла Виттория, с которой открывается превосходный вид на город и северную часть провинции вплоть до предгорий Вичентинских Альп. Поскольку уже начинало темнеть, сначала поснимали виды на город и виллы на склоне холма, а потом уже пошли в церковь.

Церковь Санта Мария ди Монте Берико носит титул малой базилики. Согласно легенде, Дева Мария дважды являлась на этом месте одному крестьянину. В те годы (15 в.) территория Венето страдала от ужасной эпидемии чумы. Дева Мария пообещала, что если жители Виченцы построят на холме церковь, она избавит их от страданий. Жители выполнили указание и возвели храм всего за 3 месяца, в 1428 г., в готическом стиле. Позднее, в 1703 году, было построено новое здание в стиле классики и барокко по проекту Карло Борелло, а первая церквушка была превращена в святилище. В 1826 г. была построена колокольня по проекту Антонио Пьовене.

Посмотрев церковь, мы вышли на площадь и подошли к интересному памятнику, являющемуся частью целого мемориального комплекса, устроенного здесь в память погибших в войнах. Поэтому площадь является национальным монументом.
Конкретно этот памятник посвящен, как мы поняли, альпийском батальонам. Агрессивно настроенные горные орлы, на которых не обращает внимания товарищ, совсем не похожий на альпийского стрелка.

Особо не надеясь больше найти ничего интересного, мы обошли церковь справа - и тут, во-первых стали видны старая и новая церкви,

во-вторых, мы увидели открытую дверь в углу здания, куда входили люди. Мы тоже решили зайти. Это оказался вход в музей церкви, вход бесплатный. Сразу же мы попали в крытый клуатр, и нашему вниманию предстал великолепно исполненный презепио. Лично для меня этот презепио занял первое место среди увиденных нами в этой поездке (для мужа - презепио в старом порту Дезенцано).

Из клуатра можно попасть в бывшую трапезную монастыря, где сейчас хранятся произведения искусства. Среди них картина "Ужин Святого Григория Великого" Паоло Веронезе (1572). Во времена войны с австрийцами в 1848 году холст был разрезан на 32 части, а затем восстановлен по воле императора Франца-Иосифа.

Еще немного походили по музею и пошли на выход. Да, хорошо, что зашли, а ведь могли такие интересные вещи пропустить!
Вниз спустились без проблем по тому же портику, потом свернули налево, по Марсову полю вышли к вокзалу. Город Виченца нам понравился, погода благоприятствовала, поездка удалась, хоть и не всё смогли увидеть.
Желаю и вам таких приятных поездок.

Отредактировано автором: 06.02.15 21:12:29Сообщить модератору



Спасибо за такой подробный рассказ! Да им можно пользоваться как путеводителем! И судя по нему, Виченца настолько интересный город, что лучше туда ехать с ночевкой.
Luna_T
Рада, что понравилось, я старалась...
Мы не так уж много времени потратили, к вокзалу вернулись около пяти часов, но уже темнело.
Если добавить ещё две-три близлежащие виллы (в сезон, когда они открыты), еще пару часов можно прибавить. А если будете музеи посещать, то - да, это уже с ночевкой.
очень красивый город. Фото с мостов великолепные. Пересмотрела еще несколько отзывов... Так хочется... Будем рядом, буду иметь ввиду. Спасибо.
Замечательно написано. Много интересного узнала для себя. Для меня все прояснилось и встало на свои места со всеми многочисленными палаццо этого города. Чудесные виды с мостика на фото. Спасибо!
Позвольте пожалуйста дополнить, мушкетеры - это берсальеры (итал. Bersaglieri, от berságlio — «мишень») — стрелки в итальянской армии, особый род войск, элитные высокомобильные пехотныe части.
Одна из особенностей формы берсальеров — характерная шляпа с боковым султаном из перьев глухаря или фазана (так называемая «вайра»), как элемент парадной формы.
Nailia
Может быть, я что-то путаю, но мне кажется, на прикрепленной сзади памятника табличке было что-то про журналистов, я ещё удивилась такому аллегорическому изображению.
Или всё-таки это памятник берсальерам? По описанию формы - похоже.
Я поискала в инете и нашла сайт автора памятника Fiorenzo Bacci.
Vicenza, Largo Goethe - Monumento ai bersaglieri http://www.fiorenzobacci.it/opere/zoom/index02-1bb.html
А вот про табличку не знаю, если бы на нее посмотреть хотя бы. Я была в Виченце в далеком 2008.
Этот рассказ - путеводитель к действию
Спасибо за такой подробный рассказ. У вас был путеводитель? Вы увидели больше нас.
Спасибо огромное за отзыв. Вы молодцы, успели очень много посмотреть. Удивилась, сколько информации Вам удалось собрать - я готовилась к поездке в Виченцу, и считаю, что информации по ней не так уж много.
Жаль, что рынок помешал вам увидеть базилику Палладиана во всей красе. Даже ради неё одной можно ехать в Виченцу. И ради Театра Олимпико - ничего подобного я нигде не видела. Мой маршрут отличался от вашего, удалось посмотреть ещё парочку достойных внимания объектов. Но к сожалению, портика Франческо Муттони я не видела, и даже не попалась инфа про него.
Спасибо за подробный отзыв!
Благодарю всех за добрые слова.
Путеводителя у меня не было, копала по крупицам информацию из интернета. Что-то уже после поездки нашла, подробности про церковь Монте Берико и альтернативный путь к ней, про комплекс Санта Корона. Конечно, в рассказе я не всю информацию привела, чтобы не утяжелять текст.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Неделя в цветущей Вене
2Север Италии: Виченца, Брешия, Кремона, озеро Изео и Джироламо Романино. Часть вторая: Брешия.
3Север Италии: Виченца, Брешия, Кремона, озеро Изео и Джироламо Романино. Часть первая: Виченца.
4Толедо: классика поездок из Мадрида... в формате сказа о бешеной собаке и семи верстах
5Отчёт «Как мы примеряли «Итальянский сапожок».
6По Северной Италии зимой с ребенком: Венеция, Виченца, Милан, Бормио, Бергамо
7Италия -Классика с Europe Voyage
Италия
Отели Италии
Отели Сан-Даниеле-дель-Фриули
Отели Сан-Джиминьяно
Тропеа
Удине
Погода в Италии
Детский отдых
Рейтинг отелей:
267.Santa Lucia 5
268.Cetus 5
269.Grand Hotel Excelsior Amalfi 5
270.La Bussola 5
271.Miramalfi 5
272.Miramare 5
273.Villa Stella 5
лучшие отели Италии
Фото отелей:
71.Hotel Scalzi, Италия [27]
72.Hotel Lo Zodiaco, Италия [27]
73.Colosseum Flat, Италия [27]
74.Grand Hotel Le Rocce, Италия [26]
75.Turin Hotel, Италия [26]
76.Gardena, Италия [25]
77.Regina, Италия [25]
Популярные отели:
1359.Park Chalet Village отзывы
1360.3749 Ponte Chiodo отзывы
1361.Pensione Casa Eugenio отзывы
1362.Napoleon отзывы
1363.Relais Cavalcanti отзывы
1364.Bolivar отзывы
1365.B&B Casa Vicenza отзывы
Отзывы по отелям:
869.Италия, Borgo San Martino B&B [1]
870.Италия, Excelsior Le Terrazze [1]
871.Италия, Continental Terme [1]
872.Италия, Hotel Feichter [1]
873.Италия, La Residence [1]
874.Италия, QuodLibet [1]
875.Италия, NH Milano Grand Hotel Verdi [1]