26.01.15 11:26:03
Автопутешествие в Грузию с детьми 
Время отдыха: Июль 2014 г.



Часть первая. О том, почему выбрали именно Грузию

Когда мы делились с друзьями и коллегами планами на летний отпуск, они расширяли глаза: "Куда-куда??? В Грузию?! На машине?! На вашей машине?! С детьми?! Да вы с ума сошли!" Далее шло перечисление всех возможных неприятностей, которые могут встретиться нам в дальней поездке: заболеют дети, сломается машина или случится авария...Последний аргумент против был всегда одинаков: "Вы знаете, как там к русским относятся?.."
Замечательно относятся! - уже после поездки авторитетно заявляли мы, разливая по бокалам скептиков ароматные Киндзмараули и Хванчкару, которыми основательно закупились прямо на винзаводах и которые так тщательно прятали в багажнике недалеко от границы. - Замечательно относятся, несмотря на то, что пытались рассорить народ, что русские названия улиц остались только в памяти грузин, а русский язык знают лишь те, кто вырос в СССР...
Это было, пожалуй, наше самое богатое на впечатления семейное путешествие. За три недели пребывания на территории Грузии мы неплохо посмотрели страну: проехали по Военно-Грузинской дороге, которая считается одной из красивейших автомобильных трасс мира, доехали до границ с Турцией, Арменией и Южной Осетией, посетили несколько древних грузинских храмов, охраняемых ЮНЕСКО, в том числе монастырь, где Лермонтов писал поэму "Мцыри", перепробовали множество грузинских блюд, ну и, конечно, вдоволь накупали детей в море.
Вместе с тем, эта поездка была самой душевной. Наиболее яркое впечатление оставили встречи с доброжелательными и гостеприимными людьми, посиделки с которыми часто заходили глубоко за полночь и заканчивались их искренней фразой: "Приезжайте к нам ещё!" И мы горячо заверяли: "Обязательно приедем!"
В этом году, при планировании летнего отдыха, мы отталкивались от небольшого бюджета. Отслеживали цены на готовые туры в традиционно пляжные страны начиная с февраля и до начала лета - они казались неадекватными. Из-за роста курса валют стоимость туров на три недели начиналась от 200 тысяч рублей на семью из двух взрослых и двоих детей в скромный, но приличный отель с питанием. Плюс стоимость экскурсий. А меньше трёх недель отдыхать не хотелось, потому что давно вывели для себя формулу идеального путешествия: две недели на море плюс неделя поездок по стране.
Поэтому решили ехать к морю на машине, тем более со времени болгарского путешествия в 2012 году мы здорово соскучились по такому виду отдыха. Ввиду ситуации на Украине граница России и Незалежной была для нас закрыта, и Балканы, маршрут по которым давно разработан и ждёт своего часа, оказались слишком далёкими: пришлось бы въезжать в Европу через Белоруссию, что существенно бы удлинило маршрут. На российское море ехать не хотелось: мечтали посмотреть новую страну. Наткнулись в Сети на чей-то позитивный отчёт о поездке в Грузию, почитали другие отзывы - почти все они были восторженные. Стало ясно: там безопасно. Визы для россиян отменили в 2012 году, для поездки достаточно загранпаспорта.
Туда и решили ехать.
За месяц до отпуска загнали машину - отечественную "десятку" 2002 года выпуска с пробегом около 105 тысяч километров - в автосервис, где ей сделали полную диагностику, отрегулировали клапаны, сход-развал, заменили одну из подушек под двигателем и элементы ходовой части: стойки, опоры, гранаты, пыльники и т.д. Большинство деталей были ещё заводскими и свой срок уже отходили. С собой взяли комплект запасных ламп, масло и антифриз на доливку, трос, два аварийных знака, светоотражающий жилет.
Международная страховка на автомобиль в Грузии не требуется.
Наш экипаж прежний: водитель Павел, штурман Татьяна и две маленькие непоседы: Ярославна пяти с половиной лет и почти четырёхлетняя Вероника. Предваряя часто задаваемый вопрос "Как дети перенесли поездку?" отвечаем: отлично, причём ехали они исключительно пристёгнутыми в автокреслах. Как и мы сами, дети наслаждались новыми впечатлениями, новыми городами. Правда, этому предшествовала серьёзная работа нас, родителей. Необходимо было заранее всё чётко спланировать: дневной километраж и ночёвки, остановки на разминку и на обед, небольшие поощрения в виде мороженого, а также "волшебная сумка" под рукой у штурмана, в которой была припасена купленная накануне поездки мелочёвка: калькулятор, тетрис, мини-фонарики, наклейки, раскраски и альбомы с фломастерами, книжки, небольшие игрушки и прочая дребедень, которая доставалась в том случае, когда дети начинали скучать, а остановка не предвиделась. За пару месяцев до поездки мы стали давать детям витамины, а с собой собрали солидную аптечку.
На сайте ati.su просчитали маршрут, получилось так:
1-й день : Магнитогорск - Пугачёв (Саратовская область) через Оренбург, 1040 км, ночёвка.
2-й день: Пугачёв - Волгоград, 630 км. Расстояние для светового дня небольшое, планируем, что приедем в город-герой ранним вечером и у нас будет время для посещения Мамаева Кургана, здесь же и заночуем.
3-й день: Волгоград - Владикавказ через Элисту, 780 км. Вообще во Владикавказ можно попасть и по другой дороге - через Минеральные Воды и Пятигорск (на обратном пути, ввиду кое-каких обстоятельств, о которых ещё напишем, мы так и сделали), но эта дорога более загруженная, а на подъездах к городам-курортам вечные пробки. Во Владикавказе планировали заночевать, чтобы ехать на границу с Грузией, что в 35 километрах, и стоять в возможной пробке на границе именно утром - когда ещё не жарко, и отдохнувшие за ночь дети наверняка не будут капризничать.
Старт предполагался в 7 утра 28 июня, в первый же день отпуска.
Говорят, второй раз прыгать с парашютом страшнее, чем первый: ты уже знаешь, что тебя ждёт за бортом самолёта. Так вот: собираться в дальний путь на автомобиле во второй раз тоже волнительнее. Обуревает масса переживаний: не заболеют ли дети, не попадётся ли на дороге нетрезвый лихач, не сломается ли машина... Разум как может борется с эмоциями и убеждает: вероятность, что дети подхватят инфекцию в машине гораздо ниже, чем в песочнице у дома или в детском саду, а врачи Грузии вряд ли хуже российских; нетрезвый лихач может встретиться и по дороге куда-нибудь на Банное, а что касается поломки автомобиля - так на трассе есть масса автосервисов, где починить "десятку" наверняка будет быстрее и проще, чем иномарку.
Тяжело и тревожно покидать - пусть даже на время - родные места. Но чем дальше мы отъезжали от города, тем слабее становилось притяжение Магнитки, а на смену волнению приходили другие чувства: радость от начала путешествия, предвкушение приключений и встреч с интересными людьми, уверенность, что всё будет так, как мы запланировали, а может даже и лучше.

Часть вторая. О сюрпризах навигатора и разводе на дороге

Не гнать, ехать по возможности в светлое время суток и ночевать в комфортных условиях - вот несколько простых правил, которым мы стараемся следовать в дальней дороге. При их соблюдении путешествие не выматывает, а доставляет удовольствие.
В первый день проехали 1040 километров до города Пугачёв Саратовской области, где уже останавливались два года назад по пути в Болгарию и обратно. Нас радушно встретила знакомая хозяйка, предложив за 1100 рублей половину деревенского дома и возможность помыться в бане. Натопленная к нашему приезду, она чудесным образом восстановила силы после пятнадцати часов дороги.
Около восьми утра стартовали в сторону Волгограда.



Километров за сто до города-героя начали звонить хозяевам, сдающим жильё посуточно - выписали номера заранее из Интернета. Через полтора часа были в чистой и уютной двухкомнатной "хрущёвке" в десяти минутах езды от Мамаева Кургана. Цена для областного центра приемлемая: 1200 рублей.
О мемориальном комплексе "Героям Сталинградской битвы" писать не буду. Скажу лишь, что, если ваш путь пролегает через Волгоград, не увидеть вторую часть знаменитого триптиха - непростительно. Наших девочек "тётя с мечом" очень впечатлила, и на обратном пути они даже просили снова "заехать к ней в гости".









На следующее утро отправились во Владикавказ. Дорога до Элисты порадовала: великолепного качества, встречных и попутных машин очень мало. Правда, на трёхсоткилометровом участке не нашли ни кафе, ни приличных заправок, поэтому покидать Волгоград желательно с полным баком топлива.
Среди ярких дорожных эмоций нашлось место и печальным воспоминаниям. Наш путь пролегал через город Будённовск.



С виду типично провинциальный, тихий, уютный. В июне 1995 года террористы захватили более 1600 его мирных жителей. В результате теракта погибли 129 человек...
В Ставропольском крае сделали стратегическую ошибку. Согласно "бумажному" маршруту, проложенному с помощью сайта грузоперевозчиков, нужно было следовать через Георгиевск на Беслан, а мы, не доехав до Георгиевска, свернули по указанию навигатора. Преодолев километров пятьдесят по пустынной дороге, оказались у стационарного, довольно крупного, полицейского поста.
Вежливое приветствие, стандартные вопросы "кто-куда-откуда-зачем", проверка паспортов и документов на машину, внесение данных в компьютер... Всё в порядке, но терять время жаль: темнеет в этих краях непривычно рано.
Километров через тридцать путь нам преградили бородатые полицейские с автоматами наперевес . Один из них попросил открыть багажник, увидел там куклу и нарочито строго заявил: "У вас в багажнике - непристёгнутый пассажир, будем оформлять протокол или простим?" Вместе посмеялись.



Миновав ещё один пост, въехали в Моздок. Стали чаще попадаться указатели на Грозный. Поймали себя на мысли, что нелепо ехать по родной стране и волноваться за собственную безопасность...





После очередной проверки документов мы начали подозревать, что предложенная навигатором короткая дорога может получиться очень длинной. А когда оказались одни-одинёшеньки на горном перевале, отчётливо поняли, что зря доверились gps-прибору, а не распечаткам из Интернета. И уже почти не удивились, когда на самой вершине путь преградил шлагбаум, и подошли бородачи с автоматами.



Справедливости ради, прохождение блокпостов не оставило неприятного осадка. Автоматчики разговаривали с нами очень дружелюбно и, словно извиняясь за проверку документов, объясняли, что это делается для нашего же блага: "Неспокойно у нас тут иногда... Вдруг с вами что-то случится, по крайней мере, будет зафиксировано, что вы проезжали здесь такого-то числа, в такое-то время".
Так, доверившись навигатору, оказались в "незапланированной" Ингушетии. Проехали по ней совсем немного, поэтому запомнилась республика только потрясающим закатом.



До Владикавказа оставалось меньше сотни километров, но преодолевать их пришлось в густых сумерках. На следующем посту нас остановили представители ГИБДД. Скучающие ребята оживились , заинтересованно спросили, правда ли, что "челябинские мужики настолько суровы..." и предупредили, что до Владикавказа - ещё несколько километров отвратительной дороги. Машина с низким клиренсом, добавили они, здесь не пройдёт, но "десятка" - они оценивающе посмотрели на дорожный просвет нашей "ласточки" - должна одолеть.
Не знаю, как насчёт челябинских, но магнитогорские мужики ещё как суровы, думала я, пока муж пробирался по бездорожью на первой передаче, иногда переключаясь на вторую, умудряясь не будить при этом уснувших детей. Размытая грунтовка, ямы, наполненные водой, темень, отсутствие встречных и попутных машин - всё это изрядно щекотало нервы. Тихо ругая навигатор, наконец, выползли - к стационарному посту ДПС при въезде во Владикавказ!
Шестая за вечер проверка документов... Волнения добавлял тот факт, что нам негде было ночевать - позвонили по нескольким номерам, хозяева которых сдают квартиры посуточно - везде занято. С бюджетными гостиницами в столице Северной Осетии туго: ещё дома, изучая тему жилья в Интернете, ничего дешевле трёх тысяч рублей за ночь я не нашла.
Забрав паспорта, решили ехать в центр и спрашивать местных.
На одной из тёмных улиц попали практически в объятия сотрудников ГИБДД. Остановив нас, старший по званию деловито, с ноткой торжественности,"пригласил" мужа к себе в машину, где произошёл такой разговор:
- Ты знаешь, Владимирович, что пересечение двойной сплошной линии означает лишение прав?..
Блюститель порядка сделал многозначительную паузу, видимо, ожидая, что ему предложат "решить вопрос на месте".
- Знаю. Пойду посмотрю запись видеорегистратора. Не припомню, что где-то была двойная сплошная.
- Ну иди, смотри...
Вновь повисла пауза. Муж подумал, что в темноте картинка с регистратора может быть нечёткой. И вдруг пошёл ва-банк:
- Раз нарушил - лишайте! Жена за руль сядет.
- А что, у неё есть права? - капитан явно не ожидал такого поворота.
- Конечно!
Секунду подумав, представитель ГИБДД разочарованно протянул:
- Ладно, езжайте. А то будете потом рассказывать, что мы тут негостеприимные...
Несмотря на усталость, мы оценили умение полицейского делать хорошую мину при плохой игре (позже, просматривая запись регистратора, убедились, что никакой двойной сплошной там и в помине не было). Посмеиваясь, поехали искать гостиницу. Безрезультатно - либо всё было занято, либо непомерно дорого, либо не устраивал номер. Решили двигаться в сторону границы с Грузией в надежде найти что-нибудь по дороге. Остановились возле придорожного кафе, спросили про ночлег и - нам повезло: здесь как раз сдавали пару комнат по демократичной цене в 1000 рублей. Засыпали, не веря в происходящее: до границы с Грузией - всего 35 километров!



Часть третья. О том, как из-за движения в Тбилиси чуть не бросили машину

"На грани-це хо-дят хачапу-у-ури!" - такая весёлая вокальная компиляция детей частенько сопровождала нас на грузинских дорогах. "Хмурых туч", о которых поётся в известной песне, во время прохождения погранперехода "Верхний Ларс" не наблюдалось, а первое блюдо, которое мы попробовали на территории Грузии, было как раз хачапури. О нём я ещё расскажу, а пока - о границе. Сегодня Верхний Ларс - единственный сухопутный переход, через который можно законно попасть из России в Грузию и обратно. И упаси вас Бог заехать через Абхазию или Южную Осетию, которые грузины считают оккупированными территориями: могут возникнуть серьёзные проблемы с полицией.









Вопреки опасениям, прохождение границы не отняло много времени: российскую часть прошли за 45 минут, грузинскую - за пятнадцать. Всё вежливо и корректно. Наконец, штампы проставлены - и мы едем по Военно-Грузинской дороге, самой красивой трассе, которую когда-либо видели, дороге, воспетой Пушкиным и Лермонтовым. Подумали: как бы ни сложилось наше дальнейшее путешествие, Военно-Грузинская дорога - то, ради чего уже стоило преодолеть путь почти в две с половиной тысячи километров. Только представьте: по обеим сторонам Дарьяльского ущелья вздымаются скалы, рядом грохочет Терек...



Не отважусь описать это великолепие - оно достойно слов лишь великих авторов, поэтому приведу цитату из "Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года" Пушкина. В ней как раз говорится о Дарьяльском ущелье: "Клочок неба как лента синеет над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе"...
Ещё до начала путешествия Военно-Грузинская дорога заставила нас изрядно поволноваться. В середине мая, за полтора месяца до поездки, с горы Казбек - она же является вулканом - неподалёку от границы сошла часть ледника и, превратившись в мощный селевый поток, перекрыла русло Терека и главную транспортную артерию страны, соединяющую Грузию с Россией. Тогда погибло четыре человека и ещё несколько пропали без вести. Завал высотой с девятиэтажку и протяжённостью полкилометра расчищали около месяца, всё это время дорога была закрыта.





Кстати, в июле в газете "Аргументы и факты"вышел любопытный материал. В нём начальник лаборатории дистанционного зондирования Земли из космоса института географии РАН Лев Десинов утверждал, что, согласно наблюдениям из космоса, в мае с Казбека сошло 10-12 миллионов кубометров горных пород и льда. Но вниз "пришёл" только один миллион. А это значит, говорил учёный, что основная масса застряла где-то наверху, и в случае обильных дождей снова пойдёт в долину. Его слова подтвердились уже в августе, когда на этом же участке вновь сошёл оползень, вновь погибли люди. Казбек, по мнению Десинова, постепенно просыпается, и именно газохимические процессы внутри него вызвали трагедию и в Кармадонском ущелье в 2002 году, когда внезапно сошедший в долину ледник унёс жизни более ста человек, в том числе съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего... Проблема в том, переживает эксперт, что на опасных ледниках Кавказа - как с российской, так и с грузинской стороны - нет современных метеорологических и сейсмологических датчиков, а наземная служба мониторинга, по его словам , - в полуобморочном состоянии...





В двенадцати километрах от границы находится село Степанцминда, которое во времена Союза носило название Казбеги. К сожалению, в день нашего приезда было облачно, моросил дождь, и могущественный Казбек увидеть не посчастливилось...Зато здесь, на гребне скалистого холма, на высоте 2170 метров, находится одна из рукотворных достопримечательностей Грузии - церковь Святой Троицы, построенная, по мнению историков, в 14 веке. "Как в небе реющий ковчег, Парит, чуть видный, над горами, Далёкий, вожделенный брег!" - так восхищался красотой церкви проезжавший здесь почти двести лет назад Пушкин.





Это одно из самых высокогорных строений в Европе, и неудивительно, что круглый год в Степанцминду прибывает множество иностранцев. Повсюду слышна английская речь; видели мы здесь и китайцев. Вооружившись телескопическими палками, туристы идут в гору, чтобы посмотреть церковь и полюбоваться великолепными видами на посёлок. Ну а мы с детьми выбрали щадящий вариант: поехали к святыне на "Ниве" одного предприимчивого местного жителя - обычная легковушка там не пройдёт. Дорога весьма крута, поэтому взбирались вверх под рёв двигателя, работавшего на повышенных оборотах. Когда среди густой листвы деревьев чуть показалась церковь, водитель быстро перекрестился. Позже не раз наблюдали, что грузины всех возрастов, даже просто проходя мимо любого храма, чуть замедляют шаг и совершают крестное знамение: церковь - пожалуй, самый уважаемый общественный институт в этой стране.





В храме Святой Троицы из посетителей мы неожиданно оказались одни. В полумраке молодой монах вполголоса читал Священное Писание, в печке у входа потрескивали дрова. Ни фресок, ни чего-либо ещё, представляющего особую художественную ценность, здесь нет. Но - то ли благодаря отсутствию туристов, то ли место тут действительно намоленное веками - мы почувствовали мощную энергетику и на несколько секунд словно отключились. Очнувшись, увидели наших девочек возле юноши в рясе, сидевшего у лавчонки со свечками. Он улыбался им, говорил что-то ласковое по-грузински, потом достал конфеты... И надел на запястья каждой по верёвочному браслетику с деревянной пломбой с изображением георгиевского креста.







Пересев внизу на свою машину, отправились дальше по Военно-Грузинской дороге. Общая протяжённость трассы - от Владикавказа до Тбилиси - 208 километров, и окружающие пейзажи на разных её участках отличаются. Большая часть пути проходит по горному серпантину. Везде хороший асфальт - за исключением участка, разрушенного селевым потоком, но техника и люди восстанавливают его достаточно оперативно. Свежая разметка, отбойники, зеркала на крутых поворотах, освещённые тоннели превращают путешествие по этой трассе в настоящее удовольствие.





Следующую остановку сделали возле крепости Ананури - кандидата на занесение в список мирового наследия ЮНЕСКО. Она была построена в 16 веке и являлась форпостом обороны правителей этого края. А в начале 19 века, после присоединения Грузии к России, в крепости постоянно находился русский гарнизон. Сегодня это просто красивое место, где любят останавливаться для фотосессий туристы. Крепость находится на берегу Жинвальского водохранилища длиной четырнадцать километров и глубиной 75 метров. Оно снабжает столицу Грузии водой и электричеством.







Налюбовавшись красивыми видами, поспешили в Тбилиси. Было около шести вечера, когда мы достигли столицы. Проехав по окраинным проспектам совсем немного, начали сходить с ума от бешеной езды местных джигитов - а джигит здесь каждый первый! Гонять по городу на сумасшедших скоростях, проскакивать на светофорах, подрезать, беспрестанно сигналить друг другу - "ты чё такой медленный?!" - видимо, дело чести для истинного тбилисца. В шоке от происходящего мы остановились на обочине возле какой-то автозаправки и несколько минут сидели, не зная что делать дальше - казалось, на первом же перекрёстке попадём в аварию. Чтобы найти жильё, необходимо было выйти в Интернет, а wi-fi-зон поблизости не было. Бросать машину и ехать на общественном транспорте? Но как оставить "ласточку"?!
Посидев минут десять, Паша будто обрёл второе дыхание; воскликнул: "Вах!", дал по газам, метнулся в левый ряд, и погнал в центр менять деньги и искать жильё, ну а мне оставалось лишь улыбаться и махать рукой грузинам, обгоняющим нас и сворачивающим шеи посмотреть, кто же это едет на машине с непривычным индексом региона "174".


Часть четвёртая. Первые впечатления и первые разочарования


Меня часто спрашивают: ищем ли мы жильё в путешествии непосредственно на месте или бронируем заранее? Нам всегда везло - подходящие отели быстро находили там, где и планировали ночевать. Правда, перед поездкой я тщательно изучаю предложения гостиниц на сайтах бронирования: месторасположение, условия проживания, возможность бесплатного размещения детей, наличие парковки, детской площадки, wi-fi и, естественно, стоимость. Поэтому заранее представляю оптимальное соотношение цены/качества в конкретном пункте проживания и, оказавшись на месте, быстро ориентируюсь, стоит ли "бросить якорь" здесь или искать дальше.
Перед поездкой в Грузию привычно добавила в закладки несколько вариантов отелей на солидном сайте бронирования booking.com. В Тбилиси, поймав в каком-то парке wi-fi-сигнал и выйдя в интернет, отыскала приглянувшийся ещё дома гестхауз с высоким рейтингом и отличными отзывами и обнаружила, что нужный номер сейчас свободен. Ввела в навигатор адрес и минут через десять была во дворике знакомого по фотографиям частного дома. Нашла хозяина, о невероятном гостеприимстве которого писали почти в каждом отзыве, и спросила о жилье. На несколько минут он оставил меня на пороге - ушёл советоваться с женой, а когда пришёл, заявил, что нужный номер занят и предложил чуть больший размером по цене, в два раза превосходящей цену на букинге - если перевести в рубли, за 2800 вместо предлагаемых на сайте полутора тысяч! На вопрос - почему на сайте цена одна, а в реальности другая, мужчина раздражённо заявил, что он - хозяин, и ему лучше знать стоимость номеров в своём отеле.
Увы, общение с грузинами в первый день нашего приезда не оставило приятных впечатлений. Первый, с кем мы познакомились - водитель "Нивы", возивший нас в церковь в Степанцминде, не дал толком сфотографировать её окрестности, нетерпеливо сигналя - мол, поехали быстрее обратно, а когда попросили его порекомендовать кафе с хорошей кухней, отправил нас к своей знакомой в рюмочную, где хинкали оказались пересолёнными, хачапури - кислыми, а дети - голодными.
Позже, в тбилисском парке, пока я искала в интернете жильё, к нам подошёл местный, долго приветствовал, фотографировался на телефон с детьми, клялся в любви к русским, а потом... попросил на бутылку.
А владелец гестхауза стал третьим разочарованием за этот день.
Расстроенная, вернулась к семье. Неподалёку была припаркована машина, в которой сидели два молодых грузина. Они-то и помогли решить жилищный вопрос: один из парней позвонил своему знакомому, родственница которого сдаёт номера в гостинице, и записал на бумажку адрес и телефон. Они же порекомендовали и обменник с отличным курсом. Очень приятное впечатление произвели эти отзывчивые ребята, удивившие ещё и хорошим знанием русского языка - перед поездкой я начиталась, что грузины моложе тридцати им практически не владеют.
Нужный гестхауз находился на соседней улице. Приветливая хозяйка предложила хороший просторный номер за 1800 рублей в переводе на рубли - я специально указываю цены, поскольку первый вопрос, который традиционно задают друзья и знакомые после нашего возвращения, не "Что вы увидели?", а "Сколько вы потратили?"
С утра отправились гулять по Тбилиси.









Весь первый день решили посвятить развлечениям детей, поэтому поехали в самый крупный столичный парк аттракционов на горе Мтацминда.



Изобилующий интересными фигурами и инсталляциями в стиле фэнтэзи, он утопает в зелени, поэтому здесь можно и просто бродить по аллеям, наслаждаясь ароматом хвои, и развлекаться на аттракционах, рассчитанных на разный возраст посетителей. Вход в парк свободный, а за карусели-машинки-паровозики принято расплачиваться специальной пластиковой картой, на которую предварительно кладут деньги.











В парке, к восторгу детей, провели несколько часов, увенчав прогулку поездкой на колесе обозрения, высота которого достигает 62 метров, а время оборота составляет 18 минут.





Помимо парка, на горе есть ещё много интересного, например, пантеон, где захоронены видные грузинские писатели и общественные деятели, среди них и великий русский драматург, автор бессмертной комедии "Горе от ума", Александр Грибоедов, и его жена - Нина Чавчавадзе. В 1829 году писатель был направлен послом в Иран, где впоследствии его и других чиновников убила и растерзала толпа взбунтовавшихся персов. О последней встрече с писателем писал Пушкин в произведении "Путешествие в Арзрум". "...Два вола, впряжённые в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. "Откуда вы?" - спросил я их. - "Из Тегерана". - "Что везёте?" - "Грибоеда"...
***
Вечером в отеле произошла забавная история. В соседнем номере жил молодой мужчина, который приехал в Тбилиси на чёрном тонированном БМВ с чеченскими номерами и наклейкой "Грозный". Вид у него был соответствующий. При этом он исправно угощал наших детей "мишками Барни", а однажды презентовал им пистолетики - к счастью, водяные. Вечером второго дня, когда муж ушёл в магазин, в дверь номера постучал "грозный" сосед с очередными "мишками". Посетовав на то, что в общий номер, где он жил, заселились пятеро чехов и надолго заняли ванную, гость попросил разрешения помыться в нашей ванной. Вспоминая пистолетики, я не могла ему отказать. В самом разгаре банных процедур чеченца, как в анекдоте, вернулся муж. Моя тихая фраза у порога: "Павлик, ты только не волнуйся" сделала ситуацию ещё более комичной.
Затаив дыхание, мы ещё минут пятнадцать слушали шум воды в ванной и уже начали было нервничать и подозревать, что гость закладывает там взрывчатку. К счастью, до этого не дошло и свежевымытый сосед вышел, поблагодарил и отправился к себе.
***
Утром, сев в машину и перекрестившись, поехали в Мцхету - древнюю столицу Грузии.
"Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь"...





Именно здесь, у храма 6-го века Джварис Сактари, что означает "крестовый храм", вдохновился на создание поэмы "Мцыри" Михаил Лермонтов. В 1837 году, путешествуя по Военно-Грузинской дороге, он познакомился здесь с одиноким монахом. От него поэт узнал, что мальчиком-горцем его пленил генерал Ермолов. В дороге мальчик заболел, и Ермолов решил оставить его монахам. Долго не мог смириться мальчик с монастырской жизнью, пытался бежать в горы, но это привело лишь к тяжёлой болезни. Лермонтова глубоко впечатлила судьба монаха - так родилась поэма "Мцыри", история о герое-бунтаре.
Мцхета также знаменита Свети-Цховели, что в переводе с грузинского означает "животворящий столп" - кафедральным патриаршим храмом, который на протяжении тысячи лет являлся главным собором всей Грузии и по сей день считается одним из духовных символов страны. Грузины полагают, что в этом месте был зарыт хитон Иисуса Христа.

















К третьей святыне Мцхеты - женскому монастырю Самтавро - идёт не так много туристов. В основном, его посещают местные. Монастырь небольшой, не лишённый своего шарма, с умиротворяющей атмосферой.



Духовной пищи в этот день мы получили достаточно, а о пище национальной я подробно расскажу в следующей части.





Часть пятая. Немного о грузинской кухне

После посещения древней столицы Грузии поехали в "Салобио" - ресторан, рекомендованный хозяйкой отеля. Он расположен на трассе Тбилиси-Мцхета: вытянутый дом с несколькими балконами-террасами, где за низкими столиками на деревянных табуретах посетители наслаждаются блюдами, любуясь монастырём на горе Джвари.
Ресторан открылся в 1960 году, и его меню с тех пор, говорят, не менялось. Посетители - в основном местные, специально приезжающие сюда из Тбилиси. Немного понаблюдали за публикой и определили, что, должно быть, здесь готовят отличные хинкали, - официантки бегали с подносами, на которых дымились десятки штук этих изделий национальной кухни. Заказали их и мы, а когда попробовали, захотелось воскликнуть: "Вах!" Впрочем, вру, постанывая от удовольствия, просто предавались гурманскому наслаждению - хинкали в этом заведении были отменными. Не менее вкусными оказались и баклажаны с грецкими орехами, и паста из шпината с ними же, и маринованный острый перец, и хачапури по-аджарски, и кахетинское молодое вино, которое подают здесь не в бокалах, а в полуторалитровых кувшинах... Невероятно, но цены в этом ресторане - ниже, чем во многих грузинских кафе с антуражем попроще. Например, одна здоровенная хинкалина - да простят меня грузины за это слово - стоит 70 тетри, или 14 рублей. Одна лодочка хачапури - даже не лодочка, а прямо субмарина какая-то! - 7 лари, или 140 рублей. Тарелка баклажанов - 5 лари, или 100 рублей.



Позволю себе вынести вердикт: если вы любите сочетание мяса с овощами и свежей зеленью, не представляете трапезу без чеснока, острого перца и прочих приправ, умеете ценить вкус рассольного домашнего сыра, уважаете вкус свежей кинзы, эстрагона, базилика, наслаждаетесь вкусом пикантных соусов, наконец, знаете толк в винах - вам обязательно нужно в Грузию!
По этой стране вполне можно устраивать гастрономические туры, и наверняка их кто-то действительно проводит, поскольку особенности приготовления блюд в разных частях Грузии отличаются. Тех же хачапури несколько видов: по-аджарски - в виде лодочки с яйцом и кусочком сливочного масла, по-имеретински и мегрельски - в виде лепёшек с сыром, с разными видами этого кисломолочного продукта, который в каждой местности делают по-своему: в восточной части популярен несолёный имеретинский сыр, а в западной - солёный сулугуни. Даже хлеб в восточной и западной частях Грузии разный. На западе распространены лепёшки из кукурузной муки - мчади, они несолёные и на вкус неинтересны, но ими неплохо вымакивать какой-нибудь острый соус. А на востоке в огромных глиняных кувшинах, на дне которых разводят огонь, пекут хлеб из пшеничной муки - длинный, плоский, похожий по форме на рыбу.



Кстати, глиняная посуда здесь очень популярна, и часто для жарки или запекания используются кеци - небольшие глиняные сковородки, в которых блюдо и подают на стол.
Словом, одной поездки не хватит, чтобы оценить всё разнообразие грузинской кухни! Мне очень хотелось удовлетворить любопытство и насладиться настоящим сациви из курицы с грецкими орехами; как-то готовила это блюдо дома по классическому рецепту, но не нашла в магнитогорских магазинах уцхо-сунели - молотые семена голубого пажитника, пришлось заменить эту приправу на хмели-сунели, в состав которой входит базилик, красный перец, петрушка, укроп, кориандр, майоран, шафран и ещё несколько видов трав. Попробовать сациви в Грузии было не суждено - мне объяснили, что это праздничное блюдо, довольно трудоёмкое, и готовят его в основном на Новый год, свадьбы или дни рождения.
В Тбилиси пробыли всего два с половиной дня - этого явно недостаточно для одного из самых красивых городов бывшего Союза. Не нагулялись вдоволь по центру, не налюбовались архитектурой и резными чугунными балкончиками домов в исторической части города, не сходили в знаменитые серные бани, о которых с восторгом отзывался Пушкин... Если честно, немного устали от шума и суматохи большого города - хотелось поскорее к морю, где планировали провести две недели.
В который раз убеждаюсь: залог отличного отдыха - тщательное планирование. Увы, ни одного путеводителя по Грузии на сайте крупнейших книжных интернет-магазинов я не нашла, поэтому добывала информацию по крупицам, просматривая форумы, блоги, сайты. Первоначально выбор пал на Уреки - курорт, знаменитый чёрным песком с высоким содержанием магнетитов. Военнопленные грузили его на железнодорожные платформы, откуда руда отправлялась на металлургический комбинат в Рустави. А в 1945 году, выдав себя за рядового, сюда попал в плен Эрих фон Андерре, заместитель Фон Брауна - знаменитого изобретателя ракет "Фау". У него постоянно шалило сердце и был тяжёлый артрит, и как-то он заметил, что больные коровы норовили зарыться в пески Уреки. Будучи образованным человеком, фон Андерре последовал их примеру и вскоре понял, что постепенно избавляется от своих недугов. Немец написал письмо Сталину, и - через местную ребятню - оно попало к проводнику поезда Батуми-Москва, а потом и к самому главнокомандующему. Бывший аристократ писал, что использовать магнитные пески для металлургической промышленности - расточительство, и что в сочетании с морским климатом они позволят Советскому Союзу создать курорт, не имеющий мировых аналогов. Вскоре в Уреки прибыла комиссия из Кремля, а в 1949-м вышло постановление Правительства СССР о развитии многокилометровой курортной зоны - от Поти до Кобулети. Местные жители высадили рощу пицундской сосны, которая выдерживает морские испарения, а в 70-х годах было принято решение о строительстве здесь космического реабилитационного центра. Солидная немецкая компания, специализирующаяся на строительстве зданий на болотистых почвах, возвела трёхэтажный фундамент, который обошёлся государству в 60 миллионов долларов - но на этом дело и завершилось.
Впрочем, как курорт Уреки продолжал развиваться: строились санатории и даже было постановление ЦК КПСС о переводе всесоюзного лагеря "Артек" в Уреки - но этому решению воспротивились местные власти. С независимостью Грузии финансирование санаториев прекратилось, обострились отношения двух наций, туристы перестали приезжать, и сегодня название Уреки у россиян не на слуху.
Перед поездкой прочитала в Интернете статью профессора Таварткиладзе, который утверждает, что магнитное поле песков ускоряет биологические процессы в организме, обладает болеутоляющим эффектом и даже способствует регенерации тканей. Он заявляет, что пески лечат сердце, сосуды, кости, нервы, бесплодие, помогают при ДЦП.
Единственное, что меня смущало в Уреки, - оживлённость. Хотелось найти тихое место, без вечернего Стаса Михайлова на побережье, с малолюдным пляжем. Случайно прочла о Шекветили - местечке в пяти километрах от Уреки, с тем же целебным песком, теми же ароматными соснами, только маленьком и уютном.
Преодолев около 350 километров и свернув по указателю на Шекветили, подъехали прямо к огромному пустынному пляжу.





Штормило. Пока дышали морским воздухом, подошла женщина и, представившись Наной, предложила посмотреть её отель. Новая четырёхэтажная гостиница метрах в ста от пляжа сразу понравилась. Просторный номер с двуспальной кроватью и широким диваном для детей, балкон с видом на море и детскую площадку, небольшое собственное кафе и возможность пользоваться кухней для маленьких приверед - всего за 30 долларов в сутки. Это в начале июля. В августе, по словам хозяйки, номер стоит 70 долларов. Но мне кажется, что август не самое удачное время для поездки на море в Грузию: жара в субтропиках переносится тяжело.



Последним аргументом в пользу отеля стали бегавшие по детской площадке кролики, и наши девочки наотрез отказались искать что-либо ещё. Впрочем здесь, кроме нескольких частных вилл, больше никакого жилья и не было.



Часть шестая. Отдых на море

Начало нашего пляжного отдыха в Шекветили омрачила скверная погода: море штормило, на берегу дул ветер, накрапывал дождик...



В первый день со словами: "Уральцев холодами не напугаешь!" мы, утрамбовав в дорожный баул пледы, тёплую одежду и термос, пошли на море и купались там до одури.







Во второй день добрых четыре часа я чистила с детьми пляж от выброшенного штормом мусора, усмехаясь про себя: надо же было проделать путь почти в три тысячи километров, чтобы организовать семье незапланированный субботник в Грузии! Спустя ещё сутки осторожно сообщила мужу, что до границы с Турцией - всего 85 километров, а до дивного посёлка Олюдениз, который находится неподалёку от самого красивого пляжа Турции - Капуташ - каких-то полторы тысячи... "Ага, езжайте в Турцию, - шутили коллеги в соцсетях, - там рядом Болгария, а дорогу домой оттуда вы уже знаете..."
Благоразумный муж не соблазнился на "жалкие" полторы тысячи километров по турецким автобанам - решили ждать у моря погоды. Чтобы не терять время попусту, вооружились зонтами и съездили в самый дождливый город бывшего СССР - Батуми.











Там первым делом посетили местный дельфинарий, где за полчаса умные млекопитающие и талантливые дрессировщики подарили массу позитива. Показалось, что взрослые зрители, оценивая сложность многих трюков, восторгались даже больше, чем дети. По крайней мере, муж восхищался столь бурно, словно на арене не дельфины плескались, а игроки "Металлурга" рвали в клочья какой-нибудь "Ак Барс".
Дельфинарий - с историей: он действует с 1975 года и до сих пор считается визитной карточкой Батуми. Ведущий объявляет о трюках на трёх языках: грузинском, английском и русском. Последний является своего рода международным среди грузин и часто приезжающих сюда украинцев, армян и азербайджанцев. Цены на входные билеты - вполне демократичные: взрослый стоит 12 лари, или 240 рублей, дети до 7 лет проходят бесплатно.
После яркого шоу отправились гулять по городу. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили привлёк инвесторов и вложил в Батуми огромные средства, задумав сделать его не просто туристически конкурентоспособным, а городом с претензией на европейский лоск. Частично это получилось: по аккуратной набережной приятно пройтись или проехать на велосипеде - его можно арендовать неподалёку, на скамейках с видом на море неплохо коротать вечер с ноутбуком - на протяжении всей набережной ловится wi-fi, а здания в стиле ар-нуво, ампир, необарокко и эклектика из них наверняка впечатлят неискушённого путешественника. Однако при более внимательном рассмотрении становится ясно, что многие дома исторической части - новоделы "под старину".







А, например, Пьяцца, по мнению туристов, бывавших в Италии, - плагиат с венецианской площади Сан-Марко. Украшенная художественными росписями и мозаикой, она является центром посиделок "новых грузин" и состоятельных туристов, готовых выложить немалые деньги за трапезу в недешёвых ресторанах с живой музыкой и, подозреваю, истинно европейской едой.
Вызывает недоумение, что ради многих новоделов власти Грузии принесли в жертву старинную застройку. Например, чтобы построить ту же площадь Пьяцца, снесли целый квартал батумских двориков... Впрочем, местную жизнь без прикрас можно увидеть, не выезжая на окраину. В каких-нибудь двухстах метрах от показной роскоши - убитые советские многоэтажки с убого надстроенными верхними этажами, самостоятельно, кое-как налепленными балконами , многочисленными верёвками с сохнущим бельём, протянутыми от одного дома к другому.



Здесь, в обшарпанных "сталинках", "брежневках" и "хрущёвках" - а обшарпанности в Батуми гораздо больше, чем ухоженности - живут обычные люди, которые ездят на общественном транспорте, получают небольшие зарплаты и нищенские пенсии в три тысячи рублей на наши деньги, независимо от стажа работы... К слову, цены в Грузии сопоставимы с магнитогорскими, поэтому неудивительно, что не все оценили грандиозные градостроительные проекты и прожекты Саакашвили "на перспективу" - люди хотят жить по-человечески здесь и сейчас и гулять по подстриженным паркам не на пустой желудок.



Впрочем, у бывшего президента есть и достижения, за которые ему благодарны практически все грузины. Первое - это реформа МВД, начатая в 2004 году. Всего за несколько лет из самого коррумпированного органа страны полиция превратилась в самый уважаемый после церкви. Зарплата полицейских - одна из самых высоких и составляет в среднем тысяч 40 в пересчёте на рубли. Подобно американским, были построены стеклянные офисы, символизирующие максимальную прозрачность. В ходе реформы 35 тысяч сотрудников, попавшихся на профессиональной нечистоплотности, отстранили от службы, а новые полицейские проходили тщательную "проверку на чистоту". Грузины гордятся, что сегодня о взятках в полиции не может идти даже речи - люди в погонах дорожат своим местом и репутацией. Кстати, при наборе на работу учитывается не только профессионализм, эрудиция и владение английским языком, но и внешний вид, а девиз времён Саакашвили: "Ни одного пузатого полицейского!" актуален и по сей день. Стоит ли говорить, что никаких "засад в кустах" на трассах нет, полицейский - первый помощник на дороге, в чём мы позже и убедились.
Вторая заслуга экс-президента - эту политику продолжает и действующая власть - строительство дорог. В основном, они хорошие и отличные даже в глубокой провинции. Правда, попалась нам и разбитая, сыгравшая злую шутку, но об этом - позже.
Погуляв по Батуми, полюбовавшись центром города с колеса обозрения, решили съездить до Квариати и Сарпи- небольших посёлков неподалёку от границы с Турцией. Считается, что здесь самое чистое море в Грузии, но пляж абсолютно не впечатлил - слишком близко от дороги, по которой тянется нескончаемая вереница фур и прочего автотранспорта.







К тому же с маленькими детьми отдыхать там было бы не совсем комфортно: крупная галька в тандеме с волнами наверняка превратит купание в травмоопасную процедуру.
Решив, что ничего лучше Шекветили в плане отдыха с детьми на побережье нет, вернулись в свой отель. Всё-таки не зря здесь построил себе дачу бывший премьер Грузии Бидзина Иванишвили. Его поместье, с виду не особо роскошное, располагает и вертолётной площадкой, и пирсом, достаточно широким, чтобы на нём развернулся автомобиль, подвозящий хозяина и гостей прямо к яхте. Возможно, соседство с миллиардером и обеспечило спокойный отдых - без катеров, бананов и прочих шумных пляжных развлечений. Погода наладилась, и следующие одиннадцать дней мы провели в купаниях, редких вылазках в парк аттракционов и задушевных беседах с постояльцами и работниками отеля.













Подружились с замечательной компанией из Армении - интеллигентными, образованными, доброжелательными людьми, рядом с которыми было приятно коротать свободное от водных процедур время.



Муж легко нашёл общий язык и с обаятельным хозяином отеля, греком Димитрисом; несколько вечеров подряд они вместе отправлялись к живущему неподалёку грузину по имени Мамука, чтобы посмотреть трансляции решающих игр Чемпионата мира по футболу.



Под конец нашего отдыха в отель заселилась юношеская сборная Грузии по легкой атлетике - ребята начали активную подготовку к Европейскому Олимпийскому фестивалю, который пройдет в Тбилиси в 2015 году. Юные спортсмены готовы были затискать от умиления наших детей, а их тренеры по вечерам приглашали нас к столу. Это были незабываемые минуты - с задушевными разговорами, красивыми тостами, взаимными пожеланиями счастья и добра и надеждой, что русско-грузинская дружба когда-нибудь возродится.
Отдохнувшие, с непередаваемой теплотой и легкой грустью в душе, мы расстались с Шекветили и взяли курс на городок Амбролаури, где растёт виноград, из которого делают любимый напиток Иосифа Сталина - вино Хванчкара.



Часть седьмая. Посвящается Хванчкаре



После отдыха на море мы отправились в центр региона Рача-Лечхуми - городок Амбролаури. Рача не особенно популярна у иностранных туристов: их внимание притягивает Верхняя Сванетия, занесённая в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, - край тысячи башен с самым высокогорным поселением в Европе после дагестанского Куруша - общиной Ушгули, расположенной на высоте 2200 метров. Сванетию решили оставить на следующий раз, пришло время озаботиться покупкой сувениров родным и друзьям, а разве может быть подарок из Грузии лучший, чем бутылка хорошего вина? Грузины своим национальным достоянием считают "Хванчкару". Когда-то, слушая известную песню Митяева, гадала: "Что ж это за "Хванчкара" такая"? Во времена Союза попробовать не успела - была слишком мала, а когда выросла - её перестали ввозить в Россию. Отдыхая на море, в одном из ресторанов попробовала и не разочаровалась. Правда, удовольствие не из дешёвых: бокал стоил 300 рублей, а цена бутылки в грузинском супермаркете - около 700. Как и положено благородным напиткам, этот - с историей. В 1907 году на выставке в Бельгии братья-князья Кипиани представили вино "Кипианевское", которое потрясло всех, получило гран-при и жетон короля Леопольда Второго. В советское время, по настоянию Сталина, его переименовали в честь посёлка Хванчкара: то ли претило Генсеку пить напиток, названный именем князей, то ли ему хотелось увековечить в истории название местности в Раче, где он скрывался когда-то от царской охранки и встретил будущую жену.
Причина высокой цены в том, что "Хванчкару" изготавливают из винограда двух сортов - Александроули и Муджуретули, - которые растут только в Раче. Попытки высадить их в той же Кахетии успехом не увенчались: слишком разный климат. Секрет приготовления подсказала Кипиани природа: братья подметили, что неожиданные заморозки, свойственные горной Раче, прерывают процесс брожения сусла, в результате чего получается вино с изысканным вкусом. Сегодня в промышленности брожение в определённый момент прерывается искусственно: температура напитка понижается до отметки в минус пять градусов, и виноградный сахар просто не успевает трансформироваться в алкоголь .
Решили купить "Хванчкару" прямо на заводе - чтоб уж наверняка. От Шекветили до Амбролаури 175 километров. Путь пролегает через Кутаиси - один из самых старых городов мира, знаменитый памятниками ЮНЕСКО - собором Баграти и Гелатским монастырём. Неподалёку, в селе Багдади, родился Владимир Маяковский. Он отлично владел грузинским языком, а вот с английским были проблемы. Однажды на встрече поэта с читателями в Америке один из эмигрантов попытался унизить его, задав вопрос по-английски. Маяковский не растерялся и ответил на грузинском. В зале повисла тишина, и вдруг с балкона раздался голос: "Маяковский, ты что, грузин?!" - "Грузин, грузин", - ответил тот, а задавший вопрос оказался посрамлён - некоторые в зале поняли нелестные эпитеты поэта в его адрес.
От Кутаиси поехали по пустынной дороге. На перевалах наша немолодая "железная кобылица" исправно взбиралась вверх изо всех своих 79 лошадиных сил. Неожиданно въехали в город с длинной широкой улицей и многоэтажками вдоль неё - Ткибули.





Огромный по местным меркам населённый пункт, построенный в горах, произвёл гнетущее впечатление. Его усиливали пасмурная погода и практически полная безлюдность на центральной улице. Среди зданий были и дома сталинской застройки, и панельные высотки. Многие смотрели чёрными глазницами окон, штукатурка на фасадах частично осыпалась, краска потемнела от сырости... На их фоне свежая разметка на дороге смотрелась сюрреалистично. То, что город появился здесь неспроста, узнали позже: во времена Союза в Ткибули добывали каменный уголь, перерабатывали чайный лист; он имел республиканское подчинение и снабжался из Москвы. В 90-е годы шахты закрывались, город стал приходить в упадок, люди уезжали. Тогда квартиру здесь можно было выменять на поросёнка. В 1989 году население составляло 22 тысячи человек, сейчас - около 14. Но, говорят грузины, в сравнении с девяностыми жизнь стала лучше, на некоторых шахтах снова появилась работа.



После Ткибули пошёл очередной подъём.



Навигатор рисовал безумные серпантины, в густом, как сливки, облаке, в которое мы вползли, ехать было некомфортно.



Преодолев перевал, увидели живописный водоём: озеро Шаори. В обрамлении вековых елей его вода казалась тёмно-изумрудной.
Вскоре добрались до Амбролаури. Координат винзавода у нас не было, поэтому обратились к местным полицейским. Они и указали путь, уточнив, что магазина при заводе нет, но попробовать договориться с директором можно. И добавили: "Если возникнут проблемы с покупкой, обращайтесь - постараемся помочь".



Проблем не возникло - директор и его помощники приняли нас радушно. Туристы нечасто наведываются сюда за вином - далеко, проще купить в супермаркете, поэтому розничная продажа не налажена. Бутылки запечатаны, как положено, и пробки фирменные, а вот этикеток нет - их клеят уже в Тбилиси. Улыбаясь, директор сказал, что между собой они называют заводское вино "блатным"- это самая настоящая "Хванчкара". Нам даже устроили небольшую экскурсию, показав и старинные деревянные бочки - ныне музейный экспонат, - и современное оборудование.





Не обошлось и без дегустации, после которой наш багажник пополнился желанным грузом.
Кстати, ежегодно в Раче разливается всего 700 тысяч бутылок - их хватает только на внутренний рынок и немного на экспорт в Европу, поэтому выводы о подлинности "Хванчкары" на российских прилавках делайте сами; во всяком случае, дешевле тысячи рублей она стоить не может. Нам же "блатное" вино досталось по 360 за бутылку.
Помогли виноделы и с жильём: с отелями в Амбролаури, где всего 2500 жителей, негусто. Вскоре за нами приехал рачинец по имени Мераб и мы отправились к месту ночлега - большому старинному дому.



Некогда изысканная мебель, солидная библиотека, пианино "Petrof", резные двери говорили о том, что раньше тут обитали интеллигентные, образованные, обеспеченные люди. Теперь дом порядком запущен, и муж даже забеспокоился, что я расстроена пристанищем, но я, наоборот, очаровалась им. Оказалось, что давным-давно здесь жила семья прежнего директора завода "Хванчкара".
Новый знакомый организовал закуски на скорую руку и, пообещав через два часа настоящий ужин, уехал домой. Вернулся он часа через три, когда у нас уже слипались глаза. По возвращении в Магнитку я прочла, что рачинцы считаются в Грузии излишне медлительными, и с удовольствием посмотрела комедию "Самые быстрые в мире", снятую про них в 1985 году. С тонким и деликатным юмором, в стилистике народного анекдота, рассказывается об этой их черте. Центральная нить фильма - марафонский забег, во время которого "медлительный" рачинец успевает обзавестись женой и четырьмя детьми, догоняет соперника, подхватывает его на руки и финиширует вместе с ним.
Пока ждали ужин, произошла забавная история. Муж прогуливался у дома, когда рядом остановился полицейский пикап, и к соседним воротам направился офицер. "Гамарджоба!", - приветствовал его супруг, поднаторевший в грузинском произношении за почти три недели. В ответ прозвучал целый монолог, из которого муж опознал только "гамарджоба". Когда полицейский понял, что перед ним - русский, представился начальником местного следственного отдела, и заверил: мы можем чувствовать себя в безопасности.
А вскоре, наконец, приехал Мераб с полными сумками свежеприготовленной еды, в том числе местным деликатесом - домашней ветчиной "Лори". Надо ли говорить, что застолье продолжалось несколько часов: тосты, пожелания, приглашения приехать ещё и извинения за то, что хозяин не смог принять нас в собственном доме - там жили дети-спортсмены из летнего лагеря... Подумала: словно и не было той войны - политической и информационной, словно русские и грузины всегда были братьями - по крови, вере, земле, - братьями без перерывов на артобстрел.


Часть восьмая. О поломке машины и знакомстве с грузинскими армянами



Всё-таки не зря местные жители называют Рачу грузинской Швейцарией. Величественные кавказские горы, по которым кровеносными сосудами струятся водопады, не уступают красотой европейским Альпам... Мы совершили небольшой вояж: от центра региона - Амбролаури - до популярного во времена Союза бальнео-климатического курорта Шови и дальше - к запрещённой для перехода границе с Южной Осетией. До неё не доехали совсем немного - путь преградила горная река.



Места здесь - удивительные. Воздух, густо насыщенный ароматами лесных трав и хвои, опьяняет похлеще Хванчкары. Рядом с Шови - несколько оборудованных источников минеральной воды с абсолютно разным химическим составом. Набрали и мы вкусной минералки, которая, кстати, слегка газирована естественным способом.



На обратном пути заехали в город Они, чтобы полюбоваться синагогой 1885 года постройки - к сожалению, она была на реставрации, поэтому внутрь зайти не удалось.



Не обделили вниманием и действующий собор Никорцминда, сооружённый в начале 11 века - по достоинству оценили богатейшую резьбу по камню и старинные фрески.



Затем отправились в Боржоми - старейший бальнеологический курорт Грузии. Оттуда мы хотели прокатиться по узкоколейке до горнолыжного центра Бакуриани - одного из претендентов на проведение последних зимних олимпийских Игр. Читала, что ущелье, по которому проложена железная дорога, невероятно живописное, к тому же хотелось показать детям "кукушку" - маленький маршрутный поезд, перевозящий жителей и туристов между двумя курортами. В Боржоми приехали затемно.



Место это по грузинским меркам недешёвое, 2 тысячи рублей за номер в отеле - самая дорогая наша ночёвка за весь отпуск. Главная достопримечательность - боржомский парк, в котором можно бесплатно набирать знаменитую минеральную воду. Городок уютный, компактно расположенный в боржомском ущелье. Великолепные виды открываются с колеса обозрения, расположенного на горе.





К сожалению, от "кукушки" пришлось отказаться: перспектива вставать в пять утра, а потом несколько часов ждать обратного поезда вынудила выбрать другой маршрут, подсказанный местными: ехать в Бакуриани по шоссе, а оттуда через перевал добираться в пещерный город Вардзиа - следующий намеченный для посещения пункт.
От горнолыжного курорта дорога пошла вверх. Совершая виражи на серпантинах, не переставали восхищаться роскошными видами.





На вершине перевала оказался стационарный полицейский пост. Пока стражи порядка проверяли документы, познакомились с молодым китайцем: он уютно устроился под облаками на обед. Житель Поднебесной путешествовал на велосипеде и преодолел уже 8500 километров.



Вскоре подъехала пара байкеров из Польши - они прибыли на самолёте в Кутаиси, арендовали мотоциклы и вдоволь покатались не только по Грузии, но и по соседней Армении.
Тепло попрощавшись с иностранцами, поехали дальше и вскоре допустили серьёзный промах - на развилке ошиблись дорогой. Наверное, каждый попадал в ситуации, когда ноет под ложечкой в предчувствии чего-то недоброго. Не покидало это ощущение и нас, когда ползли по ухабам, всматриваясь вдаль: скоро ли асфальт или хотя бы хорошая грунтовка? Сосредоточенно объезжая камни, не сразу заметили, как на приборной панели загорелся значок давления масла. Любой опытный водитель моментально остановил бы автомобиль. У мужа с четырёхлетним стажем безаварийного вождения такого опыта не было, зато было желание поскорее выбраться из этой глуши. Поэтому несколько сотен метров мы ещё проехали, затем обороты упали, и, вздохнув в последний раз, машина заглохла.
Одна из главных "страшилок", которыми пугают автопутешественников люди, никогда не ездившие на дальние расстояния, - поломка автомобиля. И если наши предыдущие 9200 километров до Болгарии и обратно прошли без неприятных сюрпризов, то в Грузии ожидало настоящее испытание. Но земля не разверзлась под ногами: оказалось, что даже самая серьёзная проблема решаема.
Мы встали в чистом поле аккурат напротив стационарного поста.





Вы когда-нибудь встречали полицейского, который, не боясь испачкаться, полез бы под днище вашего авто? Мы - встретили! От души благодарим замечательного парня по имени Андраник и его коллег - добрых полтора часа они оказывали нам всяческую помощь. Предложили мне с девочками отдохнуть и выпить чаю, свозили мужа в соседнюю деревню за маслом. А когда выяснилось, что щель в картере, прорезанная шальным камнем, слишком велика, долго обзванивали знакомых, кто мог бы приехать и взять нас на буксир. Ситуация осложнялась тем, что в ближайшем городе - Ахалкалаки - летом остаётся очень мало мужчин. 95 процентов местного населения - армяне; имея, помимо грузинского, гражданство своей этнической родины, они могут беспрепятственно ездить в Россию на заработки. Говорят, что трудолюбивые армяне Ахалкалаки заасфальтировали всю Москву и Питер. Возвращаются домой они уже глубокой осенью и живут припеваючи до следующей весны.
Нас выручил, уверены, один из лучших представителей этого городка - Гаго Каливонджян, который приехал на бортовом УАЗе.



17-километровый путь осложнялся сильным дождём и горными спусками, перед которыми Гагик отвязывал буксировочный трос, и мы катились сами, аккуратно притормаживая. В Ахалкалаки он довёз нас до автосервиса, куда заранее вызвал отдыхавших в воскресный день мастеров, а затем договорился с другом, который за полцены сдал нам лучший номер в своём отеле.
Специалисты вынесли невесёлый вердикт: из-за того, что машина какое-то время проехала без масла, провернуло шатунные вкладыши. Необходимо было зашлифовать коленвал и заменить один из шатунов. Весь следующий день муж мотался с Гагиком и мастерами из сервиса в поисках нужной детали. Увы, ни в одном из магазинов её не было: "десятки" в Грузии не в чести. Любые запчасти на "немца" - пожалуйста, а вот на русскую машину - проблема. Кстати, иномарку можно купить в Грузии весьма недорого. Как нам сказали, автомобиль, который в России стоит 30 тысяч долларов, в Грузии обойдётся в 15.
Словом, шатун пришлось заказывать аж из Еревана. Чтобы не терять времени, договорились с Гагиком, что он на своём "опеле" свозит к достопримечательностям, к которым мы направлялись до поломки. Сначала поехали в пещерный монастырский комплекс 12-13 веков - Вардзиа, растянувшийся почти на километр вдоль берега Куры.









В отвесной туфовой скале высечено до шестисот помещений: церкви, жилые кельи, кладовые, бани, трапезные, библиотеки, конюшни. Помещения уходят вглубь на десятки метров и поднимаются на дюжину этажей! До сих пор сохранились остатки водопровода и оросительной системы. Расположенный на юго-западной границе Грузии, монастырь служил и крепостью: перекрывая ущелье Куры, он препятствовал вторжению иранцев и турок. Прогулялись и по замечательно отреставрированной турецкой крепости Рабат в городе Ахалцихе.





Неожиданное знакомство стало ярким подтверждением пословицы: всё, что ни случается, - к лучшему. В нашем случае лучшим был сам Гагик - добрый, отзывчивый, мудрейший человек и отличный собеседник - кстати, заместитель начальника ахалкалакского отдела здравоохранения. Именно благодаря ему мы не пали духом: он рассказывал древние легенды о сильных и гордых жителях этой местности, притчи о превратностях судьбы и правильном отношении к ним, угощал ягодами тутового дерева, приглашал в гости на следующий год, обещая свозить на свою родину - в Армению - и показать её самые красивые уголки.







Вернувшись в Ахалкалаки, забрали отремонтированную машину и помчались в центральную Грузию. Оставалась пара дней до отъезда, и мы хотели хоть одним глазком взглянуть на Кахетию, тем более что решили, помимо Хванчкары, привести в подарок близким Киндзмараули и Саперави - и тоже прямо с завода.



Часть девятая, последняя. Капелька Кахетии и впечатления от поездки




Сигнахи — небольшой уютный городок в Кахетии, расположенный на склоне горы.



Живут в нём всего две тысячи человек. Именно с Сигнахи в 2006 году Михаил Саакашвили начал масштабную программу по привлечению в Грузию туристов. Три тысячи строителей за каких-то полгода создали провинциальному городку новый имидж южно-итальянского классицизма с грузинскими элементами.





Домики с фасадами в пастельных тонах, крыши, покрытые красной черепицей, красивые виды на сердце Кахетии - Алазанскую долину - располагают как к неспешным прогулкам, так и к посиделкам на террасе какого-нибудь ресторанчика.





Ночью город выглядит поистине волшебно в свете фонарей, богато украшенных узорами чугунного литья. Для отреставрированного города придумали и фишку, которая притягивает к себе туристов: ЗАГС, где можно расписаться в любое время суток без всяких бюрократических проволочек. Теперь грузины гордо называют Сигнахи городом Любви.



В Сигнахи можно посмотреть и старинную крепость, одну из cамых крупных в стране, а в паре километров от городка, в селе Бодбе, - монастырь святой Нины, где крестительница Грузии была похоронена в 335 году.
Ещё одна любопытная деталь: неподалёку, в селе Мирзаани, находится музей художника-самоучки Николая Пиросманишвили, более известного как Нико Пиросмани. Он был настолько беден, что рисовал на дешёвой чёрной клеёнке собственноручно изготовленными красками. Одно время нужда заставила его податься в торговцы, и Пиросмани открыл собственную лавчонку, где продавал молочные продукты. Дела шли неплохо, завелись кое-какие деньги. Но развивать бизнес помешала страстная влюблённость. В 1905 году на гастроли в Тифлис приехала французская актриса по имени Маргарита. Пиросмани влюбился в неё и продал всё нехитрое имущество, чтобы подарить актрисе...правильно, «целое море цветов». Именно Пиросмани был прообразом того самого художника с миллионом алых роз, о котором вместе с Аллой Пугачёвой пел весь СССР. Маргарита поступка не оценила и уехала во Францию, оставив художника ни с чем. Ещё одним ударом для сентиментального Нико стала газетная карикатура на его творчество и злорадная реакция на неё художников, которых Пиросмани считал друзьями. Он замкнулся, пристрастился к бутылке и до конца жизни нищенствовал, а умер от голода и болезней. И только спустя годы после его смерти каждое из полотен Нико, нарисованное красками на чёрной клеёнке, оценилось в миллионы долларов.
В музее несколько картин Пиросмани, а также его портрет, нарисованный кистью Пикассо.
Вообще Сигнахи можно выбрать базовым городом для знакомства с Кахетией — вокруг масса достопримечательностей, куда удобно совершать радиальные вылазки. Предлагают здесь и винные туры, ну а мы за знаменитым Кахетинским поехали прямиком на завод - в соседний город Кварели.



В отличие от завода в Амбролаури, сюда туристы ездят охотно, благо близко от основных достопримечательностей. Чаще всего берут «Киндзмараули», «Саперави», «Алазанскую долину» - все они сделаны из винограда сорта «Саперави», который и растёт в одноимённой долине. Цены приемлемые.
Заполнив багажник, отправились в сторону Тбилиси. Первоначально планировали провести там ещё одну ночь и сходить в знаменитые серные бани. Но внезапно так затосковали по дому, что решили миновать столицу и, насколько хватит сил, ехать до границы с Россией.





На Военно-Грузинской дороге оказались в девять вечера, поэтому самые красивые серпантины пришлось преодолевать в полной темноте. К погранпереходу добрались только к часу ночи. Двадцать минут — и мы на Родине!"
Подводя итог поездке, скажу: мы посмотрели только небольшую часть этой замечательной страны. Оставили на следующий раз и Сванетию, и родину Мимино - Тушетию. Очень жалею, что не побывали в Тбилисском театре марионеток Резо Габриадзе - к своему стыду, только вернувшись в Магнитку, узнала об этом грузинском художнике, скульпторе, писателе, режиссёре и сценаристе, авторе сценариев "Мимино", "Кин-дза-дза", "Не горюй!" и весёлых короткометражек, которые сейчас смотрю запоем. Жалею, что не удалось услышать знаменитого грузинского многоголосья, что погода не позволила погулять по Батумскому ботаническому саду...
Безопасно ли в Грузии? - пожалуй, самый распространённый вопрос, который задают знакомые после нашего возвращения. Вполне. Сами грузины уверяют, что на улицах спокойно можно оставлять незапертыми двери автомобилей - никто не тронет. Основные транспортные магистрали патрулирует полиция.
К русским грузины относятся дружелюбно. Мы, по крайней мере, с негативом практически не сталкивались. Старшее поколение, успевшее пожить при СССР, мне показалось, скучает по Союзу . Во-первых, как уже писала, пенсионеры в Грузии живут неважно. А во-вторых, у многих в России остались друзья и родственники, которых грузины банально не могут навестить - визы для них наше государство пока не отменило, а получить их очень сложно.
В общении с грузинами мы старались не касаться политики. Понимаю, что несколько лет назад им навязали образ России как жестокого завоевателя, оккупировавшего двадцать процентов их территории - Абхазию и Южную Осетию. Многие не смогли простить нашему правительству русские танки в Грузии - например, Вахтанг Кикабидзе после событий 2008 года так ни разу и не приехал в Россию и даже порвал отношения со своими друзьями - Иосифом Кобзоном и Львом Лещенко. Молодёжь практически не говорит по-русски, да и взрослые иногда с трудом подбирают слова в разговоре. Пишу об этом и вспоминаю строки стихотворения Марины Цветаевой, которое вообще-то было посвящено Пастернаку, но, считаю, замечательно иллюстрирует отношения Грузии с Россией: "... Нас расклеили, распаяли, / В две руки развели, распяв,/ И не знали, что это Сплав..."
Пока простой народ обеих стран вполне можно назвать сплавом. Как он дальше будет себя вести в агрессивной среде политических баталий - поживём-увидим...
А завершить свои путевые заметки хочу строчками Маяковского. "Я знаю: глупость - эдемы и рай! / Но если пелось про это, / Должно быть, Грузию, радостный край, / Подразумевали поэты..." Свой кусочек рая нашли здесь и мы: в усыпанных цветами склонах гор, в свежести горных рек, в солнечном диске, целующем кромку моря, в пахнущих бризом детских макушках и конечно в задушевных беседах с замечательными людьми.
Задолго перед путешествием, чтобы расширить кругозор детей, я искала в интернет-магазинах сборники грузинских сказок. Крупнейший книжный гипермаркет предлагал только букинистику, да и ту под заказ. Подписавшись на уведомление о поступлении, получила его лишь спустя пять месяцев, и теперь к нам едет издание 1988 года. Уже предвкушаю, как в один из зимних вечеров усядемся с дочками поудобнее, откроем книгу и погрузимся в добрый, светлый, волшебный мир. И это будет ещё один кусочек нашего грузинского рая.







Спасибо всем, кто дочитал мой труд до конца. Приятных путешествий!
Татьяна Зайцева,
г. Магнитогорск, 2014 г.


Фотоальбом http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=95935:34643
Отредактировано автором: 27.01.15 08:29:58Сообщить модератору



Небольшая ремарка. Когда писала, для удобства читателей грузинские цены переводила в рубли. Тогда курс лари составлял 20 рублей. Сейчас он уже 32 рубля...
Спасибо! Замечательное путешествие у вас получилось!
Сами в 12-ом году катались примерно тем же маршрутом.
Цитата:

Вместе с тем, эта поездка была самой душевной. Наиболее яркое впечатление оставили встречи с доброжелательными и гостеприимными людьми, посиделки с которыми часто заходили глубоко за полночь и заканчивались их искренней фразой: "Приезжайте к нам ещё!"

Точно с такими же впечатлениями вернулись! По русски говорит не только старшее поколение, но и молодежь, поначалу заводили разговор на английском, а поняв, что мы из России, переходили на русский. Все очень искренне интересовались, нравится ли нам в их стране, советовали, куда можно съездить, что посмотреть и приглашали снова!
Насчет горячих джигитов на дороге, тоже сначала было непривычно, а потом ничего, приноровились.
У нас тоже поездка не обошлась без определенных "приключений", но тем не менее тянет туда постоянно.
Цитата:

Шестая за вечер проверка документов..

Да, в тех регионах все въезды в республики как погранпереходы,проверок очень много на дорогах, только не поняла, как вы так умудрились возле Владикавказа заблудиться. Там отличная трасса "кавказ". Правда, мы через КМВ ехали.
Здорово, что наконец-то сделали хорошую трассу через перевал ВГД. Там был довольно длинный участок бездорожья, по которому больше 10-20 км/час было не разогнаться.
Юлия, спасибо на добром слове! В Грузию невозможно не влюбиться!
Нонна Л. [без регистрации] [26.01.15 13:59:02]   IP: 95.153.198.*
Замечательный отзыв, Татьяна! Спасибо Вам за столь подробное изложение своего путешествия, получила большое удовольствие. Значит, можно планировать свой вариант поездки в Грузию на машине, а то как-то боязно было. А нам сам Бог велит, мы же рядом - в Сочи. Проехать по ВГД мечтаю со студенческих времен. И в Тбилиси никогда не была. А после Вашего отзыва очень хочется.
Супер! Пока прочитала только половину, вечером обязательно дочитаю. Эх, ещё бы фотографии
Татьяна,как замечательно!! Какая ваша семья отважная! И малышки-умнички: сами отдохнули и вам дали. Какая же работа проделана,чтобы составить такой маршрут! Браво!! Не хватило фотографий мне))) А,когда читала про поломку авто в горах,вообще плохо стало-ужас...
В общем,полноценное приключение!
Всё прочитала. Очень понравилось. Вместе с вами и волновалась, и радовалась, и достопримечательностями любовалась, и хинкали с Хванчкарой пробовала. Очень ярко рассказали о поездке. Спасибо .
Грузия - в мечтах у меня.
Татьяна, спасибо! Как же хочется фото!
Нонна Л., Marsianka, Семга, Мамка, Zima, спасибо за тёплые комментарии! Фотографий из путешествия привезли, конечно, много... Позже постараюсь выложить.
В восхищении! А мы все никак не соберемся. Но после такого отзыва хочется бежать маршрут свой составлять☺ Спасибо!
Лола, я всегда искренне радуюсь, когда кого-то вдохновляю на путешествия! Самой чужие отчёты помогают вдохновляться!
Татьяна, спасибо отзыв чудесный. А с фотографиями он теперь и читается легче. С Вашими выводами по Грузии согласна на 1000%. Мы в прошлом году тоже немного проехали по Грузии, и так как увидели мало хочется продолжения.
Наконец то я прочитала эту волшебную историю!!!

Красота!

Моя подруга Yleek только в сентябре вернулась из Грузии, в очередной раз.

Была на Грузинской свадьбе...почти 400 человек!!!
Цитата:

Ни фресок, ни чего-либо ещё, представляющего особую художественную ценность, здесь нет. Но - то ли благодаря отсутствию туристов, то ли место тут действительно намоленное веками - мы почувствовали мощную энергетику и на несколько секунд словно отключились.


Вы знаете, я практически отключилась ещё как только увидела в интернете фотографии церкви на фоне заснеженных гор. Необъяснимо, но это место мне запало в душу больше всего.
Цитата:

попросили его порекомендовать кафе с хорошей кухней, отправил нас к своей знакомой в рюмочную, где хинкали оказались пересолёнными


Вам нужно было по дороге из Степанцминды в Тбилиси остановиться в поселке Пасанаури, вот там делают самые лучшие хинкали.
Цитата:

Вспоминая пистолетики, я не могла ему отказать. В самом разгаре банных процедур чеченца, как в анекдоте, вернулся муж. Моя тихая фраза у порога: "Павлик, ты только не волнуйся" сделала ситуацию ещё более комичной.


Представляю себе эту ситуацию :)))
Цитата:

Житель Поднебесной путешествовал на велосипеде и преодолел уже 8500 километров.


Обалдеть!!!

Ох, Татьяна, разбередили Вы мне душу своим отзывом. Свою прошлогоднюю поездку в Грузию вспоминаю с особой теплотой. И сама страна очень понравилась и вообще поездка душевная получилась.
Ещё раз огромное Вам спасибо за такой чудесный отзыв!!!
Спасибо вам за тёплые слова! Про волшебное место, где готовят вкусные хинкали, нам говорили позже... Тут же просто поверили человеку, полагая, что не всегда антураж заведения соответствует качеству блюд.
Замечательно написано!
Начала читать, так как сама планирую автопутешествие на Кавказ.

А втянувшись, уже с огромным удовольствием следила за Вашим путешествием.
Очень приятно Вас читать, глядя на фотографии.
А на фото, кстати, очень симпатичные девчушки!
Спасибо за большой труд!
НБ., спасибо на добром слове! Писать тоже было приятно:-) Пусть и Ваше путешествие на Кавказ будет замечательным!
Татьяна, большое спасибо за отзыв, за то, что не поленились так подробно рассказать о своем замечательном путешествии! И да, написано хорошо, читается интересно. В первую очередь, наверное, для тех, кто бывал в Грузии и кто только собирается.
Цитата:

владелец гестхауза стал третьим разочарованием за этот день.


Владельца случайно не Георгием зовут? иначе буду тоже разочарована. Надеюсь, что нет.

Спасибо за наводку относительно Шекветили, я давно рассматриваю район Уреки для отдыха с детьми, но пока не решаюсь.
Цитата:

Грузины своим национальным достоянием считают "Хванчкару"


И отдельное сердечное спасибо за рассказ об Амбролаури. Вот еще одно место, которое мне надо обязательно будет посетить.
Из каждой поездки привожу вино и раздариваю, а сама только сейчас, буквально на днях узнала, до чего изумителен его вкус. Не знала, что его делают в Раче.
Татьяна, здорово, что вы объездили столько потрясающих мест, да еще с малышками, да еще из такой дали да на своей машине. Вы просто герои!
Татьяна, спасибо за тёплую оценку моего отзыва! С детьми в районе Шекветили здорово, там пологий заход в воду, очень мало народа даже в июле... Но пляж после шторма грязноват, придётся немного потрудиться, если хотите чистоты. На пляже есть бесплатный туалет с душем.
Про отель в личку написала.
Татьяна, спасибо за ваш рассказ! Это как раз тот случай, когда на кнопочку благодарности хочется нажимать много-много раз. Мне нравится, как вы тщательно и толково готовитесь к поездке, как буквально "прочувствываете" каждую достопримечательность, как вкусно едите, с каким позитивом смотрите на страну, людей и даже возникающие неприятности. Оттого и люди к вам тянутся, и девочки такие замечательные.
Прочитала не отрываясь, а потом взахлеб пересказывала мужу. Многое взяла на заметку, т.к. поездка в Грузию есть в планах.
Цитата:

Владельца случайно не Георгием зовут?


Подозреваю, что Грузии каждый второй - Георгий:)
Действительно, хотелось бы знать имена героев - "хозяина, о невероятном гостеприимстве которого писали почти в каждом отзыве" и приютившей вас после этого женщины. А точнее, названия их отелей/гестхаусов, возможно, это нам пригодится при планировании поездки. Вам понравился отель, в котором вы жили в Тбилиси?
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Путешествие из Москвы в Ярославль, с детьми.
2Отдых в Сочи с детьми
3Отдых в Ейске с детьми июнь 2016 Каменка
4Поездка в Сочи с детьми.
5Наше авто путешествие в Гомель с детьми
6Новый Год в Риге. С детьми.
7путешествие в Париж с детьми
Отдых в Грузии
Отели Грузии
Отели Цхалтубо
Саирме
Тбилиси
Туры на Новый год
Рейтинг отелей:
15.Arta Hotel 5-
16.Guest House Green Rose 4+
17.Courtyard by Marriott 4+
18.Hotels & Preference Hualing Tbilisi 4
19.Old Telavi 4
20.Zedazeni Hotel 4
21.Belgrade Rustaveli 4
лучшие отели Грузии
Фото отелей:
8.Metekhi's Galavani, Грузия [8]
9.Tsereteli Palace, Грузия [8]
10.Zedazeni Hotel, Грузия [7]
11.Sairme, Грузия [6]
12.Penthouse, Грузия [6]
13.Orion, Грузия [5]
14.Belgrade Rustaveli, Грузия [4]
Популярные отели:
15.Old Metekhi отзывы
16.Hotel Erekle II отзывы
17.Имерети санаторий отзывы
18.Old Telavi отзывы
19.Hotels & Preference Hualing Tbilisi отзывы
20.Tskaltubo Plaza отзывы
21.Mimino отзывы
Отзывы по отелям:
22.Грузия, Check-In Hotel [1]
23.Грузия, Hotels & Preference Hualing Tbilisi [1]
24.Грузия, Hotel Erekle II [1]
25.Грузия, Betlemi Old Town Hotel [1]
26.Грузия, Vera House Hotel [1]
27.Грузия, Hotel Taia [1]
28.Грузия, Tsereteli Palace [1]