13.01.15 14:26:19
Пешие прогулки по Амальфитане, или Страна Лимония 
Время отдыха: 16 - 20 сентября 2014 года

Начало маршрута:
Побережье Чиленто. Агрополи - http://www.otzyv.ru/read.php?id=181110
Побережье Чиленто. Кастеллабате и Палинуро - http://www.otzyv.ru/read.php?id=181665
Кампания. Сант' Агата де' Готи - http://www.otzyv.ru/read.php?id=181950
Амальфитана. Минори, Равелло, Амальфи, Атрани - http://www.otzyv.ru/read.php?id=182576


"Il giorno del giudizio per gli amalfitani che andranno in paradiso sarà un giorno come tutti gli altri." (Renato Fucini)
"В Судный день те амальфитанцы, которые попадут в рай, не заметят никакой разницы." (Ренато Фучини, итальянский поэт и новеллист)


С недавних пор к пляжному отдыху и осмотру городских достопримечательностей мы добавили еще один вид путешественных развлечений – пешие прогулки. Удовольствий от этого сразу несколько:
- возможность на время «убежать» от толп отдыхающих и бок о бок с тобой созерцающих популярные объекты туристов
- оказаться наедине с природой, вдохнуть свежего воздуха, познакомиться с местной живностью и растительностью
- как правило, умопомрачительные виды (если тропа идет по горам вдоль побережья озера или моря) или просто умиротворяющие лесные пейзажи с реками и водопадами
- знакомство с крохотными селениями, жизнь в которых, по сравнению с туристическими муравейниками, кажется совсем замершей
- повод пообщаться с местными жителями - неважно, будете ли вы при этом говорить на одном языке, но взаимопонимания при желании все равно достигнете

Если вдобавок ко всему этому еще будет хорошая погода, удобная обувь, а маршрут выбран в соответствии со своими возможностями, то легкая усталость в конце пути лишь добавит удовлетворения от прогулки и даст повод немножко погордиться собой:)

Судя по изобилию уже разработанных маршрутов и отзывов туристов, у нас много единомышленников, и количество их постепенно растет. Так что, надеюсь, и наш опыт кому-нибудь пригодится.

В путеводителях любят говорить, что Амальфитана – это пятьдесят километров скалистого побережья с изумрудными гротами, живописными бухтами и очаровательными городками, нависшими над морем. Грех было не воспользоваться возможностью увидеть это своими собственными глазами.
Учитывая наш прошлый жаркий июльский опыт, в этот раз мы приехали на Амальфитану во второй половине сентября. Но традиционно эта прекрасная дама устроила нам очень теплый прием - вопреки предыдущим прогнозам, нагрянуло +30+32, и ходить было тяжеловато. Причем жара стояла именно в те 2 дня, что мы ходили по горам, в остальное время было пасмурно и свежо. Но даже несмотря на это, прогулки удались.
Итак, начнем.

За морями есть лимоновый сад...

Тропа Богов


Бомерано/Прайано – Ночелле

От Бомерано (634 м) до Ночелле (459 м)
Длина - 6 км
Подъем – 150 м, спуск – 325 м


Тропа Богов (Sentiero degli Dei) – пожалуй, самый популярный пешеходный маршрут Амальфитаны. Он достаточно прост, чтобы покориться практически каждому и при этом достаточно сложен, чтобы неподготовленные туристы могли быть довольны своим восхождением. Добавьте к этому возможность посмотреть на одно из красивейших побережий сверху – и, надеюсь, вам тоже туда захочется.

Трудна дорога и повсюду обман,
Но чтоб не сбиться у меня есть план,
Но я тебе не дам…


Нет, это совсем не в традициях отзывчан! План дам, и даже не один. Вот самый главный:


Поначалу он кажется сложным и непонятным, но если внимательно прочитать легенду, то сразу можно получить представление о маршруте. А для того, чтобы не сбиться с пути, на тропе есть указатели, стрелки и метки.
Точно такие же карты Тропы Богов и Железной долины нам дали в инфоофисе Амальфи на Corso Roma 19. Правда, только после нашей просьбы, сами сотрудники их не предлагают.

Здесь описание маршрута и его рельеф http://www.giovis.com/sentdei.htm, а на этой схеме желтым цветом отмечено, где предстоит идти:
http://www.sulsentierodeglidei.it/images/cartasentieri2.jpg

Классическая Тропа Богов начинается в Бомерано (Bomerano). Если вы базируетесь в Позитано, можно на местном позитановском автобусе (не SITA) доехать до Ночелле и пройти маршрут в обратном направлении. Правда, при этом уже бОльшая часть пути будет в гору.
Еще более сложный вариант – стартовать в Прайано, а закончить в Ночелле, тогда всю первую половину дороги придется подниматься круто вверх.

На такие подвиги мы не были готовы, поэтому выбрали самый легкий путь – от Бомерано. Для этого из своего Минори сначала приехали в Амальфи, где пересели на автобус до АджЕролы (Agerola). Он останавливается там же, откуда отправляются автобусы в Салерно и Сорренто. За ними удобно наблюдать от кафе через дорогу: на каком загорится нужная надпись, в тот и садимся. Сбоку этого не видно.
Автобусы ходят не слишком часто, поэтому с расписанием лучше ознакомиться заранее: http://www.sitasudtrasporti.it/archivio/Download/corse/sitasud/Campania/Salerno/...» Если ссылка на PDF-файл не работает, на сайте http://www.sitasudtrasporti.it/orari нужно набрать Amalfi - Agerola.

Пассажирами оказались местные говорливые старички и туристы с рюкзаками и картами, примерно в равном соотношении. 40 минут автобус карабкается по серпантину вверх, все выше и выше. В отличие от Андре Жида, в Равелло мне не удалось почувствовать, что он «ближе к небу, чем к морю». А здесь в какой-то момент показалось, что крыша автобуса вот-вот упрется в небесный свод – море было далеко, а небо совсем рядом, появилось даже некоторое ощущение полета.

Нужную нам остановку Agerola (Bomerano) проехать сложно, там выходят все туристы. Водитель громко объявил название и показал, в какую сторону идти. Улица вскоре вывела на центральную площадь, где есть кафе и продуктовый магазинчик, можно выпить кофе и запастись водой и продуктами в дорогу. Дальше нужно дойти до церкви и свернуть налево.


Мы, как особо одаренные, конечно же пошли не налево, а прямо, обманувшись указателем Sentiero degli Dei и не разглядев обманно-витиеватое дополнение B&B. В сторону собственно Sentiero degli Dei тоже есть указатель, надо только внимательно смотреть.
Ну, а мы немного прогулялись вдоль местных домов с огородиками, после чего были направлены и даже сопровождены в нужном направлении заботливыми местными жителями.


Начиная от площади, весь путь с фотографиями и стрелками очень хорошо проиллюстрирован тут:
http://www.giovis.com/hpage/pathgodstrailbook.pdf Но и без путеводителя дальше на тропе заблудиться сложно, везде есть указатели и разметка.

Наконец, после множества дорожек и развилок мы выбрались на простор. Террасы, террасы… Практически каждый метр склона, если это не отвесная скала, возделан и используется под виноградники и лимонные рощи.


Окрестные пейзажи и даже руины выглядят очень живописно. А наше местоположение относительно моря и неба хорошо видно, если увеличить второе фото – справа вверху тот самый домик, мимо которого мы проходим. Правда, кадр обрывается, а до моря еще примерно столько же.


Дальше Grotta del Biscotto с встроенными в скалу старинными каменными домами.




Кажется, что тропа уходит в никуда, в эту лазурную бесконечность между небом и морем.


Потом дорога разделяется на верхнюю и нижнюю. Это ненадолго, через некоторое время они опять сойдутся. Мы нормальные герои, поэтому вверх лезть не хотим, выбираем нижнюю. Сразу за этим еще одна развилка: налево - в Прайано, направо - Ночелле и Позитано. Здесь же можно пополнить запасы питьевой воды.


По пути встречаются столики со скамьями для перекуса. Ничего не скажешь, виды для пикника зачетные, только в жару долго на солнце не посидишь, лучше спрятаться в тень.


Тропа размечена красно-белыми метками и контрольными цифрами, которые нанесены на карту, поэтому всегда можно определить, где ты в данный момент находишься.


Рельеф разный, есть небольшие участки с крутыми и не очень удобными подъемами. Для хорошей погоды это ерунда, но мы-то шли в 30-градусную жару, и это не то чтобы подпортило удовольствие, но существенно добавило усталости.

Людей на тропе много, разных возрастов, в том числе с детьми. Идущие нам навстречу путники интересовались, правильно ли они идут в Бомерано. Видимо, не были до конца уверены в выбранном маршруте. Услышав, что правильно, облегченно вздыхали – трудно представить, что им пришлось бы возвращаться назад и снова искать верный путь. И без того почти все они выглядели очень уставшими. Все-таки из Бомерано в Ночелле идти легче, чем в обратную сторону.
А вот туристов в небольших организованных группах с проводниками мне было искренне жаль. С одной стороны, можно восхититься немцами, американцами, голландцами и т.п., которые в своем далеко не юном возрасте могут совершать такие прогулки с подъемами. Но было заметно, насколько они вымотаны и измучены. Стараясь угнаться за лидером, идут на преодолении, не замечая ничего вокруг. Им уже не до красот. А если и остановятся на минуту полюбоваться видом, то тут же снова мчатся дальше. Спортивная составляющая у таких прогулок есть, а вот созерцательная напрочь отсутствует. Ну и стоит ехать или лететь за тысячи километров, когда можно с таким же успехом помучиться в восхождениях по своим горам?


Извилистая конфигурация побережья заставляет дорогу огибать ущелья, ныряя в тень лесов и перепрыгивая через небольшие горные речки. Для нас это было просто счастьем и спасением.


Чем дальше мы идем по тропе, тем живописней виды на извивающийся змеей полуостров и будто смыкающийся с ним в голубой дымке Капри. Несмотря на палящее солнце, останавливаемся все чаще и чаще, потому что за каждым изгибом дороги - новый вид.



Слева под нами показался Прайано (это оттуда самым выносливым предлагается подняться на Тропу Богов). Даже сверху хорошо видна колокольня церкви San Gennaro. При подъеме из Прайано вы не минуете монастырь Сан Доменико (фото справа). Будь у нас побольше времени и сил, я бы, наверное, спустилась к нему - очень уютное и располагающее местечко. Думаю, что виды со смотровой площадки перед монастырем тоже неплохие.


А справа уже видно, как мелким бисером сбегают к морю домики Позитано. Все как на ладони, кажется, что близко, но туда еще идти и идти...


Здесь, в тишине и покое, порхает, ползает и резвится всевозможная живность. Ящерицы с хвостами от нуля до бесконечности невероятно фотогеничны и по степени привлечения внимания туристов могут соперничать с кошками.




А пейзажи украшает такой знакомый нам прозаический укроп.



Наконец, (ура-ура!) мы достигаем Ночелле. Еще на подступах к нему проголодавшихся и жаждущих прохладительных напитков путников встречает бар. Ввиду отсутствия конкуренции там не сильно парятся, чтобы угодить клиентам – внутри ужасно грязно. Единственный свободный столик и его скамьи далеки от чистоты и липкие от давно пролитого пива. Мы не смогли побороть отвращение и отправились поискать что-нибудь еще. Следующим нас встретил ресторан с белыми скатертями и такими ценами, что входящих не приглашали за столик, а сначала давали почитать меню. Большинство туристов, и мы в том числе, после ознакомления решили попытать счастья в другом месте. Но больше ничего не встретилось, вообще Ночелле был абсолютно безлюден – сиеста, ничего не попишешь.


Так, не солоно хлебавши и проигнорировав указатель на автобусную остановку, мы отправились в Монтепертузо пешком. Но идти по серпантину было жарко и неинтересно. Поэтому в конце концов мы остановили спускающийся из Ночелле местный красный автобусик, который и довез нас в Позитано. Стоимость билета 1.70 евро у водителя (или 1.30 евро в баре). Это другая компания, билеты SITA здесь не действуют.

Я читала, что из Монтепертузо (или даже из Ночелле) к Позитано ведет лестница в 1700 ступеней. И, не будь такой жары, наверное, мы бы отыскали ее и спустились пешком. А на тот момент сил уже просто не осталось. Правда, из окна автобуса нам все-таки удалось увидеть дырку в скале, в честь которой, собственно, и назван Монтепертузо.

Как ни удивительно, Позитано нас разочаровал. Неужели это тот город, которому в унисон поют дифирамбы сайты туристических агентств и сами восторженные путешественники? Как сказал мой муж, город-обманка. Его разноцветные домики, сбегающие к морю, очень живописно смотрятся с прогулочного кораблика или на фото. На деле это тесная оживленная дорога, лестницы и крытые переходы, плотно заставленные торговыми палатками. Бесконечная людская и автомобильная суета, даже вечером. Это город для тех, кому нравится такая жизнь, а вот мы с ним не совпали. Поэтому из Позитано просто сбежали – «домой», в свой Минори.




ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ: Исходя из абсолютной собственной неспортивности, могу сказать, что Тропа Богов доступна для неподготовленных туристов, но совсем легкой дороги ждать не приходится – будут и подъемы, и неудобные лазания по камням. Поэтому рекомендую идти в кроссовках. Конечно, нам встречались и путники в пляжных сланцах, и дети в нелепых пластиковых галошах на два размера больше. Я сама решила в жару облегчить себе жизнь и пошла в сандалиях. В итоге здорово устала все время смотреть под ноги, выбирать куда ступить и беречь пальцы, да еще и пару раз поскользнулась.
Лишь небольшой участок тропы проложен в тенистом лесу, бОльшая ее часть открытая, поэтому в солнечную погоду лучше иметь при себе солнцезащитные средства (кремы, кепки и т.п.), чтобы не сгореть или не загореть «неправильно». Ну и, конечно, захватите с собой воду. Питьевой фонтанчик нам встретился только один - на развилке Прайано-Ночелле.


Долина Мельниц и Железная долина


Амальфи - Долина Мельниц - Железная Долина - Понтоне

От Амальфи (5 м) до Понтоне (266 м)
Длина - около 7 км


Долина Мельниц (Valle dei Mulini) расположена на холмах, сразу за Амальфи. В XII веке там было построено несколько бумажных мануфактур, использующих для своего производства энергию местных горных рек. В 1954 году из-за наводнения большую часть фабрик закрыли. Некоторые из них превратились в частные дома, в одной даже был открыт тот самый знаменитый Музей бумаги. Остальные здания забросили, и они так и стоят в долине, превратившись в живописные руины.

По главной улице мы дошли до окраины Амальфи. По пути справа нам встретился указатель на Железную долину. Но я помнила, что на карте Долина Мельниц расположена сразу за городом. Спросили у местного жителя, он подтвердил, что нужно идти прямо, а заодно еще и провел небольшой экскурс в историю долины. Конечно, мы это уже знали, но все равно послушать было приятно.
Почти сразу начались обещанные красоты - мосты и водопадики.


Миновали дома с лимоновыми рощами. Да, Амальфитана - самая настоящая Страна Лимония, здесь растут сочные, большие и ароматные лимоны. Их выращивают на опорах или шпалерах и при наступлении холодов покрывают нейлоновыми сетками. Спелые лимоны соберут сейчас, а зеленые созреют в феврале.


Далее тропа не производила впечатления оживленного туристического маршрута. Мы поинтересовались у мужчины, вышедшего из крайнего к лесу дома, как нам пройти в Долину Мельниц. "А это и есть Долина Мельниц," - сказал он, обведя рукой вокруг.



Мы еще немного прошли вперед, а потом вдруг дорога закончилась. Пробовали даже по камням неглубокой речки забраться в арку - дальше пути не было. Зато на противоположном берегу бодро поднимались вверх туристы с рюкзачками. Ну что ж, значит, возвращаемся.


Снова немного спустились в Амальфи, чуть ниже Музея бумаги нашли указатели на Valle delle Ferriere, вышли на Via Paradiso - и вперед и все время вверх, в Железную долину, а затем к Понтоне.

Железная долина (Valle delle Ferriere) расположена за Долиной Мельниц и занимает гораздо большую площадь http://www.valledelleferriere.it, http://www.amalfitouristoffice.it/it/percorsi/verde.htm
По ней проложены два традиционных маршрута – Нижний http://www.giovis.com/mulinib.htm и Верхний http://www.giovis.com/mulinia.htm
Верхний длиннее и сложнее, в этот раз мы на него не замахивались. К тому же он в основном проходит по горам, а Нижний – вдоль русла горной реки.

У меня есть две карты. Первая - та, что дают в инфоофисе, на второй лучше виден наш маршрут, он обозначен буквой B. (Верхний - буква А)


Ну что, вперед?

Страна Лимония - страна без забот...

Сначала Via Paradiso идет среди немногочисленных домов и больших лимонных плантаций. Здесь нам встретились сборщики лимонов – трое молодых мужчин. Рядом стояли уже загруженные ящики, которые мы фотографировали с восторгом досужих туристов. Потом мне будто бы послышалось русское "Здравствуйте". Откуда?
- Здравствуйте, - на всякий случай сказала я.
- Вы с России? – спросил один из мужчин.
- Да. А вы, наверное, с Украины? – его говор не вызывал больших сомнений.
- Мы – бандеровцы!
- ??? Это ваше идеологическое убеждение или вы думаете, что мы вас так называем?
- Это ваши СМИ нас так называют. Я регулярно смотрю российское телевидение и…
- А вот мы как раз не смотрим. И вообще, вы удивитесь, сколько людей в России почти не смотрят телевизор, даже совсем его не включают. Давайте оставим политику политикам. Давно вы здесь живете?
- Уже 16 лет. Очень неплохо живем. Знаете, сколько нам платят за ящик собранных лимонов?
Но о себе говорить ему было неинтересно. С ловкостью завсегдатая ток-шоу он жонглировал миллиардами бюджетов наших стран, именами политиков и размерами ими украденного.
- А можно с вами в сад зайти? Хочу посмотреть, как растут лимоны, - попыталась я остановить «политинформацию».
Нас пригласили в сад, угостили сорванным с ветки лимоном, но, пока я гуляла по бескрайним лимоновым аллеям, мужу пришлось самоотверженно выслушивать все новую «правду», которую нам открывали патриоты, покинувшие страну много лет назад. Не помню, кто сказал: "Родина – как теща. Ее нужно нежно любить, но… на расстоянии".
Напоследок я попросила разрешения их сфотографировать.
- Пожалуйста! Хотите разместить в Интернете с подписью «Так выглядят бандеровцы»?
Да уж… Объяснять, что с недавних пор мы стараемся фотографировать себе на память случайно встреченных интересных людей мне уже расхотелось. Хорошие ребята, дружелюбные, приветливые, но…



Растут лимоны на высоких горах,
На крутых берегах для крутых,
Короче, ты не достанешь...


А ничего и не надо было доставать – лимонами нас просто закидали. Собирающие их наверху, на садовых террасах, рабочие окликали нас и бросали только что сорванные огромные лимоны. Они говорили не на итальянском, скорее всего, это были румыны или молдаване. Обратите внимание на правый снимок: совсем не маленьких размеров собачка ловко взобралась по приставной лестнице на бордюр и побежала вслед за женщиной.


Я вижу цель, я за лимоном
Дотянуться хочу,
Я за лимоном лечу
И крутизной наслаждаюсь


Муж разомлел от такого изобилия и пошутил, что теперь хотел бы попасть на сбор урожая нектаринов. Ну, нектаринов ему не дали, зато дальше встретилось несколько деревьев со спелыми киви. Но высоко… Короче, ты не достанешь - правильно в песне поется.




Потом дорога пошла в тени деревьев, мимо старых заброшенных и поросших мхом зданий бывших бумажных фабрик. Руины не столько живописные, сколько привычные - такие и в российской глубинке на каждом шагу можно встретить. ну подумаешь, на сотню-другую лет старше, зато наши порой выглядят позапущеннее:)




В тени устроили перекус. Лимоны оказались очень вкусными. Причем самое вкусное – это белая прослойка между желтой шкуркой и мякотью. Она не кислая, даже чуть сладковатая и сочная. Муж с удовольствием съел целый огромный лимон.


Река Каннето бурлила по камням, срываясь вниз большими и маленькими водопадами. Прохлада, свежесть и уединение... Что еще нужно туристам, уставшим от жары и многоязыкой толчеи Амальфитаны? Мне даже в голову не приходило, что такие зеленые оазисы можно найти сразу за шумным туристическим и каменным Амальфи.



Не обошлось и без живности - бабочки, ящерицы и прочая природная красотища. Я бы всю эту дорогу назвала Via Paradiso, есть в этих местах что-то райское.



На воротах написано "Акведук Амальфи". Интересно, если б дальше туда пройти, там и правда акведук? Нигде не слышала о таком близ Амальфи. Наверное, опять руины, или вообще разрушен до основанья.


И опять горные речки, водопады, водопадики... Ну чистый Парадиз! Холодные водяные брызги очень кстати, когда на термометре за +30.




А дальше поворотный момент, мы пришли к развалинам старого железного завода, давшего название всей долине.

http://www.amalfitouristoffice.it/images/percorsi/verde/ferriera---Thomas-Ender.jpg


После этого тропа делится на два направления - в Аджеролу и Понтоне. Мы идем в Понтоне, так легче и короче. В сторону Аджеролы дорога сложнее, длиннее и там больше подъемов. Но интересно и, будь не так жарко, я бы с удовольствием сходила.
Здесь по ссылкам весь маршрут по Железной долине в Аджеролу с фотографиями и картой:
http://www.cartotrekking.com/riserva-naturale-valle-delle-ferriere-valle-dei-mul...»
http://www.cartotrekking.com/files/ferriere-agerola-copia.jpg
http://www.cartotrekking.com/files/ferriere_3d.jpg


На правом фото, я так понимаю, по горе проложена дорога на Аджеролу.


Уже на подступах к Понтоне открывается шикарный вид на долину и Амальфи



Кран с водой оказался как нельзя кстати. Усталые и изжаренные подъемом, мы попили, умылись, привели себя в порядок и вступили в город. На улицах никого не было, в домах стояла тишина. Ну что ж, здесь, в отличие от прибрежных городков, могут позволить себе настоящую сиесту.


Сейчас нам хотелось только отдыха и прохлады. К счастью, в ресторане перед площадью S.Giovanni кипела жизнь. Мы с облегчением плюхнулись за столик в тенистом садике, но официант извинился и сказал, что здесь все места заняты, сейчас приедет группа. Действительно, вскоре привезли целый автобус немцев, а мы разместились на высокой террасе с видами. С нашего столика было хорошо видно, как ловко повар делает и отправляет в печь пиццы.
На такой жаре о мясе или чем-то серьезном даже и думать не хотелось. Нам бы холодного пива и… Да, пожалуй, пиццу.
Пицца в этом ресторане очень понравилась: каждый раз, отправляя в рот неказистый с виду кусочек, я ожидала ощутить сухое или слишком плотное тесто со вкусом томата, но вместо этого пицца просто таяла во рту, даря целый букет вкуса и настоящее блаженство.


Вытянув натруженные ноги и разглядывая возвышающуюся далеко за окном Торе делло Зиро (на фото крохотный столбик вверху справа), я сказала: ни за что! Ни за что я сегодня туда не полезу. Вот сейчас спустимся в Атрани, и все, баста. Ну и пусть мечта! Сегодня так жарко и влажно, что я лучше откажусь от мечты, чем обреку себя на такие непосильные мучения.


Поэтому после обеда мы вышли в город и стали искать спуск в Атрани. Тут встретились и наши старые знакомцы - мулы, которых мы видели на парковке в Минори. На этот раз они были серьезно загружены. А я поняла назначение таблички на одном из домов с просьбой не трогать растения и убирать за своими животными, дабы содержать дорогу в чистоте.




Керамическое панно-карта на одном из домов расскажет вам о достопримечательностях Понтоне. Это церковь S. Giovanni Battista на одноименной площади, церковь S. Filippo Neri чуть выше и руины базилики S.Eustachio на горе.


Последняя выглядит просто изумительно. Фотографии не мои, а я себе все локти обкусала, что мы туда не поднялись.
http://www.giovis.com/mua/eustak.jpg
http://amalfi-coast.com/sites/default/files/styles/adaptive/public/pontone-di-sc...»


ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ: По сравнению с Тропой Богов, маршрут по Железной долине в Понтоне намного легче, дорога в основном ровная – каменная или грунтовая, но все время постепенно идет вверх, т.к. начинается в прибрежном Амальфи, а заканчивается в расположенном на высоте 266 м Понтоне. Значительная часть пути проходит по долине вдоль реки, в прохладе и тени деревьев. Один раз сбоку в траве прошуршала змея, потом видели туриста с палкой, который напряженно шарил по траве и пытался кого-то ударить. Скорее всего, змей там немного и они держатся подальше от пешеходных троп, но все-таки лучше смотреть под ноги. В этой ситуации опять же кроссовки и джинсы позволят чувствовать себя более уверенно.
Указателей на пути достаточно, источник воды только на входе в Понтоне.


Торре делло Зиро


Понтоне - Бельведере - Торре делло Зиро - Понтоне - Атрани

Описание маршрута и схема рельефа:
http://www.giovis.com/ziro.htm
http://www.cartotrekking.com/ziro-torre-panoramica-climbing-escursioni-amalfi.html



За центральной площадью Понтоне мы увидели указатели на Амальфи и Атрани. Но следующий указатель манил к Торе делло Зиро… И я решила попробовать. Муж категорически отказался поддержать меня в этом порыве, зато согласился подождать.
Собственно, я тоже вовсе не собиралась туда идти. Думала, посмотрю, какая дорога, поднимусь еще на один пролет лестницы, заверну за угол… А за углом началась ровная грунтовая дорожка среди хвойного леса, усыпанная иголками. Прохладный сосновый воздух, казалось, можно было не только намазывать на хлеб, а просто есть кусками. И ноги сами побежали по этой дорожке дальше.


Тень, прохлада, вкусный воздух плюс умопомрачительные виды на окружающие горы, оставшийся позади Понтоне и освещенный солнцем Атрани внизу.


На основных развилках есть указатели. Здесь верхняя тропа ведет к Ruderi, т.е каким-то руинам. Я пошла по левой дорожке вниз.


Следующее перепутье было без информации. Я выбрала направление к морю и не ошиблась.
А еще чуть дальше предложили Бельведере и Торре делло Зиро. Я прикинула: Бельведере - красивый вид - смотровая площадка. Надо брать!


Бельведере действительно оказался смотровой площадкой с фантастическими видами. Здесь на меня накатила настоящая эйфория. Казалось, я уже упираюсь головой в небо. Очень низко, натужно махая крыльями, над площадкой пронеслась чайка. Все, выше уже некуда. Вот так бы тоже взмахнула крыльями и полетела! Например, над Амальфи и выстроившимися дальше в ряд уступами побережья.


Или над Атрани, который тоже весь как на ладони.


А на разделяющей их скале, аккурат под нами – Торре делло Зиро, куда мне еще только предстоит спуститься.


На противоположной вершине изящными силуэтами пиний красуется Равелло и на самой высокой точке - Терраса Бесконечности. А чем Бельведере хуже? Та же высота, те же виды. Даже, я бы сказала, поинтересней – и Амальфи, и Атрани, и сама вилла Чимброне просматривается. Позади Понтоне, чуть дальше вправо Позитано. Так что выскажу крамольную мысль: на мой взгляд, виды с Террасы Бесконечности – не лучшие на Амальфитане. Но, конечно, там прелесть еще и в самой вилле, и в оформлении Террасы.


Спустившись с Бельведере, уже можно повернуть к башне.


Торре делло Зиро впервые упоминается в 1151 году. Кажется, я где-то читала, что саму башню восстанавливали, а вот ее зубчатые стены, скорее всего, еще помнят те времена.



Внизу сияет море, быстро движутся, оставляя белые следы, катера, бурлит курортная жизнь. А здесь полная тишина, разомлевшие ящерицы на прогретых камнях и редкие птицы. Я все-таки поднялась к тебе, Торре делло Зиро!


Вверху на скале - Бельведере, и даже видно стоящего человека. Неужели я только что спустилась оттуда?



Несмотря на всю прелесть предыдущих маршрутов, прогулка из Понтоне к Торре делло Зиро понравилась больше всего. Не знаю, что именно вызвало такое восхищение – ровная, усыпанная хвоей тропинка, потрясающие виды или легкость маршрута в целом. Но полное блаженство и восторг я испытала только здесь.


Подъем на Торе делло Зиро не обязательно совмещать с Железной долиной. Можно попасть в Понтоне и другими способами. Например, туда ходит автобус SITA направлением Ravello-Scala. Правда, в Понтоне заезжает лишь несколько рейсов в день. Также можно спуститься туда из Равелло или СкАлы. Изначально мы планировали маршрут Скала – Понтоне – Торе делло Зиро – Атрани, но из-за нехватки времени пришлось совместить с Железной долиной.
Описание маршрута из Скалы: http://www.amalfitouristoffice.it/it/percorsi/grigio.htm


Я вернулась в Понтоне, где меня ждал муж, и мы начали спускаться в Атрани. Путь был уже привычно прорисован белой стрелкой. Сначала спуск неприятный, узкий, заросший и не слишком чистый, дальше дорога хорошая.



В самом Атрани ступеньки заводят в лабиринт узких улочек, в которых совершенно невозможно сориентироваться, не будь все той же путеводной белой стрелки на асфальте. По ней мы и вышли на центральную улицу, которая ведет к площади, пляжу и автобусной остановке. А уже с остановки мы бросили прощальный взгляд на Бельведере - вершину скалы под самыми небесами, узнаваемую по тоненькой палочке стелы на смотровой площадке.


ДРУГИЕ МАРШРУТЫ:
Вариантов пешеходных маршрутов по Амальфитане множество. Например, книга 24 Walks along the Amalfi Coast http://en.calameo.com/read/000123203b2c9fa6b8865 предлагает 24 маршрута.
В Strolling through Amalfi http://en.calameo.com/read/000123203b2e0a7f2c7ca чуть меньше, но тоже вполне достаточно для одной поездки.
Есть и другие книги этой серии, которые можно поискать в туристических местах Кампании http://www.officinedellibro.com/english.htm
Например, Strolling through Amalfi мы приобрели в прошлый свой приезд на вокзале Неаполя.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

http://www.giovis.com/Ehikes.htm#latt – описание маршрутов Амальфитанского побережья с картами
http://www.theamalficoast.net/amalfi_coast_hiking_trekking_guide.html
http://www.italyheaven.co.uk/campania/amalfi-coast-walking.html
http://www.sunland.it/en/destination-guides-26/trekking-hiking-on-the-amalfi-coast-27/default.aspx
http://www.amalficoastdestination.com/en/amalfi-coast-destination-10/amalfi-coas...»
http://www.amalfitouristoffice.it/it/visita_amalfi.htm
http://amalfi.aurora-hotel.it/en/amalfi/amalfi-coast-hiking-scala/
http://www.cartotrekking.com/

Отредактировано автором: 13.01.15 15:50:54Сообщить модератору



Спасибо за информативно-позитивный отзыв с сочными, яркими фото!!! Прочла в превеликим удовольствием! Полюбилась мне южная Италия, поэтому с интересом прошлась вместе с вами по неизвестным мне тропам, и с ностальгией вспомнила те места, в которых удалось побывать!
Все, решено - следующая поездка в Италию - Неаполь, Везувий и Амальфитана! А то все Рим да Рим!Отзыв утащила в избранное, будет мне путеводителем.
Спасибо большое! Очень красочно, познавательно. Легко читается. Если про Тропу Богов читала неоднократно, то про все остальное даже не слышала. Особенно впечатлила страна Лимония! Хочу туда!
Спасибо! Какая красота! Покруче будет, чем Чинкве Терре - это я в прямом и в переносном смысле.:)
Татьяна ШТВ, аленочка, Luna_T, Ашатан, спасибо!
Цитата:

Полюбилась мне южная Италия


Она такая, колоритная, притягивает - попробуй ее не полюбить:)
Цитата:

Если про Тропу Богов читала неоднократно, то про все остальное даже не слышала.


аленочка, рада, что была полезной. Я до недавнего времени и про Тропу Богов не слышала, тоже отзывчане просветили.
Цитата:

Покруче будет, чем Чинкве Терре - это я в прямом и в переносном смысле


Таня, про переносный смысл расстроила. Значит, составим резервный план на окрестности.
Цитата:

Роскошно!


Наташа, правильное слово, очень точно характеризует то, что мы видели))
Цитата:

Таня, про переносный смысл расстроила. Значит, составим резервный план на окрестности

Наташ, может, я не так выразилась. Мне по твоим фото показалось, что виды на Амальфитане грандиознее.
Но, зная тебя, думаю, вы и в Чинкве Терре найдете много интересного для себя. Как мне кажется, поселки там колоритнее.
Цитата:

может, я не так выразилась. Мне по твоим фото показалось, что виды на Амальфитане грандиознее.


Таня, я именно так и поняла.
Цитата:

Как мне кажется, поселки там колоритнее.


Вот я тоже на это надеюсь. Но для 4 дней только поселков маловато, посмотрим на месте по обстановке:)
потрясающая красота! какие вы молодцы! у меня одни эмоции.
SecretLand, эмоции - хорошее дело:) Рада, что вам их доставила, спасибо.
КРАСИВО! А уж в жизни... уверена, не отвести взгляда от некоторых мест.
Lissi, спасибо большое за возможность прогуляться с вами :)
Аж дыхание перехватило от воспоминаний об этом самом красивом побережье из увиденных, с этим эталоном, с которым, невольно, сравниваю всё увиденное впоследствии.
Амальфитана - это рай, никаких сомнений!
Очень хочется также походить по горам и лимонным склонам. В свою поездку видела в Равелло указатель на лестницу, ведущую в Минори, она была такой манящей, но времени не было, да и вообще о пеших маршрутах мы тогда ничего знали.
Здорово!
Зачиталась,засмотрелась... такое никого не оставит равнодушным .Спасибо
natashik-09, Bellа, спасибо.
Цитата:

А уж в жизни... уверена, не отвести взгляда от некоторых мест.


Там таких мест - полпобережья, и в горах, как видите, тоже.
Цитата:

В свою поездку видела в Равелло указатель на лестницу, ведущую в Минори, она была такой манящей, но времени не было, да и вообще о пеших маршрутах мы тогда ничего знали.


Как мы спускались из Равелло в Минори я рассказывала в предыдущем отзыве http://www.otzyv.ru/read.php?id=182576
А в первый визит на Амальфитану мы тоже никуда не ходили, хотя лестница из Атрани в Равелло начиналась практически от нашего дома.
Спасибо, Наташа, за чудесные прогулки! С удовольствием погулял с вашей тургруппой по лимонному раю. Отлисьно!;-)
Цитата:

Отлисьно!


Евгений, приходится стараться, чтоб заслужить "свою" оценку;)

putnik57, спасибо. Неужели опять в небеса улетела?)) А ведь старалась дать как можно больше практической информации.
Спасибо большое за очередной красивый рассказ об Амальфитане. Помню, с каким интересом читал ваш первый рассказ, готовясь тогда, 2 года назад, к своей поездке в эти края. А после того, как побывал там сам, признаться, весьма удивлен вашими оценками Позитано, да и Сорренто...

Мне эти 2 курорта понравились больше других.
А "Бесконечная людская и автомобильная суета, даже вечером" - это скорее про Амальфи, или Капри. В Позитано, как раз, нет транспорта вдоль моря. Зато есть очень живописные дорожки и пляжи...
И сама атмосфера более курортная и расслабленная...
Цитата:

Неужели опять в небеса улетела?))


Совсем нет: все очень сбалансировано. Просто практическая информация интересовала в меньшей степени...
Какая прелесть -Ваши прогулки!
Слов нет, как мне понравилось!
Germain, спасибо за ваш комментарий. Я и не подозревала, какой след оставил тот, первый отзыв))
Что касается Позитано и Сорренто, то ничего удивительного в несовпадении наших с вами оценок нет. Все дело в личных предпочтениях и вкусах. Для меня нет ничего скучнее пафосных курортов и их "расслабленной атмосферы". Поэтому оба этих города прошли мимо моего сердца. Однако у них столько преданных поклонников, что, думаю, одно мое субъективное мнение на их репутацию никак не повлияет))

На Капри я тоже больше вряд ли вернусь, а вот брызжущий через край колорит Амальфи, которого я не почувствовала в Позитано, на мой взгляд, уравновешивает его многолюдность. К тому же через Амальфи не проходит сквозная дорога, и автомобильное движение внутри него существенно меньше. В 7 вечера расслабленной атмосферы в Позитано не заметила, напротив, очень устала, честно))
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Пешие прогулки по Казани. История города в архитектуре. Глава 5. Старо-Татарская Слобода
2Пешие прогулки по Казани. Глава 4. Мои "хаотичные" блуждания по улицам Казани... (Продолжение)
3Пешие прогулки по Казани. Глава 4. Мои "хаотичные" блуждания по улицам Казани... (Начало)
4Пешие прогулки по Казани. История города в архитектуре. Глава 1. Улица Баумана и Кремль
5Пешие прогулки по Казани. История города в архитектуре. Глава 2 и 3. Улица Крёмлевская и Дом Ушковой
6Прогулки по Мюнхену или сравнительная характеристика пивных
7Петербург - Северная Венеция. Пешие прогулки по набережным рек и каналов. Шикарные закаты на Неве
Отдых в Италии
Отели в Италии
Отели Тосколано-Мадерно
Отели Тревизо
Манделло-дель-Ларио
Марке
Погода в Италии
Горнолыжные курорты
Рейтинг отелей:
995.Park Miramare 4
996.Royal Palm 4
997.Villa Teresa 4
998.Ariston 4
999.Commodore 4
1000.Cortorillo 4
1001.Floridia 4
лучшие отели Италии
Фото отелей:
323.Residence Blu Maremma, Италия [10]
324.La Tonnarella, Италия [10]
325.Colonna Apartment, Италия [10]
326.Domus del Corso, Италия [10]
327.Grand Hotel Mediterraneo, Италия [10]
328.Alpi, Италия [9]
329.Hotel Tiziano, Италия [9]
Популярные отели:
491.Atrium отзывы
492.International отзывы
493.AirportHotel Verona Congress & Relax отзывы
494.Perticari отзывы
495.San Marco отзывы
496.Alpenroyal Grand Hotel отзывы
497.Villa Igea отзывы
Отзывы по отелям:
78.Италия, Mondello Palace [6]
79.Италия, Bengasi [6]
80.Италия, Luxor [6]
81.Италия, Colombo [6]
82.Италия, Continental dei Congressi [6]
83.Италия, Ambasciatori [6]
84.Италия, Mirador [6]