30.06.14 11:26:09
Восхитительная Саламанка 
Время отдыха: 23 апреля 2014

«Осенний розовый куст платереско
пламенной желтизной своих листьев
осветил сумерки Ренессанса.»
(Мигель де Унамуно)



В Саламанку из Мадрида можно добраться как на поезде, так и на междугороднем автобусе. Поезд по времени идет так же, как и автобус-экспресс, разница в стоимости проезда ок.10 евро туда-обратно (поезд дороже). Мы выбрали второй вариант, так как нам было не слишком удобно и дольше по времени добираться до вокзала Чамартин, откуда отходят поезда в Саламанку. Автобусы фирмы AVANZA отправляются с автовокзала Estacion Sur (станция метро Mendez Alvaro). Билеты покупаются в кассе, стоимость 30-36 евро туда-обратно в зависимости от выбранных рейсов. Есть обычные рейсы (normal), а есть экспрессы (expres), они подороже и побыстрее. Соответственно, при покупке билетов туда-обратно нужно говорить кассиру каким рейсом планируете возвращаться, на билетах будет проставлено время отправления автобуса и места. Отправляются автобусы с -1 этажа, туда спускаетесь на эскалаторе. Актуальное расписание автобусов можно посмотреть на сайте www.avanzabus.com. Туда мы выезжали из Мадрида в 8.30, автобус был обычный и трюхал до Саламанки долгие 3,5 часа, сделав несколько остановок в каких-то совсем крохотных городишках, некоторые из которых сильно смахивали на обычную деревню. Там даже не везде люди были на остановках, и два или три заезда в такие деревни были абсолютно впустую. В общем, на месте мы оказались только в полдень. Обратно мы ехали на экспрессе и без остановок до Мадрида добрались за 2,5 часа. В целом такая дорога показалась нам несколько утомительной…

«Под небом голубым есть город золотой…» - эти строки обычно сопровождают рассказ о Саламанке. Но сегодня солнышко все время норовило спрятаться в пригоняемые холодным ветром тучки, временами небо затягивалось сплошной хмарью и накрапывал дождик. Но Саламанка с ее каменными кружевами прекрасна даже в такую погоду. Старый город Саламанки вполне заслуженно был внесен в список Всемирного наследия человечества, в основном благодаря зданиям с причудливым каменным декором в стиле платереско.

Но до появления платереско город прожил долгую жизнь. Он под именем Гелмантика возник как укрепленное поселение кельтиберов, которые постоянно вели войны с соседями и построили первые каменные стены вокруг города. Дело было еще до нашей эры, именно кельтиберам приписывается авторство зооморфного чудища, полуразрушенного каменного быка у римского моста – одного из самых известных символов Саламанки.


Потом на Пиренейский полуостров пришли карфагеняне, которые готовили удобный плацдарм для наступления на Рим. И, говорят, сам Ганнибал со своими знаменитыми слонами прошелся по этой местности (сведения о захвате Гелмантики войсками Ганнибала есть в «Истории» Полибия). Но город недолго оставался за Карфагеном, в ходе Второй Пунической войны его захватили римляне. Они превратили город (римляне его называли на свой латинский манер - Салмантика) в стратегический пункт на Серебряном пути между Меридой и Асторгой. В это время и был построен мост, который до сих пор возвышается над водами реки Тормес.


Но «ничто не вечно под луной», Римская империя рассыпалась под натиском германских племен, и в Салмантику пришли ваестготы. Особого следа в истории города они не оставили. Пока их короли были заняты локальными войнами, с юга уже надвигались арабы, и в 713 году город был оккупирован мусульманами.

Арабское владычество в Саламанке оказалось и вовсе кратковременным. В горах Астурии под предводительством умелого военачальника Пелайо успешно велась борьба против арабских захватчиков, зарождалось новое государство, но уже не готское, а испанское. Саламанка была освобождена, в 750 году здесь уже правил Альфонс I. Жизнь потихоньку налаживалась: были построены новые крепостные стены вокруг разраставшегося города, строились церкви, был заложен собор. А в начале XIII века произошло событие, определившее всю дальнейшую судьбу города. В Саламанке по воле Альфонса X на основе нескольких школ был учрежден Университет. Благодаря ему Саламанка расцвела, как девушка на выданье.

А материальным выражением этого расцвета любуются сейчас многочисленные туристы – это роскошные здания из золотистого камня с обильным причудливым декором. В историю архитектуры Саламанка вписана как родина чисто испанского стиля - «платереско». Каменных дел мастера вырезали по пластичному камню тончайшие «ювелирные» узоры. Узоры настолько замысловатые, что можно часами рассматривать их мельчайшие детали.

Маршрут наших передвижений по Саламанке был довольно банальным: Пласа Майор, Дом ракушек, Клересия, Университет, Старый и Новый соборы, римский мост, монастырь Сан-Эстебан. Но, чтобы посмотреть город более подробно, шести часов катастрофически мало, и нужно приезжать с ночевкой.

Ориентироваться в городе достаточно просто. Выйдя из здания автовокзала, нужно идти направо по Av.de Filiberto Villalobos, далее пересекаем Paseo de San Vicente и продолжаем идти прямо уже по calle Ramon y Cajal.

Справа – стена Ирландского колледжа или Колледжа Фонсеки. Это единственное полностью сохранившееся в первозданном виде университетское здание в Саламанке. Колледж для бедных студентов, ирландских католиков, был основан Алонсо де Фонсекой, а сама идея предоставить колледж ирландским праведникам, притесняемым на родине протестантами, принадлежала фанатичному Филиппу II. Здесь были и учебные классы и жилые помещения. Плата за обучение и проживание со студентов не взималась, существовало заведение на пожертвования. Это давало возможность юношам из бедных семей получить диплом, который бы обеспечил им достойную жизнь.

Фасад колледжа довольно скромный, его стены нежного цвета чайной розы оживляет только портал со сдвоенными двухуровневыми колоннами и весьма сдержанной для платереско резьбой.

Ради экономии драгоценного времени внутрь Колледжа мы не пошли, мимо скромненькой церквушки Сан-Блас спустились вниз по переулку и вдоль стен монастыря августинцев вышли прямо к церкви Ла Пуриссима. Мощные стены монастыря и церкви стоят как каменная глыба, человек рядом с огромным барочным порталом и ренессансными зарешеченными арками кажется маленькой букашечкой…


Попасть внутрь нам не удалось, вход был закрыт, церковь открывают только на богослужения.
Прямо напротив монастыря августинцев – дворец графов Монтеррей, больше похожий на крепость. Высоченная, почти глухая стена с редкими окошками в двух нижних этажах соединяет две башни. На третьем этаже – галерея, по которой прогуливались знатные дамы, укрытые от нескромных взглядов прохожих. Она так и называется “paseador de las damas”. Верхняя часть галереи и башен украшены балюстрадой с витиеватыми узорами и резными декоративными элементами. Особенно впечатляют угловые композиции с экзотическими чудищами и геральдическими щитами


Буквально за углом дворца Монтеррей – Дом мертвых. Но это только название такое страшное, а сам дом - вполне нормальная постройка раннего платереско XVI века. Строил его для себя местный архитектор Хуан де Алава, и свое название дом получил предположительно из-за четырех резных черепушек под консолями окон. Мрачного впечатления здание не производит – здесь же присутствуют и ангелочки, и узоры, в медальонах мужские и женские портреты, а в центре – бюст архиепископа Фонсеки.


А сейчас пойдем прямиком в центр старой Саламанки, благо все улицы в этом районе ведут именно к Пласа Майор. Так ручейки стекаются в озеро. Вон там впереди уже видна одна из арок, ведущих на площадь…


Под массивной аркадой, окружающей Пласа Майор, жизнь бьет ключом, идет бойкая торговля книгопечатной продукцией. Покупателей много, уносят целые пакеты с книгами…

С площади доносятся звуки оркестра… Скорее туда, там что-то интересное происходит… Выбираемся из толпы книголюбов на простор площади. Да, приехали что называется из Мадрида в Мадрид… Две Пласы Майор похожи друг на друга как две сестренки, саламанкская – младшенькая, но ничуть не хуже своей старшей сестры. Но так было не всегда. В стародавние времена центральная площадь Саламанки была обычной рыночной. В первой половине XVIII века Филипп V щедро профинансировал ее полную перестройку в благодарность за оказанную городом поддержку его как претендента на престол в войне за Испанское наследство. А создал проект площади один из знаменитых братьев Чурригера, Альберто. Эта площадь стала, пожалуй, главной работой в его карьере. Здесь архитектор соединил традиции испанских замкнутых площадей и виртуозную декоративность фасадов в стиле испанского барокко, названного впоследствии «чурригереско». На здешних фасадах всего вдоволь и даже с избытком: колонны и пилястры, изогнутые карнизы, свитки и медальоны, гирлянды и путти…


Вся аркада украшена медальонами с барельефными портретами королей, святых, политиков, философов, писателей. Есть здесь и «спорный» барельеф с профилем Франко, который коммунальным службам постоянно приходится очищать от брошенных в диктатора помидоров, яиц или других подручных средств. Кстати, несколько медальонов еще свободны и ждут своих великих людей.


А вот и мини-оркестр, играет прямо на площади. По какому поводу был концерт, мы не поняли, день был не выходной…


Через одну из арок выходим с площади в сторону церкви Сан-Мартин. Романская церковь постройки XIII века впоследствии перестраивалась, вокруг строились дома, и некоторые из них буквально вросли в «тело» церкви. Над северным порталом – барельеф со сценой из жизни святого Мартина, он укрывает своим плащом нищего. А южный портал – платересковый.


Дальше мы отправляемся по Rua Mayor. Эта улица оправдывает свое название, она соединяет главную площадь города с собором. По ней течет неиссякаемый людской поток, в основном туристов. Здесь к их услугам многочисленные сувенирные магазины и кафе. В витринах часто можно увидеть фирменный саламанкский пирог с мясом «Hornazo». Мы хотели было прикупить себе кусочек на обратном пути, но так получилось, что обратно мы шли по другой улице, при этом еще и пообедали, так что пирог этот так и не попробовали… В конце улицы высится стройная колокольня Нового собора.


Но к собору мы сейчас не пойдем, примерно в середине Rua Mayor на небольшой треугольной площади отклоняемся чуть вправо. Прямо перед нами - барочные башни Клересии, церкви при Иезуитском колледже, а справа - Дом с ракушками.

Вот если бы Клересию построили чуть левее, то она представала бы перед зрителем в полной красе. Ее чудный фасад с пышными декоративными деталями выходит в очень узкий переулок, и чтобы рассмотреть все детали приходится просто чудовищно задирать голову. А сфотографировать фасад полностью вообще невозможно, только частями. Вход в церковь был закрыт, так что посетить не удалось. Экскурсия в сам колледж не входила в наши планы, уж слишком мы были ограничены во времени.

Сам комплекс колледжа просто огромный! Его высоченные длиннющие крыши видны еще на подходах к старому городу. Строительство колледжа, начатое по инициативе Маргариты Австрийской (супруги Филиппа III) , продолжалось почти полтора столетия. Но иезуитам вскоре пришлось покинуть свои владения в Саламанке, на них начались гонения не только в Испании, но и по всей Европе и в Новом свете. А вскоре орден вообще был упразднен, немалое его имущество («все, что нажито непосильным трудом…»), как водится, было конфисковано. Иезуитский колледж стал собственностью испанских королей, но обучение там продолжалось. Сейчас здесь располагается Папский университет, находящийся непосредственно под патронатом святого Престола.

Ну а теперь поворачиваемся к Дому с ракушками. Самая интересная часть фасада та, которая смотрит на Клересию. Здесь и сплошная сетка каменных раковин морских гребешков, разбросанных по всей стене в ромбообразном порядке, и окошки с причудливыми решетками (окошки все разные!), и герб рода Мальдонадо, как бы вставленный в рамку из лепных украшений. В нижней части резного портала над дверью тянется широкий узор из цветов и дельфинов (символ любви эпохи Возрождения). Герб коронован скипетром – семейная легенда гласит, что один из представителей семьи победил на турнире герцога Нормандского, и король Франции присвоил титул победителю, дав ему родовое имя – Мальдонадо

Обязательно зайдите в патио Дома с ракушками (вход свободный). Здесь красивая галерея с решетками интересного рисунка «сотового» и «корзинного» плетения, родовыми гербами и горгульями.


Отсюда мы двинулись по calle Libreros, сразу в начале улицы по левую сторону подивились на окно в пышной резной раме на фасаде одного из зданий Университета.


И вот мы уже приближаемся к главному зданию Университета и понимаем, что сегодня здесь проходит какое-то мероприятие: небольшой пятачок перед входом «стерегут» полицейские, внутрь Унивеситета доступ закрыт. Но снаружи посмотреть – никаких проблем. Мы присоединяемся к небольшой группе любопытствующих (странно, я думала, людей будет больше). Задрав головы, все молча сосредоточенно вглядываются. Лягушку ищут!

Да вот она сидит на левом черепе…

Сразу честно скажу, перед поездкой специально анализировала фотки в Интернете и вычислила точное месторасположение лягушонки. Глядя на фасад невооруженным глазом, обнаружить ее просто нереально! Громадная плоскость портала вся сплошь покрыта изощренной резьбой. Это очень похоже на ковер с орнаментом из камня, накинутый на фасад здания. Камнерезы обладали просто неистощимой фантазией. Стебли и листья, вазоны и маски, черепа и путти, крылатые чудища и страшные птицы с огромными когтями, гербы и короны, античные персонажи, короли и королевы, папа римский и кардиналы… Все смешалось здесь. Вот оно, платереско во всем его величии!



Изначально главное здание Университета выглядело относительно скромно, трехуровневый резной фасад был сооружен в 1529 году при материальной поддержке императора Карла V.

Самым древним университетским сооружением в Саламанке является Hospital del Estudio, построенный в 1413 году. Фасад этого здания выходит на Patio de Escuelas, сейчас там располагается ректорат.


С Patio de Escuelas можно попасть в Escuelas Menores (младшая школа, что-то типа нашего подготовительного отделения), где находится Музей Университета и знаменитая фреска «Небо Саламанки». Но опять вмешалась вездесущая пресловутая сиеста… Мы не смогли войти не только в музей, но и даже во внутренний дворик. Все закрыто, и только через решетку можно поглазеть на галерею вокруг милой зеленой лужайки.

После осмотра соборов мы вернулись к Университету в надежде, что можно будет все-таки проникнуть внутрь. Но нет… Доступ был по-прежнему закрыт. Не судьба… Или повод вернуться в Саламанку:)

Гуляя по Саламанке можно видеть витиеватые красные надписи на стенах домов. Эти знаки, «виторы», начали писать бычьей кровью студенты университета еще в давние времена. Студент, успешно завершивший обучение, одержавший победу над знаниями и получивший долгожданный диплом (в прямом смысле этого слова, т.к. обучение длилось иногда до десяти и более лет!), оставлял свой автограф на стене какого-нибудь университетского здания. Рассказывают, что последняя подобная надпись сделана Пересом де Куэльяром, занимавшим в свое время пост генерального секретаря ООН.


Вообще из стен Университета Саламанки вышли многие философы и мыслители, ученые и писатели, политические деятели. В списке выпускников Университета соседствуют имена католического святого Иоанна Креста и конкистадора Эрнана Кортеса, основоположника испанской грамматики Антонио де Небриха и кардинала Джулио Мазарини… Среди столь громких мужских имен есть и весьма неожиданное одно женское имя – Беатрис Галиндо, выпускница и первая женщина-профессор Университета, учитель самой Изабеллы Кастильской.

От Университета рукой подать до собора, вернее соборов, их два: Старый собор Св.Марии и Новый собор Успения Пресвятой Богородицы, они неотделимы друг от друга, срослись между собой. Но каждый из них обладает яркой индивидуальностью. Вход один, через западный портал Нового собора. Входной билет – 4,75 евро (подъем на колокольню оплачивается отдельно). Актуальную информацию по посещению соборов можно проверить на официальном сайте http://www.catedralsalamanca.org

Архитектура и интерьеры соборов собрали в себе романский и готический стили, ренессанс и барокко. Западный фасад Нового собора – одна из наиболее украшенных его частей. Здесь нас встречает тройной портал. Центральная его часть, портал Рождества, украшена двойным рельефом с изображением Поклонения волхвов и Сретения, а выше высечено Распятие, по бокам которого стоят святые Петр и Павел. Изумительная работа камнерезов, какая тонкость исполнения! Рассматривать все детали можно до бесконечности, только бы шея выдержала:)


Внутри меня сразу как-то потянуло направо, в сторону входа в Старый собор. Вот люблю я всякие древности… А здесь есть что посмотреть. В первую очередь – огромное ретабло из 53 картин, на которых изображены самые важные эпизоды из жизни Христа и Девы Марии. Выше под куполом – апокалиптическая фреска «Страшный суд».

Средневековые фрески, гробницы, могильные плиты


Наличие университета в Саламанке определило определенную специфику церковной жизни. Например, вот эта часовня Святой Барбары. Здесь претендент на получение докторской степени проводил ночь перед последним испытанием, а поутру к нему являлись экзаменаторы. Есть легенда: если экзамен благополучно сдавался, новоиспеченный доктор покидал часовню с парадного выхода. Если нет –провалившийся позорно выскальзывал с «черного хода». Скажу честно, не нашла подтверждения правдивости легенды, не увидела в часовне никакого черного хода или запасного выхода.


Старый собор – очень тихое, умиротворенное, аутентичное место.
Новый собор высокий и просторный. Купол работы Хоакина Чурригера (очень напомнил купол Исаакиевского собора в Петербурге), роскошные хоры, богато убранные часовни, орган с барочными украшениями. Красиво!


Из часовен, расположенных по периметру собора, на первом месте по богатству оформления – Золотая часовня.


Часовня Св.Иакова и Св.Терезы. Святые легко узнаваемы по посоху в руке Сантьяго (этот святой считается покровителем паломников) и голубю на руке Терезы Авильской (с голубем обычно изображают святых, прославившихся литературными трудами)


К сожалению, соборы мы осмотрели немного поверхностно. Думается мне, что на подробное знакомство понадобится часа два, не меньше. Но такое можно себе позволить только при более длительном пребывании в Саламанке. Вот еще один повод вернуться…

Как я уже упоминала, после посещения соборов мы возвращались опять к Университету, но так и не попали туда. А потом пошли вокруг соборов, заглядывая в узенькие кривые улочки.

Тут нам встретилась небольшая постройка Хоакина Чурригеры – ныне здесь расположен архив


Спустившись к реке и обозрев римский мост,

по знакам, обозначающим путь паломникам,

полезли по улицам обратно вверх и зашли с тыльной стороны Старого собора. Здесь сразу видно какой он древний


Со стороны Patio Chico открывается умопомрачительный вид на южный портал Нового собора и башни Старого собора, среди которых выделяется Петушиная башня с флюгером-петушком.


Хоть и не так много у нас времени, но не посмотреть на шикарные узоры и скульптуры южного фасада невозможно. Опять кружит голову бесконечное каменное узорочье…



Наконец добираемся до северного фасада Нового собора.

Здесь мы разыскиваем загадочную парочку: астронавта и обезьяну с мороженым. Вот они, эти два чудика…

Абсолютно не верю в артефакты, являющиеся якобы подтверждением посещения Земли пришельцами из других миров. Но и версия с шалостью реставраторов, решивших таким образом оставить свой «автограф» на здании, охраняемом ЮНЕСКО, тоже сомнительна. Допустить такое вмешательство в облик старинной постройки уважающий себя реставратор не может! И если вафельный рожок с тремя шариками еще можно также трактовать как обломок косточки, то наличие монголоидного космонавта все равно никак не объясняется. Загадка, однако…

Напротив Нового собора на площади Анайя находится здание филологического факультета Университета. Бывший ренессансный дворец епископа Диего де Анайя со временем сильно обветшал и был перестроен в XVIII веке, так здесь появился совсем нехарактерный для Саламанки неоклассический портик. Слева к дворцу прилепилась небольшая барочная церковь Сан-Себастьян со скульптурой святого над входом и очень необычной колокольней.

Во Дворце Анайя во время Пиренейской войны в начале XIX века квартировал штаб наполеоновских войск. Интересный факт: ранее участок между дворцом Анайя и собором был плотно застроен домами, площадь же появилась благодаря французскому командующему, который приказал снести все здания, мешающие ему наслаждаться красотой собора. Наполеоновские войска были потом разбиты Веллингтоном, а площадь осталась…

Отсюда мы направились к доминиканскому монастырю Сан-Эстебан. Как хорошо, что он стоит на свободном пространстве и можно еще издалека видеть в полной мере всю его красоту и гармоничность.


Первые монахи-доминиканцы обосновались в Саламанке еще в начале XIII века, но их обитель стояла близко к реке и сильно пострадала во время одного из наводнений. В итоге Псы Господни переселились в скромную готическую церковь Сан-Эстебан и постепенно обустроились на новом месте. В 1486-1487 годах здесь нашел себе пристанище и поддержку Христофор Колумб, прибывший в Саламанку для рассмотрения в Университете его теории западного пути в Индию. Глобальные строительные работы в монастыре были начаты в 1525 году архитектором Хуаном де Алавой (тем самым, чей неординарный дом с черепами мы уже видели). Стройка, как водится, была длительной, но и результат получился потрясающий!
Стоимость посещения это чуда всего 3 евро. Официальный сайт монастыря http://www.conventosanesteban.es

Входим под звездчатые своды галереи. Чтобы излишне не напрягать шейные позвонки, удобнее нервюры на потолке рассматривать в специальном зеркале, вмонтированном в пол галереи.

В целом, клуатр весьма скромно украшен. Но немногочисленные декоративные украшения в галерее очень хороши!


Шикарный образец зрелого платереско снаружи, монастырская церковь внутри демонстрирует нам шедевр барочного декоративного искусства работы старшего из братьев Чурригера, Хосе Бенито. Ошеломляющий своим сиянием громадный алтарь с позолоченными колоннами, обвитыми виноградными лозами. В верхней части алтаря - картина Коэльо «Мученичество святого Эстебана». А слева от алтаря находится гробница представителя одной из самых могущественных фамилий Испании, герцога Альбы.


На верхний ярус галереи ведет резная лестница с факелообразными угловыми колоннами, напоминающими о символе Ордена доминиканцев – собаке с зажженным факелом в пасти.


На верхней галерее привлекают внимание очень интересные капители колонн. Здесь в причудливых позах изображены человеческие фигуры и неведомые животные, причем все скульптуры разные.

Отсюда можно пройти на хоры, где находится огромная фреска «Триумф Церкви».


Пока мы ходили по монастырю, выглянуло наконец яркое солнышко, и фасад церкви Сан-Эстебан предстал перед нами во всем своем великолепии. Все богатство резьбы сосредоточено в большой полукруглой арке, где по центру расположена резная сцена избиения камнями святого Эстебана, вокруг – многочисленные святые, а вверху - Голгофа. Внутренняя поверхность широкой арки сплошь покрыта каменными цветочными бутонами – очень необычно!


Но нам уже нужно прощаться с Саламанкой… На обратном пути мы успеваем увидеть Площадь Колумба, где бронзовый Христофор твердым движением руки указывает дорогу в Вест-Индию. Рядом с площадью, больше похожей на сквер, есть два примечательных строения. Башня Клаверо восьмиугольной формы с цилиндрическими башенками в верхней части, постройка XV века. Скорее всего, эта башня была некогда частью какого-то дворца. А с другой стороны сквера - ренессансное здание, и тоже с башней, дворец маркиза Орельяна. Вот интересно, уж не того ли самого конкистадора Франсиско де Орельяна, что в поисках Эльдорадо случайно открыл великую Амазонку?..


По дороге к автовокзалу мы пообедали в кафешке «La Platea» напротив церкви Сан-Мартин.
Сайт кафе http://www.cafelaplatea.com. Наша оценка: чистенько, приятный интерьер, приветливый персонал, вкусная домашняя еда, есть Menu del dia за 11 евро.

Специально для интересующихся сообщаю бюджет поездки:
- проезд: метро в Мадриде 4,88 евро и автобус в Саламанку 59,70 евро
- входные билеты 15,50 евро
- обед 21 евро
Итого: 101,08 евро на двоих. А впечатлений – на целый миллион!!!

 Сообщить модератору



Все такое желто-песочное... Цветом напоминает Сеговию. Очень "теплые" города. Спасибо!
Обожаю Саламанку, это просто чудо город. Спасибо Вам за такой красивый отзыв, на самом деле все такое солнечное и позитивное. Сам город настолько древний, что просто иногда удивляешься как все это сохранилось. А стиль платереско, это вообще отдельная тема и очень красивая тема.
Хотя, я почему на фото не увидела лягушку, наверное плохо смотрю.
Да нет, на месте лягушка, прямо в центре фотографии, на макушке левого черепа сидит вниз головой. Щелкните на фото для увеличения
Спасибо за прекрасный подробный рассказ. Я была в Саламанке в этом году в ноябре и была в восхищении от красот этого города. Потрясающий вид на город открывается, если перейти по мосту реку Тормес. Сидишь на лавочке и любуешься открывшейся панорамой. И ни души кругом.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Саламанка. «Мороз и солнце; день чудесный!». День 3 и 4-ый
2Восхитительное сафари с профессиональными гидами
3День в Саламанке
4Восхитительный Крит, отзыв - воспоминание
5Самора Медина дель Кампо Саламанка Сеговия
6Мадрид-Толедо-Куэнка-Сеговия-Саламанка. Поток сознания и фотографий. Часть 5. Саламанка
7Мадрид-Толедо-Куэнка-Сеговия-Саламанка. Поток сознания и фотографий. Часть 4. Сеговия
Отдых в Испании
Отели в Испании
Отели Валенсии
Отели Валенсии
Саламанка
Салоу
Погода в Испании
Отдых с детьми
Рейтинг отелей:
1114.Lloret Ramblas 3+
1115.Hostal Ruta de Francia 3+
1116.Hostal Victoria III 3+
1117.Apartamentos Coral Beach Unitursa 3+
1118.Santa Marta 3+
1119.Fiesta Oasis Paraiso 3+
1120.Lagos de Fanabe 3+
лучшие отели Испании
Фото отелей:
463.Hotel Paris Centro, Испания [8]
464.Magnolia, Испания [8]
465.Colon Guanahani, Испания [8]
466.Compostela Beach APT, Испания [8]
467.Sorra D`Or, Испания [8]
468.Volga, Испания [8]
469.Petit Palace Italia, Испания [7]
Популярные отели:
344.Alixares отзывы
345.Rivoli Ramblas отзывы
346.Samos отзывы
347.Best Semiramis отзывы
348.Platja Park отзывы
349.Ferrera Beach Aparments отзывы
350.FrontAir Congress отзывы
Отзывы по отелям:
1156.Испания, Apartamentos AR Espronceda [1]
1157.Испания, Fiesta Cala Nova [1]
1158.Испания, Apartamentos Larimar [1]
1159.Испания, Complejo Calas de Mallorca [1]
1160.Испания, Regio Cadiz [1]
1161.Испания, Guitart Capri [1]
1162.Испания, Alejandria [1]