15.05.14 09:16:40
Флоренция - как много в этом слове. Часть 1. 
Время отдыха: сентябрь 2013

Флоренция - как много в этом слове. Часть 1.



Глава 1.

О чем расскажешь мне, Фиренце?
Что прячешь ты в своем саду?
Как мне подсказывает сердце,
Я в край чудес сейчас войду.


Из пункта А в пункт Б, расстояние между которыми 270 км, в 10 часов утра осеннего месяца сентября 2013 года вышел поезд. В нем сидел пожилой сеньор, очень похожий на меня. Вглядимся. Нет сомнений - это я собственной персоной. Как же я себя не узнал, ведь у меня и билет сохранился: пункт А - Венеция, вокзал Санта Лючия и пункт Б - Флоренция, вокзал Санта Мария Новелла. Из Санта Лючии в Санта Мария Новеллу. Иначе говоря, одна святая передает меня из рук в руки другой святой. Как бы самому не засвятиться...

Контролер проводил мою бумагу быстрым, наметанным взглядом. Стоило из-за этого беглого взгляда столько мучиться, покупая билет on italian line. Ну ладно, поехали. Три часа промелькнули незаметно. Я активно освежал в памяти флорентийские monumenti storici della citta, стараясь быстро переключиться с В на Ф. Но красавица Венеция еще крепко держала меня в своих объятиях, и не собиралась отдавать другой. Чтобы отвлечься, я собрался было полюбоваться на тосканские пейзажи, но... Наверное, трудно проложить рельсы по тосканским холмам.

Итак, пожилой человек моложавого вида, так похожий на меня, сошел с поезда во Флоренции, вышел на привокзальную площадь и в раздумье почесал макушку. На бумаге все выглядело понятно, наяву - чуть сложнее. Так, спокойно, негоже москвичу растеряться в небольшой Флоренции. Сначала надо купить проездной - сделано, теперь найти остановку трамвая - сделано, и проехать пару остановок - сделано. Я увидел большую, почти триумфальную арку, а так как других не было, я дал ей имя Порта Портезе.

Не буду описывать свой шикарный (для такого скромного человека, как я) номер - это делают в другом месте. Самое главное - окна с мощными жалюзи выходили во двор и было сравнительно близко от центра. Рядом находилась остановка электроминибусов С2 и С3, которые совершают кружало по центру, и для меня они часто выполняли роль вапоретто (я мог немного передохнуть, продолжая осмотр города).


Я увидел большую, почти триумфальную арку, а так как других не было, я дал ей имя Порта Портезе.

Трамвай номер 11 - отличный вид транспорта, только наслаждаться им я не успевал - от вокзала до арки езды 2 минуты. Электроминибусы нравились мне куда больше трамвая - на них я часто кружалил по центру, экономя силы.

Быстро переодевшись в легкое, так как на улице стояла 25-градусная жара, я трусцой устремился к... Можно даже не говорить, куда в первую очередь стремятся туристы, хоть немного знакомые с достопримечательностями Флоренции - конечно, к великолепной Санта Мария дель Фьоре (Santa Maria del Fiore). Подходы к ней такие, что сразу в лоб эту красавицу увидеть невозможно. Сначала покажется кусочек собора, затем кусочек побольше, и наконец, вот она - Санта Мария дель Фьоре - и нет слов.


Сначала покажется кусочек собора, затем кусочек побольше, и наконец, вот она, Санта Мария дель Фьоре - и нет слов.

Не в первый раз я говорю о том, что какая-то картина или здание, которые ты хорошо знаешь по фотографиям, живьем открывается тебе по-другому. Это утверждение в полной мере относится к флорентийскому Дуомо - ни одна, самая лучшая фотография не передаст красоты и величия этого шедевра зодчества. Я любил смотреть на лица людей, когда они подходили к дель Фьоре и задирали голову. На них читалось неподдельное восхищение. Не просто - посмотрел и побежал дальше, типа, галочку поставил. Неподдельное восхищение! Такое же чувство было у меня. А еще гордость за людей, которые это построили и украсили; особенно мне хочется остановиться на куполе и фасаде собора.

После поездки во Флоренцию, я делился на этом форуме своими впечатлениями, и в частности, похвалил фасад. На меня тут же накинулись и заявили, что это - новодел, что стиль и архитектурные украшения слизали с Баптистерия и тд. Я тогда не стал спорить - не хочется спорить и сейчас. Мы - взрослые люди, и переубедить кого-то в нашем возрасте почти невозможно. Я высказываю здесь свою точку зрения, и не претендую на звание знатока.

Так вот, я не зря рассказывал о лицах людей, смотревших восхищенно на фасад собора. Этим людям безразлично, новодел это или XIV век - они в восторге. Стиль фасада был слизан с Баптистерия или колокольни Джотто? Отлично, а какой стиль вы бы хотели увидеть? Это же логично и прекрасно, что стили похожи. Что бы делал наш ретивый защитник старины, если бы ему самому предложили спроектировать фасад? Отказаться - пусть будет, как есть? И что мы бы сейчас имели - убогий фасад, зато старина? Категорически не согласен.

Многие хвалят Москву, говорят, как она за последние 20 лет изменилась, похорошела. Я иногда приезжаю в Москву из Германии, и свежим взглядом москвича (большое видится на расстоянии), прожившего в столице более 55 лет, заявляю: вот это - новодел-беспредел! От старой Москвы не осталось и следа. Бедный Окуджава не узнал бы Арбат, как я не узнаю многие хоженые места. Да и не хочется узнавать, ведь известно - в Москве всем давно правит рубль (или евро). Кто будет бережно переносить какой-то особняк XVII века или при помощи реставрации сохранит его старинный облик (как делают в цивилизованных странах)? Или побережет столетний дуб? Всё - под корень и побыстрее. А на место старинных зданий - дешевый новодел в архитектурном стиле псевдо-квази-типа-тоже-но-немного-не-похоже.

Данный абзац я дописал после того, как недавно пересмотрел перепалку полугодовой давности с некоторыми особами этого форума. Не хотел вспоминать, но сильна обида. Вся моя вина заключалась в том, что я хотел поделиться впечатлениями от поездки в Венецию и Флоренцию, но неудачно озаглавил тему. Какими только тухлыми яйцами и гнилыми помидорами (слава богу, виртуальными, но от этого не легче) в меня не бросали. Спасла меня тогда toscana-gid: она быстро поставила всех на место. Пользуясь случаем я благодарю этого замечательного гида по Тоскане.
Из этой истории я сделал вывод, который прозвучит, как совет новичкам - ни в коем случае не повторяйте мою ошибку. Я понимаю - вы приехали из шикарной поездки в Италию, и полны впечатлений. Вы хотите поделиться ими с форумчанами, но делайте это как-то осторожно, иначе затопчут.



Итак, вернемся к флорентийскому Дуомо. Стыдно, но в российской википедии нет статьи об авторе фасада Эмилио де Фабрисе. Не заслужил. Пришлось поискать в другом месте, и вот что я нашел: "В конце XVI века было принято решение о строительстве нового фасада. Был объявлен конкурс, однако он превратился в большой коррупционный скандал. В результате до середины 19 века работы так и не были начаты. Только в 1871 году в новом конкурсе победил Эмилио де Фабрис. Работы были начаты в 1876 году и закончены в 1887. Эмилио де Фабрис был свой, флорентийский архитектор, который не дожил до того дня, когда работы по фасаду собора были завершены.
На соборе был выполнен неоготический фасад из разноцветного мрамора (белый, зеленый и красный), сформировавший в целом гармоничную архитектурную среду из Дуомо, колокольни Джотто и Баптистерия. По мнению некоторых искусствоведов, фасад де Фабриса несколько перегружен архитектурными украшениями, кроме того, из патриотических соображений при строительстве фасада была использована большая пропорция красного сиенского мрамора (для создания трёхцветного флага Италии)".

По моему, Эмилио де Фабрис достоин того, чтобы о нем знали. Но все же значение другого гениального флорентийского архитектора неизмеримо выше, и имя ему - Филиппо Брунеллески. Славное имя человека, который не побоялся взяться за казалось, невыполнимое дело - возведение купола флорентийского собора. Не могу удержаться от того, чтобы вкратце рассказать Вам, дорогие читатели (знатоки могут пропустить этот абзац), почему строительство купола флорентийского собора было в ту пору сродни подвигу.

Во второй половине 14 века строительство собора Санта Мария дель Фиоре было почти завершено - оставалось возвести купол. Представьте себе задачу: высота – 55 м (20-этажный дом), диаметр – 45 м (половина футбольного поля). Купол должен быть 45 м в высоту. Строительство этого огромного купола (35-40 тысяч тонн) на высоте под 100 метров для средневековой строительной техники Италии казалось непосильной задачей. Почти 50 лет Флоренция не могла найти архитектора, который смог бы возвести купол без строительных лесов и кружал. Почему без лесов? Потому что одна только стоимость лесов такой высоты опустошила бы казну города, да и построить огромные леса в то время не представлялось возможным. То, что предложил Брунеллески, никто во всей Европе не мог не то чтобы оценить, но даже понять. Отказавшись от лесов, Брунеллески создал систему самоопоры купола в ходе его возведения.

Это был фантастический проект, который и сейчас понят не до конца. Огромный купол весом 37 тысяч тонн был построен без лесов на высоте 100 м, он состоял из 4 миллионов кирпичей, и не только не обрушил стены собора и не обрушился сам под громадным собственным весом, но и был спроектирован таким образом, что нуждался в 100-тонном фонаре на его макушке, чтобы тот, как бы, придавил купол и сделал конструкцию более стабильной. Фантастика!

Кирпичную кладку купола можно увидеть, поднимаясь пешком на вершину собора. Если вы внимательно посмотрите на ряды кирпичей, то увидите особый способ кирпичной кладки под названием "рыбий хребет", главная идея которой - более равномерно распределить нагрузку и направить центр тяжести свода внутрь купола. "Рыбий хребет" "взбежал" спиралями до зенита купола Санта Мария дель Фиоре, и, сжатые весом верхних кладок, эти спирали превратились в цепкие жилы, прочно держащие горизонтальные кладки купола". Что-то Брунеллески подсмотрел в конструкциях римских античных зданий, включая римский Пантеон, что-то придумал сам, ведь он был просто напросто гением эпохи Возрождения. Этой кладке уже 600 лет, а ей хоть бы что. Все дело в том, что кирпич отбирали качественный, и выбирал лично сам Брунеллески или его доверенные люди. Он всегда говорил, что от качества кирпича зависит успех дела. И брака не было!


Величественный купол флорентийского собора Санта Мария дель Фиоре вознесся над тосканской столицей. Этот купол прославляет и олицетворяет собой силу человеческого духа.

Внутри собор представляет интерес разве что для специалистов. Роспись купола произвела впечатление, и была интересна также тем, что над ней трудился необыкновенный человек по имени Джорджо Вазари. Хотя этот художник, архитектор и писатель создал на своем большом веку много замечательных творений, главной заслугой Вазари считается его монументальный труд "Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих", который был окончен в 1550 году. Чтобы не говорили искусствоведы по поводу многих неточностей и отсебятин в этом его труде, ясно одно - без ценнейших сведений, содержащихся в «Жизнеописании…», в истории итальянского искусства был бы большой пробел.


Флорентийские творения Джорджо Вазари - роспись купола собора Санта Мария дель Фиоре и создание коридора Вазари, соединяющего дворец Питти и галерею Уфицци.

На площади Санта Мария дель Фиоре находятся другие шедевры зодчества (применительно к Флоренции мы будем часто употреблять слово шедевр) - колокольня Джотто и Баптистерий Сан-Джованни с восточными дверями замечательного ювелира и скульптора Лоренцо Гиберти. От колокольни я был в полном восторге - какая стройность и какая строгость. Двери Гиберти на меня произвели впечатление, но не настолько сильное, как ожидалось. Я думаю, дело вот в чем - всего на дверях 10 панно, рельеф одного панно для меня достаточно мелкий. И только дома за чашечкой кофе или бокалом флорентийского вина, под струнный секстет "Воспоминание о Флоренции" Чайковского можно как следует рассмотреть каждое панно, и получить кайф от великого творения Гиберти (и незабвенного Петра Ильича). Впрочем, фрагментами двух панно вы можете полюбоваться прямо сейчас.


Делом всей жизни и главным произведением Лоренцо Гиберти стали бронзовые восточные двери баптистерия. Увидев их, Микеланджело воскликнул: "Они так прекрасны, что годились бы для дверей рая". Так впоследствии они и были названы - "Врата рая".

Дома за чашечкой кофе или бокалом Кьянти можно как следует рассмотреть каждое панно и получить кайф от великого творения Гиберти. Рельефы изображают жизнь Иисуса, четырех евангелистов и Отца церкви.

Интересно проследить историю создания этих ворот. В 1401 году был объявлен конкурс, на который каждый мастер должен был предоставить исполненный им бронзовый рельеф на тему «Принесение в жертву Исаака». В результате были отобраны два лучших рельефа - Гиберти и Брунеллески. Выиграл Гиберти — оба рельефа были равнопревосходны, однако рельеф Гиберти был отлит из одного куска бронзы и на 7 кг легче рельефа Брунеллески. Несмотря на поражение, работу Брунеллески не уничтожили с творениями других участников, как это было положено по правилам конкурса, а сохранили как произведение искусства. Молодцы.
Я с довольствием посмотрел в музее Барджелло на эти рельефы. Они представлялись мне в роли испытанных бойцов, столкнувшихся в престижной схватке за звание лучшего ювелира Флоренции. Что ж, по праву выиграл Гиберти, хотя мне очень нравится рельеф Филиппо. Но с другой стороны, мы должны радоваться тому, дорогие читатели, что Брунеллески проиграл. Ведь если бы он выиграл, не было одного из величайших творений эпохи Возрождения - купола собора Санта Мария дель Фьоре.


Бронзовый конкурсный рельеф для дверей баптистерия "Принесение в жертву Исаака" - Лоренцо Гиберти.

Бронзовый конкурсный рельеф "Принесение в жертву Исаака" - Филиппо Брунеллески. Видно, что рельеф состоит из нескольких деталей, которые прикрепляются к ложу рельефа.

Если отдаться воле толпы, несущей тебя от Дуомо в сторону площади Синьории, то пути туда от силы пять минут. Не без легкого трепета подходил я к палаццо Веккьо. Нет, все вокруг располагало к обычному "Ах, как красиво". Но две вещи заставляли меня волноваться больше обычного: встреча с Давидом и воспоминания о старом дворце времен войн и измен, когда тела изменников выбрасывали на веревке из окон дворца, и те висели так много дней, почернев от солнца и стыда. Медичи. Я когда-то много читал об этой великой династии, давшей миру и банкиров, и папу римского, а главное - великих меценатов искусства в такое трудное, но и гениальное время - эпоху Возрождения.

Но все дурные мысли я постарался выбросить из головы, когда увидел Давида. Что сказать? Все москвичи обычного культурного уровня хорошо знакомы с этим бессмертным творением Микельанджело. Знакомы благодаря великому русскому просветителю - профессору римской словесности и историку искусства Ивану Цветаеву. Собственно, вначале его детище - будущий музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина - был музеем античного искусства: коллекция оригиналов и слепков итальянской и греческой скульптуры должна была служить образцами для развития художественного вкуса. Интересно, что целый ряд этих работ, в частности, микельанджеловский Давид, был выполнен в существующей до настоящего времени художественной мастерской в берлинском пригороде Шарлоттенбурге.

Давид, стоящий перед палаццо Веккьо, очень напомнил мне московского собрата, разве что флорентийское окружение сразу поднимало его на 2 ранга выше. Забегая вперед, скажу, что пару дней спустя я сравнил эту копию с оригиналом, стоящим в галерее Академии, и о своем впечатлении расскажу в следующей главе. А теперь все внимание Микельанджело.

Кто создал все, тот сотворил и части -
И после выбрал лучшую из них,
Чтоб здесь явить нам чудо дел своих,
Достойное его высокой власти...

Микельанджело Буонарроти



Микельанджеловский Давид стоит на страже у входа в старый дворец Палаццо Веккио, и мне кажется, что он готов к встрече с голиафом, в каком бы обличьи тот не появился.

В Лоджии деи Ланци стоит бронзовая статуя "Персей" работы Бенвенуто Челлини, и она притягивала мое внимание. Притягивала главным образом потому, что являлась, по сути, почти единственным достойным доказательством гениальности ее создателя (другой его шедевр - солонку Франциска I, ювелирное изделие потрясающей красоты - я видел в Венском музее истории искусств). Что это был за человек - Бенвенуто Челлини? Великий скульптор, ювелир, золотых дел мастер, писатель? Или убийца, драчун и вор? Вазари писал, что он был "непревзойденный мастер медальерного искусства, превосходящий даже древних, и величайший ювелир своего времени, а также замечательный скульптор". Как уживалось все это в одном человеке, какой огонь горел в этом плавильном котле? Было ли это проблемой несоответствия между амбициями, самовосприятием художника и оценкой своего труда? Ответы на эти вопросы я хотел найти в его "Персее".


"Персей" — бронзовая статуя итальянского скульптора Бенвенуто Челлини, созданная им во Флоренции для герцога Козимо Медичи.

"Персей" хорош - есть в нем что-то демоническое, напоминающее о характере его творца. Интересна история создания "Персея", и она такова: когда после долгих странствий и мытарств Челлини вернулся во Флоренцию, он нашёл покровителя в лице герцога Козимо Медичи. Вот как это описывает сам Челлини:
"...я тоже флорентийский гражданин и потому, что предки мои были весьма привержены к Медицейскому дому, и я, больше, чем кто-либо из них, любил этого герцога Козимо. Он мне сказал: „Если ты захочешь сделать что-нибудь для меня, я тебе учиню такие ласки, что ты, пожалуй, останешься изумлен, лишь бы твои работы мне понравились; в чем я нисколько не сомневаюсь. ...он мне ответил, что хотел бы от меня, как первую же работу, единственно Персея; это было то, чего он уже давно желал...". Думаю, Козимо Медичи, несмотря на избалованность великими творениями, "учинил" Челлини (простите за тавтологию) "такие ласки, что тот был изумлен" и доволен.


Сюжет — победа Персея над Медузой Горгоной изложен не только в самой скульптурной группе, но и в рельефе постамента.

Многие зрители обычно не замечают лежащее у ног Персея тело обезглавленной горгоны (прелестную руку которой мы видим на фотке выше слева). Челлини не стал делать горгону крылатым монстром, а изваял прекрасное тело молодой женщины. И правильно сделал, ведь часто молодая красивая женщина может быть "монстрее" чешуйчатой и ужасной горгоны-медузы.
К Бенвенуто Челлини мы еще вернемся на мосту Понте Веккьо, а сейчас поговорим еще об одной прославленной скульптуре в Лоджии деи Ланци. Речь пойдет о "Похищении сабинянок" флорентийского скульптора Джамболоньи,


Лоджии деи Ланци на площади Синьории. "Похищение сабинянок" — мраморная скульптура флорентийского скульптора Джамболоньи, признанный шедевр этого мастера.

Что касается слово шедевр, оброненное в статьях и путеводителях, то я не был бы столь категоричен. Да, скульптура очень интересна и выразительна, но в сравнении с Кановой или Бернини, не говоря уже о его величестве Микель, сами понимаете, Анджело, эта работа Джамболоньи, с моей точки зрения, им уступает. Вызывает уважение и восхищение то, что скульптура изготовлена из цельного блока белого мрамора, который считается самым крупным блоком, когда-либо доставленным во Флоренцию. Главное, что двигало скульптором — он хотел заставить замолчать тех многочисленных критиков, которые усомнились в его способности изваять монументальную мраморную скульптуру. Кроме "Похищения сабинянок" на площади Синьории есть еще две замечательные работы Джамболоньи - "Геркулес и кентавр" в Лоджии Ланци, а также бронзовая конная статуя герцога Козимо I Медичи. Величественная статуя Козимо особенно впечатляет в вечерней подсветке.


На площади Синьории есть еще две замечательные работы Джамболоньи - "Геркулес и кентавр" в Лоджии Ланци, а также бронзовая конная статуя герцога Козимо I Медичи.

Знаком мне облик Понто Веккио
И желтоватого Арно.
Блестит он, пенится извека,
Как флорентинское вино.





Вы уже догадались, что я оказался на берегу Арно у знаменитого моста Понто Веккьо. Уже на подходе к нему забилось сердце - ведь мосту уже за 650, по нему ходили все великие флорентинцы. За 4 дня я не раз пробывал на истираемость настил моста, глазел на полные золотом и серебром витрины лавчонок, нашедших приют на спине у старика. В конце концов я понял его важную роль - мост лежит в центре главной тропы, по которой ходят все жители и гости тосканской столицы. Конечно, есть другие центры притяжения - Дуомо и Синьория, но мост притягивает еще тем, что он фотогеничен и романтичен, особенно, вечером. Кроме того, в отличие от Дуомо мимо моста не пройдешь - вот он, бедный, и носит всех на своем горбу уже седьмую сотню лет, и похоже, не думает уходить на пенсию. А в центре моста занял свое почетное место наш старый знакомый - бунтарь Бенвенуто Челлини. Бюст великому скульптору, ювелиру и живописцу был создан в 1900 году скульптором Рафаэлло Роменелли.


Бюст великому скульптору, ювелиру и живописцу Бенвенуто Челлини на мосту Понто Веккьо был создан в 1900 году скульптором Рафаэлло Роменелли. Шедевр Челлини - солонка Франциска I, ювелирное изделие потрясающей красоты в Венском музее истории искусств.

Последний экспонат не имеет непосредственного отношения к Флоренции, но имеет к одному из героев этой главы, и я решил напомнить о нем тем читателям, которые еще не видели это ювелирное изделие потрясающей красоты. Что касается бюста Челлини - не правда ли, что он выглядит как герой-богатырь, только чуть постарше?

На мосту Понте Веккьо я стоял на перепутье: направо пойдешь - назад вернешься. Налево пойдешь - окажешься на левом берегу Арно. Там Питти, Кармине с Бранкаччи, Спирито, Ольтрарно. Туда надо забуриться на целый день, иначе... Нет, надо посмотреть на карте и точно рассчитать маршрут. Кроме того, хорошо бы знать расписание работы музеев и церквей, а то придешь к шапочному разбору, зря только ноги натрудишь.

Примерно такие раздумья одолевают любого путешественника, попавшего во Флоренцию. Поэтому, в этой главе я решил отойти от своего правила не давать туристическую информацию. Для Флоренции я сделаю исключение - вроде город небольшой, но кучно обстрелянный шедеврами искусства. Времени, как правило, не хватает, ведь хочется объять необъятное. Я вспоминаю свою подготовку к поездке, и встав на место новичка, подумал, что мог бы помочь. Сначала карты:



Далее я прилагаю расписание работы главных музеев и церквей Флоренции. Допускаю, что могут быть неточности и расхождения, поэтому приму любые достоверные добавления и исправления (которые я могу сделать только в первые 24 часа с момента опубликования).

Расписание работы музеев и церквей Флоренции.

Дуомо___ежедневно 10.00-17.00. Четверг 10.00-15.30. Воскресенье 13.30-17.00. Вход свободный.
Баптистерий Сан-Джованни ___ежедневно 11.15–19.00. 1-я суббота месяца и праздники 8.30-14.00. Вход: 5,0 EUR.
В баптистерий продается только общий билет с кампанилой, куполом собора и музеем опера дуомо - 10 евро.
Кампанила Джотто___ежедневно 8.30–19.30. Вход: 10,0 EUR.
Палаццо Веккьо___с 1 апреля по 30 сентября ежедневно (кроме четверга) 9.00-24.00. четверг 9.00-14.00. Вход — 6 EUR.
Галерея Уффици___вторник-воскресенье 8:15-18:50. Понедельник - выходной. Вход — 6,50 EUR + выставочные доплаты.
Галерея Академии___вторник-воскресенье 8:15-18:50. Понедельник - выходной. Вход: 6,50 EUR.
Палаццо Медичи-Риккарди___ежедневно (кроме среды) 9.00-18.00. Закрыт по средам. Вход: 3.50 EUR.
Палатина Пити ___вторник-воскресенье 8:15-18:50. Понедельник выходной. Вход: 8,50 EUR (сложная тарификация, отдельного билета за 8,5 EUR нет, только вместе с другими музеями палаццо Питти)
Музей Барджелло___ежедневно 8.15-14.00. Закрыт 2-е, 4-е воскресенье и 1-й, 3-й, 5-й понедельник месяца. Вход — 4 EUR.
Церковь Сан Миньято___летний сезон 8.00-12,30 и 15.00-19.00. Вход свободный.
Капелла Бранкаччи___ежедневно (кроме вторника) 10.00-17.00; Праздник 13.00-17.00. Закрыто во вторник. Вход: 6,00 EUR
Церковь Санто Спирито___ежедневно 9.30–12.30. Закрыта по средам. Вход свободный.
Церковь Сантиссима Аннунциата___ежедневно 8.30 – 19.00. Праздники: 8.30–14.00. Вход свободный.
Музей Оспедале Инноченти___ ежедневно 7.30-12.30; 16.00 – 18.30.
Церковь Санта Тринита___ежедневно 8-12; 16-18. Вход свободный.
Сан Лоренцо (капелла Медичи)_вторник-суббота 8:15–14:00. Закрыт 1-е, 3-е, 5-е воскресенье и 2-й, 4-й понедельник. Вход: 6 EUR.
Церковь/комплекс Санта Кроче___ежедневно 9.30-17.30. Вход: 6,0 EUR.
Церковь Санта Мария Новелла___понедельник-четверг 9.00-17.30. Пятница 11.00–17.30. Суббота 9.00–17.00. Воскресенье 13.00–17.00 (с октября по июнь). Вход: 5,0 EUR.
Синагога___понедельник-черверг, воскресенье 10.00-17.30. Пятница 10.00-15.00. Закрыта в субботу. Вход: 5,0 EUR.
Музей Сан Марко___понедельник-пятница 8:15-13:50. Суббота, воскресенье и праздники 8:15-16:50. Вход — 4 EUR.
Церковь Сан Лоренцо (капелла Медичи)___ежедневно 8.15-13.50. Закрыт 2-е, 4-е воскресенье и 1-й, 3-й, 5-й понедельник месяца. Вход — 6 EUR.

Сверившись с картой и расписанием работы церквей я решил направить свои усталые, но неуемные стопы в сторону Санта Кроче. Ноги сами несли меня туда, где был похоронен великий Микельанджело. Для меня было делом чести поклониться этому гению, подарившего мне столько счастливых минут в созерцании и раздумьи над его гениальными творениями. Я вспомнил про синдром Стендаля, о котором слышал давно, но подробности узнал недавно. Они очень занятны, и я предлагаю их в сжатом виде моим читателям.

"В 1817 году француз средних лет по имени Анри-Мари Бейль – более известный нам как писатель Стендаль - посетил Флоренцию и был поражен богатейшим историческим и культурным наследием города. После посещения базилики святого Креста (Санта-Кроче), в которой похоронены Макиавелли, Микельанджело и Галилей, и находятся знаменитые фрески Джотто, он написал в своем дневнике:
«…Я был в каком-то экстазе от мысли, что я во Флоренции, так близко к великим людям, могилы которых я видел. Поглощенный рассматриванием возвышенной красоты, я достиг точки соприкосновения своих чувств с небесными ощущениями. Все вокруг словно говорило с моей душой. Мне показалось, что иссяк источник жизни. Я шел, боясь упасть».

В 1979 году доктор-психиатр Грациэлла Магерини заметила, что некоторые из туристов, которые посетили Флоренцию, испытывали большие проблемы со здоровьем. Магерини исследовала и описала свыше 100 одинаковых случаев, когда длительное нахождение под воздействием произведений искусства приводило к учащению сердцебиения, потере ориентации в пространстве и времени, головокружению, искажениям в восприятии реальности, галлюцинациям и обморокам. Синдром не опасен: в течение нескольких часов после приема антидепрессантов пациенты обычно приходят в норму".
Вот так, а вы как думали? Можно ли без устали созерцать огромное количество шедевров и остаться в добром здравии? Многие неопытные туристы планируют себе очень плотный график осмотра достопримечательностей, пытаясь за предельно короткий срок посмотреть все музеи и церкви города. После этого может не помочь и упаковка антидепрессанта.


Базилика Санта Кроче — церковь Святого Креста — знаменита фресками Джотто и гробницами великих людей Италии. Капелла Пацци, которая расположена во внутреннем дворе собора, считается наиболее изумительным и безупречным творением Филиппо Брунеллески.

Итак, начнем, как обычно, со скучного. "Базилика Санта Кроче - самая большая францисканская церковь в мире, заложенная в 1294 году на месте уже существовавшей церкви, которую, по легенде основал сам Франциск Ассизский. В состав базилики входит 16 капелл (часовен) Одной из самых больших и прекрасных капелл Санта Кроче является капелла Пацци. Эта капелла, которая расположена во внутреннем дворе собора, считается наиболее изумительным и безупречным творением архитектора Филиппо Брунеллески". Но мне она такой не показалась. Если площадь Сантиссима Аннунциата, также детище Брунеллески, мне действительно показалась одной из красивейших площадей Флоренции, то внешний вид капеллы Пацци, к моему стыду, не впечатлил. Каюсь. Тем не менее к капелле Пацци мы еще вернемся.

А пока я искал и нашел надгробный монумент Микельанджело Буанаротти. Интересно, что Микеланджело вернулся во Флоренцию уже после смерти, когда Вазари по указанию Козимо I тайно вывез тело под видом тюка с товарами из Рима, где художника собирались похоронить в соборе Святого Петра. Микеланджело был погребен в правом нефе церкви Санта Кроче. Над его останками Вазари и его помощники изваяли прекрасное мраморное надгробие. Конечно, хотелось бы для этого Гения соорудить гениальный памятник, но нельзя сказать, что памятник совсем не удался. Дедушка Микельанджело слегка улыбается нам сверху своей кривоносой улыбкой, но для меня это лицо милее личиков тысяч красавиц.


Надгробный монумент Микельанджело Буанаротти работы Джорджо Вазари в церкви Санта Кроче.

Твердили пастыри, что вреден
и неразумен Галилей,
но, как показывает время:
кто неразумен, тот умней.

Ученый, сверстник Галилея,
был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится земля,
но у него была семья.

Замечательные строчки написал Евгений Евтушенко. У Галилея тоже была семья и дети, которых он воспитывал, но на их матери официально так и не женился. В Санта Кроче он похоронен вместе со старшей дочерью. Жизнь Галилея, особенно его злоключения с инквизицией, передает характер того времени лучше любой исторической хроники. У Галилея был покровитель в лице герцога Тосканского, у которого Галилей работал домашним учителем, но даже такое высокое покровительство не спасло ученого от ареста и пыток. В тюрьме, впрочем, Галилей сидел недолго. Его выпустили на его виллу под Флоренцией, и последние годы жизни Галилей, как Сахаров, прожил под строгим домашним арестом. После смерти Галилея возникла новая коллизия. Герцог хотел похоронить его с почестями в Санта Кроче, но Папа был категорически против. В конце концов в Санта Кроче выделили специальную комнатку, куда и поместили его прах. Галилея торжественно перезахоронили в главном трансепте в 1737 году, а свое заклятие церковь сняла только в 1992. Вот такая история.


Надгробный памятник Галилею в церкви Санта Кроче. "Благовещение" Донателло. Алтарь Кавальканти в церкви Санта Кроче. Известняк с позолотой и полихромией.

Я не буду больше докучать рассказами о многочисленных памятниках замечательной церкви Санта Кроче (помимо самой церкви есть еще шестнадцать капелл). Добавлю только, что помимо настоящих захоронений в базилике Санта Кроче есть, так называемые, кенотафы или символические захоронения, которые являются, как бы, данью уважения и любви к сынам Флоренции. Среди них Данте Алигьери (похоронен в Равенне), Рафаэль (похоронен в Риме), физик, один из "отцов" атомной бомбы Энрико Ферми (похоронен в Чикаго).
В этой церкви можно застрять надолго, но мне были интересны люнеты капеллы Пацци, на которые обычный зритель большого внимания не обращает. Я имею в виду медальоны из цветной рельефной майолики (белые изображения на голубом фоне), выполненных выдающимся скульптором Лука делла Роббиа.


Медальоны из цветной рельефной майолики работы Луки делла Роббиа в капелле Пацци.

Лука делла Роббиа - флорентийский скульптор Кватроченто, которого Вазари называет изобретателем глазурованной терракоты. При работе над люнетами Лука делла Роббиа изобрёл глазурь особого состава (на основе олова). Впоследствии он украсил глазурованными люнетами множество храмов во Флоренции, включая капеллу Пацци. Лука основал целую мануфактуру по разработке и изготовлению цветной майолики. После Луки мастерскую возглавлял его племянник Андреа делла Роббиа, а затем и сын Андреа - Джованни. Мы еще не раз увидим чудесную майолику Луки делла Роббиа, особенно она красива и к месту в Оспедале дельи Инноченти (воспитательном доме).

Вышел я из церкви Санта Кроче без синдрома Стендаля, зато с чувством голода. Все, сказал я себе, надо сделать перерыв и немного передохнуть. Даже от шедевров можно устать, и я в это сильно поверил после 5 дней беспрерывной ходьбы по Венеции и Флоренции. Небольшое кафе подмигнуло мне в лице симпатичной живой статуи, и я подумал, что это - добрый знак.

Ух, как же здорово протянуть уставшие ноги, и немного отдышаться. Когда-то я был старшим лейтенантом Советского Союза, поэтому быстро дал себе команду - оправиться и покурить. Вместо покурить я вылил на себя половину всей наличной воды в туалете. Нет, все-таки на людей, вроде меня, не угодишь - то ему холодно, то дождливо, то жарко. И потом, эти гении Возрождения совсем не думали о простых людях - они штамповали свои шедевры один за другим. Нет, чтобы сделать паузу, скушать "Твикс" - они и не думали останавливаться. Вот и прославляй после этого неуемный Ренессанс.

Я вернулся за свой столик и спросил подошедшего официанта, нет ли чего-нибудь холодненького. Он предложил мне бокал Кьянти, и я сказал - Si. Не знаю, то ли Кьянти оказалось превосходным, то ли сыграло свою роль его прохлада, но я снова почувствовал себя вполне живым. И тут заиграла музыка. Нет, она продолжала играть, но внезапно я услышал голос, который заставил меня встрепенуться. Неужели это Карло Бути или я что-то путаю? Я подозвал официанта, предварительно узнав его имя. "Mi chiamo Pietro", - сказал он, дружески улыбаясь. "Неужели это Карло Бути?" - спросил я по-английски. "Да, откуда Вы знаете?", - удивился он. "Даже не все итальянцы знают его. Карло Бути - наш, флорентийский. Не голос - чистый мед. Он поет как раз песню о Флоренции - Firenze Sogna". Этой записи более 60 лет, Карло записал ее сразу после войны".
Конечно, я знал о Карло Бути, и знал эту песню, но в этом кафе под великолепное Кьянти он звучал особенно божественно. Бути не был исполнителем неаполитанских песен, не был он также оперным певцом. В отличие от большинства певцов довоенной эпохи, Бути начал петь в стиле, который объединил популярную песню с классической оперой (сейчас в похожем стиле поет замечательное итальянское трио Il Volo). Этот особый стиль принес ему славу одного из самых знаменитых итальянских cantante своего времени. Спустя неделю по возвращении домой я послушал его песни вновь. Они были необычайно красивы, спеты с большим чувством, но то фантастическое ощущение от голоса Карло Бути на фоне Флоренции, Кьянти и общей атмосферы флорентийского кафе оказалось неповторимо. Впрочем, я уверен, что подобные чувства испытали многие форумчане.


Электроминибусы здорово облегчали мне жизнь во Флоренции - я мог иногда передохнуть, не прерывая визуальной связи с городом. Вечером при свете фонарей палаццо Веккьо всегда выглядел великолепно.

День клонился к закату, и ноги меня уже плохо держали. Уже в сумерках я нашел остановку одного из моих верных помощников - минибусов. Автобус мелко трясся на булыжной мостовой, мимо проплывала знакомая и любимая Флоренция, вереницей проносилась череда эпох и имен, и огни фонарей неясно вырисовывали очертания великих творений прошлого. Я посмотрел на звездное небо, и как-то ассоциативно мне вспомнилась песня Firenze Sogna, которую замечательно пел сладкоголосый флорентинец Карло Бути:

Firenze stanotte sei bella in un manto di stelle
che in cielo risplendono tremule come fiammelle.

Флоренция, как ты прекрасна под одеялом из небесных звезд,
Они блестят и мерцают в ночи, словно дрожащие огоньки пламени.

(продолжение следует)

Отредактировано автором: 15.05.14 15:30:48Сообщить модератору



О Вашем возрасте может говорить только Ваша грамотная письменная речь, которая становится всё более и более редким событием на любом форуме...
Синдром Стендаля тоже о многом говорит.
Потрясающий отзыв! Лучше и интереснее многих путевожителей! Спасибо))
Цитата:

Потрясающий отзыв! Лучше и интереснее многих путевожителей! Спасибо))


Спасибо. Я очень рад, что Вам понравилось.
Цитата:

Ваша грамотная письменная речь, которая становится всё более и более редким событием на любом форуме...


Спасибо. Боюсь, что мое поколение - последний оплот правильной литературной речи в России. И хотя я по основной профессии - технарь, многолетнее чтение хороших книг и многолетнее общение с искусством, наверное, сказываются. Правда, подобные литературные "творения" даются мне с большим трудом и в титанических муках.
Цитата:

Челлини не стал делать горгону крылатым монстром, а изваял прекрасное тело молодой женщины.


А лик Медузы Горгоны-это его скульптурный автопортрет.
Цитата:

Вечером при свете фонарей палаццо Веккьо всегда выглядел великолепно.



Глядя на ночной Палаццо Веккьо очень хороша представляешь и тела тех несчастных,и скамейку.которая была сброшена из окна и отколола руку подлинному Давиду.В сумраке время возвращается
Цитата:

Глядя на ночной Палаццо Веккьо очень хороша представляешь и тела тех несчастных, и скамейку, которая была сброшена из окна и отколола руку подлинному Давиду. В сумраке время возвращается...


Вы абсолютно правы. Я тоже часто это себе представлял. Но, Вы знаете, мне не жаль этих людей. Т.е. я не говорю о том, каким образом с ними расправились - я имеею в виду то, что Папа санкционировал убийство Медичи во храме божьем. Это такое кощунство. Эти заговорщики заслужили кару, но как она была приведена в исполнение, это, конечно, средневековой беспредел.
Юлия [без регистрации] [15.05.14 11:32:04]   IP: 89.17.43.*
С удовольствием прочитала Ваш отзыв. Огромное спасибо!!! Собираемся во Флоренцию на 2 дня в июне (будем отдыхать в Римини), отдельное спасибо за расписание музеев и цены. В связи с тем, что приедем всего на 2 дня, подскажите, пожалуйста, по дворцу Питти. Спрашиваю уже у всех форумчан. Хочу заказать билеты по Интернету, но, в связи с их замороченной тарификацией получается, что надо покупать 2 билета, один в Палатинскую галерею+Галерея модерна, второй в Музей фарфора, серебра и т.д. Билеты продают на определенное время. Что делать, чтоб не бегать по одной части дворца высунув язык, чтоб успеть в другую часть по времени, или наоборот, где то ждать? Или войдя в одну часть дворца, можно уже не по времени войти в другую?
Huchting, спасибо, вернули меня своим отзывом в октябрь 2005 года. А в начале июня я сама пройду по вашим следам...
Цитата:

Спасибо, вернули меня своим отзывом в октябрь 2005 года. А в начале июня я сама пройду по вашим следам...


Всего Вам самого лучшего и хорошей погоды! Пишите отзыв. Как говорится: нам нужно много отзывов - хороших и разных.
Huchting, спасибо Вам за Флоренцию! Я будто снова оказалась там!
Очень хочется вернуться во Флоренцию и уже с Вашим отзывом в руках побродить по знакомым местам.

Huchting, всё хотела спросить, а как Вам книга «Муки и радости» Ирвинга Стоуна?
Спасибо за публикацию, очень интересно.


---


В Питти покупать заранее билеты бессмысленно, очереди в кассу там недолгие


Цитата:

Так вот, я не зря рассказывал о лицах людей, смотревших восхищенно на фасад собора. Этим людям безразлично, новодел это или XIV век - они в восторге. Стиль фасада был слизан с Баптистерия или колокольни Джотто? Отлично, а какой стиль вы бы хотели увидеть? Это же логично и прекрасно, что стили похожи. Что бы делал наш ретивый защитник старины, если бы ему самому предложили спроектировать фасад? Отказаться - пусть будет, как есть? И что мы бы сейчас имели - убогий фасад, зато старина? Категорически не согласен.



Уже неплохо, что люди способны восхищаться фасадом собора, но меня так и не оставляет впечатление, что смотрят они на него восторженно лишь потому, что он почище, поярче и позатейлевей того, что вокруг. То есть что-то близкое к попсе. Но пусть любуются - это полезно.


Цитата:

А лик Медузы Горгоны-это его скульптурный автопортрет



Вот оно как, спасибо Таня20 :)))

На самом деле все не так, конечно

Цитата:

Когда в 1803 году Гёте перевел на немецкий книгу "Жизнь Бенвенуто Челлини описанная им самим", она стала вдруг бестселлером. И потребовалось изображение автора. Но увы, народ забыл, как выглядел "Кровавый Ювелир". Осталось только словесное описание, и народная легенда, о том, что на затылке "Персея" (статуи на Площади Сеньории) Челлини изобразил сам себя

Цитата:

Huchting, спасибо Вам за Флоренцию! Я будто снова оказалась там!
Huchting, всё хотела спросить, а как Вам книга «Муки и радости» Ирвинга Стоуна?


Во-первых, спасибо. Во-вторых, книга эта оставляет двоякое чувство. С одной стороны, это бесспорный шедевр биографической литературы. Я читал эту книгу в юности, а потом много раз перечитывал целиком и кусками - местами просто великолепно, ты видишь Флоренцию тех лет, как будто хронику текущих дней. С другой стороны, там много из личной жизни - то, что автор сам придумал и изложил, как биографический роман. Верить ли этому бездумно и отдаться воле и силе литературной версии автора, или нет - это был для меня всегда сложный вопрос. Но в целом - великолепно.
Цитата:


Всего Вам самого лучшего и хорошей погоды! Пишите отзыв. Как говорится: нам нужно много отзывов - хороших и разных.



Huchting , спасибо! Отзыв будет только про отель, про достопримечательности у меня таланта не хватит :(
Хорошей погоды дайте две :)
Хотя... извините что здесь пишу, но благодаря вам я уже и в лето 2010 года "слетала", прогулялась опять по Венеции. И одна из прогулок была в пасмурно-дождливый день. Но это не испортило нам впечатление от города, а наоборот, нам понравилось больше, чем в прогулку в день солнечный. Но дождя должно быть в меру :), чтобы не сплошной водяной завесой и без луж по колено :)
Цитата:

Но это не испортило нам впечатление от города, а наоборот, нам понравилось больше, чем в прогулку в день солнечный. Но дождя должно быть в меру :), чтобы не сплошной водяной завесой и без луж по колено :)


Отвечу Вам словами из "Евгения Онегина":
"Я вижу Вы мечтательны ужасно,
И я таким когда-то был...".
Здравствуйте, уважаемый Hutching. Рада новой встрече с итальянским искусством в Вашем изложении. Прекрасное лирическое начало рассказа. Хотя Флоренция не входит в число моих итальянских фаворитов (как город), но богатства ее бесконечны и восхитительны.

Мне нравится фасад Дуомо. Новодел или нет - какая разница. Суть не в том, когда сделано, суть в том - как сделано. По-момему, если бы не этот фасад, то было бы совсем не то. Остался бы один великолепный купол на огромной громадине, не соразмерной площади, ее приютившей. Я, честно говоря, была удивлена, что такой огромный собор стоит на небольшой площади, стиснутый другими зданиями. Мне все время хотелось расчистить вокруг, чтобы он был лучше вписан в пространство. А так все это мне напоминает, что Флоренция город нуворишей, внезапно обоготившихся банкиров, которые очень хотят продемонстрировать как много у них денег, но не думают о гармоничности среды. Хотя скорее всего площадь такой стала со временем, поэтому не будем всерьез упрекать богачей Возрождения, тем более что они так много сделали для того, чтобы мы могли любоваться этими прекрасными творениями.

Цитата:

Это был фантастический проект, который и сейчас понят не до конца.


О да, создание купола Брунелесски захватывающая история. Однажды на телеканале "Культура" видела документальный фильм, где в подробностях были изложены все нюансы. Не могла оторваться - так интересно и потрясающе!

Цитата:

Двери Гиберти на меня произвели впечатление, но не настолько сильное, как ожидалось


А на меня наоборот. Это наверное потому что я о них ничего не знала до поездки. Эффект неожиданности, так сказать :). И еще очень потрясло внутреннее пространство Баптистерия. Его золотые мозаики меня надолго там задержали. Села и не хотела уходить. Я люблю византийскую мозаику. Но дело не только в этом. Представьте каково креститься в таком пространстве. Золотой свет окружает младенца и проникает сразу в его душу. Лучше не придумать.

Спасибо, что отметили "Благовещение" Донателло. К стыду своему эта маленькая работа больше всего понравилась мне в Санта-Кроче. Увы, я не слишком большой фанат итальянских надгробий. Хотя задумчивость фигуры Данте на его надгробии мне мила.

Цитата:

сейчас в похожем стиле поет замечательное итальянское трио Il Volo


Huntching, пользуясь случаем, хочу поблагодарить Вас за открытие этого трио для меня. Я с опозданием прочитала Ваш первый рассказ о Венеции и соответственно бурную и интересную дискуссию об оперных исполнителях современности в комментариях к ней. Послушала это трио - великолепные ребята! Согласна с высказанным там кем-то мнением, что со временем каждый из них будет развивать свою собственную сольную карьеру. Очень уж они разные и каждый хорош. Браво тому, кто придумал собрать их вместе.

Теперь еще Карло Бути буду искать. Ваша рекомендация - много значит.

Ну что, скоро переместимся на другой берег Арно? (с надеждой и замиранием в душе :)).
Спасибо ЛюдмилеСС за напоминание о «Муки и радости» Стоуна. Совсем забыла о ней. Вот ведь что сыну дам почитать!
Я ее тоже в юности читала, была в восторге. Мне кажется такие книги как раз для юности хороши. Они вдохновляют и хочется увидеть шедевры, созданные мастером. Такая же история у меня была с книгой об Огюсте Родене "Нагим пришел я...". Музей Родена в Париже после нее казался лучшем местом на земле.
Спасибо за прекрасный рассказ!
Пару дней как из Флоренции, еще дышу ею:)..
Цитата:

Спасибо за прекрасный рассказ!
Пару дней как из Флоренции, еще дышу ею:)..


На здоровье. Дышите глубже...
Цитата:

Рада новой встрече с итальянским искусством в Вашем изложении. Прекрасное лирическое начало рассказа.


Как говорят - лиха беда начало. Оно должно как-то заинтересовать читателя. Но мне больше нравится окончание моего рассказа, если вообще можно говорить о своей работе.
Цитата:

Во-первых, спасибо. Во-вторых, книга эта оставляет двоякое чувство. С одной стороны, это бесспорный шедевр биографической литературы. Я читал эту книгу в юности, а потом много раз перечитывал целиком и кусками - местами просто великолепно, ты видишь Флоренцию тех лет, как будто хронику текущих дней. С другой стороны, там много из личной жизни - то, что автор сам придумал и изложил, как биографический роман. Верить ли этому бездумно и отдаться воле и силе литературной версии автора, или нет - это был для меня всегда сложный вопрос. Но в целом - великолепно.


Спасибо за ответ. Я согласна с Вами! :)

Цитата:

Ну что, скоро переместимся на другой берег Арно? (с надеждой и замиранием в душе :)).


Жду с нетерпением продолжения!
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Флоренция - как много в этом слове. Часть 3 с оффтопием и прощанием.
2Флоренция - как много в этом слове. Часть 2.
3Иран. Как много в этом звуке... Часть 1. Язд, Шираз и Персеполис
4Иран. Как много в этом звуке... Часть 2. Исфахан и Тегеран
5Израиль, как много в этом слове для сердца русского сплелось. С координатами GPRS.
6"Крым-как много в этом слове для сердца моего слилось"
7Джайпур, как много в этом звуке!
Италия
Отели в Италии
Отели Бари
Отели Барумини
Террачина
Тезеро
Погода в Италии
Отдых дети
Рейтинг отелей:
778.Filippini 24 5-
779.Albergo Trento 5-
780.Hotel Alessandro Della Spina 5-
781.Bergamo Inn 43 5-
782.Villaggio Stromboli 4+
783.Nazionale 4+
784.NH Vittorio Veneto 4+
лучшие отели Италии
Фото отелей:
99.Continental, Италия [22]
100.Villa Aurora, Италия [22]
101.City Hotel Merano, Италия [22]
102.Pullman Timi Ama Sardegna, Италия [22]
103.Due Mari, Италия [22]
104.B&B Notte di Luna, Италия [22]
105.Albergo Il Marzocco, Италия [22]
Популярные отели:
1247.Mirabell Bed & Breakfast отзывы
1248.Masseria Narducci отзывы
1249.Internazionale отзывы
1250.River отзывы
1251.Eurostars Monte Tauro отзывы
1252.Olimpo degli Dei отзывы
1253.Demo отзывы
Отзывы по отелям:
848.Италия, Villa Le Magnolie [1]
849.Италия, Tysandros [1]
850.Италия, UNA Hotel Bologna [1]
851.Италия, Club Ragno d'Oro [1]
852.Италия, Carlton International [1]
853.Италия, Tourist [1]
854.Италия, Janeiro [1]