05.05.14 19:26:31
Венеция - этот город воды и мостов.Оценка: 5
Время отдыха: сентябрь 2013

Венеция - этот город воды и мостов.



Глава 2.

Журчит вода под веслами гондолы
Осенний воздух мягок и упруг.
Ласкает слух мой звуки баркаролы,
И все божественно вокруг.


Эти стихи я сочинил в Венеции, когда недалеко от площади Сан Марко услышал песню гондольера. Вообще говоря, я очень любил следить за бегом - иное слово не подберу - этих стремительных черных лодок по Большому каналу. В узких каналах они также хороши, пока не подплывут другие их собратья (не знаю, как звучит женский род от слова собратья), и не установится очередь. Так и хочется спросить - кто последний? Гондолы по определению не могут стоять в очередь: их призвание - летать по воде. Они, в основном, одиночки - в стаю собираются только на ночь. И стоят в лунном свете рядком среди свай, точно вороные, накрытые попоной, кони в стойлах - такие же красивые и стремительные.


Гондолы сами по себе прекрасны: одетые в черные одежды они не выглядят траурными катафалками, а похожи на элегантных черных птиц.

Особенно красиво выглядят гОндолы (ударение на первый слог), когда вам удается посмотреть на них сверху вниз, и увидеть их богатое внутренне убранство. Мне всегда было интересно наблюдать за разнообразием гондольного интерьера, и приехав домой, я с интересом порылся во всевозможных справочниках.
Оказывается, нос обязательно имеет украшение, похожее на алебарду, которое называется ferro (фото внизу справа). Его цель чисто практическая - верхушка ferro является верхней точкой всей гондолы, и гондольер может определить, пройдет ли гондола под очередным невысоким мостом. Конечно, лихие парни - полосатые гондольеры, знают все мосты Венеции как свои пять пальцев, но гондольный нос ferro должен по традиции быть и украшать. Кроме того, обратите внимание - на ferro присутствуют шесть выступов, символизирующих шесть районов Венеции (если появится гондола с семью выступами, это значит, что она чужая, и подлежит депортации). И чтобы совсем закончить с ferro, я напомню вам гениальные пастернаковские строки - "И гОндолы рубили привязь, точа о пристань тесаки". Вот эти чудненькие носики ferro и назвал поэт тесаками. Да как образно!


На этих гондолах можно видеть все атрибуты внутреннего убранства: нос, похожий на алебарду - ferro, латунные украшения в виде коньков — cavalli и носовая надстройка лодки - fiuboni.

Латунные украшения — cavalli — это, как правило, морские коньки, тритоны, посейдоны и прочая фауна. Если гондольер не ленив, и драит их ветошью, то коньки сияют на солнце, как золотые (иначе они быстро покрываются патиной). И чтобы не утомлять читателя излишней информацией, скажу в заключение, что носовая, так называемая баковая надстройка лодки, fiuboni, имеет форму крыши и украшена резьбой, инкрустацией и позолотой (фото - слева). Уф...

Я только два раза воспользовался услугами гондолы - оба раза это были недорогие трагетто. Впечатления я получить не успел - уж больно быстро заканчивались мои переправы. Но мне было довольно и вапоретто: я чувствовал - это мой любимый венецианский транспорт. Те, кто прочел мой первый опус о Венеции, наверное помнит, что я все свои молодые годы дружил с байдаркой: должна быть лодка, вода за бортом и постоянно меняющиеся кадры - это было моим любимым видом отдыха много лет, и в Венеции я нашел продолжение этой любви.


Так выглядит Венеция рано утром, когда солнце, лениво потягиваясь и расправляя свои крылатые лучи, слегка приподнимется над городом, озаряя верхушки храмов, дворцов и Большого канала.

Второй день в Венеции выдался чудесным, и так продолжалось все остальные дни моего путешествия. Я воспрял духом, хотелось объять необъятное. Куда лучше пойти, ведь вариантов было море? Решил пойти к Реальто, а по пути заскочить во Фрари - посмотреть на знаменитую "Ассунту". Старался выйти пораньше, чтобы до появления толпы пройти как можно больше. Было свежее утро, солнце, лениво потягиваясь, расправляло свои крылатые лучи и простирало их над просыпающимся городом. Венеция постепенно оживала, открывались лавчонки, туристы начинали свои круговерти по городу - в общем, наступал обычный венецианский день.


И вот она - самая знаменитая церковь Венеции - Санта-Мария Глориоза деи Фрари.

А чем же она знаменита,
Чем, все же, она хороша?
Мария Глориоза дей Фрари -
Чему всколыхнется душа?

Я знал, чем хороша эта церковь, и чему всколыхнется моя душа - там, во Фрари, находится алтарная картина Тициана - огромное полотно «Ассунта» или «Вознесение Богоматери», которое принесло ее автору огромную известность, а позднее и славу. Я спешил увидеть "Ассунту", прямо горел. И вот, чуть не опрокинув двух тщедушных американок, которые расположились в дверях и о чем-то спорили, я стремительно вошел внутрь и замер в восхищении. Передо мной в сиянии лучей восходящего солнца сквозь оконные витражи располагалась великая "Ассунта". Она как бы вобрала в себя огромное пространство храма: казалось, что исходящее от нее сияние вступило в соперничество со светом, льющимся из продолговатых стрельчатых окон апсиды.


В Санта-Мария Глориоза деи Фрари находится алтарная картина Тициана - огромное полотно «Ассунта» или «Вознесении Пресвятой Девы Марии».

Создание "Ассунты" в 1518 году было для Венеции таким же грандиозным событием, как в свое время Систина - для Рима, поэтому я посвящу ей несколько строк. Во-первых, целая артель плотников работала над изготовлением огромной доски размером в семь метров на три с половиной. Столь большой деревянной поверхности в природе не существовало, и потому ее понадобилось скомпоновать, подгоняя друг к другу впритык двадцать одну доску толщиной в три сантиметра из выдержанной древесины. Кроме того, Тициану было бы куда сподручней писать картину в мастерской, но каким образом и на чем переправить готовую доску огромных размеров через Большой канал во Фрари, не рискуя ее повредить? Работа в церкви сопровождалась другими трудностями: во-первых, зимой было элементарно холодно, во-вторых, настоятель по имени Джермано был жутко въедливым монахом, и доставал Тициана бесконечными вопросами: он никак не мог уразуметь, что написание алтарного образа - это та же обращенная к Богу молитва, требующая полной сосредоточенности и тишины. Отца Джермано пугали фигуры апостолов на картине, лишенные, по его мнению не только святости, но и благородства, поскольку они были облачены в простые одежды. Никакие увещевания Тициана, что многие из апостолов в миру были простыми рыбаками, не убеждали сомневающегося настоятеля. И когда картина была показана широкой публике, нашлось немало людей, критиковавших манеру Тициана изображать простых людей в образе апостолов.

Немного о самой картине - она как бы делится на три части: в нижнем, земном ярусе сгрудились охваченные волнением гигантские фигуры одиннадцати апостолов, которые прощаются с возносящейся к небу Богородицей. Почему фигуры апостолов были больше других персонажей на картине Тициана объясняется той же причиной, что и при создании Давида Микеланджело - люди смотрят на эти творения снизу вверх, поэтому все должно быть пропорционально уравновешено. Всю среднюю часть картины занимает сопровождаемая ангелами и херувимами Богоматерь, устремляющаяся вверх, к Богу-Отцу. Все в ней выражает великий в христианском мире акт Вознесения, и именно в Ассунте заложена вся сила и драматизм этого великого полотна.

По прошествии 300 лет стало заметно, что фигура апостола Петра «выцвела и стала осыпаться». В 1816 году картина впервые покинула церковь Фрари и оказалась неподалеку в недавно созданной Академии художеств, где попала в руки художника Куэрены. Опытный мастер-реставратор дописал почти осыпавшуюся фигуру апостола Петра, подправил другие участки картины, поврежденные временем, а главное, произвел столь умелую чистку, что алтарный образ засиял своим первозданным блеском.

Во время последней реставрации и радиографического анализа вскрылись дополнительно любопытные данные. Оказывается, великий мастер был вынужден не только терпеливо объяснять дотошному настоятелю, почему апостолы одеты в рубище. Помимо прочего, ему приходилось отчитываться перед мелочно-экономным отцом Джермано за каждую унцию дорогостоящих пигментных красителей и рачительно их использовать. Вот почему красочный слой оказался слишком тонким, что так несвойственно размашистой манере наложения Тицианом краски на поверхность доски или холста. Таким образом, у картины есть свой герой - Тициан, и свой антигерой - бедный настоятель Джермано. Почему бедный - во-первых, он попал явно не в рай за свои проделки (ведь Бог все видит), а во-вторых, его вспоминают недобрым словом всякий раз, когда читают о создании "Ассунты".
В заключение хочу сказать, что по силе восприятия эта картина Тициана, конечно, уступает непревзойденной Систине Микеланджело, у которой вообще нет соперниц, но то, что "Ассунта" грандиозна, сомнений нет.


Надгробный монумент великому скульптору Антонио Канова в церкви Санта-Мария Глориоза деи Фрари.

Надгробие Тициану я даже не фоткал - настолько мне не показался этот монумент, построенный австрияками в стиле господствовавшего в середине XIX века неоклассицизма со всеми его выкрутасами.
А напротив Тициана стоит памятник Антонио Канова. Тут, вообще, история с превращением: памятник Канове сооружен по проекту самого Кановы, только предназначал его мастер не для себя, а как раз для Тициана, монумент которому волею судеб оказался рядом в церкви Фрари. Канова выполнил проект еще в 1794 году, когда Венецианская республика еще существовала; затем случилось падение республики, и Венеция перешла под власть Австрии. В 1822 году умер сам Канова, были собраны средства на монумент, и ученики мастера, недолго думая, реализовали уже имеющийся проект. Получился, великолепный памятник, как почти все творения этого великого скульптора. Самое любопытное, что похоронен Канова не во Фрари, а на родине, в местечке Пассаньо в им самим спроектированном минихраме, который представляет собой нечто среднее между Пантеоном и Парфеноном.

Я прошу прощения у той части читательской аудитории, которую я утомил подробным рассказом о нескольких деталях прекрасной церкви Санта-Мария Глориоза деи Фрари.

Мой рассказ длился ненамного дольше, чем время для осмотра церкви. Я был очень расстроен, что Тициану не досталось надгробия по проекту Кановы, но такова се ля ви. Мой путь лежал к мосту Реальто, и я настроился на мосты и балки - был у нас в институте такой предмет.
Знаменитый мост очаровал меня не сразу - только через час после подробной рекогносцировки местности я понял: этот мост - всем мостам мост. Во-первых, с него открываются чудесные виды по обеим сторонам Canal Grande.





Во-вторых, вокруг моста кипит жизнь, и не просто кипит, а бьет ключом. На одном из фоток видно, насколько многолюдна правая сторона канала, причем это много-и пестролюдие не прекращается до позднего вечера, а может и до поздней ночи, не знаю. В Венеции ты ощущаешь жизнь везде, но если на отдаленных каналах она чуть теплится, то на Сан Марко и Реальто она бьет ключом.


Рыбный рынок Реальто (La Pescheria) хорошо знаком по легко узнаваемой арочной "красной" архитектуре.

Моя цель - побывать на знаменитом рыбном базаре Реальто - была, как никогда, близка. Pescheria — так зовут этот рынок - место совсем нетуристическое, однако, ни один турист не сможет спокойно пройти мимо, не остановившись, не облизнувшись и не сфотографировав хоть немного frutti di mare. Это - невероятное количество сортов рыбы, выловленной в море с утра, и всевозможные моллюски — все свежайшее и источающее соленый запах адриатического моря. И я шел сюда не только облизываться, но и купить что-нибудь вкусненькое из рыбно-молюскового ассортимента. Надо признаться, что я обожаю рыбу и морепродукты. Во время моих байдарочных походов мы ловили в водоемах, где редко ступала нога рыболова, столько щук, окуней, сигов и лососей, что теперь даже не веришь в это.

Но раньше, чем я дошел до рыбных рядов, мне попались не менее любимые дары леса - грибы. Как я люблю грибы! Когда-то я прикормил одну девушку, ставшую впоследствии моей женой, маринованными опятами собственного приготовления, причем опята в количестве 5 килограмм были найдены на одном, очень плодовитом пне. И вот на рынке Реальто я вижу любимых опят всего по 5 евро за целую cassetty, т.е. ящик.


Целый ящик опят всего за 5 евриков, и никто не берет. Эти вкусные дары леса мне комментировать трудно...

Когда я вижу такие грибы (фотка чуть выше и справа), я вспоминаю - уж простите старика за воспоминания - один свой байдарочный поход в архангельскую область. Однажды, уже в сумерках, мы сошли на какой-то остров, почти вслепую поставили палатки и наскоро, всухомятку перекусив, завалились спать, так как день был тяжелый. Я хорошо помню, что когда мы на следующее утро высыпали из палаток, то долго не могли поверить своим глазам - везде росли грибы, да какие! Белые, подосиновики и лисички. Весь остров был буквально усеян грибами, мы не могли и шагу ступить, что не раздавить очередной гриб. Мы провели на острове, который был размером примерно 100 на 100 м, незапланированный день, и буквально сошли с ума, готовя всевозможные грибные деликатесы - и суп, и жареные, и пареные, и сушили, и солили. Эта картина и сейчас стоит у меня перед глазами. Теперь вы понимаете мои чувства, когда я вижу такое количество таких грибов.

А сейчас начинаем знакомиться с рыбным миром Адриатики:


Frutti di mare - свежайшие дары (в центре - омары) адриатического моря с рыбного рынка Реальто. Справа - королевские креветки и раки-богомолы крупным планом.

Поперечные срезы демонстрируют красное мясо тунца с тёмно-фиолетовыми прожилками. Морские гребешки имеют нежное мясо сладковатого вкуса; их используют для приготовления вторых блюд и салатов. Кстати, их можно есть сырыми.

От вида этих даров моря у меня сильно разгулялся аппетит, и купив полкило королевских креветок, я помчался домой эти креветки попробовать. У меня на столе образовался скромный ленч, состоящий из тарелки креветок, пары булок, сока из красных апельсинов и минеральной воды. Кому-то мой ленч покажется не ахти, но я помню, что проглотил всё за считаные минуты.


Мой скромный ленч, где главное блюдо - королевские креветки, которые буквально таяли во рту.

Эти огромные королевские креветки опять напомнили мне мою молодость (снова прошу прощения), когда в начале 70-х я играл в одной московской волейбольной команде мастеров в чемпионате России. Наша команда состояла из простых ребят района Кунцево, и мы частенько позволяли себе отклонения от спортивного режима. Нашим любимым местом был пивбар по прозвищу "Сайгон" возле Киевского вокзала. Мы брали по пять кружек пива и несколько тарелок креветок. Креветки были такие маленькие, что мы щелкали их, как семечки, поглощая за один вечер немыслимое их количество. Как-то по телевизору я увидел кадры кинохроники, где показывали лов креветок. Креветки были огромных размеров, и мы решили, что их перед продажей просеивают: те, что покрупнее, отправляют за кремлевскую стену, остальные идут простому трудовому.

После сытного ленча захотелось новых свершений, и я решил отправиться в гетто - еврейский квартал в районе Каннареджо. Дело в том, что я с огромным интересом посещаю синагоги и иудаистские музеи во всех городах Европы, где мне доводилось бывать. Когда я вышел на главную площадь еврейского квартала Гетто Нуово, мне стало все ясно. Вообще, будучи в Венеции и наблюдая, чтО время делает с дворцами и храмами, особенно вдоль Большого канала, понимаешь, что их расцвет далеко позади, что сейчас они скорее доживают свой век, неся следы увядания и шрамы прошедших столетий. И еврейский квартал, где когда-то кипела жизнь, показался мне опустевшим, заброшенным и неухоженным стариком на склоне лет.
Если бы мне предложили жить в Венеции, но в гетто, я бы, наверное, отказался. Но ведь никто не предложит. Поэтому у меня не будет повода отказаться.


Главная площадь еврейского квартала Гетто Нуово - как будто ты не в Венеции, а где-нибудь в Жмеринке или Бердичеве. Справа - эта фотка доказывает, что в еврейском квартале еще теплится жизнь.

Позволю себе короткую выдержку из википедии. Ге́тто (от итал. ghetto nuovo «новая литейная») — районы крупных городов, где проживают этнические меньшинства, добровольно, либо принудительно. Есть и другая версия: гетто - часть города, выделенная для проживания евреев. Очевидно, первая версия плавно переросла во вторую. Сегодня еврейская община Венеции насчитывает несколько сот человек. В самом Гетто живут всего несколько семей. Необитаемые кварталы с пустыми глазницами оконных и дверных проемов оставляют тяжелое впечатление. Лишь недавно в Гетто снова появились ешивы, где учатся еврейские юноши, приезжающие сюда со всего мира.


Эта фотка говорит о том, что здесь живут не только люди, но и наши четвероногие и крылатые друзья. На витрине надпись - можно делать заказы. Возможно, здесь можно заказать кошерный Carciofi alla giudia.

Кстати, о птичках. Помните, я всю плешь проел своим мороженым - тирамису пополам с фисташио. Так вот, совсем недавно я узнал, что тирамису (tiramisu) буквально означает «подними меня». Придворные в Италии ели тирамису перед любовными свиданиями, потому что считали его возбуждающим лакомством из-за сочетания кофе и шоколада. А фисташки рекомендуют употреблять при хронической усталости. То-то у меня было какое-то странное чувство после этого мороженого...

Но вернемся к нашим баранам. Я зашел в магазин, торгующий всякими еврейскими атрибутами, и был поражен - таких красивых вещиц я не видал. Но цены...




Прекрасно изготовленные меноры и мезузы, фигурки раббинчиков с Торой и без оной - все это радовало глаз, но не мой кошелек.

Ах, как хорошо быть богатым... и счастливым. Но часто эти два понятия вместе не уживаются - когда тебе все легко достается, теряется чувство счастья. Если бы я имел деньги, я бы часто бывал в Венеции, и возможно, она бы мне приелась. А так - каждый раз, как свидание с любимой.


Очень важная стрелка - не надо думать, в каком направлении идти. Канализация по-венециански.

Что касается фотки справа выше, я думаю, к ней нужен небольшой комментарий. Эта труба была проложена от одного кафе прямо в канал рядом с моим домом, и я поинтересовался на чистом английском, почему они загрязняют воду. В ответ я услышал три причины: 1. У нас чинят канализацию; 2. Наши отбросы любят местные рыбы; 3. Отливом все унесет в море. Я спросил у своей знакомой - куда смотрят власти. Оказывается, штраф от такого "преступления" гораздо меньше суточной выручки, да и власть ходит по каналам очень редко - этим испокон веку занимаемся мы, туристы.

В этой главе я хотел бы показать несколько фоток, снятых в художественных салонах Венеции. Там мне довелось увидеть вполне недурственные работы.




Если мы затронули тему живописи, было бы уместно здесь рассказать Вам, дорогие читатели, еще об одном художнике, который написал целую серию венецианских акварелей. Я покажу две из них, и расскажу - коротенько, минут на тридцать - об этом необыкновенном живописце. Имя ему Джон Сингер Сарджент.

Несмотря на то, что этот художник считается американским, родился он во Флоренции в 1856 году, а умер в Лондоне в 1925 году. Был тесно дружен с Клодом Моне, и хотя, его нередко причисляют к импрессионистам, образцами для него всегда оставались Гейнсборо и Ван Дейк (Роден даже назвал его, не без иронии, Ван Дейком нашего времени). Сарджент — один из первых американских апатридов, художников-космополитов в Европе, денди образца Fin de siècle (серебряный век). Родившись в Италии в 1856 году, он только через 20 лет увидел свою родину - Америку. Сарджент не только родился в Италии, но много раз возвращался в эту страну, которую очень любил. Любил он, конечно, и Венецию, ведь нет художника, который не любит эту царственную морскую столицу, полную романтических и вдохновенных пейзажей. Помните, у Пушкина - "Близ мест, где царствует Венеция златая".



Акварели Сарджента много теряют, когда их видишь не живьем. Мне посчастливилось побывать на его выставке - его акварели будто ожили, они были свежи и полны света. Почитайте о нем, посмотрите картины. Его портреты, особенно женские, завораживают - в них есть такая поэтическая прелесть, какую не найдешь нигде.

Интересна одна история, подробно рассказать о которой мне не позволит формат этого отзыва. Постараюсь коротко. Джон Сингер Сарджент получал покровительство и помощь от одной американки по имени Изабеллы Стюарт Гарднер, пока не стал знаменитым и богатым. Так вот, Изабелла Гарднер, одна из самых выдающихся женщин-меценаток своего времени, родом из Бостоне, любила путешествия и Италию. Она была уже достаточно богата, когда получила наследство, и начала коллекционировать произведения искусства, начиная с собственного портрета работы Джона Сарджента. Когда коллекция, которая включала в себя работы таких гениев, как Тициан, Рафаэль, Рембрандт, Вермеер, Мане, Дега и им подобные, стала огромной (2500 экспонатов), эта исключительная женщина решила построить не просто здание галереи, а дворец, выполненный по образцу венецианского палаццо XV века. Она сама заказывала и привозила из Италии камни и мрамор, венецианские окна и колонны, чтобы они были настоящие, а не подделка. Впрочем, посмотрите на фото.


Портрет Изабеллы Стюарт Гарднер кисти Джона Сарджента. Построенный по заказу Изабеллы Гарднер бостонский музей изобразительных искусств - здание в стиле венецианского палаццо 15-го века. "Концерт" кисти Вермеера

Гарднер завещала все свое бесценное собрание картин и скульптур городу Бостону с условием, что коллекция после её смерти останется в неизменном виде. Бедная Изабелла - хорошо, что она не дожила до 18 марта 1990 года: именно в этот день музей Гарднер стал ареной одного из самых громких и дерзких ограблений XX века. В тот день в музей проникли злоумышленники в полицейской форме и вынесли с собой тринадцать экспонатов, включая бесценный «Концерт» Вермеера, три полотна Рембрандта (включая его единственный морской пейзаж), а также работы Мане и Дега. Похищенные полотна до сих пор не найдены.
Ужас! Человек отдал собранию этой уникальной частной коллекции столько сил, времени и денег, принес ее людям на блюдечке - нате, люди, пользуйтесь. И нашлись звери, которые на это сто раз начхали, простите мне в сердцах выроненное слово. Какому-то богатею понадобились эти картины в его бункер, зарытый под землей, куда имеют доступ лишь особо доверенные лица. Он спускается на скрытом лифте в свою галерею, и один, втихаря, любуется ворованными картинами. Вот и говори после этого, что искусство спасет мир. Таких мерзавцев не спасет ничего. Они равномерзопакостны тем фашистам, которые после издевательства над людьми в камерах пыток, садились за рояль и мечтательно и романтично играли Бетховена или Гайдна. При этом испытывали благоговение перед великими творениями...

Прошу прощения за то, что существенно отклонился от темы, но эта история много лет не дает мне покоя. Я узнал о ней после того, как прочел книгу Бернарда Беренсона о великих художниках эпохи Возрождения. При чем тут Беренсон, спросите вы? Дело в том, что знаменитый американский искусствовед в свое время также получал помощь от Изабеллы Гарднер, и, став знаменитым мастером атрибуции, отплатил ей, помогая сравнительно недорого покупать подлинники великих живописцев. С начала XX века ни один вопрос атрибуции картин итальянских ренессансных художников первого эшелона (атрибуция - установление подлинности картины) не обходилось без участия Беренсона. Он страстно любил Италию, приобрёл старинную виллу I Tatti во Фьезоле близ Флоренции. По его завещанию вилла со всеми находившимися в ней художественными ценностями - коллекция Беренсона насчитывала не одно великое творение - отошла Гарвардскому университету.


Картина "Похищение Европы" Тициана была куплена Изабеллой Гарднер при содействии Беренсона. Справа - одно из самых известных полотен, атрибутированных Беренсоном - "Поклонение пастухов" кисти Джорджоне.

Вот что скрывает иногда одна акварель Джона Сарджента. Потянешь за ниточку - и перед тобой раскрываются судьбы людей и события давно минувших дней. Но какие люди и какие события!

Вернемся снова в нашу красавицу Венецию, и я рад продолжить свой рассказ. Следующим номером нашей программы я хотел бы поделиться с вами, дорогие читатели, своим впечатлением от одного из великолепных дворцов, которые проплывают мимо, когда ты плывешь по самой прекрасной водной улице мира - Большому венецианскому каналу. Путешествуя по каналу Гранде, можно проследить все этапы развития «каза венециана» — от простых и строгих форм построек византийского стиля (XII-XIII вв.) до блистательных палаццо XV века, мраморное кружево которых отражается в водах канала. Дворцы Венеции возводились из самого драгоценного материала — мрамора, яшмы, порфира, на сваях пальмового, черного и красного дерева. Это необычайно твердое дерево привозили из Африки в огромном количестве, так как для строительства только одного дворца требовалось более 2000 свай.
Читатель, наверное, уже понял, что я не стремлюсь объять необъятное - я рассказываю лишь о тех фрагментах Венеции, которые произвели на меня наибольшее впечатление. И дворцы, о которых я хочу сейчас рассказать - палацци Джустиниани и Ка'Фоскари. Мимо них я проплывал многократно, и каждый раз любовался потрясающей архитектурой и необыкновенной цветной палитрой этих каменных шедевров. Конечно, на Канале Гранде есть много других дворцов, перед которыми в восхищении хочется снять шляпу, но я, почему-то, запал на эти два близнеца и брата.


Палаццо Джустиниани (Palazzo Giustinian - слева) и Ка'Фоскари (Cà Foscari - справа) кажутся братьями - старшим и младшим.

Так как вначале не существовало двух дворцов - это разделение произошло позднее, я буду называть оба здания одним именем - палаццо Джустиниани. Дворец является образцом поздней венецианской готики. Он был задуман для двух ветвей семьи Джустиниани – очень известной и уважаемой в Венеции того времени. Два здания-близнеца были построены примерно в 1452 году. Есть основания считать, что в их возведении принимал участие известный архитектор Бартоломео Бон. Коль скоро мы заговорили о Боне, скажу, что он работал сначала как партнер своего отца, архитектора Джованни Бона, а затем и самостоятельно. Из самостоятельных работ можно отметить порталы San Polo и Foscari Arch во Дворце дожей — прекрасные работы, но, к сожалению, неоконченные.
Довольно скоро эти два дворца были объединены общим фасадом, и теперь, если смотреть со стороны канала, они воспринимаются как единый дворец Джустиниани. Тем не менее, это все-таки два здания, и со стороны двора их разделяет узенькая аллейка. В настоящее время в одном из зданий размещен университет Ка’Фоскари, другой – частное владение. В данный момент оно служит не только для проживания частных лиц, но и выполняет многие общественные функции.

Семья Джустиниани владела дворцом триста лет, пока не начались смены владельцев. Так, в 1817 году один из них превратил дворец в отель. Примерно тогда же дворец обзавелся внутренним садом, и в настоящее время это один из крупнейших искусственных садов Венеции. Последняя реставрация обоих дворцов была осуществлена в 2004-2006 годах; проводились работы по укреплению конструкции здания и сохранению исторического фундамента.

Когда проплываешь мимо Ка'Фоскари, то видишь справа от него канал rio di Cà'Foscari, в который лихо, на полной скорости сворачивают моторные лодки, оставляя за собой красивый, многометровый шлейф. Но это - днем при ясной погоде. А если ночью, в темноте - как определить место входа в боковой канал, чтобы не налететь на угол дворца? Для этой цели предусмотрен фонарик-маячок, фотку которого можно увидеть чуть ниже.


Для ночного судоходства на углу дворца Ка'Фоскари предусмотрен фонарик-маячок. Маленький львенок Марк, который виден рядом с фонарем, присутствует на геральдическом гербе древней и славной семьи Giustinian.

Так, кажется, с дворцами и фонарями мы разобрались, и теперь можно подвести предварительный итог. Второй день выдался насыщенным и интересным. Я думаю, вы догадались, дорогие читатели, что я не совсем хронологически повел свой рассказ после посещения рыбного рынка Реальто. Конечно, я могу по фотографиям вспомнить и скрупулёзно расчертить свои маршруты, но скажите, кому это надо? Я уже окунулся, нет - нырнул с головой в этот омут под названием Венеция, и начал свою сумасшедшую по интенсивности круговерть по всем запланированным и спонтанным адресам и явкам ставшей за два дня любимой и родной, светлейшей Венеции.

Итак, я сделал свои 5-6 километров в день, и почувствовал, что пора в... В койку, подумали вы? Нет, я сдаваться не собирался. Вапоретто - вот моя палочка-выручалочка. Мой любимый борт, который повезет меня мимо Сан Марко, дворца Дожей, Сан-Джорджо Маджоре... Стоп. Я вспомнил, что все время сводило меня с ума посреди сказочного разлива между Сан-Джорджо Маджоре и Сан Марко. Сейчас я покажу это чудище, полюбуйтесь на него, не все же мне одному мучиться. Впрочем, наверное, есть люди, которым это нравится.


Скульптура Марка Куинна «Беременная Элисон Лаппер» - суперуродство современной скульптуры напротив площади Сан Марко.

Обратите внимание - в отличие от автора этого "шедевра" безрукой Элисон Лаппер совестно смотреть на Сан Марко, и она отвернулась.

То, что мир болен и сходит потихонечку с ума, я подозревал уже давно. Но я не знал, что болезнь так быстро начнет прогрессировать, и появятся метастазы. Вот такой метастазой мне представляется шокирующая пятиметровая скульптура безрукой беременной женщины. Автор скульптуры - лондонский "художник и скульптор" Марк Куинн, несколько лет назад шокировавший публику изваянием своей головы, вылепленным из собственной крови. Алисон Лаппер - приятельница Куинна и тоже "художница", правда, куда менее известная. Она - инвалид. У нее нет рук и сильно укорочены ноги. Она рисует... ногами. Я ей сочувствую, но причем здесь мы. Почему мы должны видеть этот бред сивой кобылы. Причем, не где-то там, на задворках Бердичева, а в самом центре Венеции (ранее этот мону-мент красовался на Трафальгарской площади). Поистине, я не устаю удивляться знаменитой европейской толерантности, которая позволяет таким извращениям не только иметь право на жизнь, но и появляться в местах, где стоят великие творения предыдущих гениальных поколений.

Эта, с позволения сказать, скульптура сильно испортила настроение. Надо было срочно что-то предпринять для его улучшения. Я решил, что мое мороженое и мерцающая в вечерних сумерках площадь Сан Марко - лучшее лекарство.


Силуэты, силуэты - посмотрите на очертания Венеции в подступающих вечерних сумерках. Что может быть лучше такого пейзажа.

Часовая башня или Торре-делл'Оролоджо (её ещё называют башней мавров) - архитектурный памятник Раннего Возрождения.

Набережная Рива дельи Скьявони, заложенная еще в IX веке, является главной набережной Венеции. Названа по фамилии славянских купцов, занимавшихся доставкой мяса и рыбы на местные причалы.

Все туристы, побывавшие в Венеции, без труда узнают эти ряды лавчонок около площади Сан Марко. При свете ярких ламп венецианские сувениры выглядят более привлекательно.

Вечерняя, вся в огнях, площадь Сан Марко, короткая прогулка по набережной Скьявони в окружении фланирующих путешественников, мое любимое мороженое - все это подняло настроение, и я был почти счастлив. Почему почти? Сейчас объясню.
В конце дня, уже ближе к вечеру я не шел, а тащился из последних сил, собирая волю в кулак. Я говорил себе: "Ты не должен сдаваться, еще успеешь полежать на любимом диване. Еще один километр, еще полкилометра, еще триста метров, еще... Ну прошел ты малый марафон - ну и что? Ведь ты не охватил даже пятую часть запланированного маршрута. Что? Ты пашешь, как папа Карло, ты чувствуешь себя, как грузчик в конце 12-часового рабочего дня, как спортивный ходок после 50 км дистанции? Потерпи, ведь медаль за освоение целинных и залежных земель Венеции тебе все равно не дадут". Примерно такие слова я говорил себе в конце 3-го дня в Венеции. А ведь впереди меня ждали еще 5 дней в Венеции и Флоренции. Я мог надеяться только на второе дыхание, а пока я сделал то, что меня всегда выручало - продолжил свой путь в вапаретто.

Трамвайчик неспешно скользил в темноте по Большому наналу, и я вдыхал полной грудью свежий морской воздух. Пассажиров было немного, я сидел на корме, а мимо проплывали огни дворцов - в их стрельчатых окнах мелькали прекрасные росписи стен и потолков, какие-то неясные очертания, какая-то нереальность, сюр. Поздние любители ночных забав сидели в барах у моста Реальто - яркие огни ресторанов резко выделялись на фоне ночного, уходящего на покой, города. Начали свое гуляние под луной молодые парочки - они знали, что приехали в город, где над всем властвует любовь.
И я уехал домой - назавтра предстоял трудный, но замечательный день. День в Венеции.

(продолжение следует)

Отредактировано автором: 06.05.14 01:22:56Сообщить модератору

Число просмотров: 7052 | Занесен в Избранное: 10 раз
Благодарности автору отзыва за информацию:
  • об отеле: 0
    Спасибо автору за информацию об отеле!
  • о городе/стране: 20
    Спасибо за информацию о городе/стране!


  • Ваш слог просто манит в Венецию ...
    Еще одно большое спасибо за поэтичную Венецию.
    Цитата:

    А ведь впереди меня ждали еще 5 дней в Венеции


    Отлично! Это вселяет в меня надежду, что вы нас еще побалуете вашими очерками ).
    С удовольствием прочёл!

    Цитата:

    (не знаю, как звучит женский род от слова собратья)



    тут и думать нечего - сосёстры.
    Цитата:

    Ваш слог просто манит в Венецию ...
    Еще одно большое спасибо за поэтичную Венецию.


    Это Вам спасибо, милая Олеся! Для Вас и других форумчан, которые уже заказали мне следующие главы, я и пытаюсь творить. Вместе с Римом - получается 11 глав за две недели. Я просто не отхожу от компьютора. На работу у меня есть вечера и часть ночи, поскольку мне приходится помогать сыну с переездом. Но я не сдаюсь и не жалуюсь. A tutta forza!
    Цитата:

    тут и думать нечего - сосёстры.


    +1
    Сергей [без регистрации] [05.05.14 20:35:46]   IP: 85.141.112.*
    Huchting, спасибо за очередной яркий рассказ.
    Про рынок морепродуктов слышу в первый раз, на форумах почему-то он не упоминаеться совсем!
    Считаеться, что отличный вид сверху на весь город открываеться с Сан-Джорджо Деи Гречи. Правдо ли это?
    Цитата:

    Считается, что отличный вид сверху на весь город открывается с Сан-Джорджо Деи Гречи. Правда ли это?


    Вы знали, что при церкви Сан-Джорджо Деи Гречи есть падающая колокольня? Как же можно на нее подниматься - вдруг она упадет.
    А если серьезно - не знаю, какой с нее вид, так как до нее не дошли ноги. Я много, где не был в Венеции - оставил до следующего раза.
    Думаю, мы были в Венеции примерно в одно время. Я застала момент, когда скульптуру убрали. Читала про нее в каком-то журнале, женщина беременна, решилась родить... Если бы я эту историю не прочла, мое отношение тоже было бы очень негативным.
    Цитата:

    Если бы я эту историю не прочла, мое отношение тоже было бы очень негативным.


    А когда прочли, отношение изменилось?
    Сергей [без регистрации] [05.05.14 21:27:31]   IP: 85.141.112.*
    Huchting, Да, про колокольню знал -это один из ключевых пунктов.
    Вокруг Сан-Марко толпы народу. Подняться там наверх можно,но лучше не делать...удовольствие будет смазано.
    Поэтому адепты Италии устремляються на Колокольню Сан-Джорджо Деи Гречи.
    К тому же она действующая. Многие рассказвали как будучи наверху, восхищаясь сказочным, неповторимым городом наслаждались звоном колоколов!Такое запоминаеться.

    У меня сложилось впечатление гулять надо чуть встроне от главных туристических маршрутов. Сразу попадаються церквушки с интересными работами внутри. А до арсенала вообще не многие добираються.
    Тоже самое с островами, все восхищаються Мурано - Бурано. А Торчелло неоправданно обходят вниманием.
    Я прочла до того как увидела, а когда увидела вспомнила. Без знания предыстории отношение конечно было бы другим
    Цитата:

    Вокруг Сан-Марко толпы народу. Подняться там наверх можно,но лучше не делать...удовольствие будет смазано. Поэтому адепты Италии устремляються на Колокольню Сан-Джорджо Деи Гречи.


    Давно известно, что если на колокольню Сан Марко большая очередь, можно подняться на колокольню Сан Джорджо - оттуда открывается чудесный вид на площадь Сан Марко. Правда, надо съездить на остров и обратно, но это недорого. Заодно посмотреть церковь с тем же названием.
    Кроме того, хочу сказать, что выражение "адепты Италии" режет слух - это слово применяется в теософии или оккультизме. Можно сказать - адепт секты по отношению к религиозным меньшинствам, но сказать, как модно сейчас, адепт горнолыжного спорта - это явно несовместимо. ИМХО.
    А на кампаниллу церкви Санта-Мария Глориоза деи Фрари нельзя подняться?
    Вот что написано в Википедии: "На полпути наверх кампанилы находится скульптура Святого Франциска и Мадонны. Наверху кампаниллы смотровая площадка с которой открывается вид на Венецию."

    В Венеции посещение церквей бесплатно или за плату?
    Цитата:

    В Венеции посещение церквей бесплатно или за плату?


    В Венеции почти все церкви платные.
    ChorusPass - для посещения 16-ти церквей Венеции, срок действия - 1 год. Стоимость для взрослого - 10 евро (1,6 евро на церковь). Вроде недорого, но редко кто посещает их все - от силы 7-8.
    Подскажите когда скульптура переместилась из Лондона в Венецию?
    В октябре 2011 ее не было в Венеции, а в мае 2013 она не наблюдалась на Трафальгарской площади.
    Цитата:

    В октябре 2011 ее не было в Венеции, а в мае 2013 она не наблюдалась на Трафальгарской площади.


    Я знаю, что появление статуи входило в программу 55-й Венецианской биеннале. Вот выдержка из газеты:
    "Первого июня 2013 года официально открывается 55-я Венецианская биеннале — один из главных смотров современного искусства, сколь престижный, столь и увлекательный. На ней будет демонстрироваться скульптура Марка Куинна «Беременная Элисон Лаппер".

    Далее сообщение русской службы ВВС от 17 марта 2004 года:
    Пустой пьедестал на Трафальгарской площади снова стал предметом скандала в артистических кругах Лондона. Специальная комиссия постановила отдать пьедестал на полтора года под пятиметровую скульптуру, изображающую безрукую беременную женщину.
    Если хотите, можете прочесть эту статью целиком http://news.bbc.co.uk/hi/russian/uk/newsid_3520000/3520492.stm
    Спасибо вам, Huchting,за рассказ.
    Я вздрогнула от вида этой статуи, лично у меня такие люди (физически неполноценные) вызывают чувство глубокого сожаления и сочувствия, но я считаю, что ни к чему выставлять напоказ такой натурализм. Во все времена были свои "издержки" в искусстве, но время - неумолимый и беспристрастный судья, к счастью, отсеивает наносное.
    Хорошо, что Венеция гармонична и прекрасна в своем романтическом ореоле красоты, как благородная увядающая леди, сумевшая сохранить свою стать и стиль.
    Абсолютно уникальный город, очень хочется туда вернуться. Когда приезжаешь в первый раз, в голове все равно какая-то круговерть, хоть и готовишься и читаешь, и пытаешься постичь, но, в основном, больше захлестывают эмоции, чем вдумчивое, неспешное погружение. Вот последующие посещения - это уже другой уровень.
    Ваши рассказы - замечательный материал для погружения в Венецию.
    Huchting, у Вас эта часть рассказа не только интересная, но и "вкусная". Глядя, на грибы, рыбку, у меня разыгрался аппетит, а ведь ещё только около 10 утра.
    И спасибо за Джона Сингера Сарджента. Я как-то не знакома была с его творчеством, теперь поняла, что это большое упущение!
    Цитата:

    Ваши рассказы - замечательный материал для погружения в Венецию.


    И Вам спасибо за понимание.
    Цитата:

    у Вас эта часть рассказа не только интересная, но и "вкусная". Глядя, на грибы, рыбку, у меня разыгрался аппетит, а ведь ещё только около 10 утра.


    А Вы организуйте ленч вроде моего. Полегчает.
    Цитата:

    И спасибо за Джона Сингера Сарджента. Я как-то не знакома была с его творчеством, теперь поняла, что это большое упущение!


    Что Вы, какое упущение. Мы не должны знать о всех художниках мира, только о тех, кто пишет Венецию и пишет ее хорошо. В 3-й части я расскажу еще об одном интересном художнике, чьи венецианские пейзажи находятся часто на рабочем столе моего компьютера.
    Цитата:

    А Вы организуйте ленч вроде моего. Полегчает.


    Уже. Правда, пришлось довольствоваться бутербродом.

    Цитата:

    В 3-й части я расскажу еще об одном интересном художнике, чьи венецианские пейзажи находятся часто на рабочем столе моего компьютера.



    Буду ждать с нетерпением! :)
    Добавить комментарий
    Вы не авторизованы.

    Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

    Отправить в ЛФ:




    1Венеция - этот город воды и мостов. Часть 3.
    2Венеция - этот город воды и мостов.
    3Венеция - когда город засыпает...
    4Верона-Венеция-Флоренция-Сирмионе
    5Тур Неповторимая Италия От Венеции до Неаполя, отель San Diego 3* super
    6Предрождественский Вьетнам или путешествие на букву Х.
    7Пореч, Delfin 2*
    Отдых в Италии
    Отели Италии
    Отели Валь-ди-Фьемме
    Отели Вал- Рендены
    Мадонна-ди-Кампильо
    Мальяно-Сабина
    Погода в Италии
    Туры Новый год
    Рейтинг отелей:
    43.Savoia & Jolanda 5+
    44.Palazzo Bembo 5+
    45.Tre Vecchi 5+
    46.Villa dei Principi 5+
    47.San Giorgio 5+
    48.Europa 5+
    49.Bucaneve 5+
    лучшие отели Италии
    Фото отелей:
    211.Cannamele Resort, Италия [12]
    212.Regio, Италия [12]
    213.Best Western Hotel Cavalieri della Corona, Италия [12]
    214.Pensione Casa Eugenio, Италия [12]
    215.Giorgione, Италия [12]
    216.Eletto, Италия [12]
    217.Venezia Terme, Италия [12]
    Популярные отели:
    162.Abay отзывы
    163.Fiamma отзывы
    164.Residence Arcobaleno отзывы
    165.Europa отзывы
    166.Amadeus отзывы
    167.Esedra отзывы
    168.Marittima отзывы
    Отзывы по отелям:
    638.Италия, Brucoli Village [1]
    639.Италия, Liberty [1]
    640.Италия, Relais Cavalcanti [1]
    641.Италия, Fiorita [1]
    642.Италия, Sicilia [1]
    643.Италия, San Francesco [1]
    644.Италия, Village Eden [1]