10.02.14 15:21:34
В поисках испанской Бритонии, или На крайний север Иберийского полуострова, часть II 
Время отдыха: январь 2014

О начале путешествия можно посмотреть здесь:
http://www.otzyv.ru/read.php?id=170789

Итак, мы покинули San Martiño, который по папской булле 1112 года был лишен епископской кафедры, и направились в сторону города Mоndoñedo. Именно здесь по указу королевы Urracа основывалась новая резиденция епископа.

Mondoñedo.
На окраине города, на самой высокой его точке расположено живописное место, которое называется Alameda de Los Remedios - старинная тополиная аллея, посаженная еще в XVI веке, окаймленная с двух сторон барочными постройками. Это госпиталь San Pablo и часовня в честь Богородицы Исцеляющей, давшая название этому уголку. Здесь, в аллее, проводятся городские праздники, ярмарки, во время которых в беседке располагается музыкальный ансамбль, аккомпанирующий общему веселью.




А мы по белым улочкам начинаем двигаться в сторону центра города. Да, он действительно производит впечатление белого города, поскольку большинство зданий окрашено именно в этот цвет или имеет белые балкончики и галереи.


Проходим через коридор из камня и зелени, на ветках деревьев - спелые лимоны и мандарины. Дорога поднимается и выводит нас к церкви в стиле неоготики. Ее называют здесь Новой, а освящена она в честь Сантьяго. В интерьере нет ничего особо примечательного, только очень красиво смотрится ажурная деревянная резьба хоров и дверей, особенно в моменты, когда через нее прорезаются солнечные лучи.






Выходим на белую площадь Городского совета:

Сейчас она выглядит пустынно, но летом, судя по фотографиям из интернета, превращается в оживленную уличную террасу многочисленных кафе и ресторанчиков, которые сейчас скучают без посетителей.

Отсюда в конце улочки взору открывается очень симпатичный и, как впоследствии выяснилось, "вкусный" домик. Здесь выпекают сладкий сувенир - пирог "Tarta de Mondoñedo". Купить его можно тут же или в кондитерской на Соборной площади.


Зачатьевский монастырь XVIII века. Построен на средства, завещанные городу одинокой вдовой.


Минуем красиво оформленный Старый источник, сооруженный по инициативе епископа Mondoñedo еще в 1548 году. Интересно, что уже через год был издан указ, оберегающий чистоту источника: было запрещено полоскать здесь белье, бросать камни или какой-либо другой сор под страхом 4-х дней тюрьмы и оплаты работ по очистке. А вскоре вдогонку первому вышел второй, более строгий указ, запрещающий также промывать тут рыбу и поить животных. Для нарушителей предусматривалось уже 6 дней заключения и штраф, 50% из которого шли на общественное благоустройство, а оставшиеся 50 - на содержание глашатаев.

Уроженец Моndoñedo, писатель и поэт Аlvaro Cunqueiro так описал аромат воды в Старом источнике: "Если бы на San Lucas (главная городская ярмарка) приехал парижский парфюмер, я бы отвел его к Fonte Vella, чтобы, вдохнув запах свежескошенного клевера, он создал бы из него осенний аромат".

Спускаемся по улице вниз и попадаем к огромному, особенно для такого небольшого городка, зданию Семинарии Святой Екатерины.



Да, не зря Mondoñedo называют культурной столицей Бритонии! Здесь еще в XVI веке было основано Грамматическое училище, слившееся позже с университетом Сантьяго де Компостела, а затем Семинария. Изначально учащиеся размещались в выделенных под занятия домах старой постройки. Однако они стали тесны, и в XVIII веке было построено нынешнее здание, которое, помимо студентов, приняло под свой кров огромную публичную библиотеку в 25 тыс. томов. Здесь также хранится рукопись XIII века - настоящее сокровище! Наверное, не в последнюю очередь поэтому Моndoñedo смог взрастить столько творческих личностей, прославивших свой родной город. В их числе Alvaro Cunqueiro, о котором уже упоминалось выше и памятник которому установлен на центральной площади, и композитор, автор гимна Галисии, Pascual Veiga.



Пройдя вдоль фасада Семинарии и полюбовавшись на статую Св. Екатерины, покровительницы философов, сворачиваем на узкую улочку, откуда открывается первый для нас вид на Собор.


Выходим на площадь, и перед нами - знакомая открыточная картинка Mondoñedo. А в центре площади - ее величество La Catedral.




Жаль только, что автостоянка устроена в самом-самом историческом центре, прямо-таки впритык к соборному порталу.
Кстати, портал - с романской аркой, хотя в целом фасад уже готический. Три огромных стрельчатых арки, роза диаметром 5 м... Наверное, в середине XIII века, когда было завершено основное строительство, все это производило огромное впечатление, если уж у нас, нынешних, вызывает восторг! Однако, чтобы представить себе, как выглядел собор в своем первозданном виде, нужно абстрагироваться от двух башен, обрамляющих фасад. Так как их строительство - плод барочного XVIII века.




Заходим внутрь. Здесь нужно сказать, что на протяжении недели до поездки мы пытались дозвониться до городского турбюро, чтобы подтвердить найденное в интернете расписание посещения собора. Но тщетно! Никто не брал трубку. Поэтому ехали с некоторым опасением, сами себя подбадривая предположением, что ведь не может же собор стоять постоянно закрытым! К счастью, наши страхи не оправдались. И сейчас пришло время сказать, что тот шедевр, о котором шла речь в самом начале и статья о котором вывела нас на тему этого путешествия, мы увидим здесь, в соборе Mondoñedo.
Мы точно знаем, куда надо идти: ЭТО находится в середине центрального нефа, с обеих сторон от прохода, под оргáнами. В соборе темно, только кое-где включены слабые светильники в форме свечек.

По наитию находим ящик с прорезями для 2-х -евровых монет, он в левом нефе. Опускаем монету, зажигается свет.


Да!!! Вот они, эти росписи!

Избиение младенцев(Евангелие от Матфея):
"Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов.
Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит:
глас в Раме слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет".





От деталей разворачивающихся перед нами страшных сцен сжимается сердце.



А от выражения лица этой несчастной матери, спасающей свое чадо (все же хочется верить, что спасающей, а не оплакивающей), невозможно отвести глаз.


Даже не знаю, сколько монеток было скормлено включателю-выключателю: свет гас очень быстро. Мы то брались фотографировать, то снова рассматривали росписи, то опять фотографировали.
Кстати, здесь, помимо сцен избиения младенцев, есть еще четыре сюжета, посвященные Святому Петру. Это, так сказать, чисто эстетическое удовольствие. А может, сегодня просто уже не осталось душевных сил на новые переживания.





Росписи были выполнены в самом конце XV века и обрамляли внешнюю часть первых, каменных хоров. После их демонтажа фрески были повреждены, нарушилась сюжетная канва, и их покрыли побелкой. А новое обретение росписей, - а здесь, кажется, уместно это слово, применимое к иконам, состоялось в конце XIX века. Местный скрипач уронил смычок в щель, и в попытках достать его повредил участок побелки, под которым обнаружилось что-то красочное.
Отрываем себя от росписей и отправляемся на осмотр собора. Непривычно выглядит прямоугольный, незакругленный деамбулаторий.
Боковые стены и верхние своды в алтарной части очень красиво расписаны художниками рубенсовской школы. Жаль, но интенсивности освещения, вскормленного последней имевшейся у нас монеткой, не хватило, чтобы качественно заснять их.
А вот и хоры орехового дерева, из-за которых косвенно пострадали росписи. Они выполнены в стиле пламенеющей готики в начале XVI века. Красота какая! Всего здесь 63 кресла с потрясающей резьбой.




Выходим в клуатр. Как-то неприютно здесь и беспокойно. Притягивает взгляд старый готический крест, установленный посередине.



Возвращаемся на площадь и стараемся перенестись мысленно во времена Католических королей. Здесь, перед собором, 17 декабря 1483 года закончилась жизнь Pedro Pardo de Cela Rodríguez de Aguiar e Ribadeneyra, или коротко - Pardo de Cela. А для нас начинается новая тема в этом путешествии по Бритонии.
Потомок знатных семей, Pardo de Cela считается в Галисии одним из столпов борьбы за независимость королевства против объединительной политики Кастилии, символом национальной идеи. Он был настолько популярен, что сразу после смерти стал любимым персонажем народного фольклора и песен трубадуров. А уж сколько легенд связано с именем Pardo de Cela! Память о нем жива и сегодня. Свидетельство тому - факт, что центральная улица, огибающая собор с левой стороны, носит его имя.
1441 год. Представители самых именитых родов Галисии съезжаются на свадьбу дочери князя De Lemos. Невеста Isabel выходит замуж за молодого cеньора из замка Cela. В качестве приданого дядя Isabel, епископ Mondoñedo, передает молодым право на получение ренты с земель, приносивших основной доход епископату. Основанием для такого шага стало то, что большинство этих земель принадлежало епископу лично, а следовательно право на них как ближайшая родственница имела и его племянница. Однако вскоре это станет поводом для бесконечных жалоб и тяжб. А пока...пока молодые счастливо зажили в Mondoñedo и у них родилось трое детей, сын и две дочери.
После смерти дяди-епископа семья переезжает в прибрежный Viveiro и обосновывается там уже надолго. Pardo de Cela после удачной женитьбы имеет все больший вес в обществе и со временем становится алькальдом города, затем получает титул маршала.
1474 год. Умирает король Кастилии Enrique IV. Дальше, как известно из хрестоматийной истории, разыгрывается борьба за корону между двумя претендентками, одна из которых - Хуана по прозвищу La Beltraneja, а другая - Изабелла, будущая королева. Пропуская все подробности этих событий, безусловно одних из самых интересных и основополагающих в испанской истории, скажем лишь, что наш герой поддержал проигравшую сторону и автоматически попал в число врагов Католических королей. По их указу его отстраняют от должности алькальда, а потом и изгоняют из Viveiro.
События начинают сгущаться. Pardo de Cela вместе с другими галисийскими феодалами активно не приемлет политику Кастилиии, направленную на централизацию власти, галисийская знать не подчиняется присылаемым кастильским "чужакам", вставшим во главе городов и церквей, дело доходит до вооруженного столкновения, из которого местные феодалы выходят победителями.
Одновременно новый епископ Mondoñedo при поддержке губернатора добивается положительного решения в многолетней тяжбе за возвращение епископату когда-то переданного Pardo de Cela права на ренту (приданое жены). Последний, конечно, отказывается вернуть то, что считает своим по праву, и запирается в замке. Губернатор объявляет его смутьяном и бунтовщиком, для Pardo de Cela выносится смертный приговор. Однако в течение трех лет осаждавшим замок войскам так и не удалось взять его. Рассчитывать приходилось только на подкуп и предательство. Нескольким слугам Pardo de Cela были обещаны большие деньги в обмен на то, что те откроют ворота. Судьба маршала была решена. Его хватают вместе с сыном Pedro и еще несколькими преданными дворянами и препровождают в Mondoñedo, где через несколько дней должна свершится казнь.
Позже галисийцы выскажут свое презрение к предателям Pardo de Cela: им навсегда будет отказано в праве свидетельствовать по какому-либо делу. Этот запрет распространится и на их потомков, правда, до какого колена, выяснить не удалось.
После ареста мужа Isabel de Castro срочно отправляется ко двору, чтобы вымолить или выкупить, как получится, помилование для осужденных у Изабеллы Кастильской. Королева поступает великодушно и отменяет смертный приговор. По легенде, она ответила просительнице, что Господь возвел ее на трон, чтобы она вершила справедливость, а не продавала ее.
С документом, отменяющим казнь, Isabel спешит в Mondoñedo. Однако на подъезде к городу ее задерживают на мосту верные епископу люди. Им поручено не допустить своевременного прибытия известия о помиловании. Знаком для того, чтобы жену Pardo de Cela можно было пропустить в город, должен стать звон соборных колоколов, извещающий одновременно о том, что казнь свершилась.
Этот мост, сыгравший роковую роль в судьбе маршала, находится в Мельничном квартале Mondoñedo. После описанных событий его стали называть Мостом Потерянного времени.


Заговор удался, и Isabel de Castro въехала в город уже вдовой. Вместе с мужем она потеряла и сына, казненного вместе с отцом на Соборной площади при большом скоплении народа. После экзекуции молва еще долго передавала из уст в уста удивительный факт: когда отрубленная голова маршала катилась к порталу собора, уста его громко повторяли "Credo, credo, credo".
Существует устойчивое поверье, что гробница Pardo de Cela находится в соборе Mondoñedo. Однако точно известно, что после казни тело маршала, во избежание поклонения галисийцев, было тайно захоронено в неизвестном месте.
Еще одна легенда рассказывает о том, что время от времени в нефе собора появляются два белых силуэта, плывущих над землей, которых местные жители считают призраками казненных отца и сына. Может, мы почувствовали себя так неуютно в клуатре из-за того, что призраки в тот момент были там?:)


Продолжение следует.
До встречи в Viveirо

Отредактировано автором: 25.02.14 01:01:30Сообщить модератору



Цитата:

Может, мы почувствовали себя так неуютно в клуатре из-за того, что призраки в том момент были там?:)


Ух! А, вдруг, и правда они там были?
ИК , вспомнился эпизод про Галыгинскую гать из детского фильма "Бронзовая птица". Помните, казненный граф (а у него есть реальный прототип - князь Хованский, казненный вместе с сыном царевной Софьей) снимал вместо шапки голову и кланялся...
Девушки, да вы что? Зашла, можно сказать, на ночь глядя, а тут такие комментарии...)))

espana, опять Вам спасибо - очень увлекательно рассказываете. А какие в Соборе сокровища-то!!!
"Мост потерянного времени"... Даже само по себе уже очень грустное название, а тут ещё и такая история...
Чем хорош пирог "Tarta de Mondoñedo"?

С удовлетворением отметила "продолжение следует". :)

Пожалуй, надо задуматься про следующий апрель...
Cпасибо большое-пребольшое)) Я понемногу двигаюсь в том направлении. Очень полюбилась Испания, с каждой поездкой прощание едва не слёзным становится. И, возвращаясь в уже знакомые места, всегда открываю что-то новое в уже виденном. Ваши рассказы утащила)).
Нат_Хор, и Вам спасибо еще раз!
Росписи в соборе действительно потрясающие, в них какая-то энергетика заложена. Может, художник создавал их в момент каких -то очень глубоких переживаний...

Цитата:

Чем хорош пирог "Tarta de Mondoñedo"?


С виду он так себе, ничего особенного. Но вкусный: в каркасе из слоеного теста - начинка из миндаля и тыквенного конфитюра. И срок хранения около месяца. В разрезе сфотографировать не догадались, а сейчас уже нечего...


А про следующий апрель - это правильно!
Basia1954, и Вам большое спасибо за интерес!

Цитата:

возвращаясь в уже знакомые места, всегда открываю что-то новое в уже виденном



И мне это знакомо
espana, Спасибо огромное за такие живые и интересные рассказы. Очень понравилась история изображённая на фресках.
espana, огромное спасибо за интересный рассказ!
Чем больше читаю про Галисию, тем больше нахожу в ней мест, где просто необходимо побывать)) Когда составляла себе маршрут на май, то просто сердце кровью обливалось от невозможность впихнуть в 10 дней все самое интересное. К сожалению, как раз «крайний север» не вписался в мой маршрут. Но ваш рассказ отложу в Избранное, так как очень захотелось в этих местах побывать.
С интересом жду продолжения!
ЛенаЧ,
большое спасибо и Вам. Очень приятно, что понравилось.
_Кука, очень рада, что отзыв показался интересным.
Завидую Вам по-хорошему - 10 дней в Галисии! А какой маршрут планируете, если не секрет?

Цитата:

Чем больше читаю про Галисию, тем больше нахожу в ней мест, где просто необходимо побывать))


Это правда! А кроме того, для меня Галисия открылась однажды своей глубиной: это такое волшебное место, где не сходя с одной точки можно увидеть и узнать очень многое. Зацепился за одну тему, раскручиваешь ее, а она раз- и тянет за собой другую. Переходишь к этой, так там следующая вырисовывается, и все в связи с одним и тем же географическим пунктом. Так и путешествуешь во времени, не перемещаясь в пространстве.
Цитата:

А какой маршрут планируете, если не секрет?


Прилетаю в Ла-Корунью. Затем Сантьяго, Понтеведра, Оренсе или какой-нибудь другой город в Рибейре Сакре, Луго. Еще планирую выезды из этих городов в разные интересные места неподалеку от них - мыс Финистерре, Комбарро - пока окончательно программу не утвердила)). И обратно в Мадрид из Ла-Коруньи. Очень много запланировала,но не знаю, что смогу увидеть) Там же еще надо погоду учитывать. А то зарядит дождь на целый день, как было в прошлом мае в Стране Басков, не очень-то разгуляешься!

Цитата:

Зацепился за одну тему, раскручиваешь ее, а она раз- и тянет за собой другую. Переходишь к этой, так там следующая вырисовывается, и все в связи с одним и тем же географическим пунктом.


У меня примерно так и получается - читаю рассказы про путешествия по Галисии в интернете, заинтересует какое-нибудь место, начинаю копать про него "вглубь", а получатся - "вширь", потому, что вокруг обнаруживается еще несколько не менее интересных мест))
Ограничивает полет фантазии только отсутствие машины и невозможность до бесконечности растянуть свой отпуск))
Спасибо большое. Фрески потрясающие.
С уважением
_Кука, какие обширные планы у Вас! Интересно!

Цитата:

Там же еще надо погоду учитывать



Да, Корунья, конечно, внушает опасения. Зато в Rías Bajas климат получше!
Ирина, благодарю!
Приятно, что Вы разделяете мои впечатления.
Фрески, наверное, - самое большое потрясение в этой поездке.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1В поисках испанской Бритонии, или На крайний север Иберийского полуострова, часть I
2В поисках испанской Бритонии, или На крайний север Иберийского полуострова, часть III
3На крайнем севере Италии: Валле-д’Аоста, прогулки в горах и долинах (Конье, Пила, Морже, Леверонье)
4На крайнем севере Италии: горный регион Валле-д’Аоста (Аоста, Курмайор, подъем на Монблан)
5"В поисках капитана Немо": экскурсия на подводную лодку.
6Если долго, долго, долго…или в поисках Бонифация: Ч.1. ЮАР (Кейптаун, Саби Сэндс и Парк Крюгера)
7Весенняя Чехия: в поисках волшебства. Часть 3 - Южная Богемия
Испания
Испания: отели
Отели Порто-Колома
Отели Порто-Кристо
Херес-де-ла-Фронтера
Ла-Кала-де-Михас
Погода в Испании
Горнолыжные туры
Рейтинг отелей:
134.Best Semiramis 5
135.Ten-Bel Maravilla (Aparthotel) 5
136.Udalla Park 5
137.Vulcano 5
138.Belroy 5
139.Playabella Spa Gran Hote 5
140.RH Corona del Mar 5
лучшие отели Испании
Фото отелей:
393.President, Испания [9]
394.Samos, Испания [9]
395.Torre Azul, Испания [9]
396.Ibiza Hotel Garbi & Spa, Испания [9]
397.Estival Punta Prima (apt), Испания [9]
398.Marquesa, Испания [9]
399.Tropical Playa, Испания [9]
Популярные отели:
29.Estival Centurion Playa отзывы
30.Dorada Palace отзывы
31.Iberostar Club Cala Barca отзывы
32.Blaumar отзывы
33.Tahiti Playa отзывы
34.Beverly Playa отзывы
35.Golden Taurus Park отзывы
Отзывы по отелям:
442.Испания, Gala [3]
443.Испания, FrontAir Congress [3]
444.Испания, El Cid [3]
445.Испания, Luabay Costa Los Gigantes [2]
446.Испания, Pension Bahia [2]
447.Испания, Don Gregory by Dunas [2]
448.Испания, Gloria Palace San Agustin [2]