18.09.13 23:24:05
LERICI - PORTO VENERE - LA SPEZIA: три замка Залива Поэтов (Лигурия) 
Время отдыха: июль 2013

LERICI - PORTO VENERE - LA SPEZIA: три замка Залива Поэтов (Лигурия)


LERICI

http://www.comune.lerici.sp.it

Леричи привлек внимание замком, живописно расположенном на высоченном уступе, с которого должны бы открываться восхитительные виды Залива Поэтов (Golfo dei Poeti). Сама история замка тоже заинтересовала: он являлся объектом бесконечных раздоров между Пизой и Генуей, т.к наряду с замком в Портовенере представляет собой двух внушительных стражей входа в этот Залив. На фотографиях замок выглядел как многослойный торт: от каждого нового хозяина и от каждой новой эпохи остались свои архитектурные выкрутасы.

В помощь тем, кто приедет в Леричи на авто, я размещаю не только ссылку на информацию о парковках с городского сайта, но и скан карты городка, т.к. именно по ней проще всего сориентироваться:

http://www.comune.lerici.sp.it/contenuto_terzo_liv.asp?id=673&sez=138



В самом верху карты видна огромная парковка - это и есть LA VALLATA (на самом сайте городские власти как-то забыли разместить карту города/парковок, но не забыли разместить буклетик с их названиями и ценником). В ее самой дальней части от набережной есть будка (на карте обозначена под номером 10 и названа Informazione Parcheggi/Parking Information), где можно попроситься на бесплатный автобус-шаттл до пл. Гарибальди (см внизу карты кораблик - это пристань), если верить расписанию, то автобус ходит каждые 10 минут. Паркоматы принимают только мелочь, но есть один приятный нюанс. Паркомат считает время в зависимости от опущенных в него монет, поэтому, если у вас не набирается нужной круглой суммы, то он просто "вычислит" время парковки пропорционально уже съеденным монеткам - нажимаете кнопку, получаете талон и кладете его под стекло. От середины парковки до набережной идти буквально 10-15 минут, при выходе с нее на набережную есть киоск туристической информации. Имейте ввиду, что та парковка, которая расположена у самой набережной - это не LA VALLATA, а VENERE AZZURRA с уже совсем другим ценником.

От выхода с парковки до подножия Замка идти по набережной около 20 минут бодрым шагом. Вся бухта Lerici по сути - это бесконечный пляж, где платные благоустроенные участки чередуются с бесплатными, разной степени комфортности. Начитавшись на авторитетных туристических сайтах про то, что Lerici - крохотная коммуна, до которой сложно добраться общественным транспортом, и она не избалована вниманием туристов, я просто офигел, когда увидел обещанный роскошный песчаный пляж. Правда, надо оговориться, что это были июльские выходные (суббота и воскресенье) и в городе к тому же в эти дни проходил какой-то праздник.





Как видно, народ совершенно спокойно загорает на камнях волнорезов и отсыпки подпорных стенок порта, не желая платить за сомнительное удовольствие полежать тесными рядками на "цивилизованном" пляже. На что сразу обратил внимание: несмотря на то, что пляжная бухта Леричи одновременно является и стоянкой для катеров-яхт, а также есть причал для нескольких паромных линий с весьма интенсивным трафиком, вода очень чистая, т.ч. не зря здесь на флагштоке развивается голубой флаг.

Целью приезда в Леричи был все-таки не пляж, а Замок - к нему и направляемся. Он виден с любой точки набережной, а из любой точки городка к набережной держать путь проще простого: надо всего лишь идти под горку - заблудиться в Леричи очень трудно. Глядя на расположение Замка, сразу же начинаешь себе рисовать радужным перспективы будущих панорамных снимков... Но и по пути к нему тоже можно сделать памятные кадры.



В Замок можно подняться или по путанным улочкам Старого города (между Piazza Garibaldi и Замком) или по лестнице с Calata Mazzini - в любом случае попадаешь на Piazza S.Giorgio, с которой уже начинается подъем непосредственно в сам Замок. Ориентиром для поиска лестницы с Calata Mazzini может служить вход в туннель, пробитый в замковой скале: лестница начинается как раз около него, а справа от него есть общедоступные туалеты.

Этот тоннель - находка для любого туриста! И на то есть две причины:

1) он превращен в картинную галерею, которая может похвастаться очень даже неплохой коллекцией



2) он приводит на другую сторону скалы к площадке, с которой ведут две лестницы - одна вверх в ресторан, а другая налево спускается к небольшой бухточке, где есть бесплатный и нормальный пляж. Эта лестница перекрыта калиткой, т.ч. нужно будет ее перелезть поверху. В бухте есть несколько пляжей, как на них попадают с материка я не знаю, - я просто их всех прошел по воде вдоль берега.




Castello di Lerici e Museo Geopaleontologico

http://www.castellodilerici.it

Буклет про замок с планами и описаниями:
http://www.castellodilerici.it/Guida_Castello.pdf

С внешней стороны Замок можно обсмотреть совершенно бесплатно: с пирса, расположенного у подножия Замка, с лестницы, ведущей на предзамковую площадь Св. Георгия, с самой площади, а также можно прогуляться по дрожкам налево и направо от этой площади, огибающих замковую скалу.



Несмотря на то, что сооружение носит исключительно милитаристский характер, чувство прекрасного не было чуждо его строителям: веселенькие двухцветные аркады в середине стен и на вершине донжона тому подтверждение.

С пл. Св. Георгия справа есть ворота, после которых начинается путь непосредственно в сам замок и по пути будет две смотровые площадки, стоя на оторых, надо принять принципиальное решение: идти дальше вверх к Замку и заплатить за право попасть внутрь или удовлетвориться теми видами, которые открываются с этих площадок. Объясню, почему акцентирую на этом внимание:

1) внутри замка находится палеонтологический музей - экспозиция, прямо скажем, на любителя и далеко не всем будет интересна
2) никакой особой средневеково-крепостной атмосферы вы в Замке не почувствуете: нет там ни двориков, ни переходов, ни таинственных лестниц, ни видов из бойниц...
3) виды со стен, конечно, пошикарнее за счет большей высоты, но стоит ли за это платить 6 евро?
4) подняться на башню нельзя, т.ч. самое интересное, увы, недоступно
5) положа руку на сердце, надо признать, что все фортификационно-архитектурные изыски Замка можно увидеть при обходе его снаружи и большого смысла идти внутрь уже нет.

Вот эти две площадки, снятые с замковых стен - разница в высоте и, соответственно, в обзоре сразу чувствуется. Если хотите на такую же верхотуру, то - вперед, по узкой лестнице к воротам Замка и обратите внимание на прорези для механизма подъемного моста: доходящая до самых дверей лестница - это относительно недавнее творение, раньше перед воротами была пропасть.



Замок Леричи находится в стратегически важном месте: отсюда отлично просматривается не только весь вход в Залив Поэтов, но и мыс, на котором расположен городок Портовенере со своим Замком (это был следующий пункт моей программы). Такое расположение двух замков привело к тому, что они стали постоянным объектом противоборства Пизы (исконной хозяйки этих мест) и Генуи, стремившейся взять территорию под свой контроль. В результате этого противостояния Замок Леричи, заложенный в 1152 году как сторожевая башня, превратился к 1555 году в сложную фортификацию со следами многочисленных достроек-усовершенствований, которые особенно заметны, если смотреть на него со стороны пл. Св. Георгия.



Предзамковая площадь Св. Георгия, расположенная со стороны городка, - это фактически единственное место, откуда можно хоть как-то удобно подобраться к Замку для его штурма-осады, чтобы не карабкаться по отвесной скале. Не удивительно, что эта часть Замка постоянно укреплялась на всем протяжении истории его существования:

- именно в этой стороне построена тридцатиметровая башня-донжон необычной пятиугольной формы, выходящая к городу углом, чтобы устранить образование мертвых зон при наблюдении за местностью и при обороне
- хорошо видно, что в первоначальном плане Замка башня была крайней линией обороны, а бастион слева от нее "приделали" уже позднее, при этом довольно топорно состыковав его с уже имеющейся башней
- стены Замка имели первоначально гораздо меньшую высоту и были позднее надстроены, поэтому декоративный фриз оказался в середине новой стены
- одновременно с увеличением высоты стен две стены донжона оказались полностью "слепыми" и тогда пришлось сделать угловые башенки, сильно выступающие за периметр стен.

Внутри Замка имеется Cappella di S.Anastasia, заложенная в первые годы начала строительства Замка, когда он находился под властью Пизы. Сейчас это практически единственное помещение, где можно почувствовать хоть какой-то антураж готического Средневековья. Капелла заодно стала и мемориалом, увековечившим победу Генуи над Пизой: если Пиза при строительстве капеллы поместила в замковый камень одного из сводов барельеф с Agnus Dei, то Генуя, ставшая хозяйкой Castello di Lerici, не стала скромничать и украсила капеллу сразу двумя барельефами: с изображением Св. Георгия Победителя и с изображением еще одного Агнца Божия. Учитывая, что Св. Георгий - покровитель Генуи, а Агнец Божий совершенно случайно поддерживает копытцем именно флаг Генуи, то символическое значение новых барельефов в свое время было понятно каждому без всяких объяснений.




Палеонтологический музей - вещь весьма специфическая... В Леричи скелетов динозавров и мамонтов не имеется, поэтому разглядывать придется мелкие формы прошлой жизни на Земле, но надо признать, что в виде окаменелостей они неплохо сохранились и некоторое любопытство могут вызвать даже у человека, совершенно равнодушного к палеонтологии.



Хитами экспозиции музея являются следы динозавров и человека, которые были обнаружены в этой местности. Когда я смотрел на табличку с датировкой следов динозавра "220 000 000 лет назад", то сильно пожалел, что не стал палеонтологом - никакой ответственности за свои решения нести было бы не надо: оперируя такими величинами, фиг докопаешься и опровергнешь...



Осмотр Замка заканчивается на верхней террасе, с которой вся окружающая местность просматривается на 360 градусов. Перемещаясь по стенам, увидите бухту слева от Замка (это тот пляж, на который можно попасть через тоннель), бухту Lerici-S.Terenzo, битком заставленную яхтами (это и есть городские пляжи, вдоль которых мы шли к Замку от парковки), а также небольшой Старый город (исторический центр Леричи, возникший как небольшое нагорное поселение при Замке).








На последней фотке - слева направо: островок Isola de Tinetto, громада Isola Palmaria и мыс с городком и замком Portovenere, т.ч. в стратегически выгоднейшем положении Castello di Lerici мы убедились и теперь можно отправляться на противоположную сторону Залива Поэтов.



PORTO VENERE

http://www.prolocoportovenere.it

Portovenere был запланирован к посещению из-за своего расположения - он очень эффектно смотрелся на фотках: на скальном мысе, вдающемся в море. Также планировалось, что в этот городок я попаду на машине после Специи или после Леричи, но, побывав в Леричи, было решено сделать по-другому и на то было три причины:

1) я уже знал парковку в Леричи, а ехать в очередной незнакомый прибрежный городок и плутать по его улочкам в поисках парковки - реально не хотелось
2) увидев пристань в Леричи, я загорелся идеей прокатиться на кораблике из пункта Л в пункт П с морским ветерком
3) побывав в Замке Леричи, заценив его "приморское" расположение и зная, что нечто подобное должно быть и в Портовенере, мне захотелось выяснить, а как эти два городка смотрятся со стороны моря

В результате утром, снова приехав из отеля в Леричи и оставив машину на парковке, я погрузился на кораблик и отбыл в сторону Портовенере благодаря вот этой пароходной компании:

http://www.navigazionegolfodeipoeti.it

Все-таки замечательно, что первоначальные планы можно легко менять, т.к. то, что ты видел с материка и тоже самое, но уже с видом с моря - это две большие разницы!




Расстояние между городками по воде - совсем ничего, поэтому надо вовремя перестать смотреть назад и начинать смотреть уже вперед.

Сначала появляются острова, в т.ч. самый крупный Isola Palmaria (между Пальмарией и Портовенере, кстати, есть регулярное водной сообщение). Рядом с ним из воды вырастает и по левому борту остается Torre Scola, махонькая фортификация, построенная генуэзцами в 1606 году (сразу вспомнились форты Кронштадта), ну и во всей своей красе появляется мыс с городком Портовенере (цветастые домики "рыбаков" шлют пламенный привет о. Бурано в Венецию).






Сойдя с пристани, можно сразу же увидеть информационный щит с планом города и теми POI, которыми он может похвастаться. Вообщем-то точно такую карту можете заранее скачать себе из Интернета:

http://www.prolocoportovenere.it/images/stories/mappe/portovenere-map.png

Порядок нумерации достопримечательностей вроде бы как задает некую последовательность их осмотра, но я советую ее изменить:

- откладывать Замок на потом не следует, т.к. ради него придется карабкаться в гору и лучше это сделать сразу, пока есть силы
- виды из Замка (и по дороге к нему) такие, что начинать надо именно с них и немедленно
- рядом с церковью Св. Петра есть бухточка с пляжем, где очень даже неплохо зависнуть в конце пешеходного трипа в виде награды за утоптанные ножки.

Получается тогда вот так: 1, 2, 6, 7, 8, 3, 4, 5 - пройти после Замка к церкви Св. Петра лучше всего через город по Via Capellini, а вернуться потом в порт по набережной Calata Doria (на картах Гугл она значится как Strada Statale 530).

Знакомство с городком начинается у башни Torre Capitolare, около нее справа (не заходя в город) расположен туристический офис - меня оттуда выгнали, т.к. на мне не было футболки, но и особой надобности в этом офисе нет: заблудиться в Портовенере невозможно при всем своем желании, карта совершенно не нужна. Заходим в ворота и попадаем на Главную улицу - это и есть Via Capellini (очень колоритно, но в Испанских кварталах Неаполя видали мы и поколоритнее), идя по ней до упора как раз и проходишь к церкви Св. Петра.



Чтобы подняться к Замку есть два варианта:

1) сразу же по выходу из ворот свернуть направо и начать подъем по лестницам, смотрите вот этот указатель:



2) пройти по улице прямо и увидеть вот такую подворотню с вот таким указателем:



Рекомендую именно второй вариант, т.к. в первом случае надо будет подниматься вверх по бесконечной крутой лестнице, а во втором случае дорога петляет серпантином, поэтому не так утомительна. Второй вариант имеет смысл использовать потом для спуска от Замка, чтобы не повторяться в передвижениях.

Итак, ныряем в подворотню и начинаем подъем по лестницам-улочкам, по пути обнаруживаем нечто, гордо именуемое ПЛОЩАДЬЮ...





Chiesa di San Lorenzo

Рано или поздно мы выйдем вот к такой арке, которая в Портовенере, городке, кучкующемся на склоне холма, заменяет то, что в других городах является перекрестком дорог - берем внутри ее левее и выходим на площадь перед церковью Св. Лаврентия.



То, что это именно церковь Св. Лаврентия понятно сразу, а вот внутри она поразила своей "непричесанностью" - такое ощущение, что после последнего пожара в 1340 году (сама она из начала XII века) особых мыслей по ее приведению в божеский вид у прихожан и клира даже и не возникало...




На площади перед церковью есть фонтанчик с питьевой водой. От этой площади к Замку есть два пути, если встать к церкви спиной: направо (короткий) и левее (длинный) - результат будет одинаковый, но длинный путь идет над обрывом скалы - отличные панорамные виды на церковь св. Петра и остров Пальмарией, впрочем их еще будет у нас немерено! Так или иначе, но выходишь на площадку (бывшую эспланаду), отсюда уже виден монолит Замка, вырастающего из скалы. А еще обнаруживаешь странные каменные башни, которые я сначала принял за передовую линию укреплений и восхитился их уникальностью (надо же, отдельно стоящие башни, друг с другом никак не связанные, но позволяющие вести круговую оборону - я уже даже нафантазировал наличие подземных ходов между башнями и Замком...), но изучение рядом стоящего информационного стенда разбило в пух и прах мои захватывающие теории: это остовы ветряных мельниц. Надо сказать, что место для них выбрано очень удачное - здесь задувает так, что мне пришлось развернуть кепку козырьком назад и обратно я ее развернул только уже спускаясь из Замка в город.





Для того, чтобы попасть в Замок нужно подняться по крутой узкой лестнице, которая приводит к замковым воротам. Обратите внимание на прорези над верхним дверным косяком: раньше в Замок попадали через подъемный мост и лестница заканчивалась не перед воротами, а самым настоящим обрывом.




Castello Doria di Porto Venere

Режим работы и цены можно сверять здесь, т.к. официальный сайт Замка отсутствует:
http://www.icastelli.it/castle-1272824713-castello_di_portovenere-it.php

План Замка можно взять вот здесь:
http://www.prolocoportovenere.it/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=57&lang=en

В замок Портовенере идут за потрясающими видами на море, церковь Св. Петра и Залив Поэтов, которые открываются с этой высоты, но и некоторые примечательные фортификационные изыски у Замка тоже имеют место быть.

Замок Портовенере является визави для замка Леричи и их функциональная роль была схожая (защита входа в Залив Специи) и их история шла параллельно друг другу: обе фортификации призваны утверждать и удерживать в этой местности господство Генуи, пришедшей сюда на смену Пизе. Принято считать, что первое крепостное сооружение появилось здесь в конце XII века, а письменные источники середины XIII века уже определенно говорят о наличии на мысе Замка - увы, от этих времен ничего не осталось.

Существующий Замок - результат двух грандиозных реконструкций, которые привели к появлению двух разноуровневых объемов: Старый замок (верхний) XVI века, вобравший в себя бесследно все более ранние постройки, и Новый замок (нижний) XVII века, возникший как попытка дать ответ на широкое распространение артиллерии (тогда же перед Замком появилась и широкая экспланада, которая сейчас превращена в небольшой парк). Внешне Замок Портовенере выглядит как монолит, являющийся продолжением скалы, служащей ему основанием, но, находясь внутри Замка, хронологию строительства восстановить весьма просто, т.к. она более чем наглядна.

Войдя в первые ворота, поднявшись по лестнице с бывшей эспланады, мы попадаем в караульное помещение (там сейчас, естественно, несет свою службу билетный кассир) и далее следуем ко вторым воротам, отделяющим нижний замок от верхнего. Когда-то именно эти ворота были главными, но и они еще не приведут непосредственно в Замок: сначала придется миновать дниннющий изгиб узкого захаба.




И вот только теперь, оставшись в живых, мы попадаем на верхний замковый двор, который сейчас используется как сцена для концертных представлений под открытым небом.



Особенностью Замка Портовенере является то, что у него отсутствуют внутренние дворики, столь характерные для средневековых замков - вместо них есть две открытые площадки, образующие террасы Верхнего и Нижнего замка, обращенные в сторону города и залива. Оборонительную функцию они уже давно не выполняют, но окрестности с них обозреваются столь же великолепно как и в стародавние времена: городок Портовенере как на ладони, San Terenzo - Lerici - Tellaro на противоположном берегу и громада о. Пальмария.




Если хочется видов с еще большей высоты, а также фоток башенок и окошечек, то за этим нужно подняться на сторожевой ход северной стены Замка - там этого добра вам будет с избытком, т.к. еще несколько метров никогда не бывают лишними.






Крытая галерея сторожевого хода - самая высокая точка Замка, т.ч. с чувством выполненного долга можно начинать спускаться вниз. На террасе нижнего замка разбит небольшой сад и установлены скамеечки, что весьма кстати: можно дать отдых ногам и при этом посидеть в тенечке, чего в Верхнем замке конкретно не хватает. Но и это еще не все. Здесь можно найти даже прохладу - достаточно зайти в т.н. Гипостильный зал, который примечателен тем, что в плане является параллелограммом, но не прямоугольником, поэтому колонны внутри выстраиваются какими-то забавными скособоченными ромбиками, а не строгими и четкими военными рядами. Исторически зал был построен как казарменное помещение для размещения гарнизона Замка, но в эпоху Наполеона Замок Портовенере использовался как политическая тюрьма, о чем до сих пор напоминают следы от прутьев решеток в оконных косяках.





Выйдя из Замка на эспланаду, нужно взять левее, чтобы спуститься в город другой дорогой - это будет узкая глухая улочка, переходящая в лестницу, которая выведет нас к Torre Capitolare с уже знакомой табличкой.





Chiesa di San Pietro

Церковь Св. Петра - жемчужина Портовенере и не случайно ее профиль стал символом и визитной карточкой этого городка: с любого ракурса смотрится она, действительно, впечатляюще живописно! Ее расположение на глубоко вдающемся в море скалистом мысе позволяет смело утверждать, что церковь выполняет не только сакральную функцию, но также навигационную и дозорную: возникла она на руинах языческого храма Венеры, а древние знали толк в выборе правильных мест для строительства.

История церкви шла параллельно всем перипетиям, выпавшим на долю самого городка, за обладание которым шли бесконечные войны. Пиза, хозяйка здешних мест в XII веке, построила церковь, план которой в своей основе сохранялся и в ходе всех дальнейших перестроек. Пришедшая на смену Пизе Генуя затеяла в середине XIII века перестройку церкви, в ходе которой и появилась полосатость ее стен, привлекающая сегодня внимание туристов. В конце XV века при очередной осаде Портовенере возник пожар, разрушивший церковь, после которого она оказалась заброшенной и была восстановлена только в 30-ые годы XX века в своем "генуэзском" виде.

Церковь Св. Петра замыкает собой мыс, который имеет важное оборонительное значение и представляет собой одну большую фортификацию, сочетающую в себе как естественную укрепленность (по сути этот мыс - скала), так и дополнительно возведенные рукотворные укрепления, т.ч. путь к церкви лежит через огромный крепостной плац.



По пути заглядывайте во все окошки-арочки правой линии крепостной стены: во-первых, сможете увидеть красавец-замок Castello Doria di Porto Venere, а, во-вторых, здесь же можно спуститься к бухточке Grotta Arpaia на отличный пляж (заход в воду по огромным плоским камням вполне удобный, вода чистейшая, глубина почти сразу).



Сама церковь оставила меня совершенно равнодушным, но справа от нее есть лоджия с романской аркадой и морскими видами: сфоткаться в этих арочках - первейший долг любого туриста.





А вот где я застрял надолго, так это в дверях церкви Св. Петра: удивительно, но туристы так спешат зайти в церковь, что даже не замечают ту интересность, мимо которой они проходят... На створках врат разместились восхитительные фигурки Апостолов размером с человеческую ладошку и с артистической пластикой, запечатленной в металле.





Для тех, кто не очень силен в новозаветной истории, все фигурки подписаны :)



LA SPEZIA

http://turismocultura.spezianet.it

Парковки:
http://traffico.spezianet.it/infomobilita/parcheggi

Парковка железнодорожного вокзала:
http://www.mobpark.eu/en/park-centro-stazione-7/info.html

Эта парковка была мною выбрана, т.к. на ж.д. вокзале располагается центр туристической информации Специи, который, как оказалось, еще нужно было хорошенько поискать и даже пришлось расспрашивать работника газетного киоска. Не верьте табличкам "i" - внутри здания вокзала туристического офиса нет, все закрыто. Нужно выйти из здания вокзала на привокзальную площадь и повернуть налево: пройдя прямо вдоль здания вокзала, увидите отдельное здание, на первом этаже которого и расположен туристический офис (по перрону до него тоже можно дойти таким же путем).

Специя значилась в этой части автопробега гвоздем программы, т.к. планировалось, что на нее будет отведено два приезда: в городе наметилось много интересных мест к осмотру, а их режим работы (ох уж эта сиеста!) не позволял все уложить в один день и очень уж хотелось воспользоваться экономией, которая получается при использовании комбитикета.

На практике все получилось не так... вместо того, чтобы приехать сначала в Специю, а потом во время сиесты смотаться в Леричи, как-то так получилось, что приехал я сначала именно в Леричи, где благополучно и проторчал слишком много времени, соблазненный морем и пляжем, - в результате в Специю уже не поехал... А на следующий день было твердо решено организовать морскую прогулку в Портовенере, на что и ушел благополучно весь день... Ну а еще на следующий день времени уже было в обрез, на Специю оставалось только полдня и все первоначальные планы благополучно рухнули: тут уж даже и не знаешь, самтуризм с его свободой - это хорошо или плохо.

Всему произошедшему были придуманы следующие оправдания:

1) Специя - довольно большой по итальянским меркам город и на ее фоне Леричи/Портовенере безусловно являются куда более уютными и колоритными городками;
2) Специя - крупный портовый и промышленный центр, подвергшийся во время Второй мировой войны массированным бомбардировкам союзников, которые нанесли существенный урон исторической застройке, а последовавшее послевоенное восстановление превратило его в довольно-таки ординарный итальянский город (мне сразу вспомнился Милан, воображавшийся мне совсем другим, чем я его увидел в реальности);
3) Специя со своим комбитикетом, заставлявшим побывать аж в пяти музеях, очень плохо укладывалась в наметившуюся расслабуху этого трипа: после двух дней неторопливого ползания по замкам и дуракаваляния в береговых бухточках как-то совсем не хотелось затевать гонку за количеством ради откатывания номеров обязательной программы.

Но два места в Специи меня очень интересовали и ради них я в этот город все-таки съездил. Во-первых, я хотел попасть в Замок и Археологический музей, расположенный в нем, т.к. очень заинтересовала экспозиция Статуй-Менгиров. Во-вторых, я хотел посмотреть Морской музей, т.к. в его экспозиции есть стенд, посвященный человекоуправляемой торпеде «Майале».


Castello San Giorgio

http://museodelcastello.spezianet.it/index.php

От ж.д. к Замку можно попасть двумя вариантами:

1) По Via Pietro Paleocapa идти до Piazza Saint Bon, взять правее и идти по Via Fiume до Piazza Giuseppe Garibaldi, потом по Via del Prione дойти до перекрестка с Via Indipendenza - по левую руку будет нижняя станция лифта. Этим лифтом поднимаемся на Via XX Settembre, сразу же по выходу из лифта переходим ее и заходим снова в лифт, чтобы подняться на Via XXVII Marzo. По выходу из лифта сразу же через дорогу попадаем к Замку.

2) По Via Pietro Paleocapa идти до Piazza Saint Bon, держаться левее-прямо и идти по Via XX Settembre, пройти мимо въезда в тоннель (он будет по левую руку) и по этой же левой стороне начнут попадаться лестницы, ведущие вверх. По любой из них (их всего будет четыре) можно подняться на Via XXVII Marzo, а по ней, двигаясь направо, дойдете до Замка. Можно по этим лестницам не подниматься а идти и идти, идти и идти все прямо по Via XX Settembre - пройдя мимо подъема на четвертую лестницу вы увидите слева нижнюю станцию второго лифта: на нем можно подняться на Via XXVII Marzo (как в первом варианте).

Сам я попал в Замок более экзотическим способом... С пути к лифтам свернул, привлеченный сначала туннелем, а потом обнаруженными лестницами - нахлынули воспоминания о Неаполе... и так я этими лестницами увлекся, что перепробовал все, какие только были на карте, в результате я оказался на самой вершине холма гораздо выше Замка и мне потом пришлось обходить его с тыла, спускаясь вниз и делая очень приличный крюк по серпантину Via dei Colli.

Особо увлекаться лестницами, естественно, все-таки не стоит, но я настоятельно рекомендую подниматься наверх именно вторым вариантом: этот путь гораздо колоритнее, чем банальный стеклянно-хромовый лифт. Лестницы - они ведь такие задушевные...



Как и замок в Портовенере он состоит из двух объемов, построенных в разное время: Нижний и Верхний замок. Но если у замка Портовенере более старым является верхний замок, то у замка в Специи более старым является, наоборот, нижний замок. У этих двух замков есть и еще одна общая черта: к ним примыкает бывшая городская крепостная стена, спускающаяся по склону холма к бухте. В силу того, что у Специи было более выгодное географическое положение, чем у Портовенере, то город значительно разросся, поэтому от крепостной стены остались только жалкие фрагменты непосредственно на призамковой территории.




Сам Замок расположен на склоне холма и имеет вполне внушительный вид и столь же внушительную историю, в которой присутствуют даже драматические повороты Судьбы. Принято считать, что первые сторожевые укрепления появились на этом месте в конце XIII века по инициативе могущественного генуэзского семейства Fieschi, давшего Италии множество кардиналов и пап. Существующий Нижний замок появился в середине XV века в ходе начавшейся реконструкции, завершившейся строительством Верхнего замка в начале XVII века, - он является типичным представителем фортификации начала эпохи господства артиллерии и заката средневековых крепостей, когда военные инженеры в поисках новых конструктивных решений стали уменьшать высоту крепостных стен и увеличивать их толщину, но все еще продолжали использовать каменную кладку. В 1885 году Замок, поступивший к тому времени в муниципальную собственность, было решено снести ради строительства на его месте госпиталя. К счастью у городских властей очень долгое время находились более значимые проекты для финансирования и денег на разборку замка выделено так и не было. Потом случились две войны. Потом случилось возрождение интереса к историческому наследию. В 1985 году начались реставрационные работы, продолжавшиеся до 1998 года, замок был открыт для публичного доступа и в нем сейчас размещается Археологический музей.

В кассе можно взять буклет-путеводитель по замку-музею с планом-схемой (есть варианты нескольких языков, русского языка нет). Внутри замка фотографировать нельзя, т.ч. предъявить мне нечего, а жаль: помимо весьма примечательной экспозиции Статуй-Менгиров (это был мой обязательный пунктик программы), есть еще и очень достойный зал с римской мозаикой приличных размеров. Отсылаю к сайту музея и к Википедии тех, кого заинтересуют эти стелы (Специя может похвастаться обладанием 19 таких стел, самые древние из которых датируются 4-ым тысячелетием до Н.Э.).

http://museodelcastello.spezianet.it/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=56&lang=en

http://it.wikipedia.org/wiki/Statue_stele

Два объема замка создают две смотровые площадки: террасы Нижнего и Верхнего замков, а у Верхнего замка можно даже еще забраться чуть выше на сторожевую площадку.




С этих террас можно сделать отличные панорамные фотографии Залива Специи и самого города, добавляя к ним виды Замка для пущего антуража. Город сверху производит грустное впечатление: все слишком правильное, все строго параллельно-перпендикулярное :)










Museo Tecnico Navale

http://www.marina.difesa.it/storiacultura/ufficiostorico/musei/museotecnav/Pagine/default.aspx

Этот музей - один из пяти, находящихся в ведение итальянского Министерства обороны. В его венецианском собрате я уже бывал и еще тогда взял себе на заметку наличие такого же музея в Специи. Как и в Венеции, музей в Специи расположен в комплексе бывшего Арсенала: чтобы попасть в здание, нужно перейти через канал по мостику.



Как и в Венеции, музей в Специи отличается в высшей степени хаотичной организацией представления коллекции и полнейшим отсутствием хоть малейшей музейной рафинированности и музейного лоска в деле экспонирования - впрочем, во всем том есть своя прелесть. Заваленность (в буквальном смысле этого слова) музейных залов оригинальными артефактами избавляет, видимо по мнению музейного ведомства минобороны, от необходимости следовать современному музейному тренду: никакой тебе интерактивности, никаких тебе игр с освещением, никаких тебе ультрамодных витрин и инсталляций...

У кассы можно взять листочек с кратким описанием коллекции (есть на английском), но лучше заранее дома попереводить информацию с официального сайта, чтобы иметь хоть какое-то представление об экспонатах: увы, но в самом музее и так-то поясняющие таблички весьма скудны, так они еще и все на итальянском.

Что запомнилось именно мне.

Ростры. Сразу же у входа слева шокирует соседство двух: безвестного арфиста и короля Эммануила II - эффект от их разглядывания и сопоставления впечатляющий, королевский бюст в своей напыщенной нечеловеческой громаде выглядит комично. А если вспомнить, что историческое предназначение ростра - быть тараном, то использование в этом качестве головы короля, мягко говоря, вызывает еще большую улыбку. Гораздо правдоподобнее в этой роли смотрятся драконы. Некоторые ростры вызывают искреннее восхищение детальностью проработки и при этом полнейшее непонимание смысла всей этой трудоемкой работы - кто и откуда будет разглядывать деревянные кружева прекрасной леди?




После гигантского бюста короля-тарана размеры якоря образца 1600 года с неизвестного затонувшего корабля воспринимаются вполне спокойно.



В любом морском музее обязательно должны быть модели кораблей. Модели римских триремы и биремы выполнены с такими мельчайшими подробностями, что можно пересчитывать гребцов (по количеству которых триремы различались классностью) и рассказывать детям об античной технике тарана и абордажа.




Вот чего я совсем не ожидал увидеть, так это целый модельный ряд драг, в т.ч. выполненной по чертежу Леонардо, иллюстрирующий развитие этих судов технического флота. Если верить информационным табличкам, то первые образцы отнесены к VIII веку, что заставило меня слегка задуматься над историей технического прогресса: я никогда бы не подумал, что железный экскаваторный ковш появился так рано. Впрочем, у людей, которые как белки вращали колеса, было немало времени для размышлений по поводу всякого рода изобретений.





Любители эпохи Великих географических открытий смогут поразглядывать три корабля первой экспедиции Христофора Колумба: Nina, Pinta, Santa Maria (инфотаблички указывают масштаб 1:25) - я раньше и не подозревал, что через Атлантику отправилось всего лишь 100 человек на таких небольших корабликах. Глядя на современные круизные океанские лайнеры, поневоле проникаешься уважением к людям XV века.




Лично я пришел в Морской музей ради того, чтобы посмотреть на стенд про Siluro a lenta corsa (человекоуправляемую торпеду). За подробной информацией отсылаю к Википедии (есть русскоязычный вариант статьи).

http://it.wikipedia.org/wiki/Siluro_a_lenta_corsa

Вживую впечатления совсем другие: как эти товарищи рассекали морские глубины, сидя верхом на торпеде, как они откручивали боеголовку и присобачивали ее к вражескому корпусу, как они возвращались незамеченными - это надо же было такое придумать (на рисунках все выглядит очень просто)...





Из прочих примечательностей: водолазный скафандр 1936 года, позволяющий опускаться на глубину до 200 метров, и невыдуманная история 1927 года о том, что будет, если снаряд взрывается слишком рано и не там, где надо.



У Музея есть открытый дворик, где можно увидеть всякую всячину: орудийные стволы всех времен, настоящие корабельные якоря и винты в натуральную величину, а в орудийную башню можно даже залезть внутрь.




В музее посетителей было раз-два и обчелся, а, между тем, место интересное и потраченных на его билет денег он стоит более чем )))

 Сообщить модератору



Sadco, большое спасибо за зп ваш рассказ о замечательных уголках Лигурии!
О лериче узнала только будучи в Специи прошедшей зимой. И очень по жалела, что не заглянула туда, особенно читая отзывы наших форумчан.
У вас получился даже не рассказ, а очень подробный путеводитель. На мой вхгляд, сложновато воспринмается и слишком перегружен фотографиями. Я тоже грешила этим, сейчас перешла на ссылки.
Цитата:

У вас получился даже не рассказ, а очень подробный путеводитель.


Впрочем, как и всегда. Это стиль автора.
Цитата:

На мой вхгляд, сложновато воспринмается и слишком перегружен фотографиями. Я тоже грешила этим, сейчас перешла на ссылки.


Категорически не согласна! Если отзыв читается сложновато, то это не значит, что надо упрощать отзыв. Лучше вернуться к отзыву тогда, когда будет нужна именно эта конкретная информация. А текст с фотографиями вместе воспринимается на порядок лучше, нежели по отдельности.
Сейчас на отзыве всё чаще встречается "чтиво" - лёгкий и поверхностный текст с красивыми фотками, читается легко, с удовольствием, а возвращаться не к чему, т.к. информация нулевая.

Sadco, спасибо за информативные отзывы, я очень часто ими пользуюсь. Пожалуйста, сохраняйте свой стиль.
А никто не говорит, что надо упрощать, у всех свой индивидуальный стиль. Я высказала свое мнение, по-моему, не должно быть никаких обид.
Цитата:

Sadco, спасибо за информативные отзывы, я очень часто ими пользуюсь. Пожалуйста, сохраняйте свой стиль.


Благодаря вашей наводке недолго "зависли" в сакристии San Pietro Martire на Мурано. Теперь знаем места в Лигурии, где тоже можно надолго "потеряться".
Sadco, спасибо. Готовый путеводитель, очень своевременно для меня)
+ в первых числах октября в Специи морской фестиваль года. Есть, чем заняться.
Спасибо!! Очень красиво, главное не ленится и нажимать на каждую фотографию!!
Спасибо. Особенно за информацию о Морском музее!
Информативно и наглядно, спасибо!
Цитата:

плутать по его улочкам в поисках парковки - реально не хотелось


Надеемся заехать в Портовенере на сл. неделе. Может быть все же заметили где-нибудь парковочку? Я вычитала только про подземный гараж на ул Гарибальди.
И вопрос про пляжи - а других мест, кроме как у церкви - нет?
Да, Залив поэтов - потрясающе красивое место!!! Рву на себе волосы: мы не поднялись к крепости в Портовенере - только погуляли вокруг церкви, заглянули в грот. Но тогда бы мы тоже зависли на весь день, а у нас были билеты на кораблик в Чинкве Терре.
Большое спасибо за такой информативный отзыв!

Цитата:

т.ч. не зря здесь на флагштоке развивается голубой флаг

Я точно не уверена, но возможно, этот "голубой флаг" - не в значении "очень чистый пляж", а в значении "купаться разрешено". В Лигурии на одних и тех же пляжах в разное время я видела и голубой, и красный флаги, а местные объяснили, что красный = купание запрещено, голубой = разрешено.
nlev2005
увы, но подробностей про парковку не скажу, т.к. было потом без надобности, в свое время я ориентировался вот на эти карты-схемы:
http://www.prolocoportovenere.it/images/pdf/mappa.pdf
http://www.prolocoportovenere.it/images/pdf/portovenere_en.pdf
как все это выглядит в реальной жизни - не знаю

я еще почему с самого начала сомневался насчет необходимости поездки в Портовенере на авто, прочитал вот это:
http://portovenere.a-turist.com/ru/how_to_arrive.php#.UjtVWrmGhMs

Цитата:

Я точно не уверена, но возможно, этот "голубой флаг" - не в значении "очень чистый пляж", а в значении "купаться разрешено".


да не, именно в этом самом значении )))
http://www.blueflag.org/menu/awarded-sites/2013/northern-hemisphere/italy/liguria
причем все пляжи, какие только есть в городке!

спасибо всем за комменты!!!
Спасибо большое. Очень понравилосью

Цитата:

Сейчас на отзыве всё чаще встречается "чтиво" - лёгкий и поверхностный текст с красивыми фотками, читается легко, с удовольствием, а возвращаться не к чему, т.к. информация нулевая.

Sadco, спасибо за информативные отзывы, я очень часто ими пользуюсь. Пожалуйста, сохраняйте свой стиль.



+100.
Очень нравятся такие информативные и хорошим языком написанные отзывы. Они существенно экономят время при подготовке поездки. И еще ты понимаешь: нужно тебе туда ехать и это смотреть или нет.

С уважением
Цитата:

Сейчас на отзыве всё чаще встречается "чтиво" - лёгкий и поверхностный текст с красивыми фотками, читается легко, с удовольствием, а возвращаться не к чему, т.к. информация нулевая.


Лично мне не хватает эмоций, некоторой живинки. А информацию всегда можно найти, к примеру в рассказе Sadco :))
Сорри за офоо-топ!
Кстати да, действительно отличный отзыв-путеводитель.
Я вот для удовольствия читать такие отзывы не люблю, а когда нужна информация, они незаменимы просто.
Спасибо!

Мы Специю пропустили, ибо "что там смотреть особенного, портовый город". Поздно отзыв появился)) Оставим на будущее.
Отличный рассказ и путеводитель! Прочитав его стал жалеть, что не поднялись к замку в Портовенере и не доехали до Леричи и Специи, хотя планировали. Спасибо за фото!
Мне лично нравиться такой подход к отзывам, сам стараюсь когда пишу отзывы дать как можно больше информации, чтобы потом другим людям не приходилось её собирать по крупицам.
Sadco! спасибо огромное. Отличные места. Надеюсь туда попасть в ближайшие полгода, непременно и с удовольствием воспользуюсь Вашей инфо.
Скажите, пожалуйста, примерную стоимость парковок в районе Леричи? Бесплатных парковок там нет совсем?:)
Спасибо за такой красочный и информативный рассказ.
Не были в Италии ни разу, но появилась идея съездить из Германии на машине, совместить познавательный и пляжный отдых.
Как думаете, с ребенком 7 лет - это реально сделать?
При этом, не хочется "галопом по Европам".
В какой из замков можно подняться (и имеет смысл) с ребенком?
Цитата:

Скажите, пожалуйста, примерную стоимость парковок в районе Леричи? Бесплатных парковок там нет совсем?:)


LA VALLATA была 1,5 евро в час, VENERE AZZURRA была 2,5 евро в час. Город - это зона ZTL, т.ч. просто приехать и кинуть машину не получится.
Цитата:

Как думаете, с ребенком 7 лет - это реально сделать?


Это родителям виднее - они ведь лучше знают своего ребенка )))
Цитата:

В какой из замков можно подняться (и имеет смысл) с ребенком?


Подняться можно в любой, ничего сложного в этом нет. Будет ли в них интересно семилетнему - трудно сказать, это зависит от ребенка. В двух замках есть музеи, в Портовенере - в замке музея нет, т.ч. смотреть можно только сам замок и виды вокруг.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Семь счастливых дней было у меня... La Spezia.
2MSC Divina - Западное средиземноморье - La Spezia (Cinque Terre)
3Sarzana La Spezia Santa Margherita Ligure Portofino Сарцана Специя Санта Маргерита Лигуре Портофино
4Италия от Венеции до Рима
5Итальянские каникулы: Милан - Леричи - Флоренция - Пиза - Генуя
6Семь счастливых дней было у меня... Ibiza, Olbia.
7Семь счастливых дней было у меня... Marselle, Palma de Mallorka.
Отдых в Италии
Отели Италии
Отели Бергамо
Отели Бибионе
Масса-Лубренсе
Матера
Погода в Италии
Туры на Новый год
Рейтинг отелей:
120.Residence Venezia 5+
121.Punta Gro Apartments 5+
122.Locanda Silva 5+
123.Smeraldo 5+
124.Palazzo Vecchietti Suites and Studios in Firenze 5+
125.Continentale 5+
126.City Hotel Merano 5+
лучшие отели Италии
Фото отелей:
281.Cala Regina, Италия [11]
282.Alcione Residence, Италия [11]
283.La Rosa dei Venti, Италия [11]
284.Bisanzio, Италия [11]
285.Villa Mora, Италия [11]
286.Paris Hotel Florence, Италия [11]
287.Castrum Resort, Италия [11]
Популярные отели:
554.Montecarlo отзывы
555.Grifo отзывы
556.Cortese отзывы
557.NH Vittorio Veneto отзывы
558.Grand Hotel Terme Trieste & Victoria отзывы
559.Cavalletto & Doge Orseolo отзывы
560.Teti отзывы
Отзывы по отелям:
547.Италия, Azzi [2]
548.Италия, Waldorf [2]
549.Италия, Margherita [2]
550.Италия, Residence Posta & Sport Campiglio [2]
551.Италия, San Francisco [2]
552.Италия, Piroscafo [2]
553.Италия, Locanda Antica Venezia [2]