01.09.13 20:40:16
Удивительная и загадочная Монголия. Часть пятая, последняя. К Чингиз хану, и вообще.... 
Время отдыха: август 2013

И в завершение нашего рассказа о Монголии расскажем о дальней поездке в горы к стойбищу Чингиз хана в последний день нашего путешествия.
http://www.otzyv.ru/read.php?id=162976 это первая часть.
http://www.otzyv.ru/read.php?id=163349 а вот это вторая.
http://www.otzyv.ru/read.php?id=163609 вот эта - третья.
http://www.otzyv.ru/read.php?id=163649 ну а это - четвёртая.
Совсем забыли показать гостиницу изнутри. Вот так она выглядит.

И ключи кстати, магнитные. Раньше были простые, металлические. А вот это - номер.

И это обычная рабочая гостиница. Здесь только монголы и никаких иностранцев. Мы - не в счет.
Итак, Чингиз хан.
Начинается всё с того, что в самом начале дороги к стойбищу Чингиз хана, буквально через сорок километров мы пробили колесо. Обидно. Дырка приличная и в ней застрял острый треугольный камень. Таких полно на дороге. Все автосервисы, которые называются «Дугуй засвар» уже кончились. То есть, остались позади. Впереди ничего не предвидится. Поставили запаску. Всё равно едем дальше. Теперь уже безо всякой дороги. Просто по степи.

Я бы без запаски не поехал, но мой старый друг, монгол, я не стану называть его имени, - достаточно беспечный человек. Как и большинство монголов. А может быть, у его водителя есть какой-то секрет на такой случай? Не знаю. Много здесь странного и не всегда понятного.

Как ни странно, телефон в горах работает. У меня монгольская гостевая сим карта, которую мне вручили для связи с друзьями. Работает безупречно.
Эти горы мало изменились со времён Чингиз хана. Они – гораздо старше.

И юрты в горах, и стада самых разных животных. Похоже на перемещение во времени. А огромный джип «Nissan», на котором мы едем в стойбище Чингиз хана, кажется здесь явлением чужеродным. Это потому, что мы давно уже съехали с дороги и теперь едем просто по степи. По траве. Ориентируемся по горам и по азимуту. Это непривычно и странно. Никогда ничего подобного с нами не происходило. Однако, горы за окном автомобиля и свежий ветерок говорят о том, что это не сон, а самая, что ни на есть настоящая реальность.

В горах нет никакой архитектуры. Кроме редких юрт, которые к архитектуре отношение имеют самое отдалённое. Юрты все одинаковые. Белые и круглые. А вот горные пейзажи завораживают. Они постоянно меняются, как калейдоскоп.
Водитель, вероятно, ориентируется по очертаниям гор. Наверное, знает эти места, уверенно берёт то левее, то правее. Иногда вдруг ныряет в какую-нибудь ложбину, потом забирается наверх. И снова вниз.
А вот и стойбище Чингиз хана. Вернее, пока форпост.

Место его расположения известно абсолютно точно. Эта информация сотни лет передавалась из поколения в поколение. Да и артефакты здесь находили. Территория в несколько гектаров, огороженная невысоким забором из каменных столбиков и ошкуренных стволов деревьев толщиной 15-20 сантиметров. Вся огороженная территория расположена у подножия отвесной скалы, на возвышении. Окружающая местность - внизу и просматривается на много километров. Незаметно подойти невозможно.

Главное сооружение – шатёр хана. Вернее не шатёр, а огромная юрта.

В центре юрты – большой очаг. Стоят несколько низких столиков. Высота столика – сантиметров сорок. Именно здесь и заказан обед, который будет через полчаса.
В ожидании обеда гуляем по территории. После прошедших дождей здесь всё зазеленело. Множество горных цветов, названия которых мне неизвестны. Очень красивые.

Под ногами частенько попадаются чёрные камни. Это уголь. Уже не удивляемся.
Удивляет гуляющий сам по себе верблюд. Невозмутимый и медлительный. Выглядит это логично и естественно.

На территории есть туалет – небольшая деревянная кабинка, разделенная на две части. Внутри – вакуумная система, которая применяется на морских судах. Наверняка корейская.
А вот и обед готов. Главное – присесть к столу. Это не так-то просто. Столик очень низкий и садиться нужно на пол. Для этого есть специальные коврики. Но для нас нашлись низенькие табуретки. Обед состоит из густой лапши с бараниной, огромной миски салата из разных овощей, хушуров, - тоненьких монгольских чебуречков и солёного чая с молоком. Есть в таком скрюченном состоянии практически невозможно. Да ещё и палочками. Вилок нет. Пробовал достать из салата палочками половину помидорины. Потерпел фиаско. Не достаётся она. Выскальзывает. За соседним столиком обедает монгольская семья. У них всё получается.
В гостях у Чингиз хана никакого спиртного, «цай» и минеральная вода.
Сфотографировались в этой юрте. Вот так.


В одежде хана, - синем длинном халате, бронзовом шлеме и с атрибутами ханской власти в руках, решили не фотографироваться. Когда фотографируется монгол - это выглядит, а если русский в это всё залезет, будет просто смешно.
Вот и всё. Завтра – самолёт в Москву. А ощущение гор, тишины, покоя и отрешения от мира останется надолго, и уж точно никогда не забудется. Для этого и прилетели.
Возвращаемся в Улан-Батор.
Ещё утром решили, что перед отъездом обязательно купим:
1. Монгольский настенный календарь, в котором есть два замечательных дня каждую неделю. Бямба – суббота и Ням – воскресенье. И вот теперь, если в пятницу не едем на дачу, наливаю рюмку водки, окунаю пальцы туда и брызгаю: первый раз - в небо, для небесных духов, второй раз - на землю для подземных духов, а третий раз - за спину для потусторонних духов. Так делают все монголы, а я им верю и уважаю их обычаи. Монголия - часть моей жизни. И пренебрегать этим я не стану.

2. Монгольскую землю. Это такая рамка с четырьмя параллельными прозрачными стёклами. Полости между стёклами заполнены следующим образом: между первым и вторым – темный, почти чёрный песок пустыни Гоби, между вторым и третьим - рыжий песок Дархана и между третьим и четвертым – серый песок Улан-Батора. Полости заполнены наполовину. На четвертом стекле изнутри нарисована юрта с верблюдами. Рисунок не меняется, а вот песок при малейшем встряхивании рамки пересыпается, всякий раз создавая новую причудливую картину монгольского горного пейзажа.

3. Чингиз хана. Это большой кусок кожи на деревянной палочке для повешения на стену. На коже тисненое изображение Чингиз хана. На лошади, без лошади, с саблей и без. Всякие.

4. Монгольский кефир цэцгийтэй тараг.

5. Монгольскую водку Чингиз.

Однако после поездки ощущение покоя и умиротворённости было настолько сильным, что сил хватило только на то, чтобы позвонить Саруулу и попрощаться. В аэропорт нас отвезут, не волнуйся. А в универмаг за сувенирами решили не ходить. И правильно. Кефир мы купили на обратном пути, а вот всё остальное совершенно неожиданно получили в подарок уже в аэропорту перед вылетом.
Маленькое отступление напоследок. В 2006 году я, как член какой-то комиссии по развитию Улан-Баторской железной дороги, внимательно рассматривал профиля. Дошёл до перегона с уклоном 18 тысячных, категорически сказал, что тяжёлым поездом на этот перевал лезть нельзя. Надо делить. Положить два пути на станции и делить. А то беда будет. Локомотивы старые. Заглохнет толкач, что тогда? Написал в отчёте. И улетел 1 ноября. Отчёт читали разные большие руководители в Москве, накладывали резолюции. Но ничего не случилось. Ни второго, ни третьего, ни даже пятого ноября. Случилось двадцатого. Полезли на перегон с 6000-ным поездом. Заглох дизель толкача. Вызвали по рации подмогу. С нижней станции пошёл 2М62 с машинистом, помощником и начальником тяги. А поезд стащило на два пикета. Раннее утро. Горы. Туман. Не ожидали. Удар. Два локомотива на дыбы. Погибли все. Утром звонят мне: "Ты - шаман". Да нет, не шаман, просто опытный железнодорожник. Ребят вот только не вернуть. Молодые были... Ну, сработались мы, короче. Помогал, чем мог. Ну, и всё на этом. Долго можно рассказывать. Да, а самая красивая женщина Монголии, которую мне довелось видеть, была... начальником депо. Вот.

Спасибо вам, ребята за теплый прием, за чудесные лилии в номере. За заботу и внимание. За эти поездки и монгольскую симку и за все прочее. А ещё за то, что в подарочной юбилейной папке моей супруги есть и ваши подписи. Вряд ли мы когда-нибудь снова приедем в Улан-Батор. Прощайте, друзья. Спасибо за всё. Махвал, Гаттулга, Батэрдене, Отгондэмбэрэл, Бямбажав, Батбуян, Сайхан Цэцэг, Ариуна (звучит, как Аэлита), Цэцэг Ма (высокая красавица, мать шестерых детей), очаровательная маленькая Алтан Хуяг и многие другие. Все, с кем довелось здесь работать, переживать, радоваться и огорчаться. Кстати Цэцэг - это женское имя. Означает - цветок.
Улетаем. Наверное, навсегда.

Если случится быть в Москве – примем в лучшем виде, можете не сомневаться.
Да, конечно, В Монголии я был не один, там были еще русские специалисты. Немного, конечно. Но были. Все, конечно же, друзья. Только пусть они сами расскажут. А я заканчиваю.
Удивительная страна. И загадочная. Не разгадали. Всё…
С уважением. Сергей и Маргарита.

Отредактировано автором: 02.09.13 11:55:26Сообщить модератору



Спасибо. Было очень интересно прочитать все части Вашего рассказа.
Провел в Монголии 4, года. Пришлось поездить, был в Улан- Баторе, Дархане, Налайхе, Багануре, Бурундуре. Основное средство передвижения авто, в те времена дорога заканчивалась практически сразу после Улан- Батора, дальше только направления, ни разу не заблудились. Въезжаешь на сопку и видишь степь, какая красота весной, когда она цветет! Про недостаток воды впервые слышу. Через Батор протекает Тола, а еще есть Селенга, Орхон, А какие озера на Севере, Мурен например, какая рыбалка! Таймень, хариус, шука, судак. Одно лето всё время шёл дождь, Шампиньонов повылазило, не знали , что с ними делать. Местная водка называется Архи, куда делась? в оригинале из молока, в моё время привозили из Союза обыкновенную в цистернах, и разливали на месте. Стойбище Чингиз Хана не более чем туристический аттракцион, родился он на территории нынешнй Бурятии, в верховьях Селенги, там же похоронен да и сам бурят из семьи бедных скотоводов. Кстати такой нации как монголы просто не существует, наибольшая по численности нация проживающая в Монголии, казахи, а знаете ли Вы про русских, которых там тоже хватает, за додгие годы они полностью ассимилировались и мало чем внеше отличаются от монголов.
Шампиньоны, архи и рыба есть до сих пор. Только рыбу ловить надо. В магазинах ее нет. А про стойбище Вы, наверное правы. Только туристов там нет. Автобус не проедет, а автомобилей стояло всего два. Так что фокус не удался. А воды действительно много. Только она под землёй. К августу степь выгорает и становится серой практически. Дожди, вероятно, мы застали те, которые сейчас заливают наш Дальний Восток. Это аномалия, скорее. Спасибо за наблюдение.
Спасибо! Очень интересно и душевно рассказываете! Спасибо!
Музей маршала Жукова, на одноимённом проспекте еще есть, как и сам проспект, в 14 старом микрорайоне?
Есть проспект, не переименовали. Там работает русский центр. По связям с соотечественниками за рубежом. Может и музей сохранился, но уже в составе этого самого центра. Друзья рассказывали. Сам не был. Предлагали съездить, да нам ни к чему было. Блины-матрёшки. Зачем? Таких центров сейчас по всему миру много. Есть даже соответствующая госпрограмма. Как то так.
Спасибо!Было очень интересно!
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ: