27.01.13 02:11:18
Hola Еspaña!Оценка: 5+
Время отдыха: апрель 2012 г.

Маленькая ремарка читателям: ввиду того, что в отзыве многА букоФФ, комментарии, типа «нИ Асилил», убедительная просьба не писать. А ежели найдётся тот, кто доберётся-таки до конца моего повествования, и вдруг его чудесное ИМХО вступит в непримиримые противоречия с моей не менее замечательной «ИМХО-й», то настоятельно прошу выражать несогласие в дружелюбной форме. Я специально не разбила рассказ на части и главы, так что десятая часть с семнадцатой главой за рассказом не последует. Всё самой НЕинтересное (или, наоборот, интересное, кому как) я выделила курсивом, чтобы это легко можно было пропустить (только, увы, курсив здесь что-то совсем не "курсивистый" оказался). А за замеченные ошибки и неточности буду, как говорится, премного благодарна. И ещё: ввиду того, что люди мы неприхотливые, то в туре с таким высоким темпом мы довольствовались малым, поэтому здесь нельзя будет найти особых практических рекомендаций – куда сходить, где и что поесть, например. И самое главное: текст суховат и скучноват, прошу не винить меня в этом. А на фото - не сплошь пизанские башни, это либо фотоаппарат искажает, либо руки кривые (одно из двух). Да, чуть не забыла смайлик! Вот он :)

Hola Еspaña!

Тур «Великолепная Испания» купили у полюбившегося туроператора, и втроём, я с двумя спутниками, один из которых – мой супруг, отправились в весеннее (вторая половина апреля) недельное путешествие по городам Испании. Принимающей стороной у нас оказалась фирма Terramar Tour, к которой если и были нарекания, то незначительные.

Начну с того, что задолго до сборов у меня настойчиво в голове крутилась песня из кинофильма «Благочестивая Марта» «У нас в Испании». Она возникла ниоткуда из давно забытого мною фильма, возникла сама по себе, и привязалась ко мне довольно основательно, причём исключительно мотив и четыре слова «у-нас-в-испании». И вот несколько дней к ряду я пела что-то подобное: http://video.mail.ru/mail/elena_lagno/11939/12094.html

С этой песней я заставила себя заснуть накануне вылета, чтобы с ней же встать и отправиться в путь. Летели (кто как, а я с песней) на Аэробусе-320, который вылетал из Пулково ранним утром, в 6:50 утра. Выспаться ни дома, ни в самолёте не удалось, зато в Барселону прилетели в десятом часу по местному времени, а, стало быть, весь день был впереди. Места достались вразнобой и все в проходе, отчего мне было лететь не слишком уютно (обратно место у иллюминатора рядом с супругом было гораздо комфортнее). Этим же рейсом, кстати, летел телеведущий Феликс Невелев, ведущий утренней передачи «Утро на пятом» (туда и обратно, он сидел недалеко от нас). Но так как я встаю довольно поздно и не смотрю утренних передач, то узнала я его только по возвращению домой, включив-таки с утра ТВ.

По программе тура первый день был свободным до вечера и включал в себя лишь посещение вечернего шоу «Поющие фонтаны».

1. День первый – Барселона.

Барселона - второй по населению город в Испании (после Мадрида), столица автономной области Каталония и одноимённой провинции. Порт на Средиземном море.



Нас привезли в отель, где мы закинули сумки в какое-то служебное помещение, временно предложенное в качестве камеры хранения, так как заселение в отеле было, как и предполагалось, в два часа дня. Оставив багаж, мы тотчас же, «голодные до впечатлений», вооружившись купленной ещё в Питере картой, рванули в город. До центра, в принципе, было не далеко - наш отель располагался вблизи башни Акбар (обтекаемый стеклянный вытянутой формы 144-метровый офисный центр в 34 этажа высотой и с четырьмя с половиной тысячью голубых окон). Обойдя его справа, мы тотчас же попали на какой-то местный рынок, что оказалось первым (признаться, не слишком приятным) впечатлением о городе. Мы почувствовали себя словно в России – рынок был настолько «нашим» (причём годах эдак в девяностых), что не удивиться было невозможно: куча какого-то барахла на беспорядочно сгрудившихся прилавках, толпа пестрого народа, копающегося кто в чём – от каких-то запчастей до предметов гардероба (позже мы ещё не раз попадём в магазинчики, особенно в Мадриде, по ассортименту и расположению предлагаемых товаров больше похожих на сельпо). Прошагав ещё несколько километров по ничем не примечательным кварталам города, мы, наконец, существенно приблизились к центру города и первое, куда попали, благодаря карте, был парк Цитадели (парк Сьютаделья). Это место отдыха и занятий спортом горожан - на его зелёной территории располагаются музеи, зоопарк, искусственное озеро и каталонский Парламент. А своё название парк получил в связи с находящейся здесь в прошлом крепостью (цитаделью).



В 1714 году, после Войны за испанское наследство, Барселона была взята войсками короля Филиппа V Бурбона. Для того чтобы удержать город и пресекать возможные бунты, Филипп приказал построить в центре Барселоны крепость, пушки которой были направлены на жилые дома бедных районов города. В 1869 городские власти добились позволения снести крепость и разбить на её месте сад. Теперь здесь красуется монументальный фонтан, выполненный в классическом стиле и украшенный золочёным скульптурным ансамблем с квадригой Авроры.




В зоопарк мы не пошли, хотя крупные зелёные попугаи с металлическими бирками на шее, совершенно свободно летали и копошились в ветвях деревьев на территории самого парка, чем немало нас удивили (в Европе и попугаи!). Мы вышли к аллее, следовавшей мимо центрального входа в парк с расположенной близ него красной Триумфальной аркой (возведена в 1988 году к Всемирной выставке), и ведущей к набережной.



Набережная в Барселоне широкая и просторная, с высаженными рядами пальм, автомобильными дорогами, пешеходными зонами и пристанями. По ней мы дошли до площади Портал де ла Пау («Врата мира»), где возвышается памятник Христофору Колумбу (воздвигнутый к первой Всемирной выставке в 1888 г.), напоминающий нам о прибытии мореплавателя в Барселону после открытия «Америки» для аудиенции у королевской четы Фердинанда и Изабеллы. Это высокая колонна с фигурой мореплавателя, развёрнутая лицом к морю с вытянутой рукой, пальцем которой он указывает место, откуда он прибыл. В подножии памятника находится довольно дорогой сувенирный магазинчик и лифты, ведущие к вершине памятника. Впрочем, наверх мы почему-то не поднялись, а поспешили через очередной рынок (сувениров и антиквариата) к горе Монтжуик. Фуникулёры мы заметили, только оказавшись в пристроившемся на одном из ярусов горы кафе, откуда простирался восхитительный вид на море и на весь город. Это кафе, куда мы заглянули чего-нибудь съесть и выпить, утомившись от нелёгкого подъёма в гору, располагалось на самом её краю, обрамляя столики посетителей невысоким прозрачным парапетом. Оттуда обозревалась прекрасная панорама на портовые сооружения, памятник Колумбу, Собор Святого Семейства (Саграда Фамилия) и даже далёкую гору Тибидадо с телевизионной башней и Искупительным Храмом Святого Сердца. Как ни странно, ветер, что показался мне столь сильным у подножия горы, наверху почти не ощущался, и мы с большим удовольствием отдохнули здесь какое-то время, наслаждаясь прекрасными видами.



Далее наш путь пролегал через Олимпийский стадион (там есть оттиски ног известных спортсменов – «ножка» испанского баскетболиста Пау Газола ровно в два раза больше моей) к Национальному Дворцу у площади Испании. Мы спускались с Монтжуик по живописным ярусным аллеям с лестницами, фонтанами и цветущими деревьями. Кое-где прямо под открытым небом в помощь людям были сооружены эскалаторы. К дворцу, в котором сейчас располагается Национальный музей искусства Каталонии, мы подошли сзади. Оттуда, с возвышения, был великолепный вид на площадь Испании и город в окаймлении гор. Сам дворец шикарно смотрится со стороны площади, так как это огромное купольное здание находится на высоком холме, к которому ведут сотни ступеней и десятки фонтанов, не считая самого огромного посередине. Между тем дворец, выполненный в классическом стиле испанского Ренессанса, построен лишь в 1929 году к очередной Всемирной выставке (позже сложилось впечатление, что добрая половина Испании отстроилась достопримечательностями благодаря этим самым выставкам!). Не смотря на это, он явился для меня самой запоминающейся достопримечательностью Барселоны. У площади можно увидеть две колокольни – две копии колоколен Сан-Марко в Венеции, в центре площади скульптурный фонтан, а на другой стороне находится красное здание бывшей арены корриды, которую в этом году здесь запретили и потому здание быстренько реорганизовали в торговый комплекс. Всё вместе взятое вкупе с вышеописанным дворцом в обрамлении главного «музыкального» фонтана, других фонтанов и фонтанчиков и ещё четырьмя белоснежными колоннами в древнегреческом стиле впереди себя, представляет собой такое смешение стилей, что, казалось, ни о какой гармонии этого места говорить не приходится. Но нет, площадь Испании оставила неизгладимое впечатление. Особенно в ночной подсветке, когда мы приехали с группой на шоу «Поющие фонтаны». А случилось это после того, как мы вернулись на метро в гостиницу, заселились в номера, слегка отметили приезд и отдохнули.



Повторно на площадь Испании мы приехали, когда ещё светило заходящее солнце. Включились многочисленные фонтаны, заиграла музыка, и это место мгновенно преобразилось. Мы поднялись к мощному центральному фонтану, который шумно и ритмично выбрасывал струи воды на фоне одновременного солнца и тёмных туч над горами: то вверх, то веером, то каскадом, а то распылялся мелкой водяной взвесью. Это было восхитительное зрелище! А когда при этом заиграл мой любимый Чайковский, то эмоции захлестнули. Музыка звучала самая разнообразная – от классической до современной на английском или испанском языках. По мере того, как стало смеркаться, включилась подсветка. Она заиграла красками, окрашивая воду в разные цвета, отчего казалось, вместо воды, вдруг, забили струи белого молока или раскалённой красно-оранжевой лавы. Это было очень красивое зрелище! И как ни странно, народу было не слишком много, не было столпотворения, было как-то спокойно. Вероятнее всего из-за того, что это шоу превосходно смотрелось со всех точек – у главного фонтана, обозревая всё вокруг; у дворца сверху вниз, глядя на фонтаны на фоне темнеющего города и гор; или со стороны площади снизу вверх, наблюдая шоу на фоне подсвеченного дворца. Люди рассредоточивались и не создавали толпы. Единственным недочётом этого мероприятия, как мне показалось, было то, что сейчас фонтан управляется компьютерной программой, тогда как до недавнего времени управление было полностью "ручным", всем управлял человек. И вот тут, как мне думается, есть небольшая техническая незавершённость – не везде ритм и такт водяных выбросов и форм соответствовал экспрессии музыкального сопровождения. Впрочем, вручную это делать, наверное, совсем нелегко.




Незадолго до сбора у автобуса пошёл дождь, если не сказать ливень. Он явился завершающим аккордом этого чудесного дня и вечера (мы не промокли, ввиду наличия зонта, и вовремя спрятавшись под какую-то крышу, но вдохновились романтикой момента, успев сделать пару неплохих фото).

2. День второй – Барселона, Валенсия, Аликанте. На следующий день мы с группой поехали в парк Гуэль – одно из детищ Антонио Гауди.



Биографическая справка: Антонио Гауди (Антонио Пласидо Гильермо Гауди-и-Корнет, 1852-1926 гг.) – испанский (каталонский) архитектор, представитель стиля модерн. Родился в небольшом городке Реусе, недалеко от Таррагоны, в Каталонии. Сын кузнеца. С 1868 г. жил в Барселоне, где создал большинство своих построек. С детства страдал ревматизмом, обрекавшим его на долгие часы неподвижности, в течение которых он наблюдал за природой. Впоследствии органические, природные формы стали источниками его архитектурных фантазий. Наиболее известные и популярные работы: дом фабриканта в Барселоне, так называемый Дворец Гуэля и постройки в одноимённом парке, Каса Мила (дом семейства Мила), прозванный жителями Барселоны «Ла Педрера» («Каменоломня»), Каса Батльо (также транслитерируется как «Бальо», «Батло») – жилой дом, также получивший интересное название «Дом костей» и церковь Саграда Фамилия (Искупительный храм Святого Семейства), строящаяся до сих пор. В возрасте 73-х лет известный архитектор был сбит на улице трамваем, не узнан, отправлен в больницу для нищих, где не получил должной помощи, а когда его там нашёл знакомый, то последующее лечение уже было запоздалым. Гауди скончался и был похоронен в крипте недостроенного им собора.



Историческая справка: парк Гуэль (парк Гуэля) – знаменитый парк на окраине Барселоны на горе Пелада, созданный в 1900-1914 гг., представляет собой сочетание садов с жилыми зонами, и был задуман поклонником и покровителем архитектора Эусеби Гуэлем в стиле модной в то время в Англии градостроительной концепции города-сада. Были выстроены оригинальные дома, подведены дороги, для будущих жителей сделаны главная площадь (эспланада) с мозаичной скамьёй, прогулочные аллеи, колоннады и прочее. Планировалось возвести здесь часовню, построить рынок и театр. Но широкомасштабный проект был досрочно завершён, так как покупать столь необычную и вызывающую по тем временам недвижимость (да ещё расположенную обособленно от города) потенциальные покупатели отказывались. К тому же близилась Первая Мировая война, потом скончался сам Гуэль. Поэтому вместо планируемого «идеального города» в несколько десятков домов здесь можно увидеть всего лишь три, в одном из которых сам Гауди прожил до 1925 года. В итоге наследники Эусеби Гуэля продали парк городским властям, которые открыли его для публики. Сейчас парк включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.


Туда мы приехали ранним утром. Было прохладно, но солнечно. Туристов было ещё мало, поэтому нам удалось относительно спокойно погулять, всё посмотреть и сфотографировать. Парк не слишком большой, довольно красочный, зелёный, цветущий и оригинальный. Эспланада устроена как бы на верхнем ярусе, откуда открывается вид на главный вход парка с его пряничными домиками и встречающим гостей мозаичным ящером. Здесь жители проводили бы досуг и состоялись бы все мероприятия городка, если бы осуществились мечты архитектора и заказчика. Для этого площадь обрамлена зигзагообразной скамьёй, сплошь оформленной разноцветной мозаикой и со спинкой-парапетом, выполняющей роль перил. Мозаика выполнена из кусков керамической плитки и осколков битой посуды, многие из которых были собраны поштучно в различных питейных заведениях. А изгибы сиденья и спинки скамьи, как рассказывают, были сделаны по отпечатку спины и «пятой точки» человека, севшего на её ещё сырую конструкцию. Под площадью находится довольно внушительных размеров гипостильный колонный зал, отчего эспланада является практически его крышей – туда попадаешь, спустившись от площади по одной из двух боковых лестниц. В зале, потолок которого тоже мозаичный, а колонны многогранные и будто каменные, очень хорошая акустика – этим в Барселоне часто пользуются, устраивая здесь концерты. Если уклониться в сторону от зала, попадаешь в какую-то сталагмито-сталактитовую аллею. Её колонны, похожие на окаменевшие стволы пальм или каких-то реликтовых деревьев, под углом не то вырастают из земли, не то свешиваются откуда-то сверху. Иногда аллея поднимает нас вверх, образуя балкон, иногда образует нечто похожее на туннель. В целом парк Гуэль показался мне одной довольно большой декорацией для какого-то сказочного фильма, где можно снимать абсолютно разные сюжеты, не выходя за его пределы. В принципе, могу сказать, что там мне понравилось, хотя я и не поклонница подобного искусства.



После парка мы отправились к ещё одному творению Гауди – Искупительному храму Святого Семейства (Саграда Фамилия).



Историческая справка: Искупительный храм Святого Семейства (Саграда Фамилия) - церковь в Барселоне, в районе Эшампле, строящаяся на частные пожертвования, начиная с 1882 г., знаменитый проект Антонио Гауди. Один из самых известных долгостроев мира. 7 ноября 2010 года храм был освящён папой Бенедиктом XVI и был официально объявлен готовым к ежедневным богослужениям.

Храм стал одним из самых известных долгостроев мира в основном из-за строительства исключительно на пожертвования прихожан. Как иносказательно говорил Гауди о темпах и перспективах строительства: «Мой клиент не спешит!». Фасады собора повествуют о сюжетах бытия Христа: его рождение, распятие и воскрешение. Над фасадом «Рождества» начал работать сам Гауди, а заканчивал в тридцатых годах XX в. архитектор Сугранес. Гауди спроектировал и второй фасад - фасад «Страстей», но приступили к его постройке лишь в 1954 году. В восьмидесятых над скульптурами этого фасада работал Субиракс (атеист по убеждению), который исполнил свои фигуры столь угловатыми, что, по моему мнению, совсем выбилось из общего контекста храма и явилось некоей насмешкой над Гауди, который не любил и избегал всевозможные углы в архитектуре. Фасад «Воскресения» начали возводить только в 2000 году... В целом мне трудно непредвзято оценить сие творение в Барселоне хотя бы потому, что я поклонница всего классического – живописи, скульптуры, архитектуры, литературы, музыки или театра. Всё остальное вызывают во мне только интерес, не более. Так и здесь: восторга не было, но интерес, несомненно, присутствовал.



Заявленные в программе тура известные дома также архитектуры Гауди по улице Пасео де Грасия (дом Мила, дом Батльо) мы, к сожалению, посмотрели только из зеленоватого окна автобуса. Если бы нам было известно заранее о том, что мы не то что не посетим, например, Каса Мила изнутри, но даже не остановимся напротив, чтобы сделать пару-тройку фотографий, то накануне обязательно там побывали бы. Опять-таки любопытства ради. Получилось немного обидно.

После этого автобус поднял нас на гору Монтжуик на ярус выше того места, где мы сидели в кафе накануне. Там была обзорная площадка, и мы ещё раз полюбовались местами с этой вершины. Здесь же была скромненькая скульптурная группа, изображающая людей, танцующих местный каталонский танец сардану. Фламенко – изначально цыганский танец (по одной из версии от испанского «flama» – пламя, огонь) родом из Андалусии. В Каталонии же национальным танцем считают сардану – а-ля хоровод в быстром темпе. Подышав ещё раз морским воздухом с высоты Монтжуик , мы сели в автобус, который прокатил нас по уже исхоженным местам мимо стадиона на выезд из Барселоны.



До Валенсии было примерно 400 километров. По дороге я любовалась чудесными пейзажами за окном. Надо сказать, одним из самых запоминающихся моментов этой поездки, как ни странно это звучит, стало наблюдение в течение недели за тем, как меняется по пути ландшафт. Равнины плавно или круто превращались в гористую местность, которая, в свою очередь, оказывалась то лесистой, то поросшей карликовыми кустарниками, то каменистой, а то становилась полупустынной. Вид заснеженных вершин, то блестевших на солнце белизной снегов, то утопавших в низких облаках или сизых грозных тучах, приводил меня в восторг. Вперемешку с совершенно дикой природой перед нами мелькали оливковые рощи, виноградники, апельсиновые сады. Они казались такими ухоженными и заботливо возделанными, притом, что работников и вообще человеческого присутствия нигде не отмечалось. Так как мы ехали по «аутовиа» (автобан), населённых пунктов вообще встречалось довольно немного, а те, которые всё же попадались, окружённые полосками гор, казались столь уединёнными и оторванными от цивилизации, что невольно думалось: и как здесь живут люди?



Валенсия - центр автономного сообщества Валенсия и одноимённой провинции. Третий по количеству жителей город Испании после Мадрида и Барселоны. Валенсия располагается у впадения частично осушенной реки Турия в Средиземное море.



Интересно было видеть набережную бывшей Турии, которая уже вовсе и не набережная, и русло реки, поросшее растительностью с устроенными там спортивными площадками, стадиончиками, прогулочными аллеями. Наверху, как и положено, проходят городские дороги, а через бывшую реку перекинуты многочисленные мосты. Говорят, Турия приносила жителям много неприятностей в виде частых разливов (случались и сильные наводнения), потому её русло перенесли. Может, это была и необходимая мера, но визуально немного тоскливо, когда взгляд ищет водную гладь, а упирается в сухое, хоть и обустроенное для отдыха горожан, дно. На площади Святой Девы, на которой в тот день давали костюмированное представление детишки, расположены фонтан и одноимённая базилика. Кафедральный Собор Валенсии столь же внушителен, что и другие Кафедральные Соборы испанских городов, но славится преданием, что в нём хранится Священный Грааль. В целом, если бы не Город искусств и наук (грандиозный комплекс музеев и выставочных залов архитектора Сантьяго Калатравы, открытый в 1998 году), то Валенсия ничем примечательным не отличалась бы. Спасибо Калатраве: не знаю почему, ведь я с трудом воспринимаю современное искусство (особенно стиль хай-тек), но его Город – выброс мощнейшей энергетики, место, которое стёрло из памяти все другие достопримечательности Валенсии. На восприятие также повлияла чудесная солнечная погода, так как на фоне глубокого синего неба эти белоснежные причудливые здания в обрамлении бассейнов и в отражении воды выглядели совсем космическими. Правда, я пыталась отыскать фигуру огромного динозавра (диплодок или что-то в этом роде в его натуральный, как я полагаю, размер), который когда-то красовался на фоне одного из сооружений (видела где-то фотографии), но, как оказалось, это был экземпляр проходившей здесь в недалёком прошлом выставки, а не часть комплекса, как я почему-то подумала. Чудесный был вид на это ископаемое животное в окружении архитектуры, частично повторявшей элементы костного скелета неких внеземных существ! Жаль, что он меня не дождался.



Биографическая справка: Сантьяго Калатрава Вальс (род. в 1951, Валенсия) — испанский архитектор и скульптор, автор многих футуристических построек в разных странах мира. Его эстетику иногда определяют как стиль «био-тек». В Цюрихе получил диплом инженера. Там же открыл свою мастерскую, работая и как архитектор, и как инженер. Его первым проектом стал ангар завода компании Jakem в Швейцарии (1983-1985 гг.). Сейчас его архитектурные строения – телебашни, павильоны, мосты – возведены во многих и многих городах Европы, а также в странах Северной и Южной Америки.



Покинув Валенсию, мы оказались в гостинице небольшого курортного города на побережье Аликанте, точнее не самого города, а где-то на его окраине. Здесь нас ждал только ночлег. Хорошо всё-таки в такие поездки брать с собой кипятильник (у нас был маленький электрический чайник на две кружки) и что-то типа сухого пайка (вермишель быстрого приготовления, например), потому как в транзитных гостиницах, подобных этой, чаще всего нет возможности поесть или выпить чаю, когда пожелается, так как даже чайники в номере, как правило, отсутствуют. Кроме бара в фойе (а бывает, что и того нет) с рядом алкогольной продукции, постояльцам ничего не предлагается. Замечательно, если в шаговой доступности имеется хотя бы какой-нибудь продуктовый магазин, и он по счастливой случайности ещё не закрыт... Но это, разумеется, касается тех несчастных, кто оплатил только завтраки, а не завтраки с ужинами. На робкие вопросы туристов нашей группы, которые повергали нас в издевательский хохот, «а что делать тем, кто не заказал ужин?», сопровождавшая наш автобус гид Елена, вероятно, думала «сушить вёсла», и каждый раз по-партизански молчала. Так вот, так как мы входили в число тех голодных «несчастных» без ужинов, отель близ Аликанте, ввиду своей обособленности расположения и позднего времени суток, и в этот раз гарантировал нам пустой желудок как минимум до обеденного времени следующего дня, так как при нём не имелось даже подобия кухни (немногочисленное съестное откуда-то завозилось). А стало быть, скромный, мягко говоря, континентальный завтрак в Барселоне плавно перетёк бы в ещё более скудную утреннюю трапезу в Аликанте. Но наши «бомж-пакеты» и кое-что припасённое съестное из Барселоны спасли ситуацию, не оставив нас голодными и злыми, и мы в прекрасном расположении духа отправились к морю.

Едва не переломав себе ноги и не свернув шею по пути к воде, ибо, чтобы попасть на берег, надо перейти двухполосную дорогу, аккуратно миновать железнодорожные рельсы, а уж потом довольно круто спускаться вниз по подворачивающимся под ногами булыжникам и проделать всё это при весьма относительной освещённости, мы добрались-таки до вожделенного моря. Подышав морским воздухом, послушав шум прибоя, полюбовавшись далёким Аликанте в ночных огнях, сделав несколько фотографий, помочив ноги (а один из нас даже искупался, но это была, разумеется, не я) и насладившись тёплым вечером на скамье у отеля, мы вскоре довольные разбрелись по номерам отдыхать.



3. День третий – Гранада.

Гранада - город в Андалусии, расположен на одном из отрогов живописных гор Сьерра-Невада у слияния рек Дарро и Хениль.

До Гранады от Аликанте было примерно 350 км. Здесь же нам предстояло и ночевать. Первым делом нас привезли в Альгамбру. Альгамбра (от арабского «красный замок») — архитектурно-парковый ансамбль, расположенный на холмистой террасе в восточной части города Гранада.



Историческая справка: Аль-Андалус — название, под которым была известна мусульманская Испания — территория Пиренейского полуострова во времена мусульманского владычества в Средние века (711—1492). После вторжения арабов и берберов с территории Северной Африки и падения королевства вестготов (битва при Гвадалете 711 года) Аль-Андалус составлял часть Омейядского халифата, а затем образовал самостоятельное государство (сначала эмират, затем халифат c центром в Кордове). В 1031 году халифат распался на множество мелких государств (тайфа). В целом таких эмиратов, вплоть до конца XI в., насчитывалось до 23: Кордовский, Севильский, Малагский, Гранадский, Альмерийский, эмират Дении и Балеарских островов, Сарагосский, Толедский, Бадахосский и др. Таифские эмиры (особенно эмиры Гранады, Малаги и Севильи) вели между собой постоянные войны. Стремление этих эмиров заключалось в том, чтобы стать халифами и объединить под своим скипетром все мусульманские территории. К 1111 г. почти вся мусульманская Испания подчинялась династии Альморавидов. В то же время испанские мусульмане, чрезвычайно недовольные своими монархами, опять повсеместно поднимали восстания. С тем же пылом, с которым они раньше стремились свергнуть с престола таифских эмиров, они стали теперь бороться за свержение альморавидского господства. В Алгарве, Кордове, Мурсии и Валенсии снова были созданы независимые государства. Позднее на смену альморавидам пришла династия Альмохадов (главенствовала до 1214 г.), после которой на территории нынешней Испании в 1224—1230 гг. возникает новый ряд самостоятельных эмиратов (в Валенсии, Мурсии, Архоне, Гранаде).

Гранадский эмират – крупное государственное образование, основное развитие получившее во времена правления мусульманской династии Насридов (1230—1492). Альгамбра – правительственная резиденция гранадских эмиров (сохранившиеся дворцы относятся преимущественно к XIV веку). В состав обширного комплекса, заключенного в крепостные стены с башнями, входили мечети, жилые дома, бани, сады, склады, кладбище. В настоящее время является музеем исламской архитектуры.

Постоянные внутренние войны не оставляли мусульманам ни времени, ни сил для борьбы против христиан, которые практически сразу после завоевания их территорий начали отвоевывать земли обратно (период известен под названием «реконкиста»). В ходе реконкисты в скором времени, кроме Гранадского эмирата, у мусульман не осталось владений на полуострове. Реконкиста продлилась вплоть до 1492 года, когда последний эмир Гранады Мухаммед XII (Боабдиль) сдал ключи от Альгамбры Католическим королям – Изабелле и Фердинанду. Тем не менее значительное мусульманское население (мориски) сохранялось в Испании до начала ХVII века. После изгнания морисков и марранов понятие Аль-Андалус окончательно стало историей. (Рафаель Альтамира-и-Кревеа. История средневековой Испании. СПб.: Евразия, 2003).




Мы высадились у подножия Альгамбры. Здесь были билетные кассы у сквера, утопающего в зелени кипарисов и каких-то цветущих розовым деревьев. Не знаю, что это за деревца, возможно, один из разновидностей магнолии: невысокие с одним тонким стволом и не слишком раскидистой кроной без зелени, усыпанной лишь тёмно розовыми, ближе к фиолетовому, соцветиями не слишком крупных цветков. Впрочем, цветущих деревьев, неизвестных мне по своим названиям, в Испании было много – были кусты, издали весьма напоминающие сирень (нежно сиреневые гроздья свисали густыми шапками), были кусты, похожие на мимозу, сплошь жёлтые до основания (полагаю, жёлтая акация) и другие. Апельсины, надо отметить, уже отцвели и висели оранжевыми теннисными мячиками на ветках многочисленных насаждений. Но, как нам рассказали, эти апельсины (наследие мавров, так сказать) в большинстве своём декоративные. А декоративными они стали, в свою очередь, для того, чтобы деревья именно украшали города, а не были варварски обломаны людьми. Впрочем, не смотря на их декоративность, плоды апельсина всё же съедобные, хоть и не слишком вкусные – англичане (если я правильно запомнила) скупают их у испанцев и умудряются делать из них прекрасный конфитюр.



Получив билеты, наша группа прошла билетный контроль и двинулась вдоль крепостных стен к Альгамбре. В саму крепость мы заходили со стороны ворот башни Правосудия («Врата Справедливости») с изображённой ладошкой пальцами вверх над порталом, а справа можно было лицезреть памятную табличку к столетию со дня смерти американского писателя Вашингтона Ирвинга с неработающим подобием фонтанчика.



Биографическая справка: Вашингтон Ирвинг (1783 – 1859 гг.) — классик американской литературы, мастер короткого романтического рассказа и исторических исследований, эссеист и поэт, большой любитель легенд и мистики, путешественник и биограф. В Испании он четыре года посвятил изучению рукописей и книг, относящихся к эпохе открытия Америки, и издал трёхтомное жизнеописание Христофора Колумба. Позже он увлёкся изучением арабо-испанской истории и Реконкисты, после чего попал в Альгамбру, трехмесячное пребывание в которой вдохновило его на написание книги «Сказки Альгамбры», содержащей, помимо исторических описаний и эссе, немало великолепных местных легенд. Также Ирвинг одно время был американским послом при испанском дворе. Не вдаваясь в подробности его творчества, можно упомянуть его известный, несколько раз экранизированный рассказ «Легенда о Сонной Лощине».



Я не зря столь подробно остановилась на этом писателе. До посещения Альгамбры или сразу после (не припомню) в дороге в автобусе гид Елена познакомила нас с его «Сказками», прочитав одну из них, самую важную для нас, надо полагать. Дело в том, что сама книга была популярна уже при жизни Ирвинга и была известна даже в России. Впечатлённый сказкой «Легенда об арабском звездочёте», ни кто иной, как А.С. Пушкин по её мотивам написал свою сказку – «Сказку о золотом петушке». Этот факт пробудил меня от дремоты и заставил внимательно послушать. Я была впечатлена необычным сюжетом и самим текстом, и позднее в Севилье вместе с книгой-альбомом о городе (вот уже третью поездку в Европу в каждом посещённом мною городе я непременно покупаю альбом с его видами и достопримечательностями, утяжеляя таким образом чемодан на добрый десяток килограммов) я приобрела эти самые «Сказки Аламбры» (именно так произносится это название на испанском). Ещё тогда, гуляя по территории крепости с её садами и дворцами, я не могла себе представить, насколько сильное впечатление произведёт на меня эта маленькая и невзрачная с виду книжица. Забегая чуточку вперёд, я скажу, что оставила легендарную крепость если не разочаровавшись, то с абсолютно ровными впечатлениями. А вот уже дома, при свете ночного бра, я каждый раз с трепетом открывала книгу и погружалась в восхитительный мир Испании девятнадцатого столетия и её древних, покрытых пылью, преданий и легенд, вновь гуляя с автором по Альгамбре. Только после этой книжки, чтение которой я растягивала как можно дольше, я взглянула на это место с долей романтизма, и это придало моим воспоминаниям совершенно другую окраску. Немного жаль, что прочтение состоялось ПОСЛЕ, а не ДО посещения Гранады.

Итак, войдя в ворота Правосудия, легенду о которых можно прочитать в сказках Ирвинга, повернув на девяносто градусов в проходе под стеной (что в наших крепостях обозначалось словом «захаб» - так старались строить все средневековые крепости для затруднения проникновения врага), мы попали на территорию Альгамбры. Конечно, от прежнего величия мало что осталось, ведь она не всегда была историческим памятником. После отвоевания Гранады у мусульман, крепость, расположенная на холме и возвышающаяся над городом, полагаю, была вечной мозолью для христиан (и не уничтожили её, вероятно, ввиду чрезвычайной сложности данного мероприятия). Долгое время там селились цыгане, нищие и всякий сброд, которые методично уничтожали остатки былой восточной роскоши. Позднее приказом губернатора все сомнительные элементы были изгнаны оттуда, но крепость оставалась маленьким самостоятельным городком, где довершалось медленное угасание былой красоты Альгамбры. В 1812 году кое-что было взорвано покидавшими крепость французами. А сейчас, на остатках того, что ещё не в конец утрачено и можно восстановить (типа «Львиного дворика»), много лет ведутся реставрационные работы и данные участки просто-напросто закрыты для посетителей. Поэтому мы хоть и прошли крепость насквозь, всё же не видели много из того, что видеть было весьма желательно.



Здесь хочется снова совершить отступление, сказав пару слов об относительно недавних технических нововведениях в плане проведения экскурсий. Во многих туристических местах у достопримечательностей ввиду большого скопления разноязычных экскурсионных групп и, возможно, по каким-то ещё причинам принято использовать радиоаппаратуру, состоящую из микрофона у экскурсовода и приёмников с наушниками у туристов (более того - только таким образом в некоторых местах разрешается проводить экскурсии). В принципе это «чудо»-устройство вполне удобно – и гиду не надо надрывать голосовые связки что-то громко вещая на ветру, перекрикивая посторонний шум, и слушающим не надо смотреть в рот говорящему. И если передатчик хорошо настроен и работает исправно (что, конечно, не всегда бывает), то такой вид взаимодействия вполне удобен. Но именно такие экскурсии я категорически не переношу – возможно, это только моё субъективное ощущение, но как только я затыкаю уши наушниками, я как будто перестаю ощущать действительность. Я не слышу естественных звуков вокруг и вскоре перестаю уже воспринимать слышимое в наушниках, я дезориентируюсь в пространстве и потому непроизвольно начинаю нервничать. Даже стараясь держаться близ гида, я непременно отстану или забегу вперёд. Чаще всего бывает так: «посмотрите налево, посмотрите направо», смотрю, голос в наушниках звучит с прежней силой, поворачиваюсь, а вокруг уже ни одного нашего, группа ушла далеко вперёд и хорошо, если по прямой. От голоса, перемежающегося с непременным треском в наушниках при потере сигнала, у меня в скором времени начинает болеть голова. На этой стадии я, наконец, снимаю эти беруши, но потом ещё полдня хожу, как в прострации. Вот именно так и получилось в этот раз, учитывая также то, что это была довольно продолжительная экскурсия. Я умудрилась потеряться, хоть и ненадолго. В той части садов Хенералифе (загородная резиденция эмиров династии Насридов), где длинная аллея с деревьями, подстриженными в виде арок и с фонтанчиками посередине, я вдруг внезапно обнаружила, что задумчиво бреду совершенно одна – ни моих спутников, ни группы рядом не оказалось. В наушниках голос гида неожиданно замолчал. Я бросилась назад – никого, впереди тоже. Вдали вижу, толпа заходит за угол какого-то здания. Мчусь туда: там стоит контролёр, считывает счётчиком данные с билетов и пропускает народ внутрь во дворик, откуда те поднимаются по ступеням и исчезают в проёме башни. Пролезаю в очереди вперёд, миную контроль, взбегаю по ступеням вверх. В панике ищу знакомые лица и не нахожу. Бегу назад, продираюсь сквозь толпу на контроле (все входят, одна я против течения) и в ужасе бегаю по лабиринту аллей. Наконец (о, счастье!) смотрю, мой муж с приятелем плетутся нога за ногу. Подбегаю, говорю, мол, группа-то уже где-то далеко впереди, вот и гида не слышно. Да не, отвечают, нам дали немного свободного времени, наши здесь, встречаемся там. Тьфу ты, слава Аллаху, так сказать! :) Позже вторично проходя уже с группой контроль туда, где я побывала несколько минут назад, аппарат на мой билет отреагировал нестандартно – как-то противно крякнул, и контролёр застыл с моим билетом в руке. Всё, думаю, приплыли – второй раз меня уже туда не пустят. Ан нет, ничего, пропустил. Уже дома я где-то читала о том, что контроль в Альгамбре ужесточился с недавних пор, когда при подсчёте проданных билетов и количества прошедших на территорию крепости установилось глобальное несоответствие, не в пользу первого, соответственно. Выяснилось, что было много фальшивых билетов, умудрялись проходить по одним и тем же или изыскивались другие пути, поэтому был ужесточён контроль за посетителями, включая появление контролёров внутри самого объекта. Вероятно, не хватает им денежек, чтобы наконец-таки отреставрировать и явить туристам то, что по планам давно уже должно было быть закончено и открыто для просмотра.



Итак, мы вошли в крепость, и свернули в левую (относительно входа) её часть. Вскоре перед нами предстала Алькасаба (от арабского «крепость») с так называемым военным кварталом (barrio castrense) - территорией зданий бывшего гарнизона, а точнее тем, что от него осталось (невысокие фундаменты) и видом на смотровую башню Torre de la Vela («Сторожевая Башня»), куда мы, к моему сожалению, не поднимались. Здесь находились казармы, где жили солдаты, сады, бани, темница, колодец, плацдарм и прочее. На территории Алькасабы находятся: Бастион и упомянутая «Сторожевая (или Дозорная) Башня» в самой её передней части, «Башня Султанши» и «Пороховая Башня» левее, «Оружейная Башня» и «Башня Идальго» правее, «Кубическая Башня», «Почётная башня», «Разрушенная Башня» и «Башня Щитоносца» позади (при входе и выходе, соответственно). Сейчас и потом перечисляю многочисленные объекты по ходу движения ввиду поэтичности их названий, ну и для собственной памяти.




Близ смотровой башни мы вышли на площадку, откуда нам открылся великолепный вид на Альбайсин – район Гранады с белеющими домиками, островками зелени, в основном остроконечными кипарисами, и виднеющейся среди них церковью Сан-Кристобаль. Оттуда мы вышли к дворцу Карла V. Это квадратное монументальное здание в классическом стиле было построено в XVI веке и предназначалось под летнюю резиденцию императора. Впрочем, тот всего лишь несколько раз посещал это место, поэтому дворец в скорости был заброшен. Очень странно видеть подобное здание среди мавританского оазиса. Как его описал Ирвинг в своих сказках: «Несмотря на его грандиозность и архитектурные достоинства, дворец показался нам высокомерным чужеродным вторжением в Аламбру». Более того, снаружи оно мне совсем не понравилось даже в архитектурном плане, но внутри него оказался внушительных размеров круглый двор, окружённый глубоким портиком из 32 колонн, который немного сгладил впечатление об этом массивном сооружении. Сейчас здесь находятся Музей Изобразительных Искусств и Музей Альгамбры. Далее наш путь лежал, увы, в обход главным достопримечательностям Альгамбры – мы миновали Назарийские дворцы (дворцы Насридов) с многочисленными двориками («Дворик миртовых деревьев», «Львиный дворик» - название от фонтана со львами, «Дворик Линдараха» и другие), залами (Мешуар, зал Послов, зал Абенсеррахес, «Зал Двух сестёр», «Королевский зал» и другие), башнями (Комарес, Будуар Королевы), а также сады Парталь. Таким образом наш путь пролегал исключительно по садам Секано – мимо монастыря Св. Франциска по Кипарисовой аллее к акведуку «Царский арык» и входу в сады Хенералифе.



Хенералифе - бывшая загородная резиденция эмиров династии Насридов. Располагается в непосредственной близи к крепости, но за её пределами – на склоне холма Серро дель Соль. Конечно, саду немного не доставало летних буйных красок, так как апрельская зелень, кроме кипарисов, пальм и некоторых других зелёных и цветущих растений, едва зеленела. Да и солнышко частенько скрывалось за тучами. Но в остальном тёплый восточный колорит присутствовал в каждом уголке, а вид на суровую Альгамбру оттуда был чудесный. Аллеи, фонтаны, арками подстриженные деревья, ажурный дворец и «Дворик с арыком», всё дышало прежней атмосферой былой роскоши, уединённости и гармонии. Ирвинг, не имеющий, естественно, представления о грядущих ужасах мировых войн двадцатого столетия, с сожалением глядел на угасающую красоту и где-то сочувствовал прежним хозяевам этих мест: «Никогда не было такого полного истребления народа, как истребление мавров в Испании. Где они?...Изгнанные остатки некогда могущественной империи исчезли среди африканских варваров и прекратили своё существование как нация. Они не оставили после себя даже определённого имени, хотя в течение более восьми веков были самостоятельным народом».



При упоминании Ирвинга, вспомнились описанные им сказки, предания и легенды. В Хенералифе есть дворик со стволом старого, давно уже неживого дерева — кусок древнего ствола, торчащего из земли, к стене крепят железные скобы, а рядом табличка: «По легенде, это кипарис султанши, который был свидетелем увлечения доблестного кабальеро Абенсеррахес и жены Боабдиля».



По легенде, на этом месте состоялось свидание королевы с пылким возлюбленным из знатного рода Абенсеррахов, что стало причиной истребления почти всего рода, когда коварный Боабдиль пригласил их в Альгамбру и кроваво расправился со всеми тридцатью шестью гостями. Кстати, есть исторический роман (один уз первых исторических романов!) на эту тему Хинеса Переса де Иты «Повесть о Сегри и Абенсеррахах» (1595 г.), который написан по книге арабского писателя, очевидца событий. В ней подробно описана жизнь в Эмирате накануне завершения Реконкисты. Сюжет закручивается из ничтожного спора двух аристократических родов о наибольшей своей знатности, который перерастает в длительную ссору и приводит к тому, что Серги решаются оклеветать Абенсеррахов, обвинив одного из них в связи с султаншей. После убийства представителей этого рода, в Гранадском Эмирате вспыхивает гражданская война... Ирвинг в своей книге оправдывает последнего мавританского эмира Боабдиля (Мухаммед XII Абу-Абдаллах), самолично сдавшего ключи от Гранады католическим королям Изабелле и Фердинанду, и описывает его несчастную судьбу, начиная с самого детства. Он приписывает все злодеяния его отцу — Абул-Хасану Али, который был свирепого нрава и был втянут в интриги двух своих жён. Короче, это очень интересная история.



Наша гостиница располагалась сразу при спуске из Альгамбры на какой-то транспортной развязке у горы с туннелем, ведущим на выезд из города, и прямой перспективой, бегущей в центр города. Отель запомнился лестничными фотообоями с видом на город в несколько этажей высотой, которые там были так подобраны и наклеены, что при фотографировании на балкончике одного из этажей гостиницы создавалось впечатление, что стоишь не на фоне панно, а на балконе с видом на реальный город.



Гид рассказала нам, как добраться до центра Гранады и отстала от нас до вечернего «Шоу фламенко». В номере мы передохнули минут пятнадцать и двинулись в город. Так как ноги ещё не подкашивались от усталости, мы пошли пешком. Сам город вначале не впечатлил, если честно. Последнее время мерилом привлекательности того или иного города для меня стала фантазия из разряда «хотела бы я здесь родиться» или «хотела бы я здесь жить». И хотя это немного однобоко, всё же Гранаду я почему-то оценила именно этим образом, когда изрекла: «Родиться и жить я здесь не хотела бы». Город в той части, где мы были показался скучноватым, без «изюминки», за исключением Альгамбры. Впрочем, мы дошли только до Кафедрального собора с Капеллой, где побродили и потратили уйму времени в попытках перекусить. Надо отметить, что с «перекусами» в Испании дело обстояло не слишком хорошо. Дело в том, что далеко не везде можно найти меню на английском, а сами испанцы тоже не полиглоты, как я смогла убедиться. Вот и получается, что приходишь в кафе или небольшой ресторан, берёшь меню и тупо смотришь на испанские слова (да, не подготовились мы с испанским, что уж поделать!). Вот и искали мы забегаловки либо с картинками в меню, либо с английским переводом, либо с уже приготовленными и выставленными блюдами, на которые достаточно ткнуть пальцем. А таковых общепитов на пути нам попадалось что-то не густо. Так и здесь, мы побегали в районе собора, совмещая просмотр достопримечательностей с тщетным поиском чего-нибудь съестного, а когда наши желудки совсем уж приуныли, сели на автобус и поехали обратно в сторону гостиницы. Мои мальчишки выскочили на остановке у супермаркета, а я вернулась в номер, где привела себя в порядок и с тоской ожидала их возвращения из магазина. Позже довольно сносно перекусив, можно было констатировать: жизнь налаживается.

«Шоу фламенко» - отдельная история. Вообще изначально мы не планировали ехать на шоу, а хотели просто подольше погулять где-нибудь в городе. Но пока мы ехали в автобусе по пути в Гранаду, гид Елена так заманчиво рассказывала об этом шоу, что я, как любитель живой музыки, танцев и всего народного, не смогла устоять и уговорила своих спутников всё же сходить посмотреть представление. Мне захотелось увидеть, что представляют из себя пещеры, в которых, как нам рассказывали, любят селиться не только цыгане, но и более-менее состоятельные испанцы и одну из которых нам предстояло посетить на шоу. Местами по дороге нам и правда попадались горные возвышенности, в которых были устроены жилища с оформленными входами, как в обычных домах, с висящими спутниковыми тарелками и проводами подведённого электричества. Объяснялось такое жильё своей экологичностью и имело один лишь недостаток – отсутствие в доме окон. В достоверности информации, почему некоторые люди предпочитают так селиться, вероятно, можно усомниться, но дело не в этом. Когда я впервые услышала о шоу, я представила себе что-то типа небольшого местного концертного зала со сценой и зрительными местами, соответственно. Это мне показалось не слишком интересным. Но когда гид нам сказала, что представление будет даваться в одной из таких пещер, я немало заинтересовалась. Экскурсовод не унималась: «Вы не беспокойтесь, пещера не страшная...» Всё, моё воображение сработало по полной – я представила себе окрестность Гранады, темно, автобус подъезжает к еле освещённой стоянке близ жилищ-пещер... Мы заходим в одну из них как в грот, проходим по тёмному коридору с низкими выдолбленными потолками, выходим в круглое довольно габаритное помещение с очагом, к примеру, посередине, рассаживаемся (возможно, даже на пол, на пледы или ковры) и начинается действие – классический танец в полумраке со всполохами языков огня в очаге, длинными тенями, блеском украшений на огненно-красных нарядах и стуком кастаньет. И всё такое магически чарующее. Да, буйная, однако, у меня фантазия. Всё обстояло немного иначе. Несколько групп туристов у отеля рассадили в микроавтобусы и повезли не на выезд из города, а куда-то в область района Альбайсин. С широкого проспекта мы свернули на чрезвычайно узкие слабоосвещённые мощёные булыжником улицы, которые прыгали вверх-вниз и виляли между огороженных бетонными заборами и низенькими домами налево-направо, как им вздумается. Тут я, кстати, усомнилась, что нахожусь в Испании – стиль безалаберной езды на бешеной скорости по этим узеньким улицам, где разъехаться двум встречным машинам весьма и весьма проблематично, очень напомнило мне лихачество на дорогах Египта. От всего этого захватывало дух, особенно, когда на скорости мы входили в поворот в девяносто градусов меж двух сплошных и глухих стен. В результате нас где-то высадили, и мы неплохо прогулялись по этим улицам, дойдя, наконец, до здания, атмосфера у которого напоминала мне киношную таверну с элементами кабаре – вход был оформлен какой-то скудной иллюминацией на танцевальную тему и неоновым названием бара «Los Tarantos», изнутри слышалась музыка, доносился гул голосов, наблюдалось движение народа туда-сюда и столпотворение в проходе. Наверху на небольшом выступающем балкончике, глядя на нас сверху, болтала по мобильному телефону одетая в длинное платье девица, внизу под балконом расположилась древняя морщинистая старуха с лотком, которая отбивала дробь кастаньетами, периодически резко и громко рекламируя свой товар.



Наконец, нас начали запускать в так называемую пещеру. Внутри оказался небольшой вестибюль с подобием барной стойки и деревянной лестницей, уводящей в верхние покои, а по проходу дальше находилось длинное узкое помещение. Эта комната и правда не имела окон, только имитацию таковых в самом конце, её неровные стены были вымазаны белилами и пёстро украшены густо развешанными картинками, медной утварью и светильниками, имитирующими факелы. В дальней части на небольшом возвышении стоял единственный столик, а всё остальное пространство по периметру было тесно заставлено стульями, на которых разместились гости этого заведения, кроме нескольких мест с правой стороны, которые предназначались для «музыкантов». Пол был кафельный с облезлой деревянной вставкой, потёртой каблуками (для громкого отбивания ритма).



После того, как все расселись, «конферансье» в лице гида коротко поведала нам про сам танец и его исполнителей, про то, что в нём нет набора чередующихся элементов и исполняют его исключительно по своему темпераменту и настроению. Вскоре появились артисты – гитарист и три женщины. Зазвучала гитара, что-то протяжное завела певица рядом, послышались ритмичные «прихлопы и притопы», а на паркет вышла первая исполнительница фламенко. Ею оказалась женщина возрастом далеко за шестьдесят, крашенная брюнетка, очень худая и с идеальной осанкой. На ней было тёмное платье, туго облегающее довольно хорошую для её возраста фигуру, снизу отороченное оборками. Она ослепительно улыбалась во все свои тридцать два вставных зуба, очень энергично хлопала в ладоши, отбивала маленькими каблучками об пол и сипловато покрикивала для того, чтобы «разогреть» сидящих по сторонам зрителей. Кстати, эта женщина была единственной, кто в своём исполнении задействовал кастаньеты. Это смотрелось довольно мило, поэтому я не сразу сообразила, что именно вызвало приступ смеха у моих изначально скептически настроенных спутников. Оказалось, их повеселила мысль о том, что старушка вместо кастаньет использует свою вставную челюсть. Ну что ж, спасибо им, что хотя бы не ржали, как кони на весь зал, стараясь гасить приступы бурного веселья. Следующей выступала девушка, виденная мною ранее на балконе, в схожем по крою коричневом платье с огромными серьгами в ушах, которая, как мне показалось, была очень похожа на предыдущую исполнительницу. Мне почему-то подумалось, что это были мать с дочкой или бабка с внучкой (а прабабка стучала кастаньетами снаружи, вероятно) и непременно хозяева заведения. Скорее всего, они здесь и жили – наверху, а внизу делали свой небольшой бизнес. Потом были ещё несколько танцоров: и девушка, столь резко обернувшаяся в танцевальном па, что в зал полетели все её многочисленные гребешки, украшавшие причёску, и блондинка в белом платье, которая совсем не была похожа на испанку, зато весьма темпераментно отплясывавшая, и пара мужчин, один из которых – тоже довольно немолодой – просто классически и профессионально стучал каблуками, отбивая практически чечётку. Во время всего этого действия, нам предлагались напитки – по одному бесплатному бокалу вина, бутылочке пива или стакану сока. Я соблазнилась вином, но оно оказалось либо разбавленным, либо произвольно домашним, так сказать. Принесли их в настолько замусоленных бокалах, что я, по примеру многих других, только попробовала напиток и отставила в сторонку. Когда посуда убиралась, я обратила внимание, как это делалось – «официант» брал бокалы не за ножки, а сверху, ухватывая как можно их больше, глубоко засовывая внутрь каждого один из пальцев своей пятерни... В целом я обозвала бы это «шоу» либо квартирником, либо самодеятельностью, но по своей стоимости оно не уступало первоначальному звучному наименованию. Как изрёк на выходе один из нас: «Не обманутый турист – не турист», ведь не было обещанных пещер (только стилизация под них), не было шоу в том самом смысле, что обычно в него вкладывается. Но для любителей фольклора и всего этнического, типа меня, вечер покажется весьма примечательным. Я осталась довольна.



Теперь вернусь немного назад, к прогулке перед шоу. Мы гуляли по слабоосвещённым извилистым узким улицам вдоль двухэтажных (в основном) крашенных белым домов, тесно приклеенных друг к другу. Все они по обыкновению имеют внутренний уютный зелёный дворик и называются «кармен». Если не было глухого бетонного забора, то несколько окон непременно выходило на улицу. Решётки, имитирующие балкон, нужны были для возможности выставить цветы в горшках, а также украсить керамическими тарелками и прочим свои жилища на верхнем этаже. От этого эти глухие и безлюдные кварталы, по которым нам крайне не рекомендовали гулять самостоятельно в вечерне время, казались абсолютно не мрачными, а местами даже нарядными. Иногда мы ныряли под какую-нибудь историческую каменную арку, отличавшуюся от других строений своей явной давностью постройки и выходили на небольшую площадь или натыкались на спрятанную между домов мало чем выделяющуюся церквушку. Это было любопытно и вместе с тем очень романтично. Гранада теперь мне уже не казалась такой скучной, в ней было что-то архаичное, не меняющееся веками, дышащее своей историей, а именно этот дух и атмосфера меня всегда привлекают в новом месте.



В довершении прогулки мы вышли на смотровую площадку, откуда перед нами в ночной подсветке предстала грозная Альгамбра – именно отсюда был виден её истинный внушительный размер и серьёзность возвышающихся многочисленных башен. В завершении рассказа о пребывании в Гранаде подведу итог: мне очень понравился день с его чудесными прогулками, массой новых впечатлений и вечерним шоу (не зря я отвела этому столько места в своём рассказе).



4. День четвёртый – Севилья и Кордова.

Севилья – город на юге Испании, столица Андалусии и провинции Севилья. Является четвертым по количеству населения городом в Испании (после Мадрида, Барселоны и Валенсии), крупным промышленным и торговым центром, а также центром туризма. Расположен на плодородной равнине по обе стороны реки Гвадалквивир.

В Севилье было жарко, словно было лето в разгаре. После полудня нас привезли на площадь Испании (чуть ли в каждом городе есть своя «площадь Испании»). Площадь Испании — городской ансамбль в неомавританском стиле, появившийся на юге Севильи в преддверии испано-американской выставки 1929 года. Ах, как жаль, что площадь такая «молодая»! Мне, как любителю старины (а двадцатое столетие я что-то совсем недолюбливаю), это место понравилось бы куда больше, будь оно на пару столетий старше. Эта мощёная булыжником и цветной плиткой полукруглая площадь в обрамлении ныне правительственных зданий, не уступающих по своей красоте некоторым европейским дворцам, окаймлена водяным рвом с перекинутыми через него фигурными мостиками и чинно плывущими по воде лодками. Перильца мостиков нарядно оформлены бело-голубой росписью, удивительным образом напоминающие нашу «гжель». В этом месте вообще наблюдалось смешение стилей, отчего площадь казалась немного странной, зато удивительно нарядной. Мозаика, цветные скамеечки, розовые кусты, а посередине площади большой фонтан.



Садами Мурильо, а потом неширокими улочками и уютными двориками мы подошли к огромнейшему Кафедральному Собору Санта-Мария-де-ла-Седе. Сады Мурильо – это парк с цветниками, пальмами, разнообразными кустарниками, фикусами и прочими зелёными насаждениями. Они посажены на берегу реки Гвадалквивир, у одной из стен севильского Алькасара. На одной из парковых аллей стоит монумент, посвященный Христофору Колумбу. Это памятник даже не столько Колумбу, ибо его не венчает фигура мореплавателя, сколько событиям того времени. Монумент представляет собой две не слишком высоких белых колонны, соединённых меж собой каравеллой «Санта-Мария», со скульптурой идущего льва на вершине коринфских капителей и с профилем Колумба у их подножия. Скажу откровенно, памятник совсем не понравился. Совсем. Даром, что Колумбу.



А вообще Севилья – город Фигаро, Дон-Жуана и Кармен. Частенько встречались места, так или иначе связанные с этими интересными персонажами. Вот балкончик Фигаро, а вот здание бывшей табачной фабрики (сейчас здание Университета), где в новелле Мериме работала страстная Кармен. Ещё Севилья – город корриды и фламенко. Арена для корриды в Севилье (бело-жёлтое здание) – вторая по величине после мадридской. Площадь Маэстранца – самое престижное место, где проводятся бои быков.



Раз уж я вспомнила о корриде, не могу не рассказать о ней.

Из истории корриды. История корриды предположительно восходит к бронзовому веку, к иберам, населявшим Пиренейский полуостров и почитавших быка священным животным. Поэтому первоначально убийство быка было, скорее всего, ритуальным. К концу XV века, то есть ко времени завершения Реконкисты и объединения Испании, коррида становится развлечением благородного сословия. С быком сражается кабальеро, рыцарь на коне. В XVI в. коррида становится столь популярной, что без неё уже не обходятся многие крупные праздники, коррида в этот период становится фактором культуры. Однако уже в Средние века корриду пытаются запретить, но всё ещё безуспешно. Пешая коррида появляется в начале 18 века. Причиной изменения обычаев, вероятно, является неприязнь короля-француза Филиппа V (короля Испании) к этой испанской традиции, вследствие чего коррида становится праздником людей низших классов, не имевших своих лошадей или боявшихся рисковать ими.

Место рождения современной корриды — Андалусия. Бой быков быстро развивается на протяжении XIX столетия, а его «Золотым веком» считаются 1910—1920-е годы. После Гражданской войны 1936—1939 г., когда появляются новые выдающиеся матадоры, популярность корриды быстро возрастает. Одновременно с этим в двадцатом столетии в Испании появилось масштабное движение за отмену проведения корриды. Всё это приводит к тому, что в 2010 г. парламент Каталонии принял решение о запрете корриды на территории Каталонии с 1 января 2012 года. В сентябре 2011 года на последнюю корриду на стадионе Монументаль в Барселоне собрались более 20 тысяч зрителей. Сейчас здание корриды в Барселоне переоборудовано в торговый комплекс. Однако коррида не отменена во многих других регионах Испании.

Проведение корриды. Быки выращиваются на особых фермах. В корриде участвуют быки возрастом не менее 4 лет (и, как правило, не более 6), иногда регламентируется масса быка (не менее 450 кг). Коррида делится на три части (терции). Коррида начинается с шествия участников, целью которого является представить себя председателю корриды и публике. Первая терция начинается с того, что из загона выпускают быка, и его встречают помощники тореро с плащами капоте (большой плащ, розовый с одной стороны и жёлтый с другой). На арене нарисовано два белых круга. Вышедший чуть позже пикадор на коне должен оставаться за пределами внешнего круга, чтобы принять на себя атаку быка во время первой терции. В то же время тореро должны удерживать быка в пределах внутреннего круга до того, как он нападёт на пикадора. В итоге пикадор встречает быка, который наносит жестокие удары рогами в бок лошади (с XIX в. лошадей стали защищать особыми доспехами, которые смягчают удары, но в целом травмы лошадей на корриде часты, как и травмы пикадоров, которые нередко бывают придавленными перевёрнутыми быком лошадьми). Во второй терции на арену выходят бандерильеро – те, кто метко втыкают в холку быка короткие украшенные копья (бандерильи). Этими действиями они «оживляют» быка, а попросту злят животное. Последняя терция включает в себя подготовку быка к смерти при помощи мулеты (небольшой красный плащ, натянутый на деревянную палку длиной около 50 см) и его убийство шпагой. Артистических ходов с мулетой существует достаточно много, как и способов убийства животного, а точнее способов захода, так как само убийство сводится к введению шпаги в отверстие между передними рёбрами с целью попасть прямо в сердце. У туши животного отрезаются трофеи — уши и хвост, далее её вытаскивают с арены, после чего оно передаётся мясникам, которые ждут снаружи. Мясо быка впоследствии раздается бедным или развозится по больницам или социальным учреждениям.


Один такой фильмец нам ставили в автобусе по дороге. Фильм был, явно, неудачный. Вначале долго показывали, как бедные быки истекают кровью от нескольких бандерилий, воткнутых в него, а потом показывали так называемые «артистические» приёмы самих тореадоров, от которых действо показалось ещё более жалким. Стоит отметить, что бандерильи втыкаются не просто с целью разозлить и вымотать быка, но также для того, чтобы тому было больно поднять голову, что, в свою очередь, помешает ему поднять противника на рога. Мой супруг справедливо хмыкнул: не поединок, издевательство какое-то, заведомо никаких шансов у животного, не справедливо. А потом мы долго морщили носы, глядя на «доблестных» тореро. У последних есть некоторые «па», вызывающие особый восторг у публики. Один из них заключается в том, чтобы, когда бык прошёл под мулетой, задержаться на несколько секунд в исходном положении, т.е. спиной к быку и лицом к зрителям. Так вот в фильме были показаны, насколько у некоторых матадоров дрожат коленки при этом действии, они, бедолаги, как-то дёргаются, озираются, а вместо положенной гордой осанки будущего и непременного победителя паника в каждом движении. И не то, чтобы я не понимала слабой человеческой природы (в 1947 г. на арене погиб известный тореадор Манолете), просто мне не нравилось такое зрелище. Я не за, и не против корриды и даже, любопытства ради, посетила бы как-нибудь одну из них, но что-то мне подсказывает, что я не была бы в восторге от боя. Кстати, цена билета на корриду варьируется не только в связи с рядом и местом, но также в связи с сектором – солнечным или теневым.



К грандиозному Кафедральному Собору мы подошли со стороны башни Хиральды. Эта башня некогда была минаретом мечети, которую снесли и на её месте построили собор (XV в.). По некоторым сведениям, этот собор является самым большим готическим собором в Европе и третьим по размерам христианским храмом в мире (после Собора святого Петра в Риме и Собора святого Павла в Лондоне). Так ли это, я не знаю, но он и правда огромный! В его стенах хранится немало реликвий и сокровищ, в том числе картины Мурильо, Веласкеса, Сурбарана и Гойи. Говорят, что крест собора сделан из первого золота, привезённого Колумбом из Америки, а в соборе, как утверждают, захоронены останки мореплавателя. Свинцовый гроб держат более чем двухметровые фигуры четырёх герольдов, символизирующие четыре королевства – Кастилию, Леон, Арагон и Наварру. Сам прах Колумба путешествовал по следующему маршруту: Севилья - Санто-Доминго - Гавана - Санто-Доминго - Севилья. В итоге эти бесконечные перемещения дали почву учёным засомневаться в том, что в севильском соборе помещены именно они, и теперь принято считать, что здесь захоронен сын Колумба Диего, а прах самого мореплавателя так и остался в Санто-Доминго (о. Гаити).



Собор меня впечатлил. Так впечатлил, что я решила внимательно слушать гида, а уж потом побегать с фотоаппаратом. И это стало моей ошибкой! Когда нас распустили гулять, дав при этом часа полтора свободного времени до сбора у автобуса, я отпустила своих спутников на «свет божий», дав им обещание, что моя фотосессия продлится не более получаса. Я и предположить не могла, что этого времени мне не хватит – я почти уже собиралась на выход, когда передо мной всё открывались и открывались новые, ещё не виденные сокровищницы, видимо, в тех самых пяти приделах, из которых и состоит собор. А потом я задержалась во внутреннем дворике в местной лавке, так как не могла не позаботиться об очередном красочном альбоме «Вся Севилья», которые (подобные) я покупаю в каждом городе в каждой стране, где бываю. А когда я снова воссоединилась со своими ребятами, то мы спешно начали поиски ресторанчика, ибо нас предупредили, что далее нас ждёт переезд до Кордовы и пообедать будет негде. Скорые поиски съестного в Испании нам давались тяжело, об этом я писала, но тут нам попалось кафе (прямо напротив собора), где (о чудо!) были картинки в меню. Мы быстренько заказали по лазанье, но время на ожидание, поедание и расслабление отняло у нас последнее драгоценное время. Короче, в Королевский Алькасар я не попала, о чём жалею до сих пор. Успокаиваю себя тем, что будет, как говорится, повод вернуться.



Встречались с группой у Золотой башни (названа так, то ли потому, что купол слегка отливает позолотой, то ли там раньше была золотая казна). Оставалось время вскарабкаться на неё, но не стали, так как времени было совсем в обрез. Если бы знали, что двое (впервые, кстати, кого-то ждали) сумеют заблудиться в городе и опоздают минут на пятнадцать, успели бы….



Кордова (или Кордоба с ударением на первый слог) – город в Андалусии (южная Испания), на склоне отрога Сьерры-Морены, на правом берегу Гвадалквивира, столица провинции Кордова. Сегодня Кордова — современный город средних размеров. Старый город содержит много памятников того времени, когда Кордова была столицей Кордовского халифата.

Нас привезли прямо к Старому городу, куда мы попали, пройдя довольно длинный Римский арочный мост (250 метров в длину) через Гвадалквивир. Прошагав мимо колонны с покровителем города архангелом Рафаилом (XVII век), мы вскоре попали в одно из главных и глобальных сооружений исторической части города – мечеть Альхама (Мескита), некогда крупнейшую в Европе, построенную в VIII веке. Не могу не остановиться на ней подробнее.



Историческая справка: строительство Мескиты началось приблизительно в 600 г. (изначально «Мечеть Аль-Джама»). Первоначальное здание не сохранилась до наших дней, в 711 г. оно было разрушено. В 784 г. Абдаррахман I построил мечеть, чтобы почтить свою жену. Мечеть входила в часть покоев его дворца. Так как население города росло, то мечеть впоследствии неоднократно расширялась. Здание известно своими гигантскими арками, с более чем 1 000 колонн (из 1013 сохранилось 856 колонн), из яшмы оникса, мрамора и гранита. В течение многих веков мечеть неоднократно освящалась, её пытались приспособить под христианский храм – внутри интерьера встраивались молельни и часовни, на минарете водружали крест. Закончилось тем, что начав разрушать мечеть и вовремя остановившись, в 1523 г. в её центральной части был сооружен Кафедральный Собор.



Мечеть и правда поражает! Это огромное строение с многочисленными аркадами и колоннадами, спускающимися на цепях круглыми светильниками, золочёными мозаичными куполами и сохранившимся дивным михрабом вмещает инородное сооружение ВНУТРИ СЕБЯ, а именно – христианский собор также немалых размеров со всеми присущими ему элементами: высокими куполами, фресками и изваяниями на библейские темы, лампадами, хорами, алтарями, епископским престолом и прочим, что таким странным образом вписалось в мусульманское владычество. Здание в здании, религия в религии, эпоха в эпохе – это так поразительно, что без сомнения оставляет сильное впечатление у побывавшего там.



Покинув столь необычное сооружение, мы оказались на территории бывшего Иудейского Квартала (Худерия), представляющего собой настоящий лабиринт узких и извилистых улочек со всевозможными очаровательными двориками, не менее интересными домами в различных готических и испано-арабских стилях (непременно с элементами стиля «мудехар» и так называемого стиля «эпохи королевы Изабеллы»), с зелёными зонами, апельсиновыми деревьями и цветниками. Кстати, в Кордове было очень тепло, если даже не сказать, что жарко, оттого зелени, благоухающих цветов и висящих на деревьях апельсинов было в избытке.



Как ни жаль, на этом наше знакомство с Кордовой прервалось. Осмотр непосредственно города программой не был предусмотрен. Да и стремительно вечерело. Похлопав Маймонида (1135-1205 гг., знаменитый врач и теолог родом из Кордовы) по обещающей богатство и долголетие ноге в тапке с загнутым носом, помахав ручкой Сенеке и на всякий случай Аверроэсу (1126-1198, тоже знаменитый арабский философ и врач, представитель арабского аристотелизма), мы отправились прежним маршрутом к ждущему нас у набережной автобусу.



5. День пятый – Толедо и Мадрид.

Толедо — город в центральной части Испании, столица провинции Толедо и автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Расположен к юго-западу от Мадрида на реке Тахо и является центром архиепископства.

В Толедо мы прибыли утром следующего дня и первым делом нас привезли в магазин-музей толедской стали. В принципе нам известен сей почти обязательный пункт в туристических программах, когда туристов привозят в подобные лавки с заведомо завышенными ценами, поэтому мы восприняли данное заведение исключительно в ознакомительно-развлекательных целях. Мы фотографировались со всевозможными огромными мечами, саблями, тесаками и ножами, благо, что это здесь хотя бы не воспрещалось, тем самым скрасив себе то время, пока другие наши товарищи по путешествию смотрели, мерили, покупали что-то. Присмотрели себе филейный ножичек — складной, очень узкий и тонкий (как заточка, извиняюсь за сравнение) из хорошей стали с изящной деревянной ручкой, но купили его в другом месте гораздо дешевле. В магазине было также представлено много украшений из стали — браслеты, кольца, серьги и прочее, но это на любителя, как говорится.



Оттуда мы отправились в историческую часть города, которая, вместе с кафедральным собором, располагалась на возвышенности, куда мы поднимались уличными эскалаторами. Узкие улицы, музеи, церкви, ресторанчики, бесконечные лавки тех самых стальных изделий. Мы двигались в сторону собора, по пути посетив церквушку Сан Томе с известной картиной Эль Греко «Погребение графа Оргаса». Фотографировать её было нельзя, но, впрочем, и не хотелось — ни картина, ни церковь не оставила особого впечатления. Зато очень понравился сам Кафедральный Собор (хотя после собора-мечети в Кордове и собора в Севилье он уже не казался чем-то выдающимся) с его сокровищницей, полотнами известнейших художников (Моралес, Рафаэль, Тициан, Гойя, Эль Греко, Веласкес, Менгс, Ван Дейк и др.) и изумительными потолочными фресками в той самой ризнице.



Потом нас распустили погулять и покушать. Про то, как мы обедали в Толедо, пожалуй, отдельная история. Итак, у нас примерно час свободного времени. Естественно, минут двадцать уходит на то, чтобы найти такое кафе, где нас поняли бы и где мы хоть что-нибудь уразумели. А ещё лучше, чтобы это было кафе-бистро — быстро утолить голод (желательно горячим) и бежать дальше. В той части Толедо ресторанов было немного, зато забегаловок было в избытке. Потратив какое-то время на выборы питейного заведения, наугад выбираем одно из них (узкое помещение с тремя столиками и впритык втиснутыми стульями, но зато без единого посетителя) и удовлетворённо видим уже приготовленное съестное под стеклом прилавка: гарниры, мясо, овощи, какие-то рулетики и прочее из разряда «интернационально-понятных» нам блюд. Прелестно! Мои мужчины тыкают пальцами, я в раздумье сажусь за столик как раз напротив барной стойки и принимаюсь изучать винную карту. Мне предлагают меню и, о чудо, оно тоже с картинками! Океюшки, начинаю по-быстрому выбирать. Это что-то типа мясного фарша под картошкой (почти родное!)? Буду! Всё, заказали... сидим. Видим, как бармен (он же повар, он же официант, он же, скорее всего, хозяин заведения) не спеша что-то накладывает, греет, чего-то там возится. Заходят двое посетителей, облокачиваются на стойку и начинают по-приятельски общаться с барменом. Тот им разливает напитки по бокалам и продолжает мило беседовать с друзьями или завсегдатаями, они смеются, что-то обсуждают. Мы сидим. У меня есть время рассмотреть наш пластмассовый столик, бар, бармена, спины стоящих, висящие бокалы. На последних мой взгляд задерживается – подвешенные за ножки бокалы мутные, будто их ни разу не мыли в их долгой и нелёгкой жизни (сразу вспомнился официант на шоу фламенко в Гранаде). Судорожно ищу в сумке где-то завалявшийся пластиковый стаканчик. Время идёт, мы в ожидании, компания дружно продолжает чесать языками. Наконец, эти двое уходят, и официант соизволяет обратить на нас своё внимание. Он приносит два заказанных моими спутниками блюда и вскоре возвращается с вином (быстренько переливаю его в свой стакан… впрочем, бокалы оказались не столько грязными, сколько сильно поцарапанными – песчаные бури, вероятно, случаются в испанских городах нередко… шутка). Сижу, ковыряю у мужа из тарелки. Время идёт, я уже почти наелась, а моего заказа всё нет. Остаётся минут двадцать до сборов у автобуса (а ещё идти минут пять-семь), я уже начинаю нервничать, когда видим буквально следующее: бармен спокойненько проходит мимо нас куда-то к себе в подсобку и выходит оттуда с большим мешком картошки, а потом, что-то насвистывая себе под нос, принимается чистить картофелины (мы теряем дар речи, а я уже в шоке представляю, как тот сейчас начнёт возиться с мясом – прокручивать в мясорубке, потом жарить-парить-запекать…). Переглядываемся и начинаем истерично хохотать, хотя, если честно, не до смеха. Муж подходит к камраду, показывая на часы (цигель-цигель), на что тот заверительно машет руками и уверяет нас в пятиминутной готовности. Не обманул, однако, – картофель на одну порцию нарезал соломкой и быстро обжарил во фритюре. Всё остальное, видимо, было уже приготовлено, поэтому добавив одно к другому, посыпав всё это дело сыром, приправой, зеленью и вуаля – у меня есть шанс уйти сытой. Трапезничать пришлось «в ритме вальса», но я всё же успела опустошить тарелку, и мы даже не опоздали на автобус. Но потом долго вспоминали амиго с мешком картошки, и довольно долго веселились на сей счёт.



Мадрид – столица и крупнейший город Испании, а также административный центр одноимённых провинции и автономного сообщества. Мадрид расположен в центре Испании на высоте 667 м над уровнем моря. Через город течёт небольшая река Мансанарес. В северо-западной части города возвышается горный массив Сьерра-де-Гуадаррама с его высочайшей точкой Пеньялара (2430 м).

Мадрид встретил нас прохладной и хмурой погодой. Гостиница (4*) нам досталась близ метро Куско и Тетуан в северной части города (названий гостиниц не помню). Это было высокое здание, вероятно, не переполненное посетителями, поэтому здесь нас заселяли в просторные сдвоенные апартаменты общей площадью около ста квадратных метров. То есть это были полноценные два номера со своими санузлами, объединённые общими прихожей, кухней и просто огромной гостиной комнатой. В соседи нам достался молодой человек из нашей группы, в то время как нашего друга поселили с другой молодой супружеской парой. Пришлось приложить немало усилий, чтобы сделать рокировку и объединиться нашей маленькой компанией в одних апартаментах, но когда это случилось (спасибо согласившемуся поменяться туристу), мы были несказанно рады. В целом номер был довольно приличным, не считая пары мелких неисправностей, когда, например, мужчинам пришлось самостоятельно чинить светильник, и того, что в апартаментах из-за обширной площади было довольно холодно. Утром обнаружили за стеклом окна между рамой и жалюзи, повешенными с уличной стороны, гнездо голубя с тремя яйцами. Заметив какое-то постоянное мельтешение за окном в щель тяжёлых синих портьер, что висели внутри комнаты, я с удивлением обнаружила снаружи гнездо и беспокойно прохаживающегося туда-сюда голубя. Тогда мы, помнится, посмеялись: мол, ваш завтрак, господа!



В тот же вечер мы поехали на экскурсию «вечерний Мадрид». Это была, пожалуй, самая неудачная наша вылазка – экскурсия была никакая. Нас провезли по городу, сделали пару остановок, всё остальное было из окна автобуса. Ещё шёл дождь и было довольно холодно. Но плюсы всё же были и здесь: когда на следующий день мы поехали гулять самостоятельно, то делали это уже довольно уверенно. Накупив в супермаркете разной снеди (вино и хамон в эти дни были в приоритете), мы закончили день вкусным ужином в своём номере.



6. День шестой – Мадрид.

С утра программа наша была отмечена недолгой пешей прогулкой по городу с конечным объектом – музеем Прадо. Далее предлагалась поездка в Эль-Эскориал, но я впервые отказалась от экскурсии в пользу более тщательного осмотра Прадо и свободного времени в самом Мадриде. Поначалу мои спутники очень обрадовались этому моему решению – они просто не знали, что им придётся провести столько времени в галерее, и к концу осмотра музея их радость слегка поубавилась. Впрочем, моя тоже – немногим позднее я почувствовала, что, сменив с утра обувь, натёрла такие жуткие мозоли, что уже вскоре чувствовала себя инвалидом, а ещё позже еле наступала на ноги. Кто знает, что такое стёртые в кровь пальцы, водяные мозоли и шпоры (а ещё хуже всё в совокупности и на обеих ступнях), тот меня поймёт. Это обстоятельство не могло испортить моего настроения, но существенно снизило скорость нашего передвижения.



В Прадо было нельзя фотографировать, поэтому в местном магазине я приобрела толстый глянцевый альбом-путеводитель на русском языке. Ещё где-то рядом в сувенирных палатках накупили разных сувениров (с ними и таскались какое-то время). Кстати, в Мадриде, как это не странно, всяческие подарочные безделушки стоили дешевле, чем где-либо до этого.

Стал накрапывать дождик, мы забежали в ресторанчик. Нас предупреждали, что в Мадриде случаются неприятные моменты, когда посетителей намеренно обсчитывают, поэтому советовали самим прикидывать общие суммы счёта. В нашем случае было немного по-другому. Мы сделали заказ, но официант упрямо не желал дать нам меню с напитками. Он махал руками и обещал принести красного вина и пива и всё это сделать «без проблем», а в итоге, кроме чаевых, получил сумму, гораздо большую причитающейся. Я пыталась просить счёт, вместо его каракулей с подсчётами в маленьком блокнотике, но было бесполезно – в ресторане мы были единственными посетителями и он мог «парить» нам мозги на своём родном так, как ему заблагорассудится, не боясь привлечь ненужного внимания со стороны. Но не только это запомнилось в нашем скромном обеде в Мадриде. Ожидая заказанные блюда перед тарелкой с заранее принесёнными кунжутными булочками, что подают всегда вместо привычного нам хлеба, внезапно перед нашим столиком появилась цыганка (мы сидели внутри помещения, а сам ресторан находился недалеко от Прадо у двух расходящихся в обе стороны крупных автомобильных дорог, и попрошаек мы там не приметили). Это была женщина неопределённого возраста, очень смуглая, растрёпанная, неухоженная, с табличкой на груди, как и полагается. Она стала жалобно что-то канючить на своём языке, но мы, поиздержавшиеся за время путешествия, не были склонны подавать ей. Поняв, что с жадных иностранцев ей не стрясти денег (где, спрашивается, был наш хитрый официант?), она принялась колдовать над нашими булками. Позволив ей угоститься, она аккуратно, надо признаться, выудила одну из булочек двумя пальцами и к нашему удовлетворению ретировалась так же стремительно, как и появилась... Раз уж рассказываю о еде, то тут же можно припомнить и наш перекусон в самом Прадо, когда взяв с кофе по маленькому сэндвичу, я насчитала 23 добавки (!) с пометкой «Е». И как могло быть в этом мизерном бутерброде столько химии, ну никак не понимаю! На память даже сделала себе фотографию этикетки.

Совсем рядом с рестораном было ещё несколько сувенирных магазинчиков с приемлемыми ценами. Не знаю почему, но в Мадриде я с каким-то особым удовольствием покупала всякую ерунду - фигурки, кастаньеты, магниты, открытки и прочее, прочее. Обвесившись мешками с этим барахлом, мы были вынуждены заехать в отель.

Отдохнув, продолжили гулять по Мадриду. Надо отметить, в Мадриде не слишком много достопримечательностей на мой предвзятый вкус. Памятник Мигелю Сервантесу на площади Испании в конце улицы Гран Виа (главная улица города) я хотела увидеть обязательно, и мне он очень понравился. На фоне высотных зданий белая стела, увенчанная глобусом, с фигурой Сервантеса на пьедестале и бронзовыми фигурами Дона Кихота на Росинанте и Санчи Панса на ослике у подножия смотрится очень эффектно. С обратной стороны колонны расположена статуя королевы Изабеллы, а по обеим сторонам памятника водные обрамления — фонтан и имитация пруда. Вся эта красота, расположенная в оживлённом транспортном кольце, усажена платанами и представляет собой небольшой сквер для отдыха горожан. Памятник был установлен в 1929 году.



Королевский Дворец, являющийся официальной резиденцией монархов (хотя король Хуан Карлос использует эту резиденцию исключительно для официальных мероприятий) и неоготического стиля Собор покровительницы города святой девы Альмудены напротив дворца снаружи не производят сильного впечатления. Хотя в ансамбле друг с другом, а также с примыкающей Восточной площадью с конной статуей короля Филиппа IV в центре (это одна из первых статуй с опорой фигуры коня на задние ноги), аллеей королей и парком Кампо-дель-Моро (что означает «мавританский лагерь», так как сам дворец находится на месте бывшей мавританской крепости) исторический центр хоть и строг, но имеет довольно внушительный вид. Кстати, Альмудена - очень популярное имя в Мадриде, тогда как в Барселоне популярно женское имя Монсеррат (от названия горы и расположенного там монастыря). К слову, «кармен» называют внутренние зелёные дворики с фонтаном.




Площадь Пуэрта-дель-Соль («Ворота солнца», так как в XV столетии здесь проходила крепостная стена и находились городские ворота) примечательна тем, что служит нулевой точкой для отсчёта дорожных расстояний в Испании (Мадрид является географическим центром страны, а площадь — центральной точкой города). Запомнилась статуей символа города — медведицей, поедающей плоды земляничного дерева.



Площадь Пласа-Майор с непременной конной статуей короля в центре (в данном случае Филиппа III) довольна большая с выделяющимся колоритным красным зданием Каса-де-ла-Панадерией — булочной. С момента своего открытия, в Каса-де-ла-Панадерия размещались канцелярии Гильдии Пекарей, одной из самых влиятельных в стране. Булочная занимала первый этаж здания, а на верхних этажах располагались роскошные залы, где по праздникам устраивались пышные приемы. На балконе второго этажа во время торжеств традиционно размещалась королевская семья, наблюдавшая за всем, что происходило на городской площади.





Площадь Сибелес с фонтаном в виде колесницы богини Кибелы (Цибелы), запряженной львами и пантерами, мне очень понравилась: красивый фонтан, красивые здания, красивая, прямо сказочная, вечерняя подсветка. Площадь сформирована четырьмя зданиями: неоклассическим Банком Испании (1884), дворцом Буэнависта (конец XVIII века), особняком маркизов де Линарес и зданием Главного почтового управления в необарочном стиле (начало XX века).



Мне показалось интересным: Место, на котором построен дворец Линарес, считалось проклятым. Когда-то здесь была оливковая роща, где прятались бандиты, а в 1808 году, во время войны за независимость, французы построили там тюрьму, где держали пленных, казнили и погребали заключенных. Во дворце проживало несколько поколений одной семьи. По легенде, один из маркизов Линарес, ничего не подозревая, женился на своей незаконнорожденной сестре. Когда супругам стало известно о кровосмешении, они убили своего ребёнка, а тело замуровали в стену. Маркиз покончил с собой и был похоронен в саду, а во дворце с тех пор якобы обитают призраки отца и дочери. Хотя исторические источники не подтверждают эту историю, многие парапсихологи заинтересовались дворцом Линарес. В 1989 году группа исследователей обнаружила очаги мощного психического воздействия в полу часовни и в спальне маркиза. Также были зарегистрированы резкие смены температур в некоторых комнатах. Из 450 фотографий, произведённых в замке, на 11 негативах проявилось странное свечение, которое не воспринималось простым глазом (при исследовании пленок в лаборатории манипуляций и подделок обнаружено не было). С 1992 года во дворце Линарес находится культурный центр Каса-де-Америка (Дом Америки).



Храм Дебод, хотя я и любитель древностей, в частности истории Древнего Египта, совсем не впечатлил, даже в ночной подсветке. Этот храм Испания получила в подарок от Египта за оказанную испанским правительством помощь. Здание храма находится в окружении воды, также как и раньше, когда он располагался на берегу Нила в Дебоде. Его возраст достигает 2200 лет. Оторванный от родных мест и своей истории и помещённый в чужеродную современную среду, он, по моему мнению, не источает ни красоты, ни величия, ни таинственности.



Ворота Алкала близ одноимённой улицы — это памятник на площади Независимости. Название монумента происходит от названия дороги от Мадрида до близлежащего города Алкала де Хенарес. Ворота были построены как монументальный вход в город, через которых проходили бы все, кто шел в город Алкала. Памятник был открыт в 1778 году. Сами ворота, находящиеся на островке в центре автомобильных дорог, довольно симпатичные, особенно в подсветке, но опять-таки, на мой избалованный взгляд, не шедевр.



Парк Ретиро — крупнейший (40 га) парк города. Парк с одноимённым дворцом в прошлом являлся частью резиденции Габсбургов. Ранее на месте парка находилась обитель монахов ордена Св. Иеронима. отсюда и произошло название Буэн-Ретиро — «благое уединение». После постройки королевского дворца парковый ансамбль пришёл в упадок, но во второй половине XIX века стал одним из любимых мест отдыха горожан. В парке находится искусственный пруд, павильоны, дворцы. Мы подошли к нему уже поздним вечером. Миновав высокие ворота, наподобие решётки в Летнем Саду, опасаясь закрытия парка (именно этих ворот), я обратилась на примитивном английском к прохожим с вопросом о времени закрытия парка (было подозрительно, если бы он вообще не закрывался). Как уже было отмечено, немногие испанцы говорят (или хотят говорить) на каком-либо иностранном, окромя своего родного, поэтому женщина лет сорока только развела руками, но молодой парень с наушниками, занимающийся в парке спортом, вполне внятно ответил, что, мол, да, закрывается, но во сколько точно — не в курсе. На своих полусогнутых от усталости и болезненных мозолей, я всё же рванула во внутрь едва освещённого парка. Вдали уже различалась водная гладь, здание дворца и ажурные беседки. Но моя прыть не была вознаграждена — мы уткнулись в другое ограждение, которое, увы, уже не пропустило нас внутрь.

Стадион «Сантьяго Бернабеу» — футбольный стадион, являющийся домашней ареной футбольного клуба «Реал Мадрид», также иногда на нём проводит матчи сборная Испании. Стадион имеет 4-ю, высшую категорию УЕФА. Второй по величине стадион Испании. Построенный в 1947 году, позже был назван в честь президента «Реала» Сантьяго Бернабеу. Видели снаружи, прошли мимо. Отметила здесь справедливости ради.

Ещё дома я отметила на карте Мадрида то, что мне непременно хотелось бы увидеть. Одним из таких мест было местечко с сохранившимся до наших дней фрагментом арабской стены, окружавшей город в период правления арабского Халифата. Мы дошли до этого места. Небольшой отрезок стены, полуразрушенной и прикреплённой с одной стороны к торцу современного жилого дома, был огорожен парапетом. Деревянные ступени вели к её подножию, что был свежеоформлен странным образом: красным кирпичом была выложена площадка с островками зелени, невысокими фонарными столбами и выложенной чёрным кирпичом большой звездой по центру. Замысел остался неясен. Оттуда мы подошли к виадуку, спускаясь с которого практически по газонам, мы наткнулись на лежбище местных бомжей.



А вот что мне очень понравилось, так это красное здание корриды «Пласа де Торос де лас Вентас» в вечерней подсветке с тематическими скульптурными группами!



Ещё надо отметить вокзал Аточа (интересное название, не правда ли?!) в Мадриде, хоть внутри него мне побывать так и не случилось. Однако, это наше явное упущение, так как это грандиозное снаружи здание более походит на ботанический сад внутри – с его пальмами, тропической зеленью, дорожками с фонарями и водоёмом с колонией живых черепах. Близ него (вот тут я была) установлен цилиндрический памятник 192 жертве (более 1800 человек раненых) теракта 2004 года, когда исламистами было взорвано несколько поездов у Аточи и ещё двух пригородных станций. Насколько я помню, памятник выполнен в виде большого цилиндра из битого стекла от взорванных поездов, а сквозь него просвечивает внутренняя стела с именами погибших. Также у входа на вокзал установлены две огромные бронзовые детские головы – с открытыми и закрытыми глазами, символизирующие день и ночь. Детские личики настолько скорбные и смотрятся так дико отдельно от туловища, что я назвала бы именно их памятником жертвам теракта, нежели ничем непримечательный цилиндр. Хотя, возможно, они объединены общим замыслом?

В целом утомительное получилось перечисление «достопримов» Мадрида, но мне, если честно, прибавить к виденному больше нечего. То есть, неплохо погуляли, но без «охов» и «ахов». Город имеет современный и деловой вид. Романтики, заложенной в одном только названии романа Борна «Тайны мадридского двора», не оказалось вовсе. Как сказал один из нас: надо в Мадриде жить, а отдыхать ездить в Барселону. Я не согласилась, уж больно серьёзным показался мне город.

То ли дело – Сарагоса!

7. День седьмой – Сарагоса и Ла-Пинеда.

Сарагоса — город на северо-востоке Испании, столица автономного региона Арагон, провинции Сарагоса и одноимённого округа. Расположена в среднем течении реки Эбро. Является пятым по величине городом Испании.



Не знаю почему, но мне безумно нравится звучание названия самого города: Са-ра-го-са. Фонетически что-то созвучное «сарацинам» и «Саргассову» морю. Поэтому взгляду хотелось увидеть что-то тёплое и отнюдь не современное. И когда, после холодного Мадрида, мы оказались под палящим летним солнцем, то я уже знала, что здесь мне понравится.



Нас привезли на площадь Пласа-де-Пилар к базилике Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар. Собор назван в честь явления Богородицы в районе Сарагосы, случившегося, согласно преданию, около 40 г. н.э. около колонны (Пилар). Или, что звучит гораздо красивее, Богоматерь явилась в столбе света (Сеньора-дель-Пилар – «Мадонна из столба»). В соборе хранится так называемая Святая колонна – реликвия, связанная с явлением Пресвятой Девы, выполненная из яшмы.

К моменту посещения Сарагосы, я настолько устала от всяческих соборов, что, кинув взгляд на колонну, у которой проводилась в эти часы служба, поспешила на выход, чем немало порадовала своих спутников. Снаружи светлая базилика цвета песчаника и залитая солнцем площадь мне нравились гораздо больше. Следует отметить, что Сарагоса также явилась ярким примером того, насколько испанцы не боятся сочетать малосочетаемое. У собора, например, установлен огромный каменный глобус, который, насколько я поняла, знаменует открытие Америки (в Сарагосе венчались король Фердинанд и королева Изабелла Католические, династический брак которых способствовал изгнанию мавров из Испании и открытию Америки). А другую церковь на площади от нас наполовину закрывает странное сооружение в виде наклонной плиты со стекающей по ней водой и несколькими угловатыми бассейнами. Красиво, но как-то странно смотрится, если вдуматься. Близ другого Кафедрального собора Сан-Сальвадор (или Ла Сео), перестроенного в 1541 – 1551 гг. из мечети, установлена современная скульптурная группа – памятник Франсиско Гойе, который родился в Сарагосе. А вот за крытым рынком, в котором мы с лихвой закупили сарагосских сладостей (мой любимый марцепан, его у нас ещё поискать надо!), мы наткнулись на памятник императору Августу и развалины римской стены. Ведь город был основан римлянами в 27 г. до н.э. И всё это тоже в окружении всего современного без какого-то чёткого разделения одного от другого. Времени в Сарагосе нам досталось совсем мало, но мы успели побродить по ближайшим улочкам в ущерб планируемого обеда, правда. То, что мы видели, мне понравилось. Я хотела бы вернуться сюда снова и, например, увидеть крепость-дворец Альхаферию – бывшую резиденцию султанов Сарагосы XI века.






Ла-Пинеда – курорт побережья Коста-Дорады, расположенный в провинции Таррагоны Каталонского региона. Название городу дали средиземноморские сосны, в больших количествах произрастающие в этом регионе (от исп. el pino — «сосна»).



В Ла-Пинеду, что находится в ста километрах от Барселоны, мы прибыли в середине дня. Было довольно жарко, кое-кто из нашей группы даже отправился купаться, хотя вода была холодная. Я с удовольствием переоделась по-летнему в футболку, но через четверть часа пришлось возвращаться за ветровкой, так как, пока мы отдыхали и переодевались, погода успела испортиться.



Очень хотелось съездить в Тарагону, но, прикинув время, собственные силы и взглянув на хмурящееся небо, мы всё же отказались от этой идеи. А потому со спокойной совестью пошли обедать. С ходу ресторан мы не нашли, хотя он оказался за углом собственного отеля, и, наученные недельным опытом, когда мы стирали ноги в поисках «едальни», мы зашли почти в первое попавшееся заведение. Им оказалось кафе-шатёр с хозяином, похожим на араба. Как позже мы увидели, такие кафе тянулись вереницей друг за другом по противоположной от побережья стороне дороги. И ещё похожие друг на друга магазинчики с многообещающими вывесками «Супер-маркет» (на самом деле это были крошечные мини-маркеты), сувенирные палатки и магазинчики, которые, как мне показалось, держали вовсе не испанцы. Сев за столик и заказав несколько блюд, я с опаской ждала, что уж тут-то нас точно отравят. Но заказанные блюда оказались не просто большими, но также вкусными, и при этом нас угостили вином. Мы не сразу поняли, в чём тут дело. Расплатившись и оставив неплохие чаевые, мы уже собирались уходить, когда хозяин, вдруг, разговорился. Он пожаловался на резко испортившуюся погоду, заверил нас, что со следующей недели здесь уже будут практически тропики, а после пригласил нас на следующий день смотреть какой-то футбольный матч по висящему в кафе большому телевизору. Я ответила, что завтра мы будем уже дома, чем сильно разочаровала его. А когда он узнал, что виденный им автобус туристов, что прибыли вместе с нами сегодня в гостиницу напротив, — все транзитники, то был так несказанно огорчён, что я невольно отругала себя за болтливость (испортила парню настроение!).



Видимо, точно по этой же причине (с надеждой увидеть нас в качестве постоянных клиентов) нас практически безвозмездно угостили вином ещё в одном кафе. А было дело так. Вечер, на диво, выдался сухим, тёплым и безветренным (тучи так же стремительно исчезли, как и появились). В номере мы отметили завтрашний отъезд, так как с утра нам предстояло совершить заключительный марш-бросок в барселонский аэропорт, и пошли гулять по набережной. Мужчины взяли себе по баночке пива, я же, по причине того, что пила вино, осталась без напитка. В принципе я не расстраивалась, но супруг, порывшись в карманах, выудил оттуда горстку монет (несколько центов, чуть меньше одного евро) и пошёл искать приключения. Мы как раз миновали уже закрытое кафе, где ещё сновала туда-сюда хозяйка заведения — вот туда-то в широченной улыбкой на лице и пошёл мой муж. Совсем скоро он появился с пластиковой бутылкой красного, как я люблю, сухого вина. Не знаю, возможно, вино было совсем дешёвым, а может поддавшись на обаяние моего болтуна-балагура, не знавшего ни слова по-испански и всего пару слов по-английски, женщина вылила целую бутылку минеральной воды куда-то в кувшин, открыла бутылку вина, перелила в пластик больше двух третей и ещё взяла не все центы, которые муж высыпал ей на стойку. Странно, ведь бутилированная вода в Европе стоит практически столько же, сколько вино в таре 0.2 л! Короче, спасибо всем :)

Что ещё сказать о Ла-Пинеде... В качестве курортного отдыха, мне не слишком понравилась бы Европа — предпочитаю Красное море и хоть какую-то экзотику. А в целом милый городок. Здесь много русских туристов. На рецепции нашего отеля тоже были русскоговорящие девушки, они мне читали этикетку от хамона (просто я увидела там прописанные какие-то 5-10 минут и засомневалась). А вообще, хамон — это то, без чего я не могу обходиться теперь и в России, хоть стоит он у нас, конечно, недёшево. Очень понравился!

Хамон — испанский деликатес, сыровяленый свиной окорок, как правило, из задних ног свиньи. Различают два основных вида хамона: хамон серрано (белая свинья, окорок с белым копытом) и более дорогой — хамон иберико (чёрная свинья, окорок с чёрным копытом). Они различаются способом и длительностью приготовления, а также породой свиней и даже их диетой (самые дорогие сорта хамона иберико — при кормлении свиней исключительно желудями). Хамон серрано, например, различается: Curado (выдержка 7 месяцев), Reserva (выдержка 9 месяцев), Bodega (выдержка 12 месяцев).

В зависимости от веса окорока и климатических условий географической области, процесс сушки занимает от 6 до 36 месяцев. Сушка обычно начинается зимой или ранней весной, чтобы воспользоваться преимуществом медленного и постепенного увеличения температуры вплоть до позднего лета. Осенью хамон перемещают на более низкие этажи помещения, где он может находиться до 12 месяцев при температуре 8-10° C. Здесь начинается процесс вяления: под воздействием микрофлоры мясо приобретает характерные структуру, вкус и аромат. Употребляют хамон, нарезанным на очень тонкие ломтики, ведь нарезка хамона — это особое искусство, которым занимается специально обученный специалист хамонеро.




Вот на этой вкусной ноте я и завершаю свой немаленький рассказ. Обратная дорога не была ничем примечательной, поэтому можно опустить подробности переезда и перелёта. Могу только отметить, что Россия встретила нас ставшей привычной уже нам грубостью и невежеством, когда, к примеру, стоишь за багажом и видишь, как швыряют на ленту сумки и чемоданы с таким остервенением, что даже хорошо упакованная бутылка спиртного в сумке бьётся вдребезги, заливает вещи и медленно растекается по транспортёру и полу... После Европы вообще начинаешь многое замечать вокруг себя.

Подводя итоги, скажу, что осталась довольна поездкой. Я вообще люблю насыщенные и суматошные программы — то, что мы мало ели, спали и уставали, меня лично совсем не беспокоило. Я увидела большинство из того, что хотела увидеть, нам везло с погодой, у нас не было накладок, связанных с перелётами, трансфером или заселением в отели, группа была дисциплинированная, гид Елена, хоть и не слишком много рассказывающая, зато спокойного характера и не утомляющая нас лишний раз своей персоной. Всё было путём! И мне снова хочется сказать как-нибудь в недалёком будущем: «Hola Еspaña!»

Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!
Hola Еspaña!

Фотоальбом http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=73236:14097
Отредактировано автором: 28.01.13 22:42:37Сообщить модератору



Цитата:

Вот и искали мы забегаловки либо с картинками в меню, либо с английским переводом, либо с уже приготовленными и выставленными блюдами, на которые достаточно ткнуть пальцем. А таковых общепитов на пути нам попадалось что-то не густо.

для меня это было большим плюсом - немалое количество подобных мест. И Гранада очень понравилась. Все мы разные :). Спасибо за отзыв
мне понравилось.Вам еще 3-4 поездки по Испании ,а потом перечитайте -будет интересно
Цитата:

немалое количество подобных мест


Что-то мы до них не доходили, вероятно :)

Цитата:

И Гранада очень понравилась


В итоге мне тоже очень понравилось там.

Цитата:

Вам еще 3-4 поездки по Испании ,а потом перечитайте -будет интересно


Конечно, надеюсь ещё побывать там. А первые впечатления - они и есть первые, часто оказываются ошибочными, тем более промчавшись по всем местам ураганом.

Спасибо и вам :)
Старания оценила, но весь текст не осилила, как то слишком много из путеводителя инфы. А маршрут показался тяжелым, мы все это осмотрели за 3 разных поездки.
Придётся процитировать саму себя:
Цитата:

ввиду того, что в отзыве многА букоФФ, комментарии, типа «нИ Асилил», убедительная просьба не писать


Вы хоть досюда дочитали? :)))

Инфа собиралась по кускам, а не тупо скопирована с путеводителя. Преследовалась определённая цель.

После других наших поездок, этот маршрут показался не тяжелей остальных.

Цитата:

Старания оценила


Спасибо :)
Старалась проявить уважение к автору и читать внимательно. Однако сразу же упустила, что речь идет о групповом туре. Читала, веря, что это самостоятельное путешествие, тем более, что автор столь подробно подготовился, что не может не вызывать уважение. Хотя может это память уникальная и автор переложил, услышанное от гидов...
Никто не оспаривает право автора на самовыражение, но этот отзыв я бы не посоветовала никому для подготовки путешествия. Отзыв соответвует духу туров "галопам-по-Европам". Нет ни эмоций,ни души. Зачем-то выложенны цитаты и каких-то энциклопедий. Не ясно, кому отзыв адресован:
- Если "групповушникам", так их за ручку и так водят. Даже если что-то они найдут интересное для себя, то возможность увидеть это от них не зависит.
- Если продвинутым "кабачкам" (тех что привозят в Сосновку(ЛаПинеда), но они самостоятельно путешествуют вокруг), то малова-то информации и она слишком географически размазана для них.
- Если самостоятельным туристам, то только разочаровать. По местам, которые хранят воспоминание о лете, сказке, отпуске, напоминают что-то личное, может даже любовь к Испании... По всему этому проехались и проинвентаризировали.

Отзывы на турфоруме ценны:
1) описанием редкопосещаемых мест;
2) глубоким изучением какой-нибудь темы, уникальным опытом, которого, нет у других;
3) практическими советами, которые могут пригодится другим.
И надо понимать, что ничего этого из групповых туров не привезти.
На будущее хотелось бы посоветовать автору не просто написать все, что Вы знаете, а делится хотя бы личным мнением, чувствами(это тоже может быть интересно), раз уж пункты 1-3) в Вашем случае не могут быть выполнены.
Ух, какой строгий подход, аж по пунктам! :)
ЩаЗ буду отстреливаться, уж извиняйте!

Цитата:

Старалась проявить уважение к автору и читать внимательно. Однако сразу же упустила, что речь идет о групповом туре.


Спасибо хотя бы за "старание". Однако прочитать внимательно у Вас, явно, не получилось, ибо в первых же строках у меня чёрным по белому написано:
Цитата:

Тур «Великолепная Испания» купили у полюбившегося туроператора...



Цитата:

Читала, веря, что это самостоятельное путешествие, тем более, что автор столь подробно подготовился, что не может не вызывать уважение. Хотя может это память уникальная и автор переложил, услышанное от гидов...


Вы бы не "верили", а читали, так полезнее :) И нет, не память у меня такая, скорее, наоборот - память-то плохенькая, вот на будущее я и выкладываю:
Цитата:

цитаты и каких-то энциклопедий


Да, спасибо Вам за "энциклопедии", а то про путеводители как-то совсем уж обидно слышать.

Цитата:

Не ясно, кому отзыв адресован


Вот тут я могу сказать абсолютно чётко:
- мне, как памятка, ибо на сайте в последнее время бываю часто;
- своим друзьям и знакомым, которым я оставила ссылку на свои отзывы;
- тем, кто не просто желает прочитать "ах, как же всё-таки было чудесно", а, не ползая по Интернету, получить информацию о том, о чём, собственно, автор излагает.

Цитата:

Если "групповушникам", так их за ручку и так водят. Даже если что-то они найдут интересное для себя, то возможность увидеть это от них не зависит.


Вы как-то о нас пренебрежительно высказываетесь! Всё находим и видим, не беспокойтесь. Вы же признались, что думали, мы путешествуем сами... Так что "групповушник", как Вы выразились, "групповушнику" рознь.

Цитата:

Если продвинутым "кабачкам" (тех что привозят в Сосновку(ЛаПинеда), но они самостоятельно путешествуют вокруг), то малова-то информации и она слишком географически размазана для них


Я бы сказала, что размазана она на многие-многие километры! Вы и правда считаете, что "кабачки" (надо запомнить словечко... где Вы только такие берёте?) будут хотя бы приблизительно так путешествовать вокруг? Я Вас умоляю! Таррагона, Барселона, в лучшем случае!

Цитата:

Если самостоятельным туристам, то только разочаровать. По местам, которые хранят воспоминание о лете, сказке, отпуске, напоминают что-то личное, может даже любовь к Испании... По всему этому проехались и проинвентаризировали.


Разочаровать? Хм, даже не подумала, что своим опусом могу кого-то разочаровать! Наверное, надо было учесть и этот момент, и существенно расширить своё вступление, огласив весь список, кому именно читать рассказ не рекомендуется, дабы не разочароваться в "лете, сказке, отпуске" и даже (!) своей любви к Испании. Не могу сдержаться, уж простите, хотя тоже стараюсь изо всех сил проявлять уважение к автору комментария :)

Цитата:

Отзывы на турфоруме ценны:...


А давайте предположим (хотя бы только предположим), что я не ставила целью быть полезной в том контексте, в котором Вы видите эту самую ценность. Я не посещала редкопосещаемые места (Вы, надеюсь, ещё помните, что я "групповушница"?!), не делилась уникальным опытом (вот тут не могу не повеселиться: какой-такой уникальный?... я в первый раз была в Испании) и практическими советами (о чём, кстати, сразу предупредила). Но тему, уж извините, я изучила, хоть и не глубоко (хотя именно это Вам и не понравилось), и даже, с Ваших слов, всё проинвентаризировала (вот тут приятно - люблю всё раскладывать "по полочкам").

Цитата:

И надо понимать, что ничего этого из групповых туров не привезти


Вот тут Вы ошибаетесь! А если Вы про "шопинг" (тьфу три раза), то да, ничегошеньки мы не привезли, Вы правы :)))

Цитата:

На будущее хотелось бы посоветовать автору не просто написать все, что Вы знаете, а делится хотя бы личным мнением, чувствами(это тоже может быть интересно), раз уж пункты 1-3) в Вашем случае не могут быть выполнены.


Если читать не по диагонали, то можно и это увидеть. Но за совет спасибо! Советы вообще вещь дельная, не просишь - догонят и всё-равно дадут! :)))
Цитата:

На робкие вопросы туристов нашей группы, которые повергали нас в издевательский хохот, «а что делать тем, кто не заказал ужин?»,...Так вот, а так как мы входили в число тех голодных «несчастных» без ужинов

Вот это я не совсем поняла: вы смеялись издевательски сами над собой что ли? Были туристы, которые не заказали ужин, они задавали вопросы про ужин, и эти вопросы
Цитата:

повергали нас в издевательский хохот

.
А потом вы пишите, что тоже не заказывали ужины...? А зачем тогда издевательский хохот?

Да, отзыв очень длинный, но т.к. я составляю для себя примерный маршрут, то мне важна любая информация. Я читаю ваш отзыв по частям, вчера начала, что-то для себя полезное копировала, сегодня продолжаю, наверное, ещё не дочитаю, так что возможно позже ещё появятся вопросы.

Очень хорошо, что вы информационные справки выделили другим шрифтом, что не интересно, можно пропустить, а что интересует, уже есть готовая информация, не нужно рыться в интернете.

От меня спасибо.
Цитата:

Вот это я не совсем поняла: вы смеялись издевательски сами над собой что ли? Были туристы, которые не заказали ужин, они задавали вопросы про ужин, и эти вопросы... повергали нас в издевательский хохот



Дело в том, что если мы чего-то не заказали, не купили, на что-то не подписались и тому подобное, то сделали это сознательно и сами должны понимать, для чего это и что из этого последует (не дети же, а взрослые люди!). Нет ручек, как говорится, нет конфеток (пардон, это я юморю). Гид, по её упорному молчанию, скорее всего не знала, что ответить (куда сходить поужинать), поэтому один и тот же вопрос, заданный в сотый раз в пустоту, не мог не веселить нас.

Цитата:

Очень хорошо, что вы информационные справки выделили другим шрифтом, что не интересно, можно пропустить, а что интересует, уже есть готовая информация, не нужно рыться в интернете.


Рада, что Вы это заметили :)

Цитата:

От меня спасибо.


От меня тоже. Всегда приятно быть хоть чуточку полезной :)
... и ЧЁ, меня больше никто ругать не собирается? А я уже новую обойму вставила... :)
прекрасно для первого раза. но все же попробуйте в следующий раз поехать сами. Вам откроется столько новых нюансов и удовольствий.Успехов и новых дорог!
Спасибо! Это была ознакомительная поездка, обзорная, так сказать. Я, например, определилась, куда именно хочу вернуться, а куда не обязательно. Это тоже бывает полезно.

И Вам хороших путешествий!
надежда [без регистрации] [25.02.13 01:27:57]   IP: 2.93.253.*
Не обижайтесь, ради бога, но новую обойму оставьте для себя, чтобы не утруждать себя и нас скучными и самовлюбленными отчетами о прекрасной и таинственной стране Испания.
По существу ни слова, следовательно мне разумнее было бы промолчать. Но до чего же я не люблю вот такого извиняющего себя хамства, типа: не обижайтесь, ради бога, однако я намеряна сказать вам гадость!

Поэтому отвечу Вам, уважаемый аноним, в Вашем же стиле: не обижайтесь, выход найдёте сами или надо проводить (и ускорения придать)?

P.S. Это не отчёт, а отзыв - отчитываться ни перед кем целью не ставила. А вообще я безмерно горюю, что "прекрасная и таинственная Испания", видимо, стала менее прекрасной и таинственной, благодаря моему скучному и влюблённому самоё в себя отчёту... Мдя, придут, натопчут, а ты убирай :)
Надежда [без регистрации] [25.02.13 15:06:26]   IP: 2.93.253.*
А я не люблю самовлюбленности и высокомерия. Вы, между прочим, свой "отзыв" начали с того, что обидели людей, недостаточно грамотных или не стремящихся читать ваш "опус" до конца.Прекрасная и таинственная Испания, безусловно, не станет хуже от подобных "отзывов". И ваше воинствующее хамтсво не лучше моего извиняющегося. Научитесь уважать других, тогда и к вам с почтением будут относиться. За сим прощаюсь и лелею слабую надежду, что вы хоть что-то поняли.
Цитата:

Вы, между прочим, свой "отзыв" начали с того, что обидели людей, недостаточно грамотных...


А Вы себя, простите, к каким людям относите? :)
И грамотность здесь, как бы тоже между прочим, ни при чём... Жаль, что Вы этого не поняли.

Цитата:

И ваше воинствующее хамтсво не лучше моего извиняющегося


Простите, это я у Вас на странице или всё же Вы у меня "в гостях"? И кто к кому, извините, обращался? Так что не надо оправдывать своё "хамтсво" чужим. Тем более последнее весьма спорно.

Цитата:

А я не люблю самовлюбленности и высокомерия...Научитесь уважать других, тогда и к вам с почтением будут относиться. За сим прощаюсь и лелею слабую надежду, что вы хоть что-то поняли.


Это, вероятно, теперь считается хорошим тоном приходить и вдруг начинать читать мораль? Вы сайтами, часом, не ошиблись?.. Мне не требуется Вашего почтения, честное пионерское! :) А с остальным я как-нибудь сама разберусь. Посему не обижайтесь, что я повторяю: дверь прямо по коридору, идите с миром! :)
Надежда [без регистрации] [25.02.13 17:52:28]   IP: 2.93.253.*
Я не у вас в гостях, упаси боже. Я нахожусь на открытом для всех сайте "Отзыв.ru", где идет открытое обсуждение вашего отзыва. Вы что ожидали только восторженных откликов на ваш "шедевр"? Поэтому далее обращаюсь ко всем,кто будет читать эту переписку-перепалку.Я дважды была в Испании и в этом году мы снова поедем туда. Искала интересные и новые отзывы. Набрела на этот - длинный и скучный. Посмела негативно отозваться и теперь автор "придает мне ускорение" и цепляется к опечаткам. Очень умно, а главное,интеллигентно. Поэтому желаю всем прекрасных путешествий по Испании, а путеводители вы найдете в любом книжном магазине.
Цитата:

Я не у вас в гостях, упаси боже. Я нахожусь на открытом для всех сайте "Отзыв.ru", где идет открытое обсуждение вашего отзыва. Вы что ожидали только восторженных откликов на ваш "шедевр"?


Я, в отличие от Вас, зарегистрированный пользователь, имею свой профиль и свои отзывы. Я, например, имею возможность закрыть обсуждение своего отзыва. Так что "упаси - не упаси", а всё очевидное, как говорится, очевидно... И нет, я не ожидала восторженных откликов. Более того, ожидала упрёков в объёмности и насыщенности не всем интересной информацией. Этому и был посвящён мой первый абзац в своё оправдание, который, прежде всего, Вам и не понравился (парадокс прям!).

Цитата:

Посмела негативно отозваться и теперь автор "придает мне ускорение" и цепляется к опечаткам. Очень умно, а главное,интеллигентно.


Вы не негативно отозвались об отзыве, а "посоветовали" мне не утруждать себя и других подобными отчётами. Человек, который скорее всего не написал ни единой полезной строчки для данного сайта (если только он специально не входит анонимно, чтобы так же анонимно поскандалить на чьей-нибудь странице), указывает другому... Как мило! :) Именно за это Вам и было показано на выход. А с ускорением или без... Так Вы ни так, ни так не ухОдите! Я Вас уже буквально до дверей проводила, Вы даже со мной распрощались (мы едва не облобызались на прощанье!), а Вы всё обратно норовите! Впрочем, как Вам будет угодно :)
Надежда [без регистрации] [27.02.13 10:20:49]   IP: 2.93.253.*
Эк вас "колбасит"!Успокойтесь и не реагируйте так болезненно. Почитайте отзыв Макса (чуть повыше вашего), который не боится назвать его просто отчетом. Это действительно талантливо! И чтобы вы, наконец, успокоились, обещаю, что после поездки в Испанию (апрель-май)утрачу "жутко унизительный" статус анонима, зарегистрируюсь на этом сайте и напишу отзыв. Можете критиковать меня сколько угодно, не обижусь.
Обратите внимание, не только мне, но и другим не слишком понравилмсь ваши выскаэывания. А вы сразу "заряжать обойму и отстреливаться"!.Всех не перестреляешь. Ну очень воинственная дама.
Слушайте, Вам самой-то не надоело? Вы вынуждаете меня отвечать, тогда как я думала, что мы, наконец, закончили.

Не надо меня сравнивать ни с Максами, ни с кем другим. Я не претендовала ни на шедевр, ни на талантливое повествование! Чего Вы прицепились-то ко мне? Пишите, что хотите - это Ваше дело. Я не собираюсь ни критиковать, ни читать Ваши будущие рассказы. Уж, увольте!.. Если Вам не нравятся именно мои высказывания, а не сам отзыв, то это не повод выносить Ваше личное ко мне неприятие на страницы самого рассказа. И "отстреливаться" я собиралась от здоровых оппонентов, которым есть что дельного сказать по ТЕМЕ и с которыми я, возможно, с удовольствием подискутировала. Но меня абсолютно не привлекает выяснения отношений только из-за того, что кому-то не понравилась моя персона и манера выражать свои мысли. Этому "кому-то" давно пора оставить меня в покое! Точка.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Путешествия PUG`a. Вулканы Ардеша и дамы Жожака
2Cinque giorni a Dorsoduro. Венеция с семьей в июле. 5 дней жизни по-другому
3El Puerto de Santa María - город ста дворцов и тысячи вкусов
4Один мадридский день или Día de la Comunidad de Madrid
5Крит, ДИКТИННА: a long long way
6Путешествия PUG`a. Лангедок и Прованс. Анри Монморанси 1632 год.
7Сиена, Badia a Coltibuono APT
Отдых в Испании
Испания: отели
Отели Порто-Колома
Отели Порто-Кристо
Магалуф
Маон
Погода в Испании
Горные лыжи
Рейтинг отелей:
547.AC Recoletos 5-
548.Hesperia Granada 5-
549.Sieteislas 5-
550.Cadiz Plaza 5-
551.Paral·lel 5-
552.Villa Olimpic@ Suites 5-
553.Room Mate Vega 5-
лучшие отели Испании
Фото отелей:
792.Caleta Palace, Испания [2]
793.Vila, Испания [2]
794.Marina d’Or 3*, Испания [2]
795.Best Benalmadena, Испания [1]
796.Mare Nostrum Resort, Испания [1]
797.Ivory Playa, Испания [1]
798.BQ Maria Dolores, Испания [1]
Популярные отели:
1086.Mirador отзывы
1087.Taurito Princess отзывы
1088.Orquidea Playa Aparthotel & Spa отзывы
1089.Vincci Lys отзывы
1090.Room Mate Vega отзывы
1091.Mercure Barcelona Condor отзывы
1092.Sercotel San Juan de los Reyes отзывы
Отзывы по отелям:
232.Испания, Husa Arenas [5]
233.Испания, Europa Park [5]
234.Испания, Reina Del Mar [5]
235.Испания, Sol House The Studio [5]
236.Испания, Hovima Jardin Caleta [5]
237.Испания, D´Or Tobago [5]
238.Испания, Tora [5]