24.11.12 18:30:11
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс") 
Время отдыха: 27.08.2012 - 09.09.2012

От Вены до Вены, август-сентябрь 2012г.

Дневник путешествия.




Лирическое предисловие

Путешествие, совершенное в отпускное время, не заканчивается с прилетом самолета, не заканчивается после разбора сувениров и определения их местоположения в родных пенатах. Не заканчивается и после распития всего привезенного из дальних и ближних стран. Оно еще долго продолжается в глазах, в голове, в снах и явях. Оно продолжается в переписке по электронной почте с новыми знакомыми, которых судьба свела на короткое – по числу дней, но длинное по сути совместное проживание в автобусе, в экскурсиях, в отелях. Путешествие продолжается интенсивным обменом фотками, впечатлениями – словом, недели две-три после возвращения из сказки повседневная сермяжность скрашивается свежими воспоминаниями. Периодически приходят такие мысли : вот, кажется, только вчера гуляли по Вене, а позавчера живьем лицезрели дворцы, каналы и гондольеров в Венеции. А всего-то неделю назад под дождем терпеливо гуляли по Берну, в условиях, практически, полной невидимости из-за плохой погоды поднимались по канатной дороге на гору Шильтхорн. Дни в путешествии кажутся бесконечно длинными, а само путешествие, в конечном счете, пролетает как одно мгновение. Потом еще по инерции неделю, вторую, третью мысленно оно продолжается. Но - как известно – все хорошее быстро заканчивается, суета забот засасывает, впечатления постепенно угасают, и начинаешь мечтать о новых путешествиях. Чтобы сохранить для истории факты и впечатления от увиденного и от услышанного попробую все это изложить в форме дневника путешествия. В процессе его написания буду опираться на свои краткие записи, сделанные, как правило, после трудового дня за полчаса до сна, а также на фотографии, коих набралось порядка 2500 с двух фотоаппаратов.
Процесс отбора наиболее интересных фотографий дает возможность как бы заново проехаться по маршруту. Если что-то уже позабылось, заглянем в универсальную сокровищницу знаний – во всемирную паутину, то есть в Интернет. Вот такая связка : фотографии - путевые записки - Интернет, надеюсь, поможет мне в написании дневника-отчета о путешествии. Засим приступим.

Пролог

Планирование отпускного путешествия по Европе началось задолго до лета 2012г. Где-то уже в середине февраля изучал по Интернету сайты разных туроператоров. Очень хотелось еще раз совершить поездку по Норвегии, по которой путешествовали в августе 2011г. А именно – через Лапландию к мысу Нордкап и на Лофотенские острова. Поскольку места эти сильно северные и сильно холодные, оптимальное время путешествия в те края с середины июня до конца июля. ( есть такая присказка : июнь еще – июль уже не лето). На лето 2012г. туроператор «ТурТрансВояж» предлагал 4 вояжа на север Норвегии, в том числе в июле – 3. А еще хотелось в апреле-мае скататься с познавательными целями в Испанию, получить длинную шенгенскую визу и перед поездкой в Норвегию с визой не морочиться. Однако обнаруженный у другого туроператора замечательный автобусный маршрут через Германию и Францию с последующим объездом всех значимых городов Испании (включая посещение дома-музея Сальвадора Дали), намеченный на 23 мая, не состоялся. Забегая вперед, скажу, что этот тур не состоялся и 22 августа. А жаль ! Было бы очень соблазнительно за одну поездку посетить и Париж, и всю Испанию, не считая мелких городов Германии. К тому же туры типа «Вся Испания» как правило проходят в стороне от Фигейреса, т.е. от Сальвадора Дали. Хотя я и не причисляю себя к поклонникам творчества достопочтимого мэтра, но не побывать в его доме-музее, путешествуя по Испании, не считаю правильным.

Итак, с Испанией получился пролет. Осталась Норвегия. Однако в начале лета и эта мечта не воплотилась из-за весьма веского аргумента – зачем, мол, в разгар лета (в июле), когда и в Москве тепло, ехать в холодные норвежские дали. Аргумент подействовал, но тут же возник вопрос поиска других вариантов отпускного путешествия со стартом из Москвы после 20 августа. При всем множестве вариантов туров от «ТурТрансВояжа» ничего подходящего не находилось : либо даты не устраивали, либо хороших мест в автобусе не было, либо и то и другое. Тогда я вспомнил, что однажды по весне услышал о туроператоре «Интерс», организующем автобусные вояжи по Европе. На интернет-сайте www.inters.ru заинтересовало несколько европейских маршрутов, но наибольший интерес вызвал тур A24.5, включающий проезд по интересным городам Австрии, Швейцарии, Франции, по красивым альпийским горным дорогам и несколько дней отдыха на морском побережье Коста Брава в Испании. Пропуская излишние детали организации путешествия, скажу, что решено было стартовать 27 августа самолетом в Вену без переезда поездом Москва-Брест и автобусом через Польшу и Чехию в Вену.

27 августа, понедельник.

Отпуск стартовал. От Белорусского вокзала на «Аэроэкспрессе» доехали до аэропорта Шереметьево. Поскольку сдаваемого багажа у нас не было, за сутки до рейса мы прошли электронную регистрацию (в Интернете), забронировали себе подходящие места и получили возможность прибыть в аэропорт минут на 30 позже, чем нужно было бы при регистрации непосредственно в терминале. Самолет вылетел в Вену в 10.30 и через два часа успешно приземлился в аэропорту Швехат австрийской столицы. До гостиницы довольно быстро добрались на такси и также быстро получили ключи от номера на 9 этаже. Прямо под окнами отеля обнаружился весьма привлекательный парк, куда мы и оправились для начала знакомства с городом. Парк с названием Kurpark Oberlaa оказался довольно милым : много зелени, цветов, небольшие озерца с фонтанами и водоплавающими – утками. В тот час народу в парке, практически, не было, на больших полянах можно было уютно расположиться в шезлонге и погреться на ласковом австрийском солнышке. Знакомство с окрестностями отеля продолжилось прогулкой через шоссе к видневшейся издалека кирхе и осмотром находившегося рядом с ней кладбища. Не самое увлекательное для прогулки занятие, но факт есть факт, и не скажу, что прогулка произвела гнетущее впечатление. Как-то наоборот, окрестности прямо-таки навевали душевное спокойствие. Кирха оказалась постройки 1744г. Нас очень удивил факт практически полного отсутствия людей на улицах даже в районе нашего отеля, который находится на довольно оживленном шоссе. Только машины и трамваи напоминали, что мы в большом городе, а не в захолустной (в хорошем смысле) деревне. Больше, вроде, о первом дне пребывании в Вене и написать-то нечего.

28 августа, вторник.

День начался с замечательного завтрака. Конечно, и сосиски, и омлет – непременные атрибуты шведского стола типа «континентальный завтрак» - присутствовали, но и также порадовались большому выбору выпечки. Не зря Вена славится на мир своей выпечкой, особенно яблочными штруделями. Пояснение : штрудель (strudel – вихрь,водоворот, воронка) - австрийское мучное блюдо в виде рулета из скрученного трубкой листового теста с различной начинкой.
На 10.00 было назначено воссоединение с железнодорожно-автобусной частью нашей группы, которая ночевала где-то в Чехии. В ожидании автобуса начали знакомство с членами авиационной подгруппы, всего нас оказалось 10 человек. И вот появился сопровождающий нашего тура Владимир Ли. Накануне поездки в Интернете прочитали о нем лестные отзывы и настроились на оптимистический лад. По опыту туров предыдущих лет, сопровождающий тура – 95% успеха путешествия. Забегая вперед, скажу, что Владимир полностью оправдал наши надежды. В его адрес – только восторженные слова !

Загрузка в автобус прошла быстро и без приключений. Теперь группа (без водителей и Владимира) состояла из 27 человек при количестве мест в автобусе на 55 человек. Таким образом, необязательно было постоянно находиться на забронированном еще в Москве месте, а можно пересаживаться на любое свободное место.

Знакомство с Веной началось с площади императрицы Марии Терезии.

Из истории.

Отсчет истории города ведется с кельтских поселений (400г до н.э.). Римляне в 70-100г. н.э. основали крепость Виндобона. Город захватывался гуннами, готами, мадьярами. В 11в. впервые упоминается название Виенна, в переводе с кельтского «лесной ручей». Город неоднократно переживал набеги, пожары, эпидемии чумы. В конце 17 века Австрия становится могущественной державой. Правящая династия Австрии –Габсбурги, одна из наиболее могущественных монарших династий Европы, известна с 1282г. Габсбурги правили до 1918г, когда после первой мировой войны прекратили существование Австро-Венгерская империя. Девиз рода Габсбургов : «Пусть другие ведут войны, ты, счастливая Австрия, женись !»

В 962г. была создана Священная Римская Империя (с 1512 г. к названию империи добавилось уточнение «германской нации»), престол которой долгие годы с 1438 по 1806 занимали представители Габсбургов. Мария Терезия (правила с 1740 по 1780 годы) – яркая представительница династии Габсбургов. Ее царствование ознаменовалось проведением реформ во всех сферах жизни государства. За годы правления Марии Терезии Австрия из отсталого европейского государства превратилась в мощную державу.

Памятник великой правительнице, к нашему огорчению, оказался недоступен взору из-за реставрации. Он стоит в центре площади, а справа и слева от него два одинаковых величественных здания : Музей естественной истории (если стоять лицом к памятнику – музей справа) и Художественно-исторический музей. Несколько минут ушло на фотографирование. Далее под руководством замечательного венского гида Надежды (если я не путаю, ее фамилия Рашко) мы отправились через дорогу от Марии Терезии осматривать дворец Хофбург.

Хофбург (Hofburg, «хоф» и «бург» - императорский двор, готовый к обороне) – зимняя резиденция австрийских правителей Габсбургов. В настоящее время – резиденция президента Австрии. В Хофбурге 18 корпусов, 19 дворов и 2600 комнат. Конечно, в процессе краткого обзора мы ознакомились лишь с малой его частью. Пройдя через Внешние Замковые ворота, мы вошли на Площадь Героев. На площади установлены памятники в виде конных статуй эрцгерцогу Карлу – победителю Наполеона в битве при Асперне в 1809г., и Евгению Савойскому (1663-1736г), полководцу Священной Римской Империи, победителю турок. За памятником Евгению Савойскому мы увидели балкон, с которого провозглашались исторические значимые речи. Например, об аншлюсе (воссоединении) Австрии и Германии в 1938г. Балкон является частью здания Новый Хофбург. На площади Героев в Леопольдинском корпусе находится резиденция президента Австрии, по наличию на здании государственного флага можно определить наличие сего государственного мужа на рабочем месте. С другой стороны от резиденции президента – штаб-квартира ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе).

Отступление : для меня было открытием то, что в центре Вены нет Дуная. Конечно, где-то неподалеку есть самая знаменитая в этой части Европы река, но мы ее во время экскурсии не увидим. Виноват, конечно, Штраус-сын, который посеял в нашем представлении этот миф своим знаменитым вальсом «На прекрасном голубом Дунае». Вот и в воображении рисовались картинки, что Дунай находится прямо в центре города, на его берегах непременно звучат вальсы и кружатся вальсирующие пары.

Пройдя Площадь Героев, мы вошли во двор Ин-дер-бург (внутренний двор). В центре двора стоит памятник императору Францу I (1768-1835). Франц I (он же Франц II) – первый император Австрии и последний император Священной Римской империи германской нации. Выдал с политическими целями свою дочь Марию-Луизу замуж за Наполеона.
Двор Ин-дер-Бург окружен дворцами Старого Хофбурга. В одном из дворцов во времена Венского конгресса жил российский император Александр I. Из рассказа Надежды мы узнали, что длительность проведения Венского конгресса ( а он продолжался почти год с сентября 1814г. по июня 1815г) была обусловлена тем фактом, что собравшиеся решать судьбу постнаполеоновской Европы европейские монархи не только занимали себя бурными политическими дебатами, а большей частью праздно проводили время : ели, пили, танцевали. Именно в то время родилось такое выражение: "Русский император любит, король Дании пьет, король Вюртемберга ест, король Пруссии думает, король Баварии говорит, император Австрии платит". Один день "танцующего конгресса" обходился австрийской казне в огромную по тем временам сумму - 220 тыс. флоринов.

Из двора Ин-дер-бург, пройдя мимо Сокровищницы, Императорской капеллы, мы вышли на площадь Йозефплатц. На памятнике наше внимание не заострилось, а вот находящаяся на площади Испанская школа верховой езды запомнилась
. К тому же на большом экране нам был показан краткий ролик, демонстрирующий представление всадников на лошадях липиццианской породы. Рядом с этой площадью находятся конюшни этих замечательных лошадок. От площади Йозефплатц перешли на площадь Михаэлерплатц к главному входу в Хофбург. В центре площади – раскопки древнеримского периода. Ворота в Хофбург называются Михаэлертор, украшены статуями, рассказывающими о подвигах Геракла. Перед воротами находится стоянка конных экипажей – фиакров. Можно покататься по историческому центру Вены на лошадках. Мы кататься не стали, а посетили церковь Святого Михаила (Михаэлекирхе), расположенную напротив входа в Хофбург. В этой церкви состоялось первое исполнение реквиема Моцарта. Справа от входа в церковь на стене можно увидеть изображение посмертной маски Моцарта, хотя высказываются сомнения о подлинности этой маски.
От церкви Святого Михаила наша прогулка продолжилась по улице Граббен мимо Чумного столпа к церкви Святого Петра. Интерьеры церкви потрясающе красивые. Рядом с церковью – дом, где у госпожи Вебер квартировал Вольфганг Амадей Моцарт.
В центре улицы Граббен возвышается Чумная колонна или Чумной столб, возведенный во времена Леопольда I как память о страшной эпидемии чумы 1679г.

Далее, опуская подробности, перечислю те достопримечательности Вены, которые мы увидели во время прогулки :
- грандиозный Собор Святого Стефана и площадь Стефанплатц:
- площадь «Палка-в-железе», изображение ремесленников, вбивающих гвозди в дерево и уцелевший фрагмент этого дерева, названного «железным деревом»;
- фонтан «Провиденция» (фонтан Доннера) на площади Нойер Маркт, который очень не понравился Марии Терезии из-за обнаженных фигур (в настоящее время установлены копии скульптур);
- церковь Капуцинов, где с 1633г. находится усыпальница Габсбургов;
- памятник жертвам Холокоста;
- музей Альбертина, где экспонируется крупнейшая коллекция графики;
- здание Венской оперы (открытие состоялось 25 мая 1869 исполнением оперы Моцарта «Дон Жуан»);
- отель «Захер», где выпекают одноименный знаменитый венский торт.

Краткое знакомство с историческим центром Вены под чутким руководством Надежды продолжилось прогулкой по Замковому Саду. Мы увидели : дом бабочек, памятник императору Францу-Иосифу I. Женой императора была его двоюродная сестра Елизавета Баварская, более известная как Королева Сиси. Ее жизнь трагически оборвалась в 1898г. - она погибла в Женеве от удара напильником анархиста-итальянца. Исполнилось её желание, высказанное после смерти сына: «Я тоже хотела бы умереть от небольшой раны в сердце, через которую улетит моя душа, но я хочу, чтобы это произошло вдали от тех, кого я люблю».

У памятника великому Моцарту мы поблагодарили Надежду за замечательную экскурсию, за атмосферу праздника от знакомства с великолепной Веной. Далее у нас оставалось несколько часов для пребывания в городе, которые мы должны были употребить по собственному разумению. Варианты были такие : шопинг, жратинг (в смысле, перекусить перед последующим долгим переездом), продолжение осмотра. Решили по мере сил все совместить. Очень хотелось увидеть памятник Штраусу-сыну, который часто изображается на картинках как символ Вены – мировой столицы музыки и танца. Узнав у Надежды направление поиска, мы отправились самостоятельно осваивать австрийскую столицу. К сожалению, искомый памятник так и не обнаружили, но зато смогли полюбоваться на замечательный памятник советским воинам-освободителям и на фонтан перед памятником. А еще на площади интересная инсталляция, которую трудно описать словами : конструкция из ажурных металлоизделий, внутри которой звуковое сопровождение - вой как-будто от ветра (на самом деле, звук искусственный).
Увидели мы также замечательно красивый собор Карлскирхе – Собор Святого Карла. Но Штрауса так и не нашли. Успели купить кое-какие сувениры, перекусили пиццей и до отъезда автобуса еще раз полюбовались площадью Марии Терезии. В 15.00 в полном составе, без потерь отъехали от площади. Мимо окон автобуса еще долго проносились дома и дворцы Вены. Помахав ручкой летней резиденции Габсбургов дворцу Шенбрунн, мы взяли курс на Инсбрук. Переезд был достаточно длинным с небольшой остановкой на еду. Дорога обошла стороной Зальцбург, немножко пролегла по Германии, оставила в стороне Мюнхен, вновь вернулась в Австрию. Уже в полной темноте приехали на место ночлега (12 км от Инсбрука), в городок (а может в деревеньку) Гетценс.

ВЕНА ЧУМНОЙ СТОЛП

КАРЛСКИРХЕ

ХОФБУРГ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД СОБОР СВ.СТЕФАНА

ПАМЯТНИК МОЦАРТУ
ЛЕТНЯЯ РЕЗИДЕНЦИЯ ШЕНБРУНН
29 августа, среда.

При свете дня Гетценс оказался милой альпийской деревушкой. Скорее, небольшим аккуратным городком. С двух сторон – если смотреть от дороги, по которой ехали от Инсбрука – прекрасные виды на горы. Ранним утром горы затянуло то ли облаками, то ли туманом, и такой вид открывался из окон гостиничного номера.
Началось будничное утро автобусного тура : сборы, завтрак (омлет, сосиски, кофе), фотографирование, отъезд. Как говорил наш гид Владимир – приезжаем поздно, встаем рано. Такой вот вид отдыха. Надо много успеть, много повидать. По плану сегодня мы должны посетить Инсбрук, Вадуц и Цюрих – три страны за несколько часов : Австрия, Лихтенштейн, Швейцария. В путь !

В 8.00 покинули отель, проехали Гетценс и покатили вниз к Инсбруку. А в 8.30 началась пешая прогулка по старому городу.

Инсбрук (основан в 1234г., название переводится как «мост через реку Инн) – столица земли Тироль, горнолыжный курорт, расположен в Альпах на западе Австрии.

От стоянки автобуса в сопровождении гида Виктории через парк мы направились к Старому городу. Через дорогу от парка наше внимание было обращено на странную конструкцию, напоминающую вытянутое самолетное крыло с люком ближе к основанию или нижнюю часть от летающей тарелки (это чисто мои ассоциации). Оказалось – вход на фуникулер, который ведет на гору Нордкеттен, где есть зверинец и откуда можно полюбоваться замечательными видами. Конечно, сразу захотелось на фуникулер, однако ограниченность времени, отведенного на знакомство с Инсбруком, не позволило об этом даже помечтать.

Дабы не мучаться с подбором литературных изысков и не повторять описание экскурсии по Инсбруку аналогично описанию экскурсии по Вене просто по порядку постараюсь перечислить достопримечательности Инсбрука, которые мы увидели, и дать краткую им характеристику.

Начну с цитаты из путеводителя по Австрии (серия «Вокруг света»). «В пределах позднесредневекового Старого Города (на правом берегу реки Инн, пешеходная зона) с его узкими улочками сохранилась застройка разных стилей : поздняя готика, ренессанс, барокко, рококо. Много домов с красивыми порталами, эркерами и лоджиями. Первые этажи домов часто выполнены в виде аркад».

Изучение достопримечательностей Старого города мы начали с дворца Хофбург. Как и в Вене, Инсбрук имеет собственную императорскую резиденцию, построенную во время правления уже нам хорошо известной Марии Терезии. По размерам, конечно, уступает венскому Хофбургу.

Церковь Иезуитов (Хофкирхе), или францисканская церковь, или церковь черных людей, построена в 1553-1563г. В этой церкви находится кенотаф (т.е. могила без хозяина) императора Максимилиана I. Кенотаф выполнен в виде мраморного саркофага, который окружают мрачные 28 бронзовых фигур, которые и называются «черными людьми».

К большому сожалению, мы ничего этого не видели, т.к. вход в церковь платный, а накануне, когда решался вопрос о состоятельности экскурсии по Инсбруку, вся группа решительно отказалась от включения в маршрут посещения Хофкирхе. Мы же не знали про Черных людей !



Арка шепчушихся : конструкция в формы пятиугольника, окаймляющая дверной проем входа в дом. Если один человек что-то тихо шепчет с одной стороны данного сооружения, то другой человек с противоположной стороны его отлично слышит.
Собор Святого Иакова (Санкт-Якоб) (построен 1180-1191г.) – католический кафедральный собор епархии Инсбрука. Грандиозный и восхитительный. Во время 2 мировой войны был практически разрушен и восстановлен в 90-е годы.

Дом с лоджией «Золотая крыша» (далее привожу текст с сайта wikimapia.org)
«Золотая крыша», сооруженная около 1500 года, находится в центре Старого города.
Здание, называвшееся ранее «Нойхоф» - «Новый двор», было возведено при герцоге Фридрихе IV в начале 15 столетия. По приказу императора Максимилиана I мастер Николаус Тюринг Старший перестроил в 1494-1496 годах бывший эркер в придворную ложу с готическими сводами, чтобы из нее можно было наблюдать за проходившими в ту эпоху на площади перед домом турнирами и спектаклями. Двухэтажный эркер имеет ширину 16 метров, его крыша высотой 3,7 метра покрыта 2768 позолоченными медными пластинами - отсюда и ее название. Под карнизом крыши расположен фриз с множеством изображений животных. Балюстрада лоджии украшена многочисленными барельефами, представляющими, в частности, императора Максимилиана I с его супругами Марией Бьянкой Сфорца и Марией Бургундской, а также танцующих морисков (маленьких мавров) - работа Николауса Тюринга. Углубленные рельефы в нижней части эркера созданы Грегором Тюрингом и представляют собой гербы Австрии, Венгрии, гербы с имперским двуглавым орлом и королевским орлом, гербы Бургундии и Милана, а сбоку - Штирии и Тироля. Фрески эркера работы Йорга Кёльдерера изображают двух знаменосцев с флагами Империи и Тироля». Прошу прощения за длинную цитату.

А своими словами коротко добавлю – очень красивое сооружение ! В настоящее время в этом доме – ЗАГС г. Инсбрука. Вот только лицезреть спокойно сей архитектурный шедевр нам не удавалось из-за интенсивного автомобильного движения – мы оказались как раз на пересечении транспортных путей. Позже выяснилось, что такая интенсивность движения обусловлена необходимостью завоза товара в ближайшие торговые точки строго до определенного часа. Потом движение транспорта по старому городу прекращается (если я правильно понял).

Дом Хельблинга – очень красивый дом позднеготического стиля, щедро украшенный великолепной лепниной в стиле рококо. Напротив дома Хельблинга – городская башня с куполом-луковкой.

Памятник тирольским ополченцам : в уже упомянутом путеводителе горделиво именуется «мемориалом тирольским борцам за свободу». Не хотелось бы кощунствовать, но – как мне показалось - назвать мемориалом этот шедевр можно с очень большой натяжкой. Если бы мне не сказали, что это памятник тирольцам, которые отчаянно и небезуспешно бились с Наполеоном, я бы подумал, что это просто скульптурная группа из двух рыбаков (прошу прощения у всех тирольцев !). Причем по их взглядам (еще раз прошу прощения ) кажется, что они что-то хотят утянуть. Как любит говорить один мой знакомый : «Не поймите меня правильно».

Теперь покаюсь – пока я строчил этот абзац, параллельно изучая материалы из Интернета, вдруг понял : то, о чем я издевательски написал – вовсе не мемориал тирольским борцам за свободу, а памятник работы скульптора Платтнера, называющийся «Отец и сын». Настоящий мемориал находится на горе Бергизель рядом с олимпийским трамплином (Инсбрук дважды принимал зимние Олимпийские Игры в 1964 и в 1976 годах). К сожалению, поиск в Интернете не дает фотографий этого самого мемориала (может, я плохо искал ?).
На самом деле «Отец и сын» смотрят на старинный мост через реку Инн, который и дал название городу. А если быть еще более точным – герои скульптуры ведут разведку за войсками Наполеона.

Вернемся к достопримечательностям Старого города. Например, перекресток 4 животных : льва, орла, оленя и коня. Над каждой одноименной улицей подвешено скульптурное изображение соответствующего названию животного. Жилой дом из трех этажей : на первом – кофейня, два этажа жилых – можно считать достопримечательностью из-за ширины дома чуть больше метра. Зато, говорят, в длину он гораздо длиннее. Наверное, способ уменьшить оплату за жилищно-коммунальные услуги. Это не отдельно стоящее здание, а втиснутое между двух нормальных домов сооружение.

Завершилась утренняя прогулка по Старому городу на улице Марии Терезии у колонны Святой Анны со статуей Девы Марии. Колонна установлена в 1706г.
Дальше – свободное время, за которое нужно что-то еще успеть посмотреть, посетить сувенирные лавки, купить тирольскую шапочку с пером (не купили, но сфотографировались в ней), купить торт «Захер» (не купили) и дойти до автобуса без опоздания (дошли). Что мы не увидели (по незнанию) – Триумфальную арку, которая возведена была в 1756г. по случаю женитьбы сына Марии Терезии Леопольда. Всего пребывание в Инсбруке продлилось чуть больше 3 часов. Следующая остановка – княжество Лихтенштейн, город Вадуц.

ИНСБРУК ЦЕРКОВЬ ХОФКИРХЕ
ХОФБУРГ

СОБОР СВЯТОГО ЯКОВА ЗОЛОТАЯ КРЫША

ПАМЯТНИК «ОТЕЦ И СЫН»
РЕКА ИНН


Справка : Княжество Лихтенштейн образовалось в 1719г. По территории это четвертое карликовое государство в Европе – 28 км в длину и порядка 14км в ширину. Население 35000 человек. Лихтенштейн – индустриальное и процветающее государство, высоко развит сектор финансовых и страховых услуг. Большая часть государственных функций – оборона, охрана границ, полиция, тюрьма, дипломатия – делегирована Швейцарии. Столица княжества – город Вадуц с населением 5000 человек. Значимыми статьями доходов княжества является производство искусственных зубов и выпуск почтовых марок.

Первоначально в программе нашего тура значилось, что знакомство с Лихтенштейном будет за отдельную плату и только в том случае, если никто из путешественников не откажется от посещения княжества. Говорят, случаи отказа были, в этом случае целая страна за считанные минуты проплывала мимо окон автобуса. Мне казалось нонсенсом – проезжать мимо и хотя бы краем глаза не посмотреть на диковинное княжество.

Посещение Лихтенштейна оказалось обязательным номером программы нашего тура. Остановка на 40 минут состоялась. Конечно, Владимир, наш гид, нас заранее подготовил к отсутствию достопримечательностей в княжестве, чтобы не было разочарования. Не знаю, как у других, у меня разочарования не было. Сам факт посещения княжества – уже достопримечательность. А одна красивость все-таки нашлась – это резиденция князя, дворец на горе. Радует глаз и украшает виды города на фотографиях. Вадуц предлагает туристам два платных развлечения : 1) постановка в паспорт штампа о посещении Лихтенштейна (6 евро) и 2) отправка открытки на родину со штемпелем княжества (примерно 2 франка). Штамп мы ставить не стали, а открытку отправили (по состоянию на 9.10.12 открытка так и не пришла !).

На центральной улице Вадуца (ее неспешно можно пройти минут за 20) мы увидели : Национальный музей, городскую мэрию, банк «Лихтенштейн», музей почтовых марок, дом правительства, кафедральный собор (был частично закрыт реставрационными лесами). Для оживления пейзажа улица там и сям украшена забавными скульптурами и скульптурными группами авангардистского толка. Особенно запомнились : немаленькая скульптура лежащей тети, большой дядя с сердцем в руке, а также группа из трех тощих дядь с длинными ногами, вытянувших руки вперед – будто собираются кулаками отбить волейбольную подачу.


ЛИХТЕНШТЕЙН ДВОРЕЦ КНЯЗЯ

ВАДУЦ СТОЛИЦА ЛИХТЕНШТЕЙНА


Блиц-знакомство с княжеством Лихтенштейн завершилось, галочку поставили, автобус переехал по мосту через Рейн и началась Швейцария – страна гор, озер, коров, банков, часов, шоколада, ножей, сыров и просто благополучного многовекового нейтралитета.

По пути в Цюрих была остановка для еды и прочего. Само заведение общепита находилось на другой стороне шоссе, и пройти к нему нужно было по подземному переходу. Почему я вспомнил об этой детали путешествия – переход представлял собой законченное художественное творение с красивой подсветкой, с картинами-пасторалями, а также скульптурами зверей и птиц, служившими неплохим фоном для фотографий.

В город Цюрих прибыли в районе 17.00 и практически сразу после высадки из автобуса нас встретил гид по имени Янис (швейцарец советско-латышского происхождения), которому предстояло провести нам небольшую экскурсию по городу.

Цюрих – самый большой город Швейцарии. Свое летоисчисление город ведет с 15 века до н.э., когда на холме Линденхоф была возведена крепость Турикум, таможенный пост римской империи. Цюрих расположен на берегу Цюрихского озера и на берегах реки Лиммат. С 1371г. входит в Швейцарскую конфедерацию.

Экскурсия началась от Собора Фраумюнстер, что означает «женский монастырь». Собор построен в 854г. королем Людовиком Немецким для своей дочери Хильдегарды. Несколько веков, а точнее с 1054 по 1524 Цюрихом фактически правили аббатисы этого монастыря, т.е. в городе был матриархат. Собор имеет витражи, созданные самим Марком Шагалом в возрасте 83 лет. Если стоять к собору спиной, то перед глазами открывается вид на реку Лиммат, на памятник бургомистру-реформатору Хансу Вальдману (не понят собственными гражданами, казнен в 1489г. во время крестьянского восстания), на мост Мюнстербрюкке через нее, а за мостом – церковь Вассеркирхе и собор Гроссмюнстер.

Существует такое историческое предание. Римляне из фивского (Египет) легиона, брат и сестра Феликс и Регула, после разгрома легиона за веру в Христа бежали в Цюрих, где пытались проповедовать христианство. Их схватили, судили, жестоко пытали и обезглавили (286г.н.э). По легенде, после казни они встали, взяли головы в руки и прошли в таком виде 40 шагов в гору, прочитали молитву и отошли к Господу. На этом месте впоследствии воздвигли собор Гроссмюнстер, а на месте казни – церковь Вассеркирхе. По легенде фигурирует еще третье лицо - слуга Экзюперантий, но Янис сказал нам, что на самом деле такого персонажа в истории не было. Хотя, как я понимаю, история о святых мучениках Феликсе и Регуле также подвергается сомнению. Но, однако, Феликс и Регула являются святыми покровителями Цюриха.

Церковь Вассеркирхе («водная церковь») стоит на небольшом островке между Фраумюнстером и Гроссмюнстером. Церковь была так названа из-за источника, который внезапно появился на месте казни Феликса и Регулы. Источник объявили святым, вода из него продавалась многочисленным паломникам. На самом деле, источник имел рукотворное происхождение, по трубам подавалась обычная питьевая вода, но чиновники города хорошо пополняли бюджет за счет ее продажи.

Собор Гроссмюнстер («великий монастырь») – церковь при мужском монастыре. По легенде основан королем Карлом Великим (747-814), чей конь упал на колени на могиле Феликса и Регулы.
Когда мы осматривали Гроссмюнстер, Янис обратил наше внимание на изображение змеи, нанесенное на доме. Вот какая легенда связана с этой змеей.

Карл Великий на площади перед собором установил столб, с которого кто угодно на кого угодно мог пожаловаться. На столб заползла змея и пожаловалась на лягушку, которая заняла ее нору (трудно представить, как такое могло случиться !). По другой версии – лягушка поедала змеиные яйца. Карл велел наказать и сжечь обидчицу. Змея в благодарность за проявленную справедливость в день бракосочетания Карла приползла с заколдованным перстнем во рту и уронила его в императорский кубок с вином. Король счел это добрым знаком и надел перстень на палец своей невесте.

С площадки перед двухглавым Гроссмюнстером открывается прекрасный вид на одноглавый Фраумюнстер, а также на церковь Святого Петра. Эта церковь считается самой старой в Цюрихе (857г). В 1538г. на башню колокольни были установлены самые большие в Европе часы. Диаметр часов достигает 8,7 метра, минутная стрелка имеет длину 3,95 метра (для сравнения – диаметр часов в Москве на Спасской башне чуть больше 6 метров).
О соборах Цюриха на этом рассказ прерву. О других достопримечательностях несколько предложений. После Гроссмюнстера мы прошлись по району Обердорф и Нидердорф, и видели следующие объекты:
- кондитерскую, в которой (если верить путеводителю) можно выбрать коробочку конфет, сделанных по собственным рецептам хозяев заведения;
- алкогольный бутик, в котором по рассказу Яниса когда-то пропала группа нефтяников из Тюмени (шутка, но верится охотно);
- легендарное кабаре «Вольтер»;
- улочка Шпигельгассе (зеркальная улица), названа так из-за вывешенных на стенах зеркал, которые оптически расширяют пространство между домами.

Почему маленькая улочка заслужила отдельного упоминания в рассказе Яниса? В доме 14 скромный лектор Цюрихского университета Владимир Ульянов готовил мировую революцию. «В маленькой комнате на третьем этаже марксисты и социал-демократы строили планы на будущее» (цитата из путеводителя «Швейцария и Лихтенштейн», серия «Вокруг света»).

Перейдя снова на другой берег Лиммата, мы поднялись по узкой лестнице, а под ногами у нас виднелись остатки римских терм. Хозяин помещения когда-то начал ремонт и под его зданием обнаружились эти самые развалины. Мэрия заплатила денег, и теперь каждый желающий может на них полюбоваться.

Погуляв еще немного по улочкам и площадочкам Цюриха, мы вышли на улицу Банхофштрассе. Когда-то на месте этой улицы, которая теперь является исторической линией, делящей Цюрих на старинную и современную части, высились крепостные стены древнего города. Легенда рассказывает о лягушках, населявших глубокий ров вокруг оборонительных построек. Если гуси спасли Рим громким гоготом, то лягушки наоборот предупреждали о приближении неприятеля тем, что прекращали свое кваканье. Теперь Банхофштрассе – центральная улица Цюриха, она тянется на 1.5 километра от центрального вокзала до озера. Только трамваям разрешено движение по этой улице шикарных бутиков, мощных банков и просто красивых старинных зданий. А ведь где-то глубоко под ногами таятся несметные сокровища, надежно охраняемые самыми надежными в мире швейцарскими сейфами.

Двигаясь по Банхофштрассе, мы вышли к месту старта нашей прогулки – к собору Фраумюнстер. В галерее перехода во внутренний дворик собора мы увидели фрески Поля Бодмера. Показывая фрески, Янис заодно устроил небольшой экзамен, как мы усвоили материал его экскурсии. Надо сказать, что экзамен тогда мы выдержали с честью. А вот сейчас я уже кое-что и не могу припомнить. Но все-таки большую часть рассказанного я не упустил.
Раскланявшись с Янисом, мы должны были уже поехать из Цюриха к месту ночлега, однако Владимир, вняв нашим пожеланиям, дал нам немного времени, чтобы добежать до ближайшей сувенирной лавки и немного полюбоваться уже практически сумеречными видами старого города. А погода-то уже начала портиться ! И добирались мы до места ночлега – в деревню Шварценберг – под дождичком.


ЦЮРИХ РЕКА ЛИММАТ СОБОР ГРОССМЮНСТЕР

СОБОР ФРАУМЮНСТЕР
СОБОР СВЯТОГО ПЕТРА


30 августа, четверг

С утра дождика не было. Однако и солнца не наблюдалось, а затянутое серыми тучами небо не предвещало ничего хорошего. В 8.50 покинули отель в Шварценберге с трудновыговариваемым названием BILDUNGSZENTRUM. Пока ехали в Люцерн, узнали не радостную новость : после долгой и изнурительной жары всю Европу накрыло циклоном, даже в Испании на курортах идут дожди. Испанцы-то, конечно, радуются – говорят, вся страна молилась, чтобы пошли дожди. А вот каково туристам ! Одна надежда, что к моменту нашего приезда в Испанию погода наладится.

Люцерн нас встретил приветливо, необходимости в зонтиках пока не было. Первым делом поехали взглянуть на главную достопримечательность города.

Мемориал «Умирающий лев» (1821г., скульптор Торвальдсен), высеченный прямо в скале, посвящен памяти швейцарских гвардейцев, погибших при штурме дворца Тюильри 10 августа 1792г., защищая жизнь короля Людовика XVI. Памятник очень впечатляет и замечательно смотрится на фоне небольшого озерца, берега которого украшены цветами. Латинская надпись на скале гласит : «Храбрости и Верности швейцарских гвардейцев». По эскизам датского скульптора Торвальдсена сложную и кропотливую работу высечения в скале выполнил мастер Лукас Ахорн – у него была только одна попытка, т.к. скал в центре Люцерна больше нет. Мастер великолепно выполнил свою работу. А сам автор увидел живьем свое творение только через 20 лет и был восхищен.

В тот ранний час вместе с нашей группой люцерновским шедевром любовалась также группа то ли японских, то ли китайских товарищей.

Для ознакомительной прогулки по Люцерну отдельный местный гид нам не полагался, эту роль на себя взял сопровождающий нашего тура Владимир. Он вкратце ознакомил нас с основными достопримечательностями и напутствовал на самостоятельную прогулку. От Лебединой площади, от капеллы Святого Петра по мосту Капельбрюкке мы перешли через реку Ройс на другой берег. Крытый деревянный мост Капельбрюкке считается символом города Люцерна. Мост пересекает реку не под прямым углом, а как бы по дуге. К сожалению, в 1993г. случился пожар, который нанес серьезный урон историческому мосту, две трети картин, которыми он был украшен, погибли. Опоры моста сохранились и за 9 месяцев его восстановили. Если смотреть с набережной, перила моста украшены цветами и кажется, что через реку перекинута длинная цветочная лента под деревянной крышей. На другом берегу, на фоне реки, домов и гор возвышается мощная восьмиугольная башня Вассертурм (водная башня) высотой 34 метра. Когда-то в ней располагалась тюрьма и камера пыток. Перейдя по Капелльбрюкке на правый берег реки Ройс, мы пошли против течения реки. Полюбовавшись на лебедей, плавающих в большом количестве по реке, вскоре практически вся группа надолго застряла в магазине Harry’s, где отоварились беспошлинными настоящими швейцарскими часами и настоящими ножиками Викторинокс. После шоппинга прогулка продолжилась.

Путеводители не зря называют Люцерн «сердцем Швейцарии». Действительно, милый и приятный городок. Глаз (и фотоаппарат) радует вид симпатичных домиков, которые как будто вырастают прямо из неспешно текущей речки. Из достопримечательностей мы увидели : церковь Иезуитов (зашли посмотреть внутреннее убранство), городской театр, городскую ратушу, церковь Святой Марии, еще один крытый мост (называется Шпройербрюкке). Высоко над городом на высоком холме в старинном замке 18 века располагается отель Гутч. Говорят, там останавливаются только очень состоятельные люди. Представляю, какие потрясающие виды открываются из окон этого отеля.



ЛЮЦЕРН УМИРАЮЩИЙ ЛЕВ РЕКА РОЙС

МОСТ КАПЕЛЛЬБРЮККЕ И БАШНЯ
ВАСЕРТУРМ
ОТЕЛЬ ГУТЧ

Два с небольшим часа, отпущенные на любование Люцерном, истекли. С большим сожалением наша группа покидала этот замечательно красивый городок. Следующим пунктом назначения был город Интерлакен. Писать о красивости видов с дорог Швейцарии - это банальность, других видов в этой стране нет. Но все-таки упомяну о видах на озеро Лунгерзее, мы ими любовались из окон автобуса довольно долго.



К сожалению, дождь все-таки начался, видимость резко ухудшилась. В Интерлакене часть группы осталась на несколько часов изучать городок, а остальные поехали дальше через деревню Лаутербруннен по долине Трюмельбах. По идее на этом переезде мы должны были увидеть два водопада : Штауббахский и Трюмельбахский. Что-то похожее мы, кажется, увидели, но из-за практически нулевой видимости увиденное в памяти не отложилось.

В Штехельберге мы покинули автобус и по канатной дороге начали подъем на гору Шильтхорн. Высота горы примерно 3 км, на верхней точке расположен вращающийся ресторан «Пиц Глория», известный по фильму из серии «Джеймс Бонд, агент 007» «На секретной службе ее Величества». По дороге на вершину Шильтхорн нужно сделать еще три пересадки : в Гиммельвальде, в Мюррене и в Бирге. Погода нам испортила – как говорится – весь кайф. Представляю, какие бы потрясающие виды открылись из окон кабинки канатной дороги при ясном небе ! В туманной пелене иногда открывались виды как из самолета на землю, на станциях пересадки что-то можно было бы разглядеть вокруг, но вот пейзажи альпийских заснеженных гор мы так и не увидели. До вершины наша группа доехала практически в одиночестве, не считая арабской семьи с большим количеством детей, которые тоже потянулись к прекрасному.


Вот что мы видели из кабинки фуникулера


Так на самом деле выглядит ресторан Пиц Глория на Шильтхорне (фото из Интернета)
Со смотровой площадки вращающегося ресторана опять же кроме дождя и тумана ничего не увидели, хорошо еще сама площадка была видна. Сфотографировав все, что возможно и слазив туда, куда можно было слазить с поправкой на погоду, оставшееся время провели кто за едой, кто за покупкой сувениров. Затем спуск обратно в Штехельберг с тремя пересадками. Погода упорно не налаживалась. Что же 4 часа делали те из нашей группы, кто не поехал на Шильтхорн ? Интерлакен – это не Люцерн, смотреть практически нечего. Позже выяснилось – скучали по кафешкам. Нам тоже немного пришлось поскучать в Интерлакене – по программе тура полагалось свободное время. Большая его часть была убита на отоваривание в местном супермаркете Coop, а также на небольшую прогулку под дождем по центральной улице. Кроме красивого вида на речку и на паровозик, спускающийся с горы, больше ничего и не вспоминается. Но, судя по фотографиям коллег из группы, какие-то интересные виды в городке все же в наличии имеются.


Смотровая площадка на Шильтхорне

Ресторан Пицц Глория



Из Интерлакена по мокрой и узкой горной дороге медленно поднялись до местечка Беатенберг, где предстояло провести ночь в отеле. В маленьком отеле у дороги нас никто не встретил. Возникло предположение, что хозяин (или хозяйка) в данный момент заняты дойкой коров, но вот-вот появятся. Наконец-то, кто-то появился, раздал ключи и исчез – видимо, продолжать дойку.

Швейцарские деревенские нравы шокировали некоторых коллег по группе. Через пару часов после заселения выяснилось, что в отеле, кроме нашей группы, никого нет. Входная дверь не закрывается, ресепшен открыт, ключи от номеров в свободном доступе, кухня открыта. Поскольку кофейный автомат в фойе отеля отказывался наливать кофе даже за швейцарские франки, коллегам пришлось пойти на преступление и увести с открытой кухни чайник. Под монотонный перестук дождя очень хотелось чего-нибудь горяченького. Но и это опасное «преступление» так и осталось нераскрытым, чайник вернулся на место и никто его пропажей не озадачился. Зато местные жители теперь знают, что в России есть такой город – Самара. Двое отважных туристов из нашей группы, жители города на Волге, невзирая на погоду, добрались-таки до местного бара и произвели впечатление (в хорошем смысле) на швейцарских сельчан.

31 августа, пятница

Вся ночь и все утро прошли под аккомпанемент унылого альпийского дождичка. Чувствовалось, что из окон и балкончиков должен открываться очень красивый вид. Когда рассвело, так оно и оказалось – сквозь пелену тумана периодически проявлялась чудесная картинка : лес, водная гладь озера, синие горы с редкими белыми шапочками-вершинами. Оказывается, это вода и есть Тунское озеро. Между ним и Бриенцским озером как раз находится город Интерлакен (название города переводится как «между озерами»).

День начался обыденно – более скудный, чем обычно завтрак, загрузка под дождичком в автобус, спуск с горы по узкой дорожке и курс на столицу Швейцарской конфедерации – город Берн. Прибыли в 9.15.

Из истории : в 1191г. герцог Бертольд фон Церинген основал на полуострове, окруженном рекой Ааре, город-крепость. Согласно одной из версий, город получил свое название в честь животного – т.е. медведя – лично пойманного герцогом (или его сыном) в окрестных лесах. Другая версия – название происходит от кельтского слова bren (гора) или brena (расщелина).
В 1353г. Берн присоединился к Швейцарской Конфедерации. Далее хочется процитировать путеводитель. «В 1848г. не финансовый центр Швейцарии Цюрих и не блистательная Женева, а скромный Берн получил статус кантональной столицы Швейцарии». Берн – город небольшой, всего лишь пятый по величине в стране.

Пешая прогулка по Берну началась от Медвежьих Ям (беренграббен), в которых когда-то содержались живые символы города. Сейчас для мишек на берегу Ааре отгорожена большая территория, чтобы они себя чувствовали почти как на свободе. Мы долго фотоохотились на медведей, истратили кучу кадров, т.к. коварные животные не желали фотогенично позировать. Всего мы увидели четверых косолапых.


От ямы в обе стороны открываются прекрасные виды на город, на тот самый полуостров, с которого начиналась история Берна. Как и в Люцерне, домики, расположенные на берегу реки, будто вырастают прямо из воды.

Вооружившись зонтиками, мы прошли по мосту Нидеггбрюкке к церкви Нидеггкирхе. С этого места исторически начинался город. Здесь же установлен бронзовый памятник основателю городу – герцогу Церингену и тому медведю, который дал название городу. По каким-то неведомым причинам лицо герцога была закрыто золотой маской, а на груди висела мишура типа елочного дождя. То ли кто-то пошутил, то ли это ритуал. После поездки пришлось в Интернете поискать фото с естественным видом памятника.



Небесное ситечко то сильнее, то слабее, продолжало сеять влагу, мешая нам любоваться видами Старого города, и коварно заливало нашу фототехнику. Но – невзирая на – продолжали путь. Надо заметить, что климат Берна достаточно дождливый, а потому для удобства жителей первые этажи домов сделаны в виде арок. Можно перемещаться от дома к дому, от магазина к магазину – арками в основном снабжены дома, имеющие торговую инфраструктуру. Но при таком перемещении во время экскурсии теряется красота города и возможность фотографирования.

Что мы увидели :
- здание ратуши и фонтан «Прапорщик» напротив нее;
- собор Святых апостолов Петра и Павла;
- главный собор Берна Мюнстер ( освящен во имя Св.Винсента, постройка начата в 1421г.);
- Мюнстерплатформ – смотровая площадка возле собора, виды на дома и реку Ааре;
- квартира, где жил Альберт Эйнштейн, скромный сотрудник бюро патентов в Берне;
- фонтаны с чистой питьевой водой.

Фонтаны Берна заслуживают отдельного комментария. И старой постройки, и новой – все они являются архитектурными памятниками. 11 фонтанов создано мастером Гансом Гинги (16 век). Мы поглазели на фонтан «Самсон» (раздирает пасть льву, но не похож на Петергофский), фонтан-памятник уже нам известному Бертольду Церингену, а также фонтан с душераздирающей скульптурой под названием «Пожиратель детей».

Есть такая версия о названии фонтана. Под фонтаном в Средние века находился подземный ход, соединявший женский и мужской монастыри. Скульптура указывает на место обитания душ загубленных младенцев, греховно появившихся на свет. Фото позаимствовано из Интернета.



Часовая башня Цайтглокентурм (или Цитглокентурм), XII век, бывшие западные ворота Старого города. Часовой механизм действует с 16 века. За 4 минуты до наступления очередного часа персонажи, которым украшены часы, разыгрывают представление : петух кукарекает, шут бьет в колокол, бог времени Хронос переворачивает песочные часы. По завершению экскурсии (последним пунктом была площадь перед Федеральным Парламентом) мы поторопились к часам, чтобы увидеть представление. Однако услышали только кукареканье. Из рассказа гида мы не поняли (или не услышали, или она этого не сказала), что представление происходит ДО очередного часа. Мы прибежали после и вместе с толпой азиатов (китайцев или японцев) долго и напрасно ожидали чуда (минут 10).

На обратном пути к месту стоянки автобуса из-за непрекращающегося дождя перемещались под арками. Закупили швейцарские ломаные шоколадки (продаются на вес), а также шоколадки в виде ножиков Victorinox (на подарки друзьям и знакомым в Москве). Еще раз поглазели на медведей, мирно разгуливающих в своем загоне на берегу Ааре, пошатались по туристическому центру в поисках подходящих ненужностей, посетили бесплатный туалет и в путь – на Женеву !
Кстати, в Австрии и в Швейцарии практически нет бесплатных туалетов, даже в придорожных пунктах общественного питания.

Ремарка : В Берне бесполезно искать Блюменштрассе – Цветочную улицу. Ее придумали создатели фильма «Семнадцать мгновений весны». А съемки сцен с профессором Плейшнером и со Штирлицем проводились в Риге. Говорят, что в Берне есть Цветочный переулок.


БЕРН РЕКА ААРЕ
ЧАСОВАЯ БАШНЯ

СОБОР МЮНСТЕР (фото из Интернета)


Часа через два прибыли в Женеву. Мы были заранее подготовлены, что таких ярких впечатлений как в Люцерне или в Берне, в Женеве мы не получим. В этом городе находится множество международных организаций, представительств и т.д. и т.п. Вот только несколько из них : штаб-квартира ООН, организация Красного Креста, ФИФА, ВТО, ВОЗ, ВОИС (Всемирная организация интеллектуальной собственности). Всего порядка 190 организаций. В Женеве с 1953г. действует Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН). Мировую паутину - Интернет придумали ученые из ЦЕРНа.

Первая наша остановка состоялась как раз возле здания штаб-квартиры ООН. А напротив этого здания установлен трогательный памятник – стул с подломанной ножкой. Памятник служит суровым напоминанием о жертвах противопехотных мин.



В окнах автобуса показалось здание Всемирной Торговой Организации, на котором висит транспарант, приветствующий новых членов этой организации : «Россия – 156, Вануату – 157». На берегу Женевского озера мелькнул памятник королеве Элизабет (Сиси), о которой уже упоминалось в этом отчете. Памятник стоит на том месте, где королеве нанес смертельную рану итальянец-анархист.

Осмотр достопримечательностей Женевы проходил также как и в Берне под дождичком. Начали с посещения православного Крестовоздвиженского собора.

Затем посетили собор Святого Петра, находящийся на высшей точке Старого города. Интерьер собора не перегружен – согласно догматам протестантов в храме ничто не должно отвлекать от молитв. Тем не менее глаз радуют витражи, резные хоры (места для пения), кафедра проповедника и резьба на капителях (верхушках) колонн. В соборе можно увидеть аскетичное кресло Жана Кальвина.

Историческая справка : Жан Кальвин (1509-1564), прозванный «женевским папой», автор учения об абсолютном предопределении. Люди по божьей воле делятся на избранных и осужденных. Изменить хорошими или плохими делами предначертанную судьбу нельзя. Настойчиво рекомендовал усердно трудиться и усмирять плоть. В 1559 Кальвин основал Женевский университет. Благодаря его деятельности Женева превратилась в духовный центр и оплот европейской Реформации.

Побродив по окрестностям собора, вышли к самой длинной в мире скамейке (кажется, длиной 126м) и спустились на площадь Новую к парку Бастион.


В центре Новой Площади – памятник генералу Анри Дюфору. При входе в парк прямо на асфальте нанесены изображения шахматных досок. Для желающих поиграть в эту старинную игру партию-другую имеются большие шахматные фигурки (кажется, из легкого пластика). А для мусора в парке установлены урны с забавными картинками-мордочками. Однако на серьезный лад посетителя парка настраивает огромный мемориал под названием «Стена реформаторов». Высота мемориала 10 метров, длина – 100 метров. В центре мемориала – 5-метровые фигуры Фареля, Кальвина, Т.де Безе, Дж. Нокса. Подробно останавливаться «кто есть кто» не буду.


Дождь прекратился. Организованная часть знакомства с Женевой завершилась в Английском парке возле цветочных часов. Циферблат этих великолепных часов сделан из живых цветов. Как написано в путеводителе : «Созданием этой роскошной клумбы в 1955г. было решено отметить особую роль Женевы в создании часовой индустрии Швейцарии».
Здесь же в Английском парке установлен памятник «Национальный монумент», установленный в честь объединения Женевы и Швейцарской Конфедерации. Две величественные бронзовые дамы загадочно глядят на плещущееся у их ног Женевское озеро. С любой точки парка и набережной Монблан можно полюбоваться на символ Женевы – фонтан Ле Жет д’О. Мощной струей бьет он прямо из вод Женевского озера на высоту 140 метров. Говорят, что ночью фонтан невероятно красиво подсвечивается.

Напоследок несколько слов о мавзолее герцога Брауншвейгского Карла II. Герцог завещал городу большие деньги (22 миллиона золотых франков) с условием, что в память ему построят мавзолей и будут за ним ухаживать. Он страдал клаустрофобией и боялся быть захороненным в земле, поэтому в мавзолее усыпальница расположена выше уровня земли.

ЖЕНЕВА ФОНТАН ЛЕ ЖЕ Д’О
ПАМЯТНИК ОБЪЕДИНЕНИЮ ЖЕНЕВЫ СО ШВЕЙЦАРИЕЙ

ЦВЕТОЧНЫЕ ЧАСЫ
МОНУМЕНТ ГЕРЦОГУ БРАУНШВЕЙГСКОМУ


Из Женевского озера вытекает река Рона. Покидая Швейцарию, Рона течет по Франции. На этой реке стоит город Лион. Туда и мы и поехали. Приехали в темноте. Лето закончилось.








1 сентября, суббота

Наступил 6 день нашего путешествия (не считая двух дней, в течение которых часть группы ехала от Москвы до Вены поездом и автобусом). Кратко напомню содержание предыдущих 5 дней :
- 28 августа, Вена, переезд до деревушки Гетценс;
- 29 августа, прогулка по Инсбруку, переезд от Инсбрука до княжества Лихтенштейн, знакомство со столицей княжества – городом Вадуц, переезд по Швейцарии, остановка и прогулка в Цюрихе, ночлег в деревне Шварценберг;
- 30 августа, знакомство с Люцерном, переезд в Интерлакен, подъем на гору Шильтхорн, ночлег в Беатенберге;
- 31 августа, прогулка по Берну, переезд в Женеву, знакомство с городом, переезд во Францию в город Лион.
Итого : 4 страны, 9 городов, 3 деревни, примерно 1500 км.



На знакомство с Лионом отводилось совсем немного времени. В 10.00 мы должны взять курс на Испанию. Краткий курс «Лион - город контрастов» нам преподала замечательный гид с простым русским именем Ксения. Немножко информации о городе.

Город Лион расположен в юго-восточной части Франции в месте слияния рек Рона и Сона. Над городом возвышаются три холма Фурвьер, Круа-Русс и Дюшер. Основан римлянами в 43г. до н.э (вскоре после убийства Юлия Цезаря) под названием Лугдунум, что означает «холм света». Практически вся территория современной Франции плюс Бельгия, Голландия, Швейцария у римлян называлась Галлией и разделялась на три провинции. Город Лугдунум был столицей трех Галлий. От римских времен в Лионе на холме Фурвьер сохранился римский античный театр (вмещал 10000 зрителей) и Одеон – здание для проведения музыкальных состязаний.

В тот ранний субботний час Лион выглядел умиротворенно-безлюдным. Выехав из гостиницы, мы немного проехали по набережной и затем пересекли по мосту реку Сону. Нам предстояло подняться на вершину холма Фурвьер для знакомства с визитной карточкой города – Базиликой Нотр-Дам-де-Фурвьер. Базилика и стоящая рядом с ней металлическая башня – копия Эйфелевой башни в Париже – видны практически отовсюду и создают врезающийся в память образ города Лиона. Путь к холму лежит мимо огромной площади Белькур, в центре которой красуется Людовик Великий на коне. Оригинал был разрушен во время Великой Французской революции и сейчас перед нашими глазами копия. Из окон автобуса увидели то, что осталось от античного римского театра и одеона. Честно говоря, особо рассмотреть не удалось. Развалины как развалины.

На вершине холма Фурвьер, открытая всем ветрам, возвышается изумительная базилика Нотр-Дам-де-Фурвьер. Для справки : архитектурную форму «базилика» придумали древние греки - это строение прямоугольной формы, которое состоит из нечетного числа (1,3,5) различных по высоте нефов. А нефом называется вытянутое помещение, ограниченное столбами или колоннами. От греков форму базилики переняли римляне, а территория Франции (Галлии) была когда-то частью римской империи.

На холме Фурвьер с давних времен находилась небольшая часовня – святилище Девы Марии. В середине 17 века в регионе случилась эпидемия чумы. Городские советники молились Деве Марии и просили уберечь жителей города. Чудо случилось, чума отступила. Поток паломников, желающих помолиться Деве Марии в ее святилище, постоянно увеличивался. Было решено построить грандиозную базилику и на вершину установить позолоченную статую Девы Марии. Строительство началось в 1852г., в год двухсотлетия спасения от чумы и длилось 20 лет. В 1872г. молитвы Деве Марии вновь спасли город – во время франко-прусской войны Лион не был захвачен неприятелем. Четыре башни базилики и ее стены созданы как крепость, олицетворяя непреклонную веру Девы Марии. Установить скульптуру должны были 8 октября, в день рождения Богородицы. Но река Сона вышла из берегов, наводнение сорвало праздник. Тогда торжественное открытие перенесли на 8 декабря – день непорочного зачатия (этот день установлен Папой Пием XI в 1854г.). Однако из-за сильного дождя программа празднования была сильно урезана. Тогда лионцы сами организовали себе праздник, выставив горящие свечи на подоконники своих домов. С тех пор каждый год в начале декабря Лион празднует День Света.

На холме с базиликой расположена смотровая площадка, с которой весь Лион как на ладони. Самое высокое здание города – банк Лионский кредит. Разглядывая город, мы слушали рассказ Ксении о восстании лионских ткачах – многие из нас помнили из курса «Новой истории», что такое событие имело место быть. Но и только. Когда и почему бастовали ткачи, мы, естественно, не помнили.

А случилось это событие в 1831г. На самом деле, восстания было два – второе в 1834г. Ремесло ткачей было сильно развито в Лионе поскольку город находился на Великом Шелковом пути, имел льготы от французского короля. В 1801г. мастер Жозеф Мария Жаккар изобрел особую машину, которая управляла с помощью перфокарт ткацким станком. С помощью такой машины стало возможным изготавливать ткани с любой сложности фактурой и цветовой гаммой. Так на свет появились жаккардовые ткани, в мастерстве создания которых сильно преуспели лионские умельцы.



Со смотровой площадки смотрим на холм Круа Русс, где находился квартал лионских ткачей. Печальное событие связано с этим холмом – в 177г. были жестоко замучены 43 христианина. В истории они остались под именем «лионские мученики». На месте казни лионских мучеников – развалины римского амфитеатра.

Спускаемся с холма и начинаем прогулку по чистым и тихим в этот утренний час улочкам старого Лиона. Заходим во дворики, смотрим на внутреннее убранство. Иногда возникают ассоциации с двориками Одессы с лесенками и балконами, на которые выходят двери квартир. Узнаем новое слово – трабуль. Это означает проход на соседнюю улицу внутри зданий. По трабулю – иногда чистому и светлому, иногда темному и не очень чистому – можно быстро перейти с одной улицы на другую. Мэрия Лиона имеет договоренности с жителями о доступности трабулей для пешеходов в определенные часы.

В Лионе появился на свет кукольный герой Гиньоль – аналог нашего Петрушки. Ему посвящен целый музей в Лионе – Международный Музей Марионеток. Глядя на изображение Гиньоля за стеклом, я вспомнил старую добрую французскую комедию «Большая прогулка», в которой есть эпизод кукольного представления с участием Гиньоля (после возвращения из Москвы с удовольствием пересмотрел этот фильм).


ЛИОН ТРАБУЛЬ (из Интернета)
ГИНЬОЛЬ

Проходим по трабулю, по улице Быка и выходим к собору Сен-Жан (собор Святого Иоанна Крестителя, 12 век ) – кафедральный собор лионского архиепископа. Внутри собора любуемся действующими астрономическими часами – самыми старыми во Франции. Часы показывают дату и время, положение Солнца и Луны относительно Земли. Четыре раза в день оживают куклы-автоматы, находящиеся в верхней части часов и изображающие сценки на религиозные темы.

Пешая часть знакомства с Лионом завершилась. Проезжаем площадь Терро мимо знаменитого фонтана работы скульптора Фредерика Бартольди (автор знаменитой статуи Свободы в Нью-Йорке, подарок от Парижа). Фонтан был установлен в Лионе в 1892г., хотя изначально создавался по заказу мэрии города Бордо. Основу композиции фонтана составляет женщина на колеснице, в которую запряжена четверка лошадей. Скачущая женщина символизирует Францию, а лошади – основные французские реки Рону, Сону, Сену, Луару.


ЛИОН СОБОР СЕН-ЖАН (из Интернета) ФОНТАН БАРТОЛЬДИ

Делаем краткую остановку для фотографирования у самого знаменитого дома с фресками. Подобных домов в Лионе много. Фрески, созданные на глухих стенах домов, создают иллюзию объемного изображения. Мы любуемся видом и фотографируемся на фоне дома, где на фресках изображены лионские знаменитости – физик Ампер, писатели Франсуа Рабле и Антуан де Сент-Экзюпери, пионеры синематографа братья Люмьер.

Дом с фресками
Кстати, первым фильмом братьев был вовсе не фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», еще раньше были сняты короткометражные фильмы «Выход рабочих с фабрики Люмьер» и «Политый поливальщик» (последний показан в советском фильме «Человек с бульвара Капуцинов»).

Кидаем прощальный взгляд на холм Фурвьер, на Базилику Девы Марии и покидаем центр Лиона. Вскоре выезжаем из города и берем курс на Испанию, где нас ожидают несколько дней «отдыха» на средиземноморском побережье Коста-Брава (почему отдых в кавычках будет понятно дальше по ходу повествования).

Дорога до Ллорет де Мара, курортного городка на Коста Брава, была продолжительной по времени и по километражу. Ничего интересного по пути не было, обедали в придорожном кафе еще во Франции, выстояв неслабую очередь. Поскольку наш переезд в Испанию выпал на субботу, машин на трассе наблюдалось очень много, трудящиеся спешили на уикэнд к пока еще теплому морю.

В Ллорет де Мар прибыли почти в 8 вечера. Нас разместили в отель Evenia Olympic Park, находящийся согласно справке «всего в 1км от моря». Оказалось, что это неплохо, поскольку на первой линии у моря расположены старые отели (как говорят «убитые»), к тому же под их окнами шумно практически до утра. Так началась испанская часть нашего путешествия.


2 сентября, воскресенье

После завтрака рванули к морю, до которого действительно оказалось порядка 1км. Погода к нашему приезду наладилась, дожди ушли, а средней силы ветерок остался. Основной пляж Ллорет де Мара городской, расположен в красивой бухте. Песок крупный. Если смотреть лицом на море, слева виден зубчатый замок – символ города, изображенный на магнитах и прочих сувенирах. Это не историческая достопримечательность, а частный дом.



Если посмотреть направо, то на горе видна крепость – она настоящая, называется Сан-Жоан, построена аж в 6 веке и до 17 века оберегала местных жителей от набегов пиратов. Лежать на пляже по причине ветерка и большого количества народа не хотелось, прогулялись до Сен-Жоана. Тропинка от моря постепенно уходит вверх, а пологий пляж сменяется обрывистыми скалами. Спуск к морю проблематичен. В крепости оказался платный музей, посетить который желания не было. Вернулись и просто позагорали на больших камнях, наслаждаясь теплом и красивыми видами. На обратном пути к пляжу сделали попытку поближе рассмотреть скульптуру Донна Маринера – памятник рыбачке, однако из-за большого количества желающих сняться на фоне донны, этого сделать не удалось. В море так и не искупались.








После обеда группа поехала знакомиться с Барселоной, расположенной в 70км от Ллорет де Мара. Подробно описывать все, что мы увидели, не буду, за несколько часов пребывания можно только составить общее представление об этом замечательном городе. А что смотреть - есть в избытке ! Начнем как обычно с небольшой географической и исторической справок.

Барселона в настоящее время второй по населению город в Испанском королевстве, столица автономной области Каталонии и одноименной провинции. Область настолько автономна, что имеет собственный флаг, язык (каталанский), а большая часть населения всерьез хочет отделиться от Испании в самостоятельное государство. Барселона портовый и курортный город, промышленный и торговый центр. Как и положено крупному европейскому городу Барселона раскинулась на нескольких холмах. Одна из легенд приписывает основание города греческому мифологическому герою Гераклу еще за 400 лет до основания Рима. По другой легенде город основан отцом знаменитого карфагенского полководца Ганнибала.

Знакомство с Барселоной начали с прогулки к символу городу Собору Святого Семейства (Саграда Фамилия). К строительству собора в конце 19 века был привлечен великий каталонский архитектор Антонио Гауди. Немало замечательных памятников архитектуры воздвиг Гауди в Барселоне. Однако главная величайшая работа гениального архитектора – Собор Святого Семейства – так и не завершена по сей день. Гауди не оставил записей и чертежей (по другим данным, они сгорели во время войны), можно только догадываться о замыслах великого каталонца. К тому же строительство собора не имеет постоянного финансирования, только частные пожертвования. По некоторым данным, Собор должен быть построен в 2020г (по пессимистическим прогнозам в 2030), и тогда он станет самым грандиозным католическим собором в мире.


Барселона Собор Святого Семейства
Несколько слов о собственных субъективных ощущениях от знакомства с творением великого Гауди. Собор, несомненно, является шедевром, но располагается он на пересечении улиц с довольно интенсивным движением транспорта. Рассматривать собор приходится с близкого расстояния среди большого количества таких же страждущих туристов. Целостную картину получить не удается. А хотелось бы увидеть собор комплексно, как он вписывается в местность. Возвышающиеся над храмом башенные подъемные краны также красоты к виду на собор не добавляют. Зайти внутрь собора из-за ограниченности по времени не реально – очередь на вход очень большая. Фактически можно резюмировать : в Барселоне были, собор Святого Семейства архитектора Антонио Гауди видели, картинка в памяти отложилась. И это уже хорошо.

Следующее увиденное нами творение, связанное с именем Гауди - парк Гуэля. В парке много интересного, в том числе колоннада с огромной волнистой скамейкой, называемой еще «анатомической». К фонтану в виде саламандры – эта ящерица является символом Барселоны – подступиться практически невозможно. Очень много желающих запечатлеть себя любимого на таком замечательном фоне. Мне для фотоальбома позже пришлось искать подходящее фото в Интернете, потому как на наших кадрах саламандру постоянно кто-то заслоняет.



После парка Гуэля прокатились по городу, поглазели еще на некоторые строения, построенные по проектам Гауди, и затем въехали на холм Монжуик. С холма очень хорошо виден город, его портовая часть, памятник знаменитому испанцу Христофору Колумбу. Вдалеке на горе Тибидабо можно увидеть храм Святого Сердца. После Монжуика нас отпустили в свободное плавание по городу. За это время мы прошли по деревянному мосту к памятнику Колумбу, прогулялись по бульвару Рамблас и по узким улочкам готического квартала. В итоге чуть не заблудились, но все завершилось благополучно. Вышли сами и помогли коллегам по группе, потерявшим дорогу. Зато они видели Барселонский кафедральный собор, а мы нет. В назначенное время к автобусу пришли все, никто не потерялся.



Домик в парке Гуэля
АНАТОМИЧЕСКАЯ СКАМЕЙКА (фото из Интернета)


КОЛОННАДА, СВЕРХУ - СКАМЕЙКА

На этом программа пребывания в Барселоне не завершилась. Нас еще ожидало шоу «поющих фонтанов». Приведу цитату из Интернета (http://www.barcelonainfocus.com/ru/poleznoe/dostoprimecatelnosti/334-fontany-monjtuic). «Поющие фонтаны в Барселоне – это магическое шоу, взаимодействие света, музыки и потока воды, который, взрываясь и рассыпаясь морем брызг, создает абсолютно неповторимые картинки. Шоу начинается после заката : темнота постепенно наполняется звуками классической музыки... Подсветка меняется с каждым новым звуком : красный, бледно-зеленый, голубой, желтоватый – разные цвета и оттенки сопровождают необычное действо… Фонтан как будто оживает и двигается в танце, безупречном, ритмичном и загадочном». Сказано очень точно, лучше и не напишешь. Однако нам, по моему мнению, в этот день не повезло. Начиналось шоу замечательно, под классическую музыку, которая только усиливала впечатление от грандиозной игры света и воды. Но классическую музыку сменили на что-то современное, причем совершенно не вразумительное, не соответствующее картинке. Глаза быстро устали, ощущения притупились, досматривали шоу уже без интереса. Уехали из Барселоны, не дождавшись окончания «пения фонтанов».






3 сентября, понедельник

После завтрака отправились знакомиться с Андоррой.

Справка : Княжество Андорра – карликовое государство в Пиренейских горах между Францией и Испанией. Первое официальное упоминание в 778г. Княжество основано в 805г. под покровительством короля Карла Великого в благодарность за военную помощь андорранов – провели тайными тропами франкские войска в тыл арабско-сарацинского войска, в результате чего последние были разбиты. Андорра – не простое княжество, а «парламентское княжество». Исторически соправителями (сюзеренами) были : от Франции – президент республики, от Испании – епископ Урхельский (это не фамилия, а название епархии в Каталонии). Хоть и называется Андорра княжеством, князя как такового не имеет. До 1993г., согласно многовековой традиции, андорраны выплачивали своим сюзеренам ежегодный оброк : президенту Франции – 960 франков, епископу Урхельскому – 460 песет (валюта Испании до введения евро), 12 головок сыра, 12 каплунов (откормленных кастрированных петухов), 12 куропаток, 6 окороков. В 1993г. была принята Конституция княжества и, видимо, с тех пор законодательно грабительская дань была отменена, а также ушло в историю и двойное соправительство. Площадь Андорры 468 кв.км, основная статья дохода – туризм, особенно горнолыжный. Испанцы и французы (и не только они) приезжают в Андорру на шопинг, поскольку в стране действует режим беспошлинной торговли.

Главное неудобство Андорры как курорта – до нее долго добираться. Мы выехали из Ллорет де Мара в 9.00, по пути останавливались минут на 20, а в столицу княжества – город Андорра-ла-Велья приехали в 13.15. От Барселоны ехать чуть поменьше. Дорога в Пиренеях хорошая, виды замечательные. Долго ехали вдоль большого горного озера (позднее посмотрел в Гугле – это оказалось водохранилище Баэльс).

Нашей группе на этот раз крайне не повезло с гидом. Через какое-то время слушания ее рассказов (создалось впечатление, что эта дама-гид всю сознательную жизнь прожила в Одессе и на Привозе торговала бычками или семечками) с жуткой буквой «гэ» и различными неологизмами типа «физиономия города», почти вся женская половина группы созрела на преступление. Однако интеллигентность все же взяла верх, ограничились переключением ушей на наушники. Скажу сразу, позже выяснилось, что эта дама (не буду ее называть) вчера должна была нас водить по Барселоне, но Володя ей вежливо отказал. Мы решили, что лучше уж пусть она нас мучает в Андорре. Однако я все же пытался ее внимательно слушать, абстрагируясь от акцента и неологизмов речи. В результате кое-что полезное все-таки почерпнул. Об это поведаю в конце рассказа о путешествии в Андорру.

Знакомиться в столице Андорры нам предстояло не с интересными памятниками архитектуры и искусства, а с многочисленными магазинами и торговыми центрами. Некоторых наших коллег эта мысль грела, т.к. планировали затариться недорогими сигаретами и алкоголем. Т.е. по выражению гида, нам предстояло «шопиться». Магазинную сторону поездки я опускаю. Напишу немножко о созерцательной стороне.

Андорра-ла-Велья – очень приятный, красивый городок. Находится в ущелье, на берегах речки Валира. Дома невысокие, красиво вписаны в окружающую природу – здорово смотрятся на фоне гор. В центре города на мосту через Валиру установлена главная достопримечательность города и страны – часы работы великого мастера Сальвадора Дали. Шедевр напоминает стопу и называется «Благородство времени». Конечно, каждый уважающий себя турист обязательно фотографируется на фоне такого замечательного памятника. Потому есть сложности при фотографировании памятника, чтобы никто случайно не попал в кадр. Есть в городе небольшой парк с площадкой для выгула братьев наших меньших. А магазинов очень много и повсюду в этот день слышалась русская речь.



Путь в Андорру – водохранилище Баэльс
Путь в Андорру

Андорра-ла-Вилья Благородство Времени Сальвадор Дали
Река Валира



Ну вот, пожалуй, и все о нескольких часах в княжестве Андорра. Теперь хочу поведать две истории, заинтересовавшие меня в этот день. Подробности я выяснил в Интернете в процессе работы над отчетом.

История первая – о происхождении каталонского флага (кстати, в Андорре государственный язык – каталанский).
_
По легенде честь появления красно-желтого флага Каталонии приписывается графу Гильфреду Волосатому. Граф считается основоположником династий независимых графов Каталонии. В 897г. Гильфред в бою был смертельно ранен. В шатер к умирающему графу вошел французский король, обмакнул четыре пальца в кровь графа, провел ими по его золотому щиту и сказал : «С этого момента эти четыре красные полосы станут твоим гербом и печатью» (по информации с сайта http://www.barcelona-costabrava.com).

История вторая – «8 дней, которые не потрясли Андорру» (по материалам с сайта http://www.primerussia.ru/tretii-nomer/vosem-dnei-kotorye-ne-potryasli-andorru).
В 1934г. в Андорру приезжает русский эмигрант Борис Скосырев, уроженец города Вильно (Вильнюс – странно, что он не одессит). И не просто приехал, а имел твердое намерение законным, мирным путем стать королем маленького пиренейского государства. Первая попытка Скосырева провалилась. 17 мая он предлагает свою персону в качестве монарха, а 22 мая епископ Урхельский выдворяет его из страны. Но недалеко и ненадолго. В июле Скосырев приезжает вновь и предлагает Генеральному совету Андорры свою программу экономических и политических реформ. 8 и 10 июля совет практически единогласно (23 голоса из 24-х) дважды ее принимает. Попутно принимает и конституцию, написанную Скосыревым (самая короткая конституция в мире – одна машинописная страница), и новый флаг свежеиспеченной монархии. 9 июля Скосырев провозглашает себя царем Борисом I и 12 июля объявляет войну епископу Урхельскому. Правление закончилось 20 июля – гвардейцы епископа арестовали короля и этапировали сначала в Барселону, затем в Мадрид.

Вот такая довольно интересная история. Более подробно можно почитать на указанном сайте.

На обратном пути мы проехали по Барселоне, еще раз получили возможность увидеть замечательную каталонскую столицу.

4 сентября, вторник.

В первый день путешествия по дороге в Инсбрук определялся состав экскурсий, проводящихся за отдельную плату. Для организации экскурсии необходим кворум – не менее 20 человек. На экскурсию в каталонский горный монастырь Монтсеррат кворум не состоялся. Однако очень хотелось побывать в этом интереснейшем месте. Договорились с нашим гидом Владимиром, что во время отдыха в Испании он отправит нас с какой-нибудь другой группой. Владимир свое слово сдержал, пятеро счастливчиков получили возможность познакомиться с Монтсерратом.

ГОРА МОНТСЕРРАТ ИЗ ОКНА АВТОБУСА

Поскольку мы были присоединены к традиционной курортной экскурсии, то чуть больше часа наш автобус объезжал различные отели в городках Коста-Брава и собирал туристов. И вот сбор закончился, автобус заполнился и взял курс на Монтсеррат. На этот раз с гидом (по имени Мария) нам несказанно повезло, и я бы не сказал, что по сравнению с предыдущим недоразумением (см. описание поездки в Андорру). Мария очень хорошо рассказывала, речь ее безупречна, без слов-паразитов, а материал очень интересен. Поскольку направлялись мы в действующий мужской бенедиктинский монастырь, то и рассказывала Мария преимущественно о религии в привязке к истории Испании и Каталонии : о бенедиктинцах, францисканцах и доминиканцах, об альбигойцах (они же катары, помним по фильму «Ларец Марии Медичи»), о завоевании Испании арабами и освобождении от них. Ну и конечно о страшных веках святой инквизиции, которая огнем и мечом прошлась по Европе.

Инквизиция – церковный трибунал – появилась в Европе в 1215г. при папе Иннокентии III. С новой силой инквизиция начинает действовать в Испании с 1478 при короле Фердинанде и королеве Изабелле. Великим инквизитором стал духовный наставник Изабеллы Томазо Торквемада. Он же инициировал в 1492г. массовое изгнание евреев из Испании. Зверства испанской инквизиции перенеслись и в другие страны Европы : во Фландрию, в Бельгию, в Нидерланды, в Италию. Только в 1834г. инквизиция была отменена.

Вернемся к нашему путешествию. Автобус подъехал к станции зубчатой железной дороги «Cremallera de Montserrat», где предстояла пересадка в паровозик, который очень быстро должен довезти нас в Монтсеррат. Подниматься автобусом в гору долго, а по железной дороге мы уже минут через 15 были на месте. Небольшая информация об истории Монтсеррата.

Монтсеррат (есть три варианта расшифровки названия «зазубренная гора», «выпиленная гора», «разрезанная гора») - горный массив (760м над уровнем моря) на севере Испании недалеко от столицы провинция Каталония Барселоны. Высшая точка массива – пик Св.Иеронима, 1237м. Издалека массив напоминает нагромождение зубчатых замков и каменных истуканов. Бенедиктинский монастырь основан аббатом Олибой в 1075г. на месте небольших католических скитов. Орден Св.Бенедикта – сообщество монахов, живущих по уставу из 95 пунктов, написанному Св.Бенедиктом.
В монастыре находится главная святыня Каталонии - Черная Мадонна, Ла Моренета («Смуглянка») или Святое изображение. Представляет собой скульптуру (95см) богородицы с младенцем, в правой руке – яблоко. По одной из легенд в 9 веке Мадонну обнаружили пастухи в пещере, откуда исходило сияние. Пещера с тех пор называется святой (Santa Cova), над ней сооружена часовенка, в которой находится копия Черной Мадонны. Оригинал установлен в Тронном зале монастыря. Чтобы прикоснуться к святыне, тысячи паломников приезжают в монастырь и выстаивают огромные очереди. Монастырь сильно пострадал в 1811г. от наполеоновских войск и был практически отстроен заново. Ла Моренета не пострадала, монахи заблаговременно ее хорошо спрятали. В настоящее время на территории монастыря постоянно проживают 72 монаха, еще 4 – за его пределами. Известна хоровая капелла монастыря – хор мальчиков (Эсколания). Каждый день в 13.00, если хор находится на территории монастыря, можно насладиться замечательным детским пением. Монастырь имеет собственную картинную галерею с прекрасной коллекцией картин, в том числе работы Эль Греко, Караваджо, Пикассо, Дега, Моне, Дали. Очень славятся среди туристов и паломников замечательные монтсерратские ликеры.

ОЧЕРЕДЬ К ЧЕРНОЙ МАДОННЕ

Нашей группе на знакомство с достопримечательностями Монтсеррата отводилось чуть больше 4 часов. Вначале мы организованно ходили и слушали рассказы Марии, затем были отпущены на свободное времяпровождение. Увидев реально очередь на прикосновение к Черной Мадонне, поняли, что прикоснуться нереально. А вот хор мальчиков послушать удалось, для этого пришлось с большим трудом протиснуться через толпу и узкие ворота тронного зала церкви Святой Марии. По нашим билетам можно было попасть в картинную галерею, в аудиовизуальный зал и на дегустацию ликеров. Для туристов на территории монастыря проложено несколько троп. Нам на выбор было предложено три варианта :
- спуститься на фуникулере и пройтись по тропе к Святой Пещере
- подняться пешком к часовне и кресту Святого Михаила
- подняться фуникулером на станцию Сен-Жуан и прогуляться к вершине Сант-Жерони (Св.Иероним).
Третий вариант, к сожалению, пришлось сразу отмести, т.к. на фуникулер была большая очередь, а сама прогулка занимает по времени почти 2 часа. Могли и не успеть к автобусу. Решили быстренько посмотреть картинную галерею и пройтись по первому маршруту. Если останется время, то и по второму.

Посещение галереи (точнее, музея изобразительных искусств) наших ожиданий не обмануло, действительно, собрана замечательная коллекция картин. Прокатились в кабинке фуникулера и пошли по тропе к Святой пещере. Словами сложно описать красоту места : справа нависающие скалы, слева – виды далеко вниз, на долину, сзади – на сам монастырь. Ясная солнечная погода усиливала красоту пейзажа. Вдоль тропы установлено 15 скульптур, посвященных таинствам Розария. Сама тропа называется Путь Молитв или Путь Розария. Розарием называют молитву, читаемую при переборе четок. К сожалению, у нас не было никакой поясняющей информации о Пути Молитв, а надписи на скульптурах мы перевести не могли. Просто шли, наслаждались видами, снимали на фото скульптуры. После возвращения в Москву, я разбирал фотографии и очень хотел узнать названия скульптур. Наткнулся на очень интересный сайт, где все довольно подробно описано : http://www.mishanita.ru/2012/08/21/16740/#cova.
Скульптуры на Пути Молитв делятся на три группы по видам таинств : радостные, славные и скорбные. Таинства соответствуют определенным евангельским эпизодам. Перечислю несколько названий памятников на Пути Молитв, которые я сфотографировал : «Обретение отрока Иисуса в Иерусалимском храме», «Моление о чаше», «Бичевание Иисуса Христа», «Увенчание терниями», «Распятие Христово», «Воскресение Христа», «Сошествие Святого Духа на апостолов», «Успение Пресвятой Богородицы».

Практически с самого начала тропы от станции фуникулера виден бронзовый крест – огромное распятие на краю скалы. Это пятое скорбное таинство – Распятие Христово (Смерть на кресте). Путь Молитв поднимается к памятнику, огибает его по террасе скалы и уходит далее к Святой Пещере. От креста с распятием открывается великолепный вид на основной монастырский комплекс.

Подходим к конечной точке нашего маршрута. Часовня Святой Пещеры стоит практически на обрыве, буквально прилеплена к краю скалы. Над ней как бы охраняя нависли могучие скалы. Именно здесь по легенде в 880г. был найден образ Богоматери Монтсерратской. Легендарная статуя через некоторое время исчезла - так же таинственно как и появилась. Ее заменила Черная Мадонна (Ла Моренета), выточенная из дерева в XII века. Внутри часовни находится уменьшенная копия Смуглянки.

На обратном пути любовались видами на монастырь. Пройти по другому пешеходному маршруту к кресту Святого Михаила не успевали. Решили разделиться : я пошел в аудиовизуальный зал, где на русском языке посмотрел замечательный фильм про монастырь, а другие товарищи отправились на ответственное дела – дегустировать и закупать монастырские ликеры. Я писал, что на Монтсеррат мы ездили в количестве 5 человек – двое прошлись к кресту Святого Михаила, а трое – по Пути Молитв. Таким образом, в целом охватили почти все (кроме подъема к пику Св.Иеронима). По дороге к автобусу можно купить сыр местных фермеров (кто попробовал, хвалили) и мед. Я ограничился только медом, поскольку 12 евро за маленький кусочек сыра (грамм 250-300) мне показалось дорогим удовольствием.

Кавалькада автобусом спустилась по серпантину вниз. Напоследок из окон полюбовались еще одним монастырем на Монтсеррате – женским и двинули в сторону Барселоны, в Ллорет де Мар.

Пока автобусы спускались с Монтсеррата, Мария поведала нам интересную историю. Не так давно случился природный катаклизм – в результате сильных дождей на территорию монастыря устремился поток воды, грязи и камней. Туристов эвакуировали на вертолетах. Но ни один камень не попал в памятник аббату Олибе – основателю монастыря, даже не чиркнул слегка.

Вечером наша группа поехала смотреть фламенко-шоу с обильным питием сангрии (это по сути тот же глинтвейн, только холодный), но мы не стали принимать участие в этом мероприятии. Остались смаковать впечатления от посещения бенедиктинского монастыря Монтсеррата.


БЕНЕДИКТИНСКИЙ МОНАСТЫРЬ МОНТСЕРРАТ

ОСНОВАТЕЛЬ МОНТСЕРРАТА – АББАТ ОЛИБА

ЧЕРНАЯ МАДОННА (LA MORENETTA)

ЧАСОВНЯ СВЯТОЙ ПЕЩЕРЫ



5 сентября, среда

Краткое напоминание событий предыдущих дней :
- 28 августа, Вена, переезд в район Инсбрука;
- 29 августа, Инсбрук – Лихтенштейн - Цюрих;
- 30 августа, Люцерн – Интерлакен - гора Шильтхорн - Беатенберг;
- 31 августа, Берн – Женева - Лион;
- 1 сентября, Лион – Испания, Коста-Брава, город Ллорет де Мар;
- 2 сентября, Барселона
- 3 сентября, Андорра
- 4 сентября, гора Монтсеррат, фламенко-шоу.

Теперь понятно, почему я слово «отдых» взял в кавычки – каждый день мы почти на целые сутки уезжали что-то смотреть. Но вот наступил, наконец-то, полноценный день отдыха, когда никуда не нужно было ехать. Полежали на пляже, покупались – море по местным средиземноморским меркам было холодновато, градуса 23. Поэтому в воде преимущественно слышалась русская речь. Побродили по торговой улочке Ллорет де Мара, что-то прикупили. Прогулялись до замка слева от пляжа (это частный дом местного жителя и туристический символ города, изображаемый на сувенирах). Там оказалась пешеходная тропа, ведущая, по всей вероятности, в следующий курортный городок – Тосса де Мар. Тропа уходит вверх, крутой подъем компенсируется красивыми видами вниз на море, на уютные бухточки.
Собственно, больше об этом дне и писать-то нечего. Вот карта наших поездок
(A – это Ллорет, Е – Монтсеррат).



Проехали от Лиона порядка 1150 км, список стран увеличился на две – Испания, Андорра, список городов – на три.

6 сентября, четверг

День большого переезда из Испании во Францию, на Лазурный Берег в район города Ниццы. По общему согласию группы город Марсель было решено оставить за скобками нашего увлекательного путешествия. Слишком много негатива мы услышали до поездки про этот портовый город, где к настоящему времени французы стали этническим меньшинством. Ради вида на остров Иф (см. роман А. Дюма «Граф Монте-Кристо») из окон автобуса потратить несколько часов и прибыть на Лазурный Берег поздно ночью – мы сочли ненужным расточительством времени и денег.

Пейзажи в этот день были скучны и однообразны. Для развлечения нам показали документальный фильм о Франции, снятый российским Первым каналом. Однако менторские нудные речи Познера (он родился во Франции) и к месту и не к месту шуточки Урганта мне быстро надоели. Я достал плеер, одел наушники и погрузился в сладостный мир песен в исполнении Мирей Матье. Как и тогда в автобусе, сейчас меня тянет на лирическое отступление (можно не читать).

Какой же серьезный вклад в нашу культурную жизнь внесла Франция ! Кто не знает и не любит великих актеров Жана Габена, Жерара Филиппа, Жана Марэ, Луи ле Фюнеса, Алена Делон, Жана Поля Бельмондо, Пьера Ришара, Жерара Депардье. Авантюрные приключения, блестящие комедии, мелодрамы – все это смотрено по многу раз, и с годами интерес не ослабевает. Большой интерес был и есть к творчеству кинорежиссеров Лука Бессона, Клода Шаброля, Франсуа Трюффо и других. В детстве мы зачитывались романами Дюма, Гюго, Жюля Верна, Луи Буссенара, Густава Эмара, Стендаля, в более зрелом возрасте – Бальзака, Мопассана. Детективы Жоржа Сименона, его знаменитый инспектор Мегрэ с трубкой, психологические детективы Себастьяно Жапризо, Буало и Нарсежака. В музыке – композиторы-классики Гуно, Бизе, Равель, Сен-Санс, Оффенбах, Дебюсси, Делиб, Адан, подаривших просвещенному миру бессмертные оперы, балеты,оперетты, оркестровые пьесы : «Фауст», «Кармен», «Прекрасная Елена», «Болеро», «Жизель», «Умирающий лебедь» и т.д.
Эдит Пиаф – при одном упоминании этого имени в голове сразу начинает звучать бессмертная песня “Non, je ne regrette rien”. Замечательные певцы и певицы Джо Дассен, Ив Монтан, Шарль Азнавур, Сальваторе Адамо, Мирей Матье, Далида, Патрисия Каас, композитор Мишель Легран – французы, которых, без преувеличения, знает и любит весь цивилизованный мир !

Возвращаюсь с небес на землю после прослушивания Мирей Матье. За окном автобуса начался Лазурный Берег. Где-то в стороне остались Канны – родина одноименного кинофестиваля. Остановились в небольшом городке под названием Сен Лоран дю Вюр, пригород Ниццы. Формальности, связанные с заселением в отель, много времени не заняли. Быстренько устремились на пляж, чтобы еще успеть понежиться в теплом море.

Пляж оказался буквально в двух шагах от отеля. Правда, первый заход в воду привел к разочарованию – вода оказалась мутной, с взвесью глины, да и дно такое же. Как выяснилось на следующий день, недалеко от этого места в море впадает речка, отсюда и глина. Но, перейдя на соседний пляж, никакого недоразумения в виде мутной воды не обнаружили. Покупались, позагорали, полюбовались на взлетающие и садящиеся самолеты, т.к. в зоне прямой видимости находится международный аэропорт Ниццы.
Вечером еще раз сходили на пляж подышать воздухом и полюбоваться ночными видами.
Сделали попытку поймать аборигена местного пляжа – уточку, но она резво сбежала.



Отдых у моря на Лазурном берегу состоялся за счет принесения в жертву экскурсии в Марсель, о чем никто из нас нисколечко не сожалел.

7 сентября, пятница.

Завтрак оказался по-французски скромным, без излишеств в виде омлета и сосисок. Мягкий хрустящий хлеб, кофе и самая малость порезанной ветчины – больше ничего не припоминаю.

Приехали в Ниццу, едем по Английской набережной мимо знаменитого отеля «Негреско» (построен в 1912г. по заказу румынского эмигранта Анри Негреско). Пешим ходом от набережной идем к центральной площади города. Площадь названа в честь маршала наполеоновских войск Массена. Главными украшениями площади являются фонтан дю Солей (Солнечный фонтан) с семиметровой фигурой бога Аполлона, а также забавные светильники. Пять бронзовых фигур, окружающих Аполлона, олицетворяют собой античных богов : Гею-Землю, Марса, Венеру, Сатурна и Меркурия. Одно время фонтан стоял без Аполлона, но главного античного покровителя искусств все-таки вернули на место.

Архитектурное излишество, которое я назвал «светильником», представляет собой мачту, увенчанную сидящим резиновым человечком. Мачт на площади семь – по числу континентов (континентов вроде 6 ?). Сведения о числе мачт взяты из Интернета и как не старался я по фотографиям проверить правильность количества, так и не смог. Я разглядел только пять. В темное время суток мыслители подсвечиваются неоновым освещением, довершая инопланетный образ резинового сидельца (автор шедевров – каталонский скульптор Жауме Пленс, Каталония – родина Сальвадора Дали – это намек).

О маршале Массене писатель Стендаль, который в 1812г. служил по торговой части в армии Наполеона, написал о злосчастной привычке полководца к воровству. Причем как сорока тащил все, что плохо лежит. Когда Наполеон, узнав о вороватости Массена, обозвал его самым большим грабителем в мире. На что Массен с поклоном возвразил : «После вас, государь…»




ПАМЯТНИК «100 ЛЕТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ НИЦЦЫ К ФРАНЦИИ
ОТЕЛЬ НЕГРЕСКО

ПЛОЩАДЬ МАССЕНА
ФОНТАН ДЮ СОЛЕЙ

Мы еще немного погуляли по центру города, пофотографировались на фоне города, моря и Английской набережной, полюбовались на памятник «100-летие присоединения Ниццы к Франции» и поехали дальше по Лазурному берегу. Шоссе, покинув город, начало подниматься в гору. Небольшая остановка у смотровой площадки дала нам возможность насладиться красивой панорамой.



Следующим пунктом значилась фабрика парфюмерии Фрагонар. Городок Грасс (12км от Ниццы) по праву считается центром европейской парфюмерии. В Грассе находится историческая фабрика Фрагонар, названная в честь французского художника Жана-Оноре Фрагонара (1732-1806), уроженца Грасса. Мы посетили фабрику-лабораторию, расположенную в деревне Эз. Текстовая часть экскурсии продолжалась недолго, помню кусочки мыла в виде уточек, а также в виде яичек, уложенных в коробку. Основное время заняла покупка изделий фабрики. Активность женского большинства группы была понятна, предмет вожделения – настоящий французский парфюм по ценам завода-изготовителя. А вот активность со знанием дела среди мужского меньшинства меня поразила. Секрет открылся просто : не первое посещение, много заказов от родных и знакомых. Дамам местные специалисты что-то показывали и рассказывали, мужички деловито сметали заветную продукцию в корзинки и быстренько в кассу. Ваш покорный слуга, ничего не понимающий в прелестях французских кремов, занимался фотоохотой на обе группировки.



После «разграбления» фабрики-лаборатории взяли курс на княжество Монако.
Это уже третье по счету карликовое государство в Европе, которое мы увидели в рамках одного путешествия – после Лихтенштейна и Андорры.

Справка : Площадь Монако чуть больше 2 кв.км, что меньше территории ВДНХ в Москве, население – около 35 тысяч. За последние несколько лет княжеству за счет осушения моря удалось увеличить свою территорию на 40 га. История независимого княжества начинается 8 января 1297г., с тех пор государством управляет династия Гримальди. С 2005г. Монако управляет князь Альбер II. Его отец, князь Ренье III, правивший с 1949г., был женат на известной голливудской актрисе Грейс Келли. Эта свадьба в 1956г. пробудила широкий общественный интерес к Монако.
Княжество состоит из 4 городов : старый Монако, построенный на скале Роше; деловой центр вдоль порта Ла-Кондамин; курортный центр Монте-Карло; промышленный район Фонтвьей. С 1929г. в Монако проводится престижная автогонка (прямо по городским улицам), именуемая Формула-1.

Первым номером монегасского блиц-тура значилось знакомство со старым городом Монако. Расположен город на скале. Автобус въехал на стоянку во чрево этой скалы, а мы на лифте поднялись на вершину для пешего променада в сторону княжеского дворца. По левой стороне – музей океанографии, построенный в 1910г. на высоте 80м от моря на почти отвесной скале. В тон музею – два небольших памятника, на фоне которых постоянно снимаются туристы : черный осьминог и желтый батискаф. По тропам экзотического сада, мимо растущих кактусов и суккулентов (похожи на кактусы), выходим к Кафедральному собору Святого Николая. Внутри собора находится усыпальница семейства Гримальди. От собора идем налево и выходим на площадь княжеского дворца. Каждый день в 11.55 перед дворцом происходит церемония смены караула, за которой мы понаблюдали. На обратном пути к автобусу заглянули внутрь собора, со смотровой площадки полюбовались видами домов, построенных на отвоеванных у моря территориях, посетовали, что нет времени прогуляться по музею океанографии. При выезде автобуса из скалы через туннель наше внимание было обращено на здание монегасской тюрьмы, расположенной как раз над туннелем. Наверное, узникам можно позавидовать.


МОНАКО КНЯЖЕСКИЙ ДВОРЕЦ
СОБОР СВ.НИКОЛАЯ


СМЕНА КНЯЖЕСКОГО КАРАУЛА


По улицам, где гоняют болиды «Формулы-1», мы проехали в район Монте-Карло и тормознули на подземной стоянке. Над стоянкой, на маленькой территории в окружении многоэтажных зданий, приютился великолепный садик в японском стиле. В единый ансамбль для создания атмосферы умиротворения объединены три стихии : камень, вода и растения. Прудики с мостиками и рыбками, небольшие водопадики, подстриженные деревья и кустарники – отдых для души и глаза.

Главные достопримечательности района Монте-Карло – казино, опера, отель de Paris. Опера и казино Монте-Карло расположены в одном здании. Рядом со зданием со стороны Оперы стоит забавный памятник Адаму и Еву (автор – колумбийский скульптор Фернандо Ботеро). Только вот прародителей человечества скульптор почему-то изобразил в виде японских борцов сумо. Обязательный ритуал для туристок – прикоснуться к мужскому достоинству Адама, потому оно, достоинство, блестит как отполированное.



Казино в этот час было еще закрыто, а в отель де Пари, внутренние интерьеры которого весьма интересные, к сожалению, туристов пускать перестали. От площади перед казино наша группа разбрелась гулять по свободному графику. В конечном счете большинство дошло до пляжа по аллее, на которой запечатлены отпечатки ног знаменитых футболистов. Мечты окунуться в море разбились об отсутствие на пляже раздевалок. Ограничились хождением по мелководью и попытками поймать хоть одну рыбку, коих множество плавало под ногами. Перед отъездом из Монако еще раз погуляли по уютному японскому садику.



МОНТЕ-КАРЛО ОПЕРНЫЙ ТЕАТР
КАЗИНО МОНТЕ-КАРЛО



Остаток дня - более 7 часов добирались до г. Падуя в Италии. Не могу не написать о проблеме, с которой группа столкнулась по дороге. После 17 часов возникло естественное желание перекусить. Остановились на заправочной станции, но обнаружили неработающее предприятие общественного питания. Обрушив на голову не желающих работать итальянцев тысячи проклятий, пришлось ехать дальше голодными. На следующей заправке предприятие работало, однако совершенно было не подготовлено к появлению голодных туристов из России, т.е. еды не было. При нас начали небольшими порциями варить макароны – по-итальянски «паста». Эта самая недоваренная паста, слегка посыпанная сыром, обошлась нам в 7 евро (однако !). Выбирать не пришлось, очень хотелось кушать. В Падую приехали уже затемно, после 22.00.

8 сентября, суббота

Вот и наступил предпоследний день путешествия, апофеоз, предстояло увидеть Венецию. Легендарный город на воде, каналы, гондолы и гондольеры, величественные дворцы-палаццо и соборы. Что еще приходит на ум при упоминании Венеции ;
- венецианские карнавальные маски;
- прекрасные изделия из венецианского муранского стекла;
- шекспировский благородный мавр Отелло – полководец Венецианской республики;
- пройдоха Труффальдино из Бергамо, получавший две зарплаты у двух господ – герой комедии венецианца Карла Гольдони;
- два фильма из серии «Агент 007» «Из России с любовью» и «Мунрекер», в которых мы видели гонки на гондолах и антураж площади Сан-Марко;
- наш фильм «Гардемарины-3», в котором есть венецианские эпизоды (но возможно снимались эти сцены совсем не в Венеции).

За короткие часы экскурсии мы смогли только слегка прикоснуться к великому городу. Но и это легкое прикосновение оставило неизгладимое впечатление, желание вернуться в Венецию и побыть в ней подольше.

Немного информации.
Венеция – город в Северной Италии, порт на Адриатическом море. Историческая часть города находится на 118 островах (по другим данным на 122) Венецианской лагуны. В средние века была центром Венецианской республики, влиятельного государства средиземноморского региона. В настоящее время Венеция – морской курорт, центр международного туризма, место проведения кинофестивалей, художественных и архитектурных выставок. Город медленно погружается в воду, разработан и реализуется проект спасения Венеции. В Венеции родились : композиторы Вивальди и Беллини, путешественник Марко Поло, любимец женщин Джакомо Казанова. Почти всю жизнь в этом городе прожил художник Тициан.

Из гостиницы в Падуе мы приехали на остров Тронкетто, заплатили пошлину за стоянку автобуса (кажется, 430 евро) и пересели на катер. Вскоре на горизонте появились венецианские знаменитости : Дворец Дожей (правителей города), кампанилла (колокольня), Собор Сан-Марко. Высадились на набережную Рива-дельи-Скьявони или Славянскую. Знакомство с Венецией начали со стекольной мастерской.


С тех пор, как на острове Мурано появились мастерские по производству стекла, венецианские изделия из стекла стали называться «муранскими». Именно Венеция подарила миру художественное стекло.

В мастерской на наших глазах мастер из расплавленной оранжевой массы сотворил стеклянную лошадку. Торговый отдел мастерской не оставил наших дам равнодушными. Грубо говоря, затарились неплохо. Вырвавшись из плена муранских шедевров, дошли мимо памятника королю Виктору Эммануилу II, объединителю Италии в 1861г., до Пьяцетты Сан-Марко. Это название можно понимать как «малая площадь Сан-Марко», т.е. прелюдия к Пьяцца Сан-Марко. В начале Пьяцетты со стороны моря установлены две колонны : на колонне слева скульптура Святого Феодора, первого покровителя древней Венеции, справа – крылатый лев, символ Венеции и Святого Марка. Колонны привезены из Константинополя в 1172г. (привезли три, одну при выгрузке уронили в воду). До сих пор считается плохой приметой пройти между колоннами. В правой части Пьяцетты находится Дворец Дожей, правителей Венеции, слева – белое здание библиотеки Марциана.

ВЕНЕЦИЯ СОБОР СВЯТОГО МАРКА КАМПАНИЛЛА

До начала штатной экскурсии с местным гидом оставалось еще немного времени, которое мы посвятили прогулке по Пьяцца Сан-Марко. Знаменитых голубей на площади почти столько же (а может и больше), сколько туристов. Только теперь голубей категорически запрещается кормить понятно почему – чтобы не загаживали площадь. Одно непонятно, что же сейчас привлекает этих птичек на площадь. Они по-прежнему охотно садятся на руки и спокойно позволяют фотографировать себя. Какая им, голубям, выгода от туристов ? Я не понял. Возможно, запрет касается продажи корма, которым туристы могут кормить птичек, но если у туриста что-то есть съедобное, то пожалуйста.

ВЕНЕЦИЯ ПЬЯЦЦА САН-МАРКО
НОВЫЕ ПРОКУРАЦИИ

ДВОРЕЦ ДОЖЕЙ
ЧАСОВАЯ БАШНЯ


Собор Святого Марка (базилика Сан-Марко) – кафедральный собор Венеции. Размещается на одноименной площади рядом с Дворцом Дожей.

По преданиям Марк (один из четырех евангелистов) был христианским епископом в египетской Александрии. Мощи апостола Марка до января 829г. хранились в Александрии, но во избежание осквернения святых мощей купцы тайно вывезли их в Венецию. Для безопасности купцы положили мощи в большую корзину, а сверху заложили свиными тушами, к которым при таможенном досмотре ни один мусульманин не осмелился бы даже прикоснуться. Так и пронесли на корабль. В Венеции для размещения мощей Святого Марка выстроили базилику, с тех пор Сан-Марко считается покровителем города на воде. Собор построен в византийском стиле в виде греческого креста. Лоджия собора украшена квадригой (четверкой) бронзовых коней, оригинал квадриги хранится в музее базилики. Портал над центральным входом в собор украшен мозаикой, рассказывающей легенду о перенесении мощей Святого Марка.

Здания, выстроенные по периметру Пьяцца Сан-Марко, называются Старыми и Новыми прокурациями. Когда-то в них жили венецианские прокуратуры – смотрители за собором Святого Марка и за расходованием его казны. Дож Венеции выбирался из числа прокураторов. Возле обеих прокураций есть кафе, где, сидя за столиком, под звуки живой музыки можно выпить чашечку кофе – всего-то за 18 евро.

На площади Сан-Марко находится 100-метровая кампанилла (колокольня), увенчанная пирамидальным шпилем с флюгером в виде золотого петушка. Кампаниллу построили в 1514г., она играла роль также сторожевой башни и маяка для кораблей. Галилей в 1610г. здесь демонстрировал свое изобретение – телескоп. В 1902г. прямо на глазах изумленных граждан треснула и обрушилась. При этом бедствии, к счастью, никто не пострадал (по одной версии, кроме одного кота, по другой – кошки смотрителя). Власти Венеции восстановили кампаниллу в прежнем виде в 1912г. Можно подняться на смотровую очередь, выстояв огромную очередь. Внутрь собора Сан-Марко тоже не попасть по той же причине, а во Дворец Дожей мы даже и не рвались – знающие люди нас заранее проинструктировали и отговорили. Рядом с Собором Сан-Марко находится Часовая башня. Процитирую выдержку из статьи Алексея Тарханова (http://kommersant.ru/doc/746374). «Туристы на Сан-Марко, ошалевшие от прекрасного и загаженные голубями, почти не обращают внимания на часовую башню Torre dell’Orologio. А ведь она была едва ли не самой большой драгоценностью на этой площади – в 1493-м году не только не каждый человек, но и не каждый город мог подарить себе часы… До появления часов на башне венецианцам оставалось делить время на день и ночь».

Появился местный гид – венецианка синьора Диана, примерно два часа мы слушали ее рассказы и бродили по окрестностям Сан-Марко. Мы прошли по узким улочкам, где с трудом можно разойтись с встречным движением, увидели настоящие венецианские каналы, по которым неспешно плывут гондолы, управляемые гондольерами в традиционных шляпах с ленточками. Воочию поглазели на торчащие из воды дома. Кстати, вода ничем таким неприятным не пахла, плавающего мусора в каналах не наблюдалось, дома не выглядели облупившимися от сырости, из окон на туристов ничего не выливали. Гондольеры управляли своими лодками молча, хотя должны были при этом что-то напевать, например «Санта-Лючию». Возле одного венецианского дома (возможно, дворца – палаццо) местный музыкант, посмотрев на нас наметанным взглядом, начал исполнять на своем аккордеоне «Катюшу».


Кажется, мы проходили мимо церкви Санта-Мария Формоза – за точность, что это именно она, не ручаюсь. Может, это была церковь Санта-Мария Глориоза. Но совершенно точно мы видели Скуолу Сан-Марко. Скуола – это братство или благотворительная организация. В Скуола Сан-Марко размещалась больница, приют и учебные помещения. Рядом на площади установлен конный памятник кондотьеру (военачальнику) Бартоломео Коллеони. Он оставил богатое наследство Венеции на благотворительные цели с условием, что ему поставят памятник перед Сан-Марко. Венецианцы схитрили и поставили ему памятник возле Скуолы Сан-Марко.

На площади с памятником комедиографу Карло Гольдони («отец» Труффальдино из Бергамо) мы поблагодарили Диану и направились к мосту Риальто. Мост переброшен через красивейшую водную артерию Венеции – Большой канал (Канал Гранде). На всем своем протяжении канал омывает сотни живописных дворцов (палаццо) и домов. По каналу во всех направлениях постоянно плывут гондолы, речные трамвайчики вапоретто. Для переправы с одного берега на другой есть переправы трагетто. Принято переправляться, стоя в лодке.


Мост Риальто – один из вечных символов Венеции и соответственно одна из самых фотографируемых достопримечательностей города. Количество туристов на квадратный сантиметр немыслимое. Как только мост выдерживает ! (он и не выдержал как-то и рухнул, с тех пор построили новый и прочный). Но когда сам протолкнешься сквозь толпу и прильнешь к перилам, понимаешь, чем так популярен мост. Вид с моста на канал и дворцы просто непередаваемо красивый. Кажется, что перед твоими глазами огромная картина выдающегося живописца. Ну и уйти, не запечатлевшись на таком фоне, просто нонсенс !



Вдоволь пополнив запасы пищей духовной, до отбытия из Венеции нужно было перекусить пищей физической. В двух шагах от моста Риальто нашлась замечательная пиццерия, в которую потихоньку стянулась большая часть нашей группы. Замечательно перекусив и напоследок попробовав итальянское мороженое, приступили к самой ответственной части самостоятельной прогулки по городу. Требовалось вовремя и без потерь вернуться на Сан-Марко. Венецианцы в этом плане хорошо потрудились – на каждом доме есть стрелка, указывающая правильное направление. Без этой нити Ариадны бродить по городу можно бесконечно. Когда есть время, это даже приятно. Но когда оно поджимает, надо строго следовать заданному направлению, которое постоянно, от дома к дому может меняться. Улочки то обтекают дома, то снова сходятся. Если в мире все пути ведут в Рим или в Киев, то в Венеции – либо к Сан-Марко, либо к Риальто.
К Сан-Марко неожиданно вынырнули со стороны Старых Прокураций. Прошли мимо базилики, Дворца Дожей и свернули на набережную. В заключении рассказа о Венеции два слова о достопримечательности под названием «Мост Вздохов». Знаменитый мост соединяет Дворец Дожей со зданием бывшей тюрьмы, потому название моста вовсе не романтичного происхождения. А самого что ни на есть сурового : через мост выводили осужденных на смертную казнь.


Чао ! Ариведерчи, Венеция ! Катер уносит нас от тебя на материк. И вот уже исчезает из виду Дворец Дожей, Сан-Марко, кампанилла, но картинка надолго остается в памяти.



Сказка закончилась, долго и нудно едем в Вену, откуда 11 дней начался наш удивительный маршрут. Из примечательного на этом пути – обед в придорожном кафе, где с открытой веранды открывался чудесный вид на альпийское озеро.



Поздно вечером прибыли в отель, расположенный – если верить описанию – поблизости от кладбища Святого Марка. Где-то в общей могиле для бедняков там покоится Вольфганг Амадей Моцарт. Было желание пойти ночью туда и поклониться великому композитору, однако сил для этого не нашлось.

9 сентября, воскресенье

После завтрака группа уменьшилась сразу на 10 человек, дневным рейсом улетавшим в Москву. Осталось 17 человек, по этой причине не состоялась экскурсия «Дворцы и парки Вены». По этой причине все туристы были отпущены на свободную охоту по городу. Мы должны были улететь рейсом в 18.00, потому тоже отправились гулять по городу. К сожалению, не удалось попасть в Сокровищницу Хофбурга, объявление на немецком языке гласило что-то типа : «Закрыто по техническим причинам». Пришлось просто прогуляться по уже знакомым местам австрийской столицы. Зашли внутрь собора Святого Стефана.
На площади Героев в Хофбурге в этот день раскинулась ярмарка фермерских продуктов. Город праздновал День Урожая. Всю продукцию можно было попробовать и недорого прикупить.

В 15.00 помахали ручкой оставшимся в автобусе, поблагодарили Владимира Ли – нашего гида и отца родного в течение всей этой поездки. Сказали «дзенькуе, панове» нашим замечательным польским водителям и отправились в метро для самостоятельного трансфера в аэропорт. Групп поехала в сторону Кракова, откуда на Брест, а затем в Москву.

Без приключения по пути в аэропорт не обошлось. Хваленая австрийская электричка, которая соблюдает расписание не то, что по минутам, а по секундам, вдруг остановилась на последнем перед аэропортом перегоне. Какое-то время стояли, потом что-то объявили по громкой связи и пассажиры дружно начали высаживаться из вагона. Мы так и не поняли, что же произошло. Через некоторое время со стороны аэропорта появились такси и начали потихоньку эвакуировать народ. Оказалось, что до аэропорта всего-то 9 км.

Москва встретила прохладой и дождем, но светлое настроение от поездки не охладилось и не растопилось.

Хочется подвести некоторые итоги путешествия :

1. От Вены до Вены проехали примерно 4500 км. Посетили 8 стран : Австрия, Лихтенштейн, Швейцария, Франция, Испания, Андорра, Монако, Италия. Кто ехал от Москвы поездом и автобусом – еще Беларусь, Польшу, Чехию. Посмотрели города : Вену, Инсбрук, Вадуц, Цюрих, Люцерн, Интерлакен, Берн, Женеву, Лион, Ллорет де Мар, Барселону, Андорра-ла-Вилья, Ниццу, Монако, Венецию.
2. Программа путешествия была выполнена полностью, кроме посещения Марселя. Один раз впечатление было испорчено погодой – подъем на Шильтхорн в Швейцарии. Тут, как говорится, претензии только к небесной канцелярии.
3. Состав группы подобрался прямо идеальный – не опаздывали, везде успевали.
4. Открыли для себя новое имя в турбизнесе – компанию «Интерс», организатора замечательных автобусных путешествий.
5. Слова благодарности хочется сказать Владимиру Ли – сопровождающему от «Интерса» нашу группу. Его эрудиция, общительность, организаторские способности выше всяких похвал. Не зря в нашей группе имелись туристы, имевшие счастье путешествовать с Владимиром не в первый раз. Особая благодарность Владимиру – за то, что мы все-таки попали в Монтсеррат, невзирая на отказ большинства группы от поездки в такое замечательное место.
6. Хочется отметить гидов : Надежду в Вене, Яниса в Цюрихе, Ксению в Лионе. Они оставили яркое впечатление. Чуть бледнее – Виктория в Инсбруке, Диана в Венеции. Совсем никак – Елена, водившая по Берну и Женеве, которая, по моему разумению, выполнила свою работу методично и без души. О плохом, т.е. о гиде по Андорре, вспоминать не буду. Хорошо, что по Барселоне нас водил Владимир, а не она.
7. Чисто от себя – ехать на отдых в Ллорет де Мар я бы не стал. Либо нужно искать другое местечко на Коста Брава, либо ехать в другую страну.
8. Страны, по которым мы проехали, очень дорогие, кроме Испании. Скромный перекус в придорожном кафе может обойтись минимум в 7 евро. Туалеты в Австрии и Швейцарии практически везде платные 1-2 евро за сеанс.
9. Хорошо, что мы не поехали в Марсель. Советуем «Интерсу» (если кто-то из компании вдруг прочитает этот дневник путешествия) вообще исключить из программы A24.5 потенциальную возможность посещения Марселя. А лучше бы изыскали возможность (а гипотетически она есть) на пару-тройку часов заглянуть в Фигейрос для прикосновения к творчеству Сальвадора Дали.
10. Надеемся еще не один раз прокатиться по Европе с «Интерсом» и Владимиром Ли.

Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")
Путешествие от Вены до Вены (тур A24.5, туроператор "Интерс")

Фотоальбом http://f.otzyv.ru/photoalbum.php?id=89171:12462
 Сообщить модератору



Безумная программа, одни переезды!
Jenny_Jen , Вы прочли??? Я пока фотографий подожду, вроде бы, должны появиться...
По первопрочтённому же: не совсем понятны летние метания. Тем более, в Норвегию летом самое оно...
Цитата:

Вы прочли???


Исторические вкладки все пропустила)
Вообще, может реклама...?)
Сергей [без регистрации] [24.11.12 19:20:48]   IP: 217.26.6.*
Цитата:

Австрия, Лихтенштейн, Швейцария, Франция, Испания, Андорра, Монако, Италия. Кто ехал от Москвы поездом и автобусом – еще Беларусь, Польшу, Чехию. Посмотрели города : Вену, Инсбрук, Вадуц, Цюрих, Люцерн, Интерлакен, Берн, Женеву, Лион, Ллорет де Мар, Барселону, Андорра-ла-Вилья, Ниццу, Монако, Венецию.


Жесть.
Вот фраза "посмотрели города" что означает? Чтобы посмотреть хотя бы три из списка - Вену, Барселону, Венецию- и месяца не хватит. Вот интересно, какой смысл такого маршрута? Если только гида хорошего послушать.
Цитата:

Жесть.


Да ладна! У меня было вполне себе успешное Ротенбург -на -Таубере- Страсбург - Кольмар - Дижон - Бон - Везеле - Орлеан - Долина Луары - Динан - Сен-Мало - Сен-Мишель - Онфлер - Руан - Шартр - Париж - Реймс - Мец -Рюдесхайм :)
А от Стамбул, Анкара, Богазкёй (Хаттуш и Язылыкая), Трабзон, Сюмела, Эрзурум, Догубаязит ( замок Ишак-паши и вид на Арарат), Ван ( оз. Ван, остров Ахтамар, Хосап), Диярбакыр, Харран, Шанли Урфа, Адьяман (Немрут Даг), Каппадокия (Ортахисар, Зельве, Ургюп, Гёреме) на всю оставшуюся жизнь впечатления остались ;)
Да, с фотографиями было бы намного увлекательней
Цитата:

Я пока фотографий подожду,


Я тоже жду с нетерпением
Извините за меркантильность, но сколько стоит такой тур?
Любителей катания на автобусах приглашаем в тур "Галопом по Европам"! 4500 км, однако.
Цитата:

Следующим пунктом значилась фабрика парфюмерии Фрагонар. Городок Грасс (12км от Ниццы) ... В Грассе находится историческая фабрика Фрагонар, ... Мы посетили фабрику-лабораторию, расположенную в деревне Эз. Текстовая часть экскурсии продолжалась недолго,


Я не поняла текстовая часть экскурсии была по городу Грасс или в деревне Эз?
Итого за один день: Ницца, Грасс, Эз, Монако и еще
Цитата:

Остаток дня - более 7 часов добирались до г. Падуя в Италии


Такое разве возможно?!
Уважаемые читатели ! Благодарю вас, что набрались терпения и прочитали сей опус. Это не реклама, это мой дневник. На первый взгляд кажется, что программа - просто безумная, сплошные переезды. На самом деле всего в меру. Конечно, вы правы, о больших городах за такой короткий срок можно только получить некое общее представление. Зато впоследствии можно спланировать самостоятельное путешествие и посетить наиболее заинтересовавшие места. До Падуй, действительно, добирались 7 часов, т.к. в районе Генуи попали в пробку + остановка на кормежку. Относительно Фрагонара - я имел в виду, что по фабрике нас водил гид, который очень кратко ознакомил нас с предметом экскурсии (то, что я назвал "текстовой частью"). Основное в посещении фабрики - закупка.
Полный отчет с фотографиями можно скачать по ссылке, размещенной в конце отчета.
Сергей [без регистрации] [24.11.12 21:52:19]   IP: 217.26.6.*
Цитата:

Да ладна! У меня было вполне себе успешное Ротенбург -на -Таубере- Страсбург - Кольмар - Дижон - Бон - Везеле - Орлеан - Долина Луары - Динан - Сен-Мало - Сен-Мишель - Онфлер - Руан - Шартр - Париж - Реймс - Мец -Рюдесхайм :)


Надеюсь, не за три дня всё уложили? А в Париже день? два? хватило? И не надо сравнивать переезды внутри одной страны, не самой большой в Европе (исключая Ротенбург, но он рядом), с переездами через всю Европу. У вас тур большей частью по малым городам, по 5-8 часов в Кольмаре или Боне для знакомства и прогулок по центру (с посещением той же богодельни) достаточно. А "галопом по всей Европе за 11 дней, это уж на очень большого любителя. Но на вкус на цвет...
Цитата:

А от Стамбул, Анкара, Богазкёй (Хаттуш и Язылыкая), Трабзон, Сюмела, Эрзурум, Догубаязит ( замок Ишак-паши и вид на Арарат), Ван ( оз. Ван, остров Ахтамар, Хосап), Диярбакыр, Харран, Шанли Урфа, Адьяман (Немрут Даг), Каппадокия (Ортахисар, Зельве, Ургюп, Гёреме) на


опять же в пределах одной страны.
Что-то так и не смогла открыть Ваш отчет с фотками...(((
Цитата:

Надеюсь, не за три дня всё уложили?


Две недели.
Цитата:

А в Париже день? два? хватило?


Три. Не хватило. Хоть и не в первый раз. Но ведь и не в последний, надеюсь;)
Цитата:

опять же в пределах одной страны.


Оно-то так, только страна та в половину Европы...
Извините, но я так и не поняла, если вы были на фабрике Фрагонар в деревне Эз, то зачем вы заезжали в Грасс? У вас там была экскурсия по городу? Обычно в Грассе посещают фабрику Фрагонар и музей при ней, а деревушке Эз так здорово погулять, подняться к Экзотическому саду...Но при вашем режиме 5 городов (3 страны) за один день, это просто невозможно!
В Граас мы не заезжали, деревушку тоже не видели. Только фабрику. Насчет цены тура : 830 евро + виза + авиаперелет Москва-Вена-Москва + порядка 200 евро за экскурсии.
А отчет с фотками где можно посмотреть???
О-о-о-о-ой! Ну, это прям какой-то, извините, винегрет:)
Ссылку на полный отчет удалили. Пишите на retail1@front.ru.
А в каком смысле "винегрет" ?
Сергей [без регистрации] [25.11.12 00:37:08]   IP: 84.47.140.*
Цитата:

опять же в пределах одной страны.

Оно-то так, только страна та в половину Европы...


"Да ладна" преувеличивать, всего лишь чуть меньше, чем Украина с Белоруссией вместе взятые. Правда, историю с географией (рельеф) не сравнить, только если местами.
Дорога тяжелая по Турции? В смысле серпантинов и.т.п.? Тур дней 12-14? Или покороче?
Цитата:

А в каком смысле "винегрет" ?


Видимо, в том, что имея подписи к фотографиям, при отсутствии самих фотографий, эти сами подписи перешиваются вместе с текстом о путешествии и историческими справками в такую неудобоваримую смесь, что нужно либо вставить эти фотографии, либо отформатировать текст, убрав подписи.
Цитата:

Дорога тяжелая по Турции? В смысле серпантинов и.т.п.? Тур дней 12-14? Или покороче?


Дорога отличная! Нам о таких только мечтать! Стамбул - Анкара так ваще автобан! А серпантинов в Восточной Анатолии почти и не встретилось. С взятыми двумя свободными днями в Стамбуле, две недели и получились.
Но теперь такого тура нет. Его стали делать с двумя внутренними перелётами Стамбул-Трабзон, Каппадокия-Стамбул.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ: