25.03.12 01:45:22
Пол-Португалии за 3 недели. Путешествие моей мечты. 
Время отдыха: август-сентябрь 2011

Наконец выбрала время собрать все разрозненные записки в кучу и составить полный рассказ о путешествии моей мечты по Португалии.
Предыстория такова: два года назад я побывала в Португалии в туре, организованном компанией Altosol, состоящем из 3х дней в Лиссабоне, с осмотром всех прилегающих к столице достопримечательностей, и далее отдыха на Мадейре. Страна произвела большое впечатление, очень захотелось более подробно ее осмотреть, проехать по ней с полноценным экскурсионным туром. Целый год мечтала и изучала предлагаемые туроператорами экскурсионки по Португалии, а потом, натолкнувшись на этом сайте на замечательный отзыв о путешествии «Из Питера в Португалию. Июнь 2010», я обзавелась мечтой о самостоятельной поездке по Португалии на машине. Вот ссылка. http://www.otzyv.ru/read.php?id=88364. Alex2727, Спасибо Вам за мечту, за идею и за опыт, которым Вы поделились. Именно после прочтения этого рассказа рассеялась неуверенность в себе, и, напротив, появилась уверенность, что все мы можем и на все способны.

Сначала расскажу про организационную сторону вопроса, может быть кому-то это покажется полезным.

Планирование и подготовка тура заняли около 3 месяцев. По мере того, как путешествие обрастало реальными чертами, росли и сроки поездки – хотелось охватить неохватное. Но всему существует предел, тем более оплаченному отпуску, а потому пришлось остановиться на двухнедельной автомобильной поездке по континентальной стране (13 ночей) и последующем недельном отдыхе на осторове Мадейра (8 ночей). Подробно продумала маршрут и выбрала интересные и нестандартные отели в самых красивых и оптимальных по расположению на маршруте местах.

Изначально мне все-таки хотелось поменьше заморачиваться, и я собиралась заказать авиабилеты, визы, медстраховку и отдых на Мадейре через турфирму, а поездку по стране проложить и забронировать самостоятельно. Но реальность перечеркнула надежды на то, что все будет просто. В самарской турфирме, куда я обратилась, сначала приняли заказ тура, тянули 2 недели, а потом сообщили, что существует только один вариант: я заказываю весь тур с бронью всех отелей по маршруту, причем из ограниченного списка. Только в этом случае они мне покупают билеты и делают визы. Свой отказ объяснили тем, что оформление визы невозможно без заранее оплаченной брони отелей на весь срок путешествия. На мое предложение компромисса – они бронируют мне первый и последний отель маршрута, а на остальные я предоставляю распечатки бронирования с сайта booking.com, сказали, что эти распечатки не примут в консульстве. Я достоверно знала, что это ложь, поскольку прочитала всё, что имелось в интернете по этому вопросу, и в форумах люди ясно писали – распечатки брони с букинга принимаются. Поэтому позвонила прямо туроператорам в Москву и убедилась в том, что агентство просто транслировало отказ туроператора, и сопутствующее введение в заблуждение также шло оттуда. Оба туроператора, куда я обратилась за помощью – и Altosol, и Квинта-тур фактически отказали мне в обслуживании – либо игра по их правилам, т.е. заказ и билетов, и отелей из их ограниченного списка на все путешествие, либо ничего. На самом деле это меня обескуражило, расстроило, а потом и возмутило. Весь продуманный до мелочей маршрут летел в тартарары, потому что из всех выбранных мной тринадцати отелей туроператоры предлагали только два, остальные предложили заменить. Фантастика! Неужели прибыли от продажи авиабилетов и заказа 10 ночей в отелях им мало для того, чтобы пойти навстречу и организовать тур так, как просит заказчик? И почему оператор не может, например, помогать с оформлением визы просто так – без брони отелей, пусть и по завышенному тарифу, я бы на это с удовольствием согласилась, лишь бы не тратить свое время и деньги на поездку за визами. Но этого нет и такова суровая реальность, пришлось уже полностью полагаться на себя.

Итак по пунктам:
1. Приобретение авиабилетов.
Пришлось бегом покупать авиабилеты Москва-Лиссабон-Мадейра-Москва на сайте перевозчика TAP Portugal. Билеты обошлись приблизительно на 3 тысячи рублей дороже, чем предлагал туроператор.
2. Медицинские страховки.
Все просто. Обратились в фирму Альфастрахование, там все быстро и без проблем – медстраховка для получения шенгена. Далее – хуже.
3. Визы.
Мы живем в Самаре. Визового центра по Португалии у нас в городе нет (он собственно один – в московском консульстве) и получить визу в эту страну можно только двумя путями: через заказ тура у аккредитованного в консульстве туроператора, либо самостоятельно в Москве. Первый вариант, как было описано выше, отпал, второй выглядел так: записавшись по телефону в консульство нужно лететь в Москву с пакетом документов на себя и супруга, и далее – либо ждать в Москве выхода виз 7-10 дней, либо возвращаться, а потом повторно лететь в Москву получать визы. Оба варианта как-то не грели – полет в Москву и лишняя неделя проживания в Москве или же 2 перелета существенно удорожали стоимость отдыха, да и дополнительной недели отпуска на оформление виз у меня не было.
Вопрос решила следующим образом: обратилась к частнику – маленькой фирмушке, помогающей с оформлением виз и приобретением авиабилетов через интернет. Оказалось, и они с визой в Португалию помочь также не могут из-за необходимости личного присутствия в консульстве, но предложили выход – оформить полугодовую визу в Испанию и по ней проехать в Португалию, поскольку между этими двумя странами существует дополнительное соглашение по шенгенской зоне. Данное соглашение отменяет правило первого прилета при наличии многоразовой визы, т.е. если у вас есть испанская многоразовая виза, то можно сразу по ней въехать в Португалию и наоборот, и ни на какие вопросы на границе отвечать, как правило, не нужно. На всякий пожарный случай я запаслась букинговой бронью в испанский отель. В случае просьбы пограничников подтвердить намерение последующего посещения Испании я бы предъявила эту бронь и бронь на аренду авто. Но вопросов никаких не возникло, штамп на испанскую визу был получен незамедлительно, и вуаля – мы в Португалии. Дополнительно скажу, что при использовании такой схемы желательно все-таки посетить Испанию в ближайшие полгода, чтобы в последующем не возникло никаких вопросов при оформлении следующей испанской визы. Но парень из фирмы уверял, что в любом случае никаких проблем возникнуть не должно – «везде все всё понимают», но тем не менее, лучше перестраховаться.
4. Аренда автомобилей в континентальной Португалии и на Мадейре.
Аренда на континенте. Для поездки по континентальной Португалии мы бронировали авто через интернет в компании Auto Jardim. Заказали бензиновый Ford Focus с ручной коробкой передач. Стоимость аренды на 13 дней составила 690 евро с учетом полной страховки, получили по электронке подтверждение. Мы решили сразу оплатить полную страховку для того чтобы избежать блокировки суммы залога 1500 евро (для данного типа машины), о чем сказано в правилах аренды на сайте компании. Я вроде как очень внимательно изучила условия, где говорилось, что избежать оплаты залога можно оплатой полной страховки. Вообще я прочла в и-нете кучу материалов на эту тему и была полностью уверена, что когда платишь полную страховку, то на карте блокируют только стоимость полного бака бензина. Ан нет. В нашем случае это почему-то оказалось не так. Какая-то непонятка, то ли я неверно поняла, то ли нас попросту обманули. С маркой машины нас слегка проапгрейдили - дали совершенно новенький дизельный Рено Меган, но сразу сообщили, что у них условие - блокировка этого самого залога 1500 евро, либо до-свидания. И когда я начала ссылаться на их правила, про то, что мы платим вперед полную стаховку и т.п., представитель компании сказал, что они по-любому блокируют данную сумму, и вариантов быть не может. В-общем я не въехала, а муж мой вообще языками не владеет со всеми вытекающими. Вот ссылка на эти правила .http://www.auto-jardim.com/?id=condicoes. Эти условия в конце. Короче, благо, что у нас с собой была запасная кредитка с достаточным лимитом. Нам заблокировали эту полторушку, и без проблем выдали машину, на которой мы без приключений прокатались 2 недели. При возврате залоговую сумму разблокировали одномоментно, никаких 45 дней блокировка не висела. Короче, я поняла, что по-любому, если арендуешь у солидной конторы, а не у всяких там перепродавцов, нужно иметь с собой кредитку с достаточным лимитом. Далее: такой нюанс. В правилах на сайте компании сказано, что оплата аренды и залога должна производиться первым водителем, на имя которого бронируется авто. Поэтому я конечно слегка перепсиховала, потому что у мужа с собой была дебетовая карта со средствами на отдых, на которой мы не расчитывали ничего блокировать, а кредитка была моя и бралась она "на всякий пожарный", который и сработал. Но тут оказалось без проблем - арендодателям оказалось совершенно безразлично кому пренадлежит платежное средство - первому или второму водителю или вообще чужому дяде, главное чтобы это самое платежное средство у арендаторов было. Оплата стоимости аренды естественно также производилось вперед при получении машины. Далее. Незадолго до поездки я исхитрилась утратить права, и при себе имела временную портянку, заполненную естественно по-русски куриными лапами наших родимых гаишников. Соответственно, я и не помышляла, что меня смогут записать хоть в первого, хоть во второго водителя. Но оказалось - без проблем. Португальский дяденька запросто меня вписал в документы вторым водителем (соответственно страховка распространилась на дтп, которые могли свершится при моем пребывании за рулем), только спросил где там на этих временных правах дата их выдачи. Вот такие чудеса. Так что все рассуждения, что могут не покатить наши пластиковые права, а нужны непременно права международного образца, это ерунда, во всяком случае в Португалии. Катит все - лишь бы там просматривалась категория и дата выдачи. А то, что там все написано черти как от руки и по- русски, это ноу проблем.
Про аренду авто на Мадейре. Там мы арендовали машину в подсказанной отзывовским форумом фирме Funchal Car Hire. Тут все было вообще без проблем. Машину бронировала в середине июля. Цены на сайте Funchal Car Hire соответствовали действительности. В цену включена полная страховка, т.е., при любых ситуациях вы ничего не платите, кроме случаев алкогольного, наркотического опьянения. И еще в страховку не входил ущерб, нанесенный кожаной обивке салона. Никакого залога при условии покупки полной страховки. Машину подогнали к прилету. Оплата чем угодно - хоть наличкой, хоть картой. Полный бак бензина берешь, такой же возвращаешь. За бензин тоже никакого залога. Обратно машину пригнали в аэропорт к вылету, там нас ожидал тот же сотрудник фирмы, что и на прилете. Поверхностный осмотр - и бон вояж. Заказывали тойоту аурис-автомат на бензине, получили снова новенькую дизельную рено-меган-автомат. На 8 полных дней удовольствие стоило 314 евро с полной страховкой. Таким образом, аренда автомобилей на три недели вышла в 1000 с мелочью евро.
5. Бронь отелей по маршруту.
Когда выбираешь отели не из ограниченного списка, предоставляемого туроператорами, а из всего многообразия представленных на рынке – от маленьких уютных домашних пансионов, до огромных сетевых отелей, от студенческих хостелов до богатых исторических отелей-дворцов, то это сплошное удовольствие. Спасибо современным технологиям и замечательным интернет-агенствам. На основных букинговых сайтах цены практически не отличаются, так что их выбор – абсолютно дело вкуса. Лично мне больше всего нравится booking.com. При выборе отелей, конечно, активно использовала сайт tripadvisor с отзывами иностранных туристов, это очень пригождается, чтобы не попасть впросак. Также желательно сверять цены на букингах с ценами на сайтах отелей, иногда они отличаются. Благодаря скрупулезному подходу в выборе отелей отдых получился просто сказочным и прошел без сучка и задоринки. Знакомые мне несколько раз рассказывали, что влетали с букингом в какие-то денежные проблемы, какие- то суммы замораживали по карте и потом с боем приходилось их возвращать, с нами этого, слава богу, не произошло, вся система сработала как часы – получали подтверждение брони, приезжали, расплачивались при выезде. Отказ от брони бесплатный до суточного срока до даты приезда.
6. Теперь про маршрут и дороги.
Маршрут выбрали кольцевой через основные исторические области Португалии. Поскольку в прошлый визит я посмотрела достопримечательности «золотого кольца Лиссабона», средневековый пряничный городок Обидош, грандиозные соборы в Баталье и Алкобасе, то туда в этот раз заезжать не стали, упор был сделан на посещение восточных и северных городов Португалии, а в Лиссабоне провели всего один полный день.
В скобках указаны города, где были проездом.
1. Запад - юго-восток: Лиссабон, квартал Экспо 98, 1ночь – Эвора, 1ночь – (Монсараш) –Эштремош, 1ночь – (Марван – Каштелу-ди-Види) – Бельмонте, 1 ночь.
2. Центральная Португалия-север: (Визеу-Ламега-Пезу-да-Регуа) - Регион Доуро-Пиньян, 1ночь – (Вила Реал (дворец-усадьба Матеуш) – Месау-Фриу –Амаранти) – Гимарайнш, 1ночь.
3. Север: (Брага) –заповедник Жереш – Канисада, 1ночь – (Сан-Бенто -Понти-ди-Барка – Понти-ди-Лима) – Вьяна-де-Каштелу, 1ночь – Порто, 1 ночь.
4. Возвращение с севера в центр: Порто – Буссако, 1 ночь – (Коимбра-Томар)-Эрисейра, 1 ночь – (Синтра – Кашкайш)-Лиссабон, Белем, район Авинида Либертаде, 1 ночь.
5. Перелет на Мадейру – и отдых в Фуншале 8 ночей.

В поездке использовали GPS, удобная штука, букинг при бронировании высылает координаты отелей, забиваешь их, и едешь без всяких плутаний и метаний. И списки всех окрестных точек интереса в GPS – это очень удобно. Ни разу не сбились с курса, не заблудились, не испытали проблем с нахождением достопримечательности. Ура технологиям!
Погода.
Погода удивила. Все-таки середина августа, все путеводители не рекомендуют август для посещения Португалии из-за жары. Соответственно, боялись изжариться. Ничего подобного, ни в одной, даже самой отдаленной от океана точке страны, жары мы не почувствовали. Везде стояла умеренно теплая, чаще облачная погода, Эвора, где чаще всего пугают жарой, вообще встретила мелким дождиком. Единственное место, где на короткое время испытали жару – это Коимбра. Возвратившись из поездки в конце августа в Лиссабон и Синтру, вообще, попали в ливни и очень прохладную погоду, радовались, что улетаем на Мадейру.
Дороги.
Платные дороги попадались, конечно. Иногда, при наличии выбора, мы сами выбирали платные, исходя из соображений скорости преодоления того или иного отрезка пути, например, на перегоне Лиссабон-Эвора предпочли платную дорогу. Начиная от Эворы на восток и далее от Эштремоша на север платных дорог не было, даже высокоскоростные трассы были бесплатными. Платные дороги снова появились на севере начиная с Гимараеша. И дальше уже мы практически постоянно передвигались по ним. В-основном везде система оплаты стандартная - на въезде через ворота нажимаешь кнопку, получаешь талон, на выезде выбираешь стойку с оператором, отдаешь ему талон и расплачиваешься - наличкой или картой. На участке пути от Вьяна-де-Каштело до Порто выехали на участок, о котором, слава Богу, было предупреждение на форуме. Участок этот оснащен так называемыми electronic tolls. Сначала идут предупреждения, потом проезжаешь под камерами, стоек (ворот) и шлагбаумов вообще нет. Весь прогон по этой трассе был такой. К счастью, оплата за эту "засаду" также не представляла сложности. Платить можно через 2 дня (то ли спустя 48, то ли 56 часов - за это время данные поступают в базу данных оплаты) после использования такого участка трассы, в течение трех дней после наступления этого срока можно платить. Оплата производится на почтовых отделениях или в магазинчиках лотереи (они расположены повсеместно - с яркими зелеными вывесками) или в газетных киосках. В киосках надо спрашивать - можно ли заплатить за дорогу, потому что не все они оснащены доступом в базу данных. Мы сначала думали, что платить можно только на почте, а потом зашли на отделение, там соответствующий отдел как раз не работал, и там нам объяснили, где еще можно заплатить. После этого пытались оплатить в киоске, бабуля, которая там торговала, ловко пошарив по компьютерной базе, сказала, что нас там еще нет, стало быть, не прошли требуемые 2 дня. При оплате нужно сказать номер машины и дату использования трассы. По номеру машины сразу выводятся данные о сумме оплаты. Мы за прогон от Вьяны до Порту заплатили что-то около 5 евро. Словом, нет никаких проблем, но все равно, для приезжих или тем, кто ездит на арендованном автомобиле удобнее платить сразу на трассе. Хорошо местным, у которых система считывает данные с чипа, установленного на машине, и сразу деньги списываются со счета, не надо ни минуты тратить на остановку и оплату. Такой участок нам попался только один раз, на всех остальных дорогах нормальные стойки оплаты, видимо, этот участок пока что экспериментальный.
Поездка пролетела как одно мгновение, каждый день был полон новых впечатлений и удовольствия от отдыха в замечательных отелях, а каждое утро отъезд сопровождался сожалением и мечтами о том, как бы вновь сюда вернуться.

Опишу поездку по дням, описание отелей приводить не буду, только ссылки на мои отзывы об этих отелях, но приведу описание двух отелей, которые сами по себе являются интереснейшими достопримечательностями.

День первый. Прилет. Ночь в отеле Olissipo Oriente 4*.

Рейс на Лиссабон был вечерний, долетели Самара-Москва-Лиссабон без приключений, прошли паспортный контроль, оформили аренду машины и выехали с территории аэропорта уже часов в 11 вечера. Отель располагается в современном квартале Лиссабона - Expo98. От аэропорта квартал буквально в 5 минутах езды на машине. Отличный современный отель. Отзыв здесь. http://www.otzyv.ru/read.php?id=127208.




День второй. Лиссабон, экскурсия по кварталу Экспо-98, Аквариум, переезд в Эвору – 115км. Прогулка по Эворе. Ночь в отеле M’Ar de Ar Aqueduto 5*.

Позавтракав в отеле, отправились осмотреть квартал Экспо’98, супер-современный квартал Лиссабона, построенный к мировой выставке и аквариум, самый большой в Европе. Аквариум – прямо за отелем через одну улицу, 2 минуты ходьбы. Станция метро тоже очень близко, также как и торговый центр «Вашко да Гама» и ЖД вокзал Ориенте. Воскресная пустынность квартала оставила немного странное впечатление "иного" мира, расположенного далеко от городской суеты. Квартал находится несколько на отшибе от центра, но добраться туда на метро не составляет труда. Квартал фактически чисто офисный, нежилой но, наверное, оживает по будням. В нем всего несколько точек интереса для туристов – океанариум, казино, торговый центр, вокзал Ориенте и, собственно, сама современная архитектура квартала, полюбоваться которой можно, прокатившись на фуникулере вдоль набережной, что мы и сделали после того, как сходили в аквариум. До открытия аквариума гуляли по улочкам-аллеям с забавными коническими фонтанами-гейзерами и не встретили буквально никого – вымерший город, только к 10 часам к открытию аквариума начал подтягиваться народ.





Аквариум устроен очень интересно: в середине здания – огромная емкость высотой, наверное, в 5-6 этажей, в которой воссоздан целый морской мир, разделенный на зоны, отображающие разные мировые океаны. В этой мега-емкости живет и мирно сосуществует масса всякой морской живности – от разнообразных акул, всевозможных крупных рыб, типа тунцов, до тропических рыбок, омаров, медуз, актиний и разнообразных водорослей. Есть и экзотика: рыба-луна, манты и акулы-молоты. Как они там друг друга не едят – не знаю. Наверное всех кормят от пуза и поэтому никто не испытывает потребности в поедании себе подобных. По спирали вокруг аквариума идет эстакада, с наружной стороны которой устроены более мелкие аквариумы. Спускаясь по этой эстакаде, несколько раз обходишь гигантскую емкость и успеваешь увидеть всех, кто там обитает, а по наружным аквариумам знакомишься со средой и мелкими обитателями всех мировых океанов. На верхнем этаже расположен также пингвинарий и бассейн с морскими выдрами. Нам очень понравилось, здорово иногда почувствовать себя детьми малыми и, раскрыв рты, глазеть на живность.






После аквариума поехали полюбоваться на город с высоты фуникулера. Вид квартал и монументального уходящего в туманную даль моста Вашко да Гама впечатлили необыкновенно, перед нами проплыла настоящая выставка современных технологий строительства, стекла, бетона, металлоконструкций. Из всего этого технологичного великолепия больше всего произвел впечатление мост, особенно учитывая мысли о том, что по нему нам предстоит вскоре отправиться в эти самые туманные дали.





Вернулись в отель, портье подогнал нашу машину, загрузились, и вот мы уже с ветерком несемся через мост Вашко-да-Гама на восток.

Переезд из Лиссабона до Эворы проходил по скоростной трассе, и занял от силы полтора-два часа. Муж рулил, я в восторге крутилась на 180, а иногда и на 360 градусов на проплывающие мимо поля, города и замки, царящие на возвышениях местности. Поездка по мосту через реку Тежу в самом деле чудо, ведь мы первый раз увидели столь протяженный мост, да еще и сами по нему ехали. Вообще, самостоятельные путешествия – это нечто даже близко не стоящее с организованным туризмом. У него, не спорю, есть свои преимущества, расслабон, никакой ответственности, но ощущения от того, что весь мир принадлежит тебе, того, что ты являешься не гостем, а частью этой во всем отличной от нашей, российской, жизни, этого в организованном туре не получишь. Тут себя чувствуешь не гражданином мира, а теленком в стаде, которое погоняет пастух: поглядите налево, поглядите направо, у вас 40 минут свободного времени – ни в чем себе не отказывайте!. На самостоятельные поездки подсаживаешься как на наркотик, дальше тянет уже путешествовать уже только так, и никак иначе.
Эвора - симпатичный средневековый городок за каменными зубчатыми стенами, белые домики под черепичными крышами. Отель нашли без труда, заселились, обзавелись на рецепции картами и рекомендациями по осмотру города и пошли на прогулку. За полдня посмотрели много: главный собор Се, удивительный своими несимметричными по архитектуре башнями,


церковь св. Франсишку с мрачной капеллой, целиком выстроенной из костей 5000 монахов и жизнерадостным лозунгом над входом «Наши кости ждут ваших».


Развалины древнеримского храма Дианы, монастырь Святой Клары, дворец графов Кардавал с маленькой церковью, прелестно отделанной изразцами. Ну и просто побродили по улочкам города. Остатки дворца короля Мануэла, университет, городской музей остались на потом.









Первый наш обед был сопряжен с маленьким уроком. Пока зевали на красоты Эворы, дотикало до трех часов. Зашли в первый попавшийся ресторанчик, полный посетителей, судя по их виду уже заканчивающих трапезу. Официант, пробегая мимо, нам кивнул и мы, спокойно уселись за свободный столик. Ждали довольно долго, потом официант подошел к нам и сделал нам выговор на хорошем английском языке. Оказывается, его кивок означал, что мы должны не садиться, а подождать, пока он подойдет. Оказывается, кухня закрывается ровно в 3 часа, но поскольку уж мы пришли и сели, то они, как люди гостеприимные, нас все-таки обслужат. Выговор изрядно сбил нам аппетит, но, тем не менее, сопровождался симпатичной улыбкой, смягчившей всю эту информацию. Обслужили, конечно, по упрощенке – подали без меню по-быстрому зажаренное мясо с картошкой фри и наструганными овощами, а мы намотали на ус: не успел до трех – в ресторан за едой не суйся. После этого все-таки пару-тройку раз получалось обедать после трех, но, ученые, мы уже на входе в ресторан долго шаркали ножками и ожидали подтверждения того, что нас готовы накормить. В обычном режиме после трех можно рассчитывать максимум на кофе с бутербродами.
Одна из достопримечательностей Эворы – средневековый акведук «Серебряные воды», построенный по проекту архитектора 16в. Франсиску ди Арруди, оказалась частью нашего вечернего отдыха. Акведук проходит по черте городской стены, и его часть находится на территории отеля M’Ar De Ar, в котором мы остановились на эту ночь.

Отель очень понравился, современная перестройка старинного дома 15в., очень стильный, тихий и комфортабельный. Прелестный вид с балкона на акведук и крыши старой Эворы.

Ресторан в отеле, в котором мы совершили первую в Португалии вечернюю трапезу, пользуется популярностью, имеет претензию на высокую кухню, элегантно и дорого.

Отзыв об отеле здесь: http://www.otzyv.ru/read.php?id=127239.

День третий. Эвора - город-крепость Монсараш - Вила-Висова - Эштремош. (130 км.) Ночь в отеле Pousada de Estremos, Rainha Santa Isabel.

Завтрак в М’ar de Ar был замечательный, вообще из этого отеля очень не хотелось никуда уезжать, провести бы там дня 3, неторопливо и спокойно… Но куда там, расписание поджимает, пора в путь!

Из Эворы продолжили движение на восток, нашей целью в первой половине дня был игрушечный горок Монсараш с крепостью и красивым видом на реку Гвардиана на границе с Испанией. Самый восток Португалии. Здесь много веков назад славный король Диниш организовал огромную стройку, вдоль границы с Испанией были построены десятки крепостей, призванных сохранить суверенность молодого государства. Они эту задачу выполнили с честью. Чтобы прочувствовать Португалию нужно обязательно посетить несколько таких крепостей, мы выбрали две – Монсараш и Марван. Они похожи друг на дружку внутренними городками с белыми домиками, прилепившемися как соты под защитой крепостных стен. Похожи мощными стенами, как единое целое вырастающими на вершинах гор, на которых построены. Виды, расстилающиеся под их стенами разные, но такой красоты, что замирает сердце. Не доезжая до Монсараша дорога выводит на естественное возвышение, откуда на много километров расстилаются необозримые заливные просторы Гвардианы. Никогда не знала, что между Испанией и Португалией течет такая огромная река.



В путеводителе про Монсараш написано очень красиво: «Издали он похож на киль корабля, который плывет по равнине».

Войдя в городок через городские ворота чувствуешь, как даже немножко мурашки ползут по спине, потому что кругом – подлинное средневековье, погружение в глубину пятисот веков, настоящий музей под открытым небом, где до сих пор продолжается жизнь. В этом небольшом городке из сланца и извести, считающемся национальным достоянием, каждый дом - архитектурная и историко-культурная достопримечательность.


Мы обошли весь городок, полюбовались внутренним убранством церкви и городской площадью, и конечно обошли весь замок, долго не решаясь спуститься с его стен и расстаться с красотой окружающих видов. Сейчас внутренняя площадь замка используется как арена для португальского бескровного боя быков, который устраивают несколько раз в год на церковные праздники. Этот городок совершенно не похож на пряничный Обидуш – тут ничего не приукрашено, все осталось таким, каким было 500 лет назад. Никаких сувенирных лавочек, магазинчиков-бутиков, цветных домиков, расписных вышивок.. Все сурово и бедно, как сурова и бедна была тогдашняя эпоха, только почти плоские черепичные крыши, кованные черные железные решетки балкончиков и глухие белоснежные стены отражают атаки яркого солнца Алентежу.









Обедали в местном крошечном ресторанчике и обед наш был совершенно в стиле востока Алентежу, границы с Испанией – холодный томатный суп, к которому подали сельский хлеб, домашнюю колбасу и пахучий сыр, а также сильно соленые розовые местные маслины и кусочки дыни. Было здорово есть все это в тени старинного белого домика, прилепившегося на самом краю крепостной стены, оглядывая окрестности с огромной высоты.

Из Монсараша поехали в Вила Висоза, чтобы увидеть фамильный дворец герцогской, а затем королевской династии Браганса. Единственный косяк нашего путешествия: приехали в Вила Висоза в понедельник, дворец был закрыт для посещения. Пришлось удовлетвориться прогулкой по центральной площади и несколькими фотографиями дворца и памятника первому королю династии Браганса.


Поскольку время шло к четырем часам, повернули машину на северо-запад к городу Эштремош, где предстояло заночевать. Эштремош – город, называемый «мраморный», поскольку вокруг него располагается множество мраморных каменоломен, обеспечивающих этим материалом всю страну. Сам по себе город не очень интересен, основная точка, притягивающая в этот город туристов – отель, в котором нам предстояло провести ночь. Замок Эштремоша, в котором расположен отель, как и все средневековые замки, расположен на самой высшей точке и превалирует над городом, его можно видеть буквально отовсюду.
Отель относится к системе так называемых пусад, отелей, принадлежащих государству и располагающихся в местах, ярче всего отражающих историю, ремесла, природу и дух Португалии. Пусады могут располагаться в старинных дворцах, замках, монастырях и т.п., или в каких-то интересных и красивых природных ланшафтах, в сельских усадьбах, или просто в каких-то ярких и запоминающихся местах и постройках. В зависимости от места расположения пусады делятся на исторические, природные, шарм-пусады. Существуют также сельскохозяйственные пусады, где можно понаблюдать или даже поучаствовать в процессе взращивания местных культур. Пусады не имеют зведности, они как бы «вне конкурса», берут самобытностью своей обстановки, хотя по отзывам в большинстве из них уровень сервиса достаточно высокий, так же как и уровень цен. В нашем путешествии мы побывали в четырех пусадах, трех исторических и одной природной.
Пусада города Эштремош названа в честь святой королевы Изабеллы, жены португальского короля Диниша I Строителя. Исторически это место связано с ее именем, потому что замок, в котором ныне располагается пусада, был возведен из развален замка, принадлежащего королеве Изабелле, и в котором она умерла в 1336 году. Нынешний замок относится к 15 веку, а башня замка – к 13 веку, и она была современницей королевы. Башня имеет название «Башня трех корон», потому что строилась она во времена правления трех королей – Диниша, Афонсу и Педро.


Святая королева Изабелла очень почитается в Португалии, ее историю хорошо знают все португальцы. Она была женой того самого короля Диниша, который в 14в. возвел цепь оборонительных замков по всей границе Португалии с Испанией и тем самым укрепил независимость и обороноспособность государства. Королева знаменита тем, что способствовала примирению короля Диниша с его сыном Афонсу IV, который поднял против короля-отца мятеж. Хотя Диниш вел свободный образ жизни и имел несметное число любовниц, королева была образцом верности. Она основывала школы, приюты и больницы, жертвовала личные средства на нужды нищих и больных. После смерти мужа, Изабелла основала знаменитый монастырь святой Клары к Коимбре, куда и удалилась. Однако, когда ее сын Афонсу пошел войной на соседнюю Испанию, она снова пустилась в путь с миротвоческой миссией. Она примирила своего сына и испанского короля накануне решающей битвы, которая должна была состояться у стен Эштремоша.

Дело кончилось благополучно, но сама королева заболела и слегла в принадлежащем ей замке Эштремош. Там она и умерла, но похоронили ее в Коимбре, в монастыре Святой Клары, где она провела долгие годы. Почти через 300 лет после смерти она была канонизирована католической церковью и является одной из почитаемых святых Португалии.
С ее именем связана легенда: король Диниш не одобрял ее увлечения благотворительностью и, в конце концов, пригрозил ей наказанием, если она вновь начнет раздавать еду и деньги убогим. Но королева продолжала это делать втайне, и однажды, неся в подоле хлеб для нищих, она повстречала короля. Король грозно спросил ее, что она несет в подоле, и королева, побоявшись наказания, солгала «Я несу розы из сада». Муж потребовал показать, и, когда она опустила подол, произошло чудо, оттуда посыпались розы. Красивая легенда, хотя вернее всего, она перекочевала в Португалию из Венгрии, где подобную же историю приписывали святой Елизавете Венгерской, приходившейся Изабелле двоюродной бабкой. На то, что легенда о розах в отношении Изабеллы вторична, указывает и то, что по многим свидетельствам король Диниш был щедрым, жизнерадостным и любвеобильным человеком, что никак не вяжется с приписываемой ему в легенде роли скупого и жестокого мужа. Ну так или иначе, Изабелла была хорошей женой и доброй королевой, избавившей свой народ от двух войн, а легенда эта запечатлена в камне – рядом с замком Эштремош стоит памятник – белая фигурка женщины, из рук которой падают розы…

В замке в месте, где находилась комната, где умерла Изабелла, при перестройке замка в 15-16 вв. устроена часовня, украшенная азулежу и фресками со сценами ее жизни. Замок всегда принадлежал к имуществу португальской короны и переходил от династии к династии, а после революции отошел государству. В нем была устроена пусада, когда государство решило организовать сеть таких отелей, где гости смогут тесно приобщиться к истории Португалии.
Сейчас Пусада Эштремош считается одной из самых старинных и красивых в Португалии. Обстановка комнат, конечно, не антикварная, а сделанная под старину в 20в., а вот вся живопись, как нас уверили на рецепции, подлинная, картины, развешанные в залах и комнатах замка относится к 15-17 векам.

Также в замке великое множество антикварных ваз, сундуков и прочих предметов быта, все это украшает залы, холлы, ресторан, коридоры замка и переночевать там все равно, что переночевать в музее. Первое, на что обращаешь внимание, когда туда попадаешь – это запах. Этот запах нельзя спутать ни с чем, это запах времени, который всегда витает в местах, где собрано много вещей из прошедших эпох.




Я бы не захотела жить в этом замке дольше одного – двух дней. Одного дня нам оказалось достаточно для того, чтобы облазить все доступные уголки замка, забраться на Башню Трех Корон и налюбоваться открывающимся оттуда прекрасным видом, дождаться старую хранительницу ключей от замковой романской церкви и от часовни Святой Изабеллы,осмотреть их прогуляться по верхнему и нижнему городу. Тот самый запах старины, толстенные стены и холодные плиточные полы не делают пребывание в пусаде очень комфортным. Вообще, стены, которые несут в себе слишком много истории, не всегда бывают уютными для случайных посетителей. Тяжелая аура, чувствуешь дыхание ушедших жизней, связанных с этим местом, но побывать там и переночевать ночку в настоящем королевском замке все равно очень здорово.
Мы забронировали Superior через сайт pousadas.pt, комната была классная, с очень красивой мебелью в стиле 17 века и старинным портретом епископа. По заверению служащих на рецепции, картина – подлинник 15 века. Кровать была истинно королевской, не хуже виденных в музеях, с балдахином и затейливой резной спинкой. Кроме кровати и тумбочек был также диван с креслами и журнальным столиком, бюро на высоких ножках, вполне современный телевизор с плоским экраном и нормальная мраморная ванная комната. Светильники под старину, а может быть и действительно переделанные из старинных. Из окна расстилалась панорама лежащего под замком города, очень красиво и днем и ночью. Стены и пол, конечно, были холодные, потолки высоченные, но к счастью, стояло летнее тепло и ночью с открытым окном мы почти что не замерзли. Но, думаю, все сезоны кроме лета, там будет довольно промозгло.



В отеле имеется бар, ресторан в старинных залах замка, внутренний дворик со столиками и креслами, и множество уютных кресел и диванов, чтобы посидеть. Но сидеть не хочется, хочется бродить и рассматривать вазы, картины, и прочую старинную утварь, которой украшены все закоулки замка. В саду замка есть небольшой бассейн и зона для загорания со всем необходимым.

Городок Эштремош нам не показался сколько-нибудь выдающимся и интересным, но прогуляться по нему разок довольно приятно. Вечером, осмотрев отель, мы сходили вниз в город прогуляться перед ужином. В городе красивая церковь, несколько фонтанов, практически отовсюду виден замок, стоящий на горе высоко над городом. Спуск от замка в город и последующее возвращение вполне компенсировали ужин, и вот каким увидели Эштремош:



Ужинать решили в ресторане отеля, чтобы и тут прочувствовать атмосферу старины. Ужин нужно заранее резервировать на рецепции, хотя в огромном зале ресторана мест более чем достаточно, но такая вот традиция.


Еда была приготовлена не ахти – грубовато (может тоже в стиле старины), особо впечатлил теплый салат, состоящий из здоровых кусков баклажан, кабачков и грибов, поджаренных на огне до довольно-таки обугленного состояния. Но обслуживание было отличным, сервировка в стиле замка с тяжелыми кубками красного стекла.



Винная карта позволяла выбрать недорогое и достойное по качеству вино региона Алентежу. Кстати эта незатейливая еда имела весьма затейливые расценки, обусловленые больше экзотичностью обстановки, чем качеством кухни. Поэтому ужин в отеле - чисто для полноты картины. Если нужно получить лучшее соотношение цены и качества, лучше искать рестораны в городе (нам на нашей прогулке попался только один – на выходе из пусады в старом городе, расположенный в бывшей тюрьме замка, иностранцы на адвизоре его рекомендуют).

День четвертый. Город-крепость Морван - Каштелу-ди-Виде – Бельмонте (180 км). Отель Pousada Convento de Belmonte.

Завтрак, кстати говоря, тоже не отличался высоким качеством и разнообразием, и это, конечно, безобразие для такого неординарного и недешевого отеля.

Перед отъездом из замка решили подняться на башню Трех корон и полюбоваться старым городом и окресностями с ее высоты. Все рекламные фото красивых видов, окружающих пусаду сделаны именно с этой башни. Видно, что регион совершенно сельский – поля и поля, никакой промышленности. Можно обозреть весь замковый ансамбль – замок, церкви, сад, внутренние дворики, площадь с монументом Св.Изабеллы, обнесенные крепостной стеной.





Выйдя с чемоданами на площадь перед отелем, увидели у входа в замковую церковь старенькую даму, потрясающую связкой ржавых ключей и повторяющую «Санта Изабелла, Санта Изабелла», поняли – свезло, так свезло. Я и не надеялась, что удастся увидеть часовню на месте смерти Изабеллы, посвященную ее жизни и украшенную азулежу 16-17 веков, описываемую во всех путеводителях. А вот увидели. Старенькая португалка, которая показывала часовню, по-английски конечно не говорила, но в-общем и целом все было понятно – она показывала на сюжеты, изображенные на изразцах и фресках и рассказывала о биографии королевы.


После экскурсии загрузились в машину и поехали на север через провинцию Порт-Алегри

к городу-замку Марван, около горной цепи Сан-Мамеде на востоке страны.
Этот средневековый городок, основанный в 1226 году, был когда-то мощной пограничной крепостью на крутом отроге высоте 865 метров с круговым обзором через хребет Сан-Мамеде до границы с Испанией и дальше. Его стены и укрепления незаметно сливаются с гранитом гор и делают его неприступным.
Археологи нашли в этом месте римское поселение Герминиус Минор. После римлян туда пришли мавры. Название города могло произойти от имени главы мавров, Марвана, которого христиане с трудом победили только в 1166 году. На подъезде к городу видна только величественная крепость, стены которой полностью скрывают белые дома и церковь Богоматери XV века. Нам удалось заехать на машине в черту средневекового города через старую крепостную арку, которая когда-то несомненно была закрыта тяжелыми воротами, защищающими въезд в город. Оставив машину на площади около маленькой гостиницы, мы влезли на крепостную стену и пошли по ее периметру, по которому когда-то ходили часовые, наблюдающие за окрестностями, чтобы предупредить нападение врагов.



Стены, обегая городок, постепенно поднимаются вверх, к вершине горы, к замку, возвышающемуся над селением. Обойти крепость по периметру стен с посещением замка – хорошая прогулка на полдня. Замок построен королем Динишем ок. 1299 г. В его стенах 2 водяных резервуара, музей с выставкой исторического оружия и башня. С замка открываются прекрасные виды на юг и на запад в сторону Серра-ди-Сан-Мамеди и на испанскую границу.










Сейчас у входа в замок разбит красивый маленький сад благоухающий розами, тут же рядом – старая церковь, в которой расположен музей города.








Наверное, заночевав в Марване, можно удостоиться лицезрения одного из красивейших закатов во всей Португалии. Но мы дожидаться этого не стали, и отправились в маленький городок Каштелу-ди-Виде, где съели кабрито (козлятину) в маленькой кафешке со столиками, стоящими прямо на уличном тротуаре. Мужу очень понравилось мясо козленка, и он его брал в каждом ресторане, если оно наличествовало в меню. Этот городок являлся частью "еврейского пути" - дороги по которой евреи уходили из Испании после 1492 года, после изгнания. Есть еврейский квартал и синагога. Это одно из самых красивых и древних мест Португалии - живописный городок на склоне горы под сенью замка. Пишут, в этом городе есть минеральные источники, которыми город славился еще при римлянах.

Дальше задерживаться нигде не стали и, выехав на трассу, поехали на север, в регион Каштелу Бранку. Селение Белмонте, в окресностях которого находился наш следующий отель- пусада, располагается в долине у гор Эсперанса, предгорий Серра-да-Эштрела. Неподалеку находится город Ковильян, через который проходит основная дорога в горы Серра-де-Эштрела и на горные курорты. Маленький городок Белмонте принадлежал когда-то местному знатному семейству Кабрал, из которого происходил знаменитый мореплаватель Педру Алвариш Кабрал, открывший Бразилию. Здесь Педру Кабрал родился и умер. На местной церкви можно увидеть герб землевладельцев, разумеется, с изображенным на нем козлом, поскольку «кабрал» в переводе с португальского как раз означает «козел».

Мореплаватель провел последние годы в Белмонте и похоронен в семейном склепе, поскольку во время неудачной экспедиции в Индию, во время которой открыл Бразилию (основная удача экспедиции, только выяснилось это много позже), он потерял несколько кораблей и провалил торговую миссию, за что был отстранен от командования и сослан королем Мануэлом I в свою вотчину, где и умер. В Белмонте сохранился маленький замок 13 века и средневековый еврейский квартал, в котором до сих пор живут евреи.
С моей точки зрения Pousada Convento de Belmonte – один из самых необычных и красивых отелей Португалии.

Для создания этой пусады архитекторы восстановили заброшенные руины средневекового цисцерианского монастыря Носса Сеньора де Эсперанса, расположенные в лесу в предгорьях Сьерра-да-Эштрела. Монастырь существовал во времена первооткрывателя Бразилии Педру Алвариша Кабрала, и наверное, неоднократно им посещался. Очень подробный отзыв об отеле здесь: http://www.otzyv.ru/read.php?id=127510.
Распили шампанское, заботливо приготовленное в номере, сходили искупаться в бассейне, и до вечера расслаблялись на своем балконе, слушая звуки леса и наблюдая закат солнца над долиной у гор Эштрела, которая расстилалась прямо перед нами и была как на ладони.

Ужинали в отеле. В интернет-отзывах рекомендовали обязательно посетить ресторан при отеле, имеющий репутацию гурманского. Как мы узнали, меню состоит только из блюд региона Каштело-Бранко и включает много блюд с использованием местных продуктов – сыров, баранины, фруктов, ягод, а основная фишка шеф-повара – блюда из местных лесных грибов и дичи. Вечером весь ресторан оказался заполненным под завязку, видимо, ресторан популярен у местных. И вправду, еда оказалась отменная. Книга отзывов, лежащая у входа в ресторан, была полна хвалебных надписей на разных языках, мы тоже оставили свою благодарность.

После ужина долго бродили по комнатам отеля, любуясь на самобытность, старину и уют всех вещей, украшающих общие комнаты отеля.



Из четырех пусад, в которых мы останавливались в нашем путешествии, эта нам понравилась больше всего, запомнилась особым уютом и неповторимостью.

День пятый. Ковильян - горы Серра-ди-Эштрела – Визеу – Ламега - Регион долины реки Доуро - Пиньян. (180 км). Ночь в отеле Отель CS Vintage House 5*.

Завтрак в отеле тоже не подкачал.


Позавтракав, тронулись в путь.

Ехать через Серра-де-Эштрелла решили самой простой дорогой: вернуться по трассе в Ковильян, и через этот город подняться в горы, пересечь их с заездом на гору Торри – самую высокую точку Португалии, 1993 м. Симпатичный городок Ковильян – весь на склоне горы, неплохо бы было погулять по нему, но учитывая предстоящие 180 км, не стали.


Поднимались в горы по лесистому склону, несколько раз останавливались полюбоваться панорамой.

Наверху – голое каменистое плато, идущее до самой вершины, несколько водохранилищ. Суровые каменистые просторы, продуваемые семью ветрами. Огромные гранитные глыбы, разбросанные по чахлым каменисто-зеленным лугам.






На одной из огромных глыб выбит величественный барельеф Девы Марии в полный рост не меньше 10 метров высотой. К статуе идет очень крутая лестница, у подножия статуи много цветов.

А на вершине Торри разумеется очаг коммерции – несколько больших лавок, торгующих региональными продуктами, кожаными и меховыми изделиями, всевозможными сувенирами. Купили крошечный цигейковый жилет малышке-племяннице, мягкий и пушистый.

Спустившись с гор в городок Сейю, дальше через регион Дан, сплошь засаженный виноградниками, доехали до города Визеу, столицы провинции Бейра Алта. Поездка по региону Дан была довольно протяженной, и это был самый скучный участок нашего пути, потому что район этот лишен высоких гор, рек, долина, засаженная кукурузой, виноградниками, полностью сельскохозяйственный район, с небольшими каменными пригорками и негустыми сосновыми лесами. В этой местности наблюдали очень мрачные следы разрушительных пожаров - выгоревшие леса, подступающие прямо к поселкам, представляю, как страшно было местным жителям, которым приходилось бороться с этой стихией буквально у порога своих домов.
В Визеу остановились пообедать и пошли гулять по торговой улице старого города.


Поскольку опять сравнялось три часа, никак не могли найти, где присесть, и в конце концов зашли в крошечный бар-кафетерий, где хозяин накормил нас традиционным португальским блюдом – вареной с капустой и картошкой бараниной. Все просто порублено крупными кусками и сварено. Я на это варево смотрела с ужасом, но что удивительно, это простейшее и довольно грубое блюдо оказалось совсем не дурным, и не тяжелым. К тому насладились крепким кофе и почти семейной атмосферой, поскольку в кафетерий постоянно забегали какие-то родственники и знакомцы хозяина, шумные и говорливые.
Долго в Визеу задерживаться не стали, отметили красоту бульвара, муниципалитета и огромных панно азулежу на главной площади около старого города. Дальше поехали в город Ламегу с прекрасной церковью Носса Синьора душ Ремедиуш.
Ламегу - бывший епископский город с мощным кафедральным собором очень живописно расположился у подножия холма со знаменитой святыней, очень симпатичный, зеленый и оживленный город, полный всевозможных торговых рядов и рыночков.

Ламегу – город с очень старой историей, был основан кельтами, некорые историки считают, что здесь проходили заседания кортесов, которые и признали в 1143 Афонсу Энрикеша первым королем Португалии. Прекрасные барочные здания, которых очень много в Ламегу, относятся к 16-17 векам. Главной достопримечательностью является святыня Hосса-Сеньора-дуж-Ремедиуш (Богоматерь Исцелений, или Лекарств) на горе Санту-Эштеван.


Маленькая часовня на вершине горы, посвященная в 1391 Святому Стефану (Эштевану), стала привлекать паломников, поклоняющихся Богоматери, и в 1761 году на этом живописном месте и был построен храм Богоматери Исцелений с двумя башнями, ставший важнейшей святыней. Она чем-то похожа на комплекс Бом-Жезуш в Браге. Ведущий к ней каскад двойных лестниц из 686 ступеней имеет девять террас, украшенных роскошными панно из азулежу. Лестница и церковь кажутся единым ансамблем, но лестница была создана лишь в XIX веке. С этой горы, высотой 600 метров, открывается прекрасный вид на город и долину Доуру вдали.


Больше всего паломников собираются сюда 8 сентября, на праздник Hосса-Сеньора-дуж-Ремедиуш. Некоторые поднимаются по лестнице на коленях. Навигатор, когда заложили церковь Ремедиуш, привел нас прямиком к подножию лестницы, по которой начинается восхождение к храму. Мы приехали в город за 2 недели до праздника, и увидели множество полным ходом идущих приготовлений – строились сцены, постаменты, украшались улицы, строились торговые ряды для ярмарки. Подниматься к церкви на коленях мы, конечно, не стали, нам хватило и обычного подъема по солнцепеку, к вершине доползли без задних ног, ругая навигатор – что бы ему не привезти нас наверх прямо к церкви? Отдыхали на террасах в тени панно, на которых стояли даты, относящиеся к 19 веку.

Кстати говоря и к собору Бом-Жезуш мы тоже поднялись на своих двоих, не стали пользоваться ни фуникулером, ни объездной дорогой, чем весьма горды. Красота церкви Ремедиуш заставила забыть об усталости. Воздушная и кружевная снаружи, изнутри церковь вся бело-голубая, вся пронизанная светом и каким- то очень прозрачным и голубым воздухом.

Спускаться вниз нам понравилось гораздо больше, чем карабкаться наверх.

Ламегу был последней остановкой на пути к долине реки Доуро, и по расположению этот город является воротами в винный регион. У реки, не доезжая до города Пезу-да-Регуа и монументального моста через Доуро, мы съехали с трассы направо.


По левому берегу Доуро, мимо многочисленных виноградников и кинт (винных предприятий с усадьбами) доехали до городка Пиньян, где и располагался наш пятый отель.



Регион Доуро отличается удивительным ландшафтом, который формировался в течение столетий. За теми пейзажами, которые мы увидели перед собой, кроется вековой неустанный труд и забота. По чудесной, тщательно ухоженной местности несет свои синие воды извилистая река Доуро, на каждом повороте открывая нашим глазам все более и более прекрасные пейзажи.

Величие этих пейзажей редко кого оставляет равнодушным. Спокойная река течет вдаль, петляя между обрывистыми горными склонами и меняя свой цвет в зависимости от времени дня, от розового на восходе, до синего под ярким дневным солнцем и серебристого в прозрачных летних сумерках. На пологих холмах ряд за рядом виднеются террасы, где выращиваются тысячи виноградных лоз. Иногда эти террасы доходят до значительных высот, при этом каждая из них следует изгибам горы, образуя захватывающие дух формы. Сверху эти пейзажи кажутся гигантским японским садом, затейливые формы ландшафта которого прочерчены грабельками старательного садовника, днем и ночью предающегося медитации за этим удивительным занятием.
Это поистине впечатляющий маршрут, а для людей, интересующихся вином, он, конечно, еще более интересен. За Пезу-да-Регуа вы увидите коричневые указатели «Винный тур», и следуя по ним, вырулите на узкую дорогу, которая будет петлять вслед за изгибами реки и уходить вдоль гор к виноградникам знаменитых производителей портвейна «Offley», «Sandeman» и многих других, менее раскрученных, но, столь же старательно возделывающих свою трудную и благодарную землю. Многие хозяйства в этом регионе предлагают дегустации и имеют свои собственные магазины, но как мы убедились, цены в них совсем не низкие, и покупать там имеет смысл, если вы планируете распить вино в ближайшие дни, для своего собственного удовольствия, или хотите увезти для себя особенный сувенир из особенного места. А для подарков лучше закупаться в дьютифри, что гораздо более экономично и по времени таскания этой тяжести и, часто, по деньгам.
Узкоколейка, идущая по левой стороне Доуро из самого Порто предназначена для двух вещей – перевозки молодого вина в погреба Вила-нова-ди-Гайя и для железнодорожных круизов вдоль Доуро, по отзывам, имеющим свою особенную прелесть. Допотопный паровозик тихонечко себе пыхтит, а его пассажиры наслаждаются неповторимыми пейзажами и одновременно – чем хотят, ничем не озабоченные и не обремененные, в отличие от путешествующих на авто.
Вторым способом беззаботного путешествия по региону Доуро являются пароходные круизы. Но, если честно, во время поездки от Регуа до Пиньяна, я полдороги удивлялась, как по этой узенькой и полувысохшей речонке могут передвигаться круизные теплоходы, предназначенные для многодневных поездок. Более-менее полноводной река стала после плотины, располагающейся где-то на полдороги от Регуа до Пиньяна. История этой плотины тоже очень интересна. Когда-то в этом месте бурлили пороги и терпели крушение лодки с бочками молодого вина. Все оставалось без изменений пока в этом месте не потерпела крушение барка одного из крупнейших виноторговцев, англичанина по происхождению, путешествовавшего по Доуро вместе с семьей. Виноторговца утянул на дно пояс, набитый деньгами, а его спутниц спасли их кринолины, удержавшие их на поверхности. После этого случая в этом месте была построена плотина, смирившая бурное течение реки и позволившая регулировать полноводность. Мы видели на этой плотине прогулочный пароходик, проходивший шлюзование.
Городок Пиньян или Пиньяу (португальские слова с дифтонгами довольно сложно перекладываются на русский) стоит на слиянии Доуро и речки Пиньян. Городок жил, живет и будет жить только возделыванием винограда, и больше ничем. Об этом говорит все – и пейзажи его окружающие, и его крошечные размеры, и весь его антураж: винные магазинчики, бочки, сваленные в каком-то тупиковом переулке, и прекрасные керамические панно-азулежу на вокзале, рассказывающие обо всех фазах виноградарства. Маленький вокзал Пиньян, находится аккурат позади нашего отеля.

Отзыв об отеле здесь: http://www.otzyv.ru/read.php?id=127921.
Замечательный отель, стоящий на самом берегу Доуро, погрузил в атмосферу старой винодельческой усадьбы, принадлежащей богатым английским коммерсантам 19 века.

Вся обстановка веяла британской солидностью и основательностью, дубовые панели, множество картин, солидные дубовые решетчатые книжные шкафы, винтовая ажурная кованная лестница. Очень солидный и спокойный отель с винной тематикой. Очень бы хотелось провести там больше, чем одну ночь. Удалось еще немножко позагорать и расслабиться в бассейне после долгой дороги.

Ужин в саду отеля был просто замечательный с дегустацией местного портвейна, белый портвейн в виде аперитива, красный смаковали после ужина, любуясь на поблескивающую за оградой реку.

День шестой. Поездка по долине Доуро. Виноградники. Каса Матеуш. Амаранти. Гимарайнш. (110км). Ночь в отлеле Pousada de Guimaraes Santa Marinha, Гимарайнш.

Завтрак по сенью лозы оказался романтичен, как нигде.


Отель реально не хотелось покидать, но программа диктовала. В этот день мы проехали по красивейшим местам в глубине долины Доуро среди гор, покрытых террасами виноградников от Пиньяна к Вила Реал


и посетили усадьбу Каса Матеуш, усадьбу 18 века, яркий образец стиля барокко, принадлежащую одному из самых богатых и именитых семейств Португалии, графам Вила Реал.
Каса Матеуш был возведен в начале XVIII в., вероятнее всего, архитектором Никколо Назони, для дворянина Антониу ди Матеуша, графа Вила Реал. Его потомки и сегодня проживают в этом доме, но для посещения открыты сады и часть дома, ряд красивейших залов и библиотека. В особняке также есть магазин, где можно приобрести вино, производимое хозяйством Каса Матеуш, но не знаменитое вино Матеуш Розе, а другие сорта, в том числе и отличный портвейн. В Каса Матеуш можно пройти только с экскурсией, которую можно приобрести там же, выбор из английского, французского, немецкого и португальского языков. Фотографировать можно только особняк снаружи и сады. И это огромная жалость, потому что я в своей жизни не видела более красивых интерьеров, одновременно и богатых, и очень-очень уютных, в отличие от помпезных и холодных интерьеров королевских дворцов, которые мне довелось лицезреть в Португалии. Сейчас Каса Матеуш – это акционерное общество, ему принадлежит винный бренд «Каса Матеуш» и сам особняк, а семья, занимающая часть особняка, является одним из акционеров. В 20-30 годы особняк был в запустении и разрушался, и его хозяин, тогдашний граф Вила Реал, придумал создать это акционерное общество, поскольку его личных средств не хватало ни на реставрацию особняка, ни на развитие винного производства. Акционерное предприятие процвело, вино «Матеуш» известно далеко за пределами Португалии, а за счет прибыли предприятия и ведется поддержание особняка в безупречном порядке, а также уход за красивейшими французскими садами, оранжереями и виноградниками около особняка. Сады копируют те, которые были созданы при особняке в 18 веке. Из наследия 20 века сейчас существует удивительный кедровый тоннель длиной 35 м и высотой в 7,5 м, из сросшихся кронами деревьев, высаженных в 1941 году, поистине удивительное зрелище. Посетить особняк советую всем, это замечательная по красоте экскурсия, плюс отличное вино как сувенир.









Из Каса Матеуш мы вернулись в Пезу-да-Регуа и по высокому правому берегу реки Доуро, любуясь пейзажами необыкновенной красоты, доехали до городка Мезан-Фриу, который считается воротами в винный регион Доуро. В Мезан-Фриу также вся архитектура относится к 17-18 векам, и богато представлен стиль барокко как в церковной, так и в гражданской архитектуре. В Мезан Фриу мы на 2 дня (до приезда в город Порто) простились с красавицей Доуро.




Далее по очень красивой дороге среди покрытых дремучими лесами гор и холмов мы приехали в городок Амаранти – жемчужину северной Португали.




Амаранти – старинный город, расположенный в 56 км к востоку от Порту, на берегу реки Тамега. Римляне построили здесь мост через реку, который обрушился в XIII веке и был восстановлен местночтимым святым Гонсалу, в честь которого теперь и называется. Восстановленный святым средневековый мост необыкновенно привлекателен и до сих пор служит не только для пешеходов, но и для машин.

Город очень гордится своим святым, которого почитают как покровителя брака и чадородия. Большой городской собор около моста также посвящен святому Гонсалу и к нему приезжают со всех концов Португалии девушки и женщины, чтобы попросить о ниспослании детей и удачного брака. 8 июля празднуется день святого Гонсалу, одновременно это праздник города Амаранти, когда все жители выходят на улицы в народных костюмах, проводят шествия и обмениваются забавными печениями фаллической формы, покрытыми сахарной глазурью.



Во время войны с Наполеоном старый город сильно пострадал от пожаров и разорения. Но несколько старинных домов с ярко раскрашенными деревянными балконами сохранилось на его улочках. Особенно городок красив со стороны реки, неудивительно, что самая людная часть – это набережная, а во всех домах стоящих у реки есть кафе и рестораны с террасами, с которых открывается идиллический вид на реку, островок, с плавающими вокруг утками и старинные постройки центра.

Конечно, мы не смогли не остановиться в этом прелестном городке для обеда, и только после этого двинулись в Гимарайш, где располагался наш шестой отель.
Отель- Пусада-де-Гимарайш, Санта Маринья, располагается на холме, с панорамным видом на центр города.

Это бывший августинский монастырь 17 века, который был перестроен и отреставрирован для того чтобы стать государственной гостиницей. В 1985 году проект получил Национальный архитектурный приз.


Сейчас это очень интересный исторический отель, с уникальными чертами. Сохранены в неприкосновенности фасад и планировка монастыря, украшения в виде керамических панно-азулежу 18 века. В интерьере - множество антиквариата - мебели и картин.



Особую прелесть отелю придает большой английский парк, разбитый еще монахами-августинцами. Там можно увидеть мраморную лестницу 18 века, искусственное озеро, совершенно очаровательное своим меланхолично-элегическим видом.

Заросшие мхами полуразрушенные скамейки и статуи настраивают на романтический лад, а воздух пропитан запахами влажной зелени и трав. Из сумрачного английского парка с огромными деревьями можно выйти в ухоженный французский садик, с затейливой формой узоров из аккуратно подстриженных кустов, откуда открывается вид на прелестную террасу в стиле барокко с фонтаном, обшитым деревом потолком и панно из азулежу, вся эта красота осталась неприкосновенной со времени постройки монастыря.

Эта терраса, самое красивое место отеля, служит его визитной карточкой, потому что именно ее фотографии используются на рекламах и на главной странице сайта отеля.
Подробный отзыв об отеле здесь: http://www.otzyv.ru/read.php?id=128304
За вечер мы успели искупаться в большом открытом бассейне отеля, который оказался в нашем полном распоряжении из-за прохладной погоды,

а потом осмотрели парадные залы, украшенные старой живописью и старинные переходы бывшего монастыря.


Ужинали и завтракали в ресторане отеля, бывшей монастырской трапезной, суровом помещении, украшенном только кусками старых монастырских панно религиозной тематики.



День седьмой. Гимарайнш. Брага. Бом Жезуш. Национальный парк Пинеда-Жереш, Канисада. (50 км) .Ночь в отеле Pousada do Geres/Canicada ,Sao Bento.

В этот день мы осмотрели города Гимарайш и Брагу и поднялись к главной португальской святыне – собору Бом Жезуш ду Монти. Дальше нашей целью было увидеть кусочек национального парка Пинеда-Жереш и там же заночевать.
В Гимарайнше совершили «must have» путешествия по северу Португалии: посетили замок, считающийся местом основателя государства и первого португальского короля Афонсу Энрикиша, часовню-баптистерий, где по легенде его крестили.



Сходили в дворец герцогов Брагансских, построенный в 15в, где герцоги никогда не жили, но где решил поселиться в 20 веке португальский диктатор Салазар, для чего сделал великолепную реставрацию дворца. Дворец восстановлен из руин заново, и имеет очень своеобразную архитектуру – он весь топорщтся каминными трубами, необходимость которых понимаешь, пройдясь по огромным промозглым залам дворца, завешенным средневековыми гобеленами и оружием.







От дворца спустились вниз и прогулялись по Рю Санта Мария, самой красивой улице Гимарайнша.


Из Гимарайнша по платной дороге быстро попали в Брагу – столицу региона Миньо, региона зеленого вина и зеленых холмов. Брага – очень красивый город. Там мы побродили по историческому центру, слушали студенческий оркестр, зашли в кафедральный собор Се, с необыкновенно красивым и богатым интерьером и чудесным цветочным сквером около него.






Погуляли по центральной площади с огромным фонтаном, там и пообедали перед тем, как отправиться к собору Бом-Жезуш, главной святыне Португалии. Очень многолюдное место, туда ежедневно привозят многочисленные экскурсии и паломников со всей страны, в церкви и вокруг множество пожилых людей и инвалидов. Мы вновь поднимались по многотеррасной лестнице своими ногами, и подъем в силу отсутствия палящего солнца прошел гораздо легче, чем к церкви Ремедиуш. Собор величествен, красив и богат, но больше всего запомнилась лестница с каскадом тематических барочных фонтанов, увидеть их все совершенно необходимо – они великолепны. Также великолепен вид на город, расстилающийся далеко внизу у подножия высокой горы, на которой стоит собор.






От Браги вновь повернули на восток, чтобы увидеть кусочек национального парка Пинеда-Жереш. Парк располагается на северо-востоке Португалии, это горный заповедник с водопадами, ручьями, богатой флорой и маленькими деревушками, выстроенными из серого гранита. В этой области в деревнях сохранилась средневековая традиция хранить зерно и припасы в «эшпигейруш» - амбарах из гранита. Эти амбары чем-то напоминают высокие каменные саркофаги с треугольными крышами, увенчанными каменными крестами, поставленные на четыре ножки. Для вентиляции сверху по периметру сделаны прямоугольные отверстия. Подобные странные конструкции защищали припасы от мышей и сырости. Ими до сих пор пользуются жители этой местности, и они даже стали символом и оберегом. В населенных пунктах, которые мы проезжали, мы видели на участках малюсенькие копии «эшпигейруш» из камня разных цветов, у кого-то из светлого песчаника, у кого-то из красного и серого гранита. Такие малютки очевидно не предназначаются для хранения чего-либо, а просто украшают и придают местный колорит, а может быть и служат каким-то средством от сглаза.
Мы заехали только в самый краешек заповедника, но и то, что увидели, произвело впечатление – очень красивая природа. Городок Канисада, расположен на реке Каваду на самом юго-западе заповедника. Рядом с этим городом построена дамба, которая перекрывает реку и создает очень живописное водохранилище. Крутые берега с дремучими лесами, синяя-пресиняя река и вдали более высоки и безлесные горы, амфитеатром спускающиеся к долине реки Каваду. Виды с окрестных гор – просто захватывают дух.

На берегах водохранилища – песчаные пляжи, лодочные стоянки, а отдыхающий в этой местности народ развлекается рыбалкой, охотой и пешими походами. По заповеднику проложено много пешеходных маршрутов, карту которых нам выдали на рецепции нашего отеля. В заповеднике сохранилась древнеримская дорога, уходящая на север в страну Басков, по ее обочинам развалины каких-то столь же древних строений. Чуть выше в горах, если пересечь плотину Канисада, расположен городок Сан Бенто, названный в честь святого Бенто (или св.Бенедикта, как это имя звучит по-русски), центр этой местности.
Для ночевки и ужина остановились в природной пусаде, расположенной в сказочном по красоте месте. Отзыв об отеле здесь: http://www.otzyv.ru/read.php?id=128356


День восьмой. Ярмарка в Сан-Бенто. Понти ди Барка и Понти ди Лима. Вьяна-де-Каштелу. (100км) Ночь в отеле Casa Melo Alvim 4*.

Наш восьмой день прошел на самом севере Португалии в поездке вдоль реки Лима к ее устью у города Вьяна де Каштелу.
Из Канисады мы спустились к водохранилищу и пересекли его по плотине, столь живописно смотрящейся с горы, где стоял наш отель.


Вдоль реки Каваду, за плотиной превратившейся в узенький ручеек, мы доехали до городка Сан Бенту. В этом городке по выходным проходит многолюдная ярмарка, где торгуют сувенирами, снедью и всем чем угодно. Проезжали мы как раз в субботу и не упустили случая потолкаться на ярмарке, поглазеть на лошадей и выставку собак, полюбоваться местными разносолами – хлебами, сырами, копченым мясом.


Из Сан-Бенту до Лимы дорога шла по самому краю заповедника, лесистому предгорью.
Проехали с остановками через города Понти-ди-Барка и Понти-ди-Лима. Оба эти города названы в честь мостов, в первом есть средневековый мост через Лиму, во втором – древнеримский. Правда, от римского моста осталось всего два пролета из восьми, остальные восстановлены в средневековье.


Оба города очень красивые: тихие городки возникшие и разросшиеся вокруг мостов, с барочными церквями, узенькими улочками, выходящими к реке.


Мы проезжали по этим городкам в воскресенье, и в обоих около рек были гуляния. В Понти-ди-Лима на ярмарку съехалось множество окрестного народа, фланировавшего по набережной и вдоль торговых рядов. В Понти-ди-Барка было потише, но тоже народ на берегу речки устраивал семейные пикники. В Барке – река чуть пошире с маленькими порожками и длинными водорослями, развеваемыми течением по прозрачной воде.


В Понти-ди-Лима река совсем узенькая и больше напоминает широкий ручей чем реку.


Но по мере нашего продвижения к устью, было видно, что Лима делается все шире, и уже ничем не напоминает ту узенькую речку, которой была всего несколько километров назад.

Вьяна-де-Каштелу - город в устье Лимы, где река встречается с Атлантическим океаном. Побережье океана здесь окаймлено пляжами с белоснежным песком, дюнами и высоким прибоем. Вьяна – портовый город, центр его расположен со стороны Лимы по правому ее берегу. Побережье океана справа от устья занято морским портом с кранами и многочисленными складами, а слева от устья – огромные белые пляжи. Чтобы попасть на них, нужно переехать Лиму по мосту, идущему почти что из самого центра, и повернуть направо к океану. Здесь большая дамба и деревянный настил, идущий к пляжу через дюны. Очень ветрено. Народ сооружает загородки от ветра и песка и загорает. Купаться холодновато из-за ветра, но все равно купаются. Вода по ощущениям от силы – 18 градусов. Но здесь не царство пляжников, а царство серферов и кайтеров. Океан и небо пестрят трепещут полотнищами разных цветов, десятки серфов снуют взад-вперед вдоль дамбы и пляжа, несомые парусами и парашютами. Зрелище незабываемое, какое-то нереально праздничное. Вдоль пляжа стоят отели, наверное на 90% населенные любителями водно-ветряного спорта.



Вьяна де Каштелу в16-17вв. была процветающим морским портом, откуда шла бойкая торговля вином, производимым в провинции Миньо. Также здесь строили корабли для заокеанских экспедиций. О богатстве города можно судить по красивым домам старого центра , богато украшенным мануэлинской резьбой мраморным фонтанам. Фонтан на центральной площади построен в 1554 году, а старая ратуша когда-то служила крепостью города.



Стоящий рядом красивый ренессансный дворец с аркадой из кариатид – госпиталь милосердия.

Городской музей в старинном барочном особняке очень неплох, много интересных экспонатов, старинная мебель, посуда, картины и пр. Узкие улочки и переулки города просто очаровательны, побродить по ним одно удовольствие. Правда оживленный вид они имеют только днем, после пяти вечера весь городок замирает – провинция, что с нее возьмешь.




Одна из основных достопримечательностей Вьяны – базилика Святой Лусии на одноименной горе прямо над городом. К базилике идет мощеная камнем серпантинная дорога через рощу сосен и эвкалиптов. С площади у базилики расстилается роскошная панорама – все устье Лимы, Вьяна, и океан, обрамленный белыми пляжами – как на ладони. Говорят – один из красивейших видов Потругалии. Собор - новой постройки и по архитектуре напоминает парижский Сакре Кёр. Обязательно нужно подняться на смотровую площадку в одной из башен собора– вид оттуда еще лучше, чем вид с площади. Дух захватывает – река, океан, белый прибой, простор.





А на площади у базилики – автостоянка, на которой хозяйничают местные мазурики. Стоянка там бесплатная, но стоит примериться, чтобы встать на свободное место, как к вам тут же подлетит такой мазурик, и, хотите вы или нет, начнет руководить процессом. Выйдя из машины, лучше дать ему за «любезную помощь» пару евро, или же купить у него самодельную подвеску на зеркало из двух плетеных из цветных ниток кукол в народном стиле «на счастье». Если вы этого не сделаете, можно, вернувшись из храма, обнаружить проколотое колесо или царапину во весь бок, об этом нас предупредили в отеле. Мы купили себе куклу за 3 евро и тем самым обеспечили неприкосновенность прокатной собственности. Ну их в баню, целая машина важнее. А смешная нитяная кукла сейчас вызывает вполне себе ностальгические воспоминания о соборе Св.Лусии и присоборных мазуриках.
Изначально мы хотели остановиться в Pousada de Viana do Castello. Этот отель (пусада из категории «шарм») расположен на горе сразу за собором и с его террас открывается еще более прекрасный вид, чем с башен храма, потому что частью этого вида становится сама базилика.

Но по плану мы попали во Вьяну в воскресенье, а на августовские выходные дни отель зарядил драконовские цены – 270 евро за ночь в номере с балконом и видом. Рука не поднялась на это дело, и мы остановили свой выбор на отеле Estelagem Casa Melo Alvim, расположенном внизу, в городе.



Заселившись в отель – перестроенный средневековый особняк, принадлежавший в 16в. городскому казначею, отправились бродить по городу и ужинать. Ужинали в подсказанном на рецепции ресторанчике португальской кухни.
Отзыв об отеле здесь: http://www.otzyv.ru/read.php?id=128870

День девятый. Переезд в Порто (60км). Порто. Ночь в отеле Teatro 4*.

Позавтракав в отеле,

загрузились и отправились в Порто. Переезд прошел очень быстро по скоростной трассе, той самой, оборудованной электронными системами оплаты (electronic tolls), о которых писалось выше.
И вот мы уже в городе, первая поездка по улицам Порто, первое очень яркое впечатление от его вверх и вниз бегущих узких улиц, церквей, сплошь покрытых голубыми и синими азулежу, башня Клеригуш подтверждает, да, мы вправду в этом городе, о котором столько читали, о котором столько разноречивых мнений.

А нам город очень понравился – нигде не увидела такой уж грязи и неопрятности, какую описывают некоторые туристы, а облик старых кварталов центра с темными и узкими улочками, завешенными бельем, со старенькими фасадами, украшенными потемневшими от времени, побитыми азулежу – это часть неповторимости Порто. Очень переживала, как сможем добраться до отеля, расположенного прямо в самом что ни на есть центре города, оказалось, все просто, навигатор довел прямо до входа, отельный портье тут же отогнал машину в гараж.
Отель очень современный и стильный. Описание здесь: http://www.otzyv.ru/read.php?id=129009. Самый центр.

Направо за углом (чуть подняться в гору) – торговая улица Святой Катарины. Налево в двух шагах вокзал и центральная площадь, с отправной точкой экскурсионных автобусов. Рибейра, Паласио Болса, кафедральный собор Се, епископский дворец, башня Клеригуш, знаменитый книжный магазин – все в пределах 10минутной прогулки.
Весь день посвятили осмотру города. В первой половине дня купили билеты на красный туристический автобус и объехали на нем весь город, включая и круг по кварталу Вила Нова ди Гуйя, где расположены виноторговые фирмы с магазинами и погребами, где все туристы дегустируют портвейн.







В наш билет на красный автобус входила бесплатная дегустация в погребе компании Offley, потому на набережной Вилы ди Гуйя мы слезли с автобуса и пошли дегустировать. Потом дождались автобуса и вернулись на нем в Рибейру, чтобы там сесть на кораблик.



На кораблике прокатились по Доуро до ее устья, чтобы увидеть город с реки и полюбоваться пятью мостами, построенными в разных архитектурных стилях, протянутыми между высокими берегами.




Квартал Рибейра – нечто особенное, такого не увидишь больше нигде. Завораживает сочетанием хаоса и гармонии, красоты и нищеты, богемного изящества и запущенности. Хотя сейчас, как говорят, Рибейра переживает второе рождение, там прводятся реставрации, обновляются старенькие домишки, хаотично теснящиеся на берегу, во многих устраиваются дорогие и стильные пансионы.



Мост Эйфеля прекрасен, и днем и ночью. Пока были там, сделали несколько снимков – днем, ночью, при закате, каждое освящение придавало мосту особое очарование.




Побродив по узеньким улочкам Рибейры, пообедали в одном из ресторанчиков у реки, потом пешком вернулись в отель, не забыв заглянуть на вокзал дабы полюбоваться знаменитыми азулежу.

Чуть передохнув в отеле снова пошли на прогулку – через улицу Святой Катарины вышли на площадь около епископского дворца и собора Се и фотографировали Порто на закате с этой самой высокой точки города.





Потом по многочисленным лестницам и узким улочкам вернулись к Рибейре, где сели ужинать в открытом ресторанчике на набережной.



Что хочу сказать – сидеть там очень красиво, можно бесконечно любоваться мостом, затейливо освещенным эффектной подсветкой. Но обслуживание в этих ресторанах оставляет желать лучшего. В ужин мы вообще прокляли все, суп нам принести забыли, горячее ждали не меньше полутора часов, выдули под куверт бутылку дорогущего красного вина, а еду все не несли. Чуть не ушли уже, пока дождались наших кальмаров и мясо. Но приготовлено было вкусно. Пока поели – уже 11 вечера,

и ноги идти в гору уже отказались, взяли на Рибейре такси до отеля.

День десятый. Прогулки по Порто. Вечером переезд в Буссако (100км). Ночь в отеле Bussaco Palace 5*.

С утра сходили в знаменитый книжный магазин в стиле модерн и в Паласио Болса - биржу – коммерческое сердце старого Порто.


Также как в Каса Матеуш там запрещено фотографировать, и это весьма прискорбно. Очень хотелось запечатлеть на память всю красоту и роскошь интерьеров. Власти и самые богатые коммерсанты Порто вложили в Дворец Биржи огромные деньги и душу, чтобы показать насколько они гордятся богатством и коммерческими успехами своего города. Залы дворца великолепны, такую красоту и богатство отделки и истинно португальский колорит интерьеров больше не увидеть нигде. А книжный магазин тоже красив и достоен обязательного визита.
Потом несколько часов посвятили магазинам на улице Св. Катарины, и уже ближе к вечеру выехали в Буссако, где располагался отель, являющийся одной из главных достопримечательностей Португалии. Потому приведу здесь подробный рассказ.
Сначала про историю этого места. Буссако – заповедный лес, приблизительно в 40 км. от Коимбры, и в нескольких километрах от курортного городка Лузо, известного своими минеральными источниками. Лес занимает 100 га, в нем насчитывается 700 видов родных и привезенных из других стран растений.

В течение многих веков земли с лесом принадлежали мужскому монастырю бенедектинцев, основанному в 6 веке. Специальной папской буллой был запрещен доступ в этот лес для женщин, и этот запрет существовал и выполнялся на протяжении долгого времени. Однако, несмотря на старинный запрет в 16 веке монастырь перешел монахиням-кармелиткам, которые окружили лес стеной и высадили в нем десятки видов экзотических растений. Во времена наполеоновских войн в этих местах проходили сражения между англо-португальскими войсками и наполеоновской армией, в частности сражение, которое так и было названо – битва при Буссако. Лес не был затронут, но в его окрестностях были возведены оборонительные сооружения, а английский полководец Веллингтон выбрал своей ставкой именно монастырь. В его развалинах до их пор осталась келья, в которой якобы ночевал Веллингтон.

В 1834 году, когда в Португалии массово упразднялись монастырские владения, лес перешел в собственность государства, т.е. королевской династии Браганса. В конце 19 века на развалинах монастыря для короля Карлуша I был построен охотничий дом, или точнее – дворец, что ближе к истине.



Король Карлуш был большим знатоком и ценителем искусства, и даже сам не по-любительски занимался живописью, потому выбор архитектора и проект отвечали самым высоким образцам архитектурного искусства. Архитектор дворца тот же, что строил Кинта Ригалейра в Синтре, а стиль – знаменитый нео-мануэлино, кружева в камне. Дворец – это архитектурная фантазия, окруженная садами с экзотическими деревьями, привезенными из далеких уголков Португальской империи. Архитектор широко позаимствовал архитектурные элементы и у монастыря Жеронимуш в Белене, Дворца Доджей в Венеции и Замка Грауштарк в Баварии. Это сооружение является одним из самых грандиозных среди небольших дворцов Европы. Король Карлуш использовал дворец по первоначальному назначению – как охотничий дом, а также посещал его для отдыха со своей семьей, а по некоторым легендам – вместе с любовницей, оперной певицей. В 1908 году Карлуш был убит вместе со старшим сыном-наследником престола, в 1910 году с престола был свергнут его младший сын Мануэл II, а в стране была провозглашена республика. В 1910 году бывший повар, швейцарец, служивший во дворце Буссако, убедил новое правительство в том, что во дворце нужно организовать отель, и получил право заняться этим. Свергнутая королева Амалия, жена Карлуша, незадолго до своей смерти просила правительство Португалии о разрешении посетить места, где она жила до убийства мужа, и получила это разрешение. В 1945 году она совершила путешествие по своим бывшим владениям и в числе других мест посетила дворец Буссако. Португалия во второй мировой войне не участвовала, была нейтральной страной, соответственно служила приютом и ареной интриг для всех международных авантюристов. Отель в Буссако известен тем, что в годы войны он был любимым местом для встреч международных агентов и шпионов, так же как отель Palacio Estoril на Лиссабонской ривьере.
Сейчас Буссако Палас по-прежнему находится в собственности государства, которое раз в 10-15 лет оформляет концессию на него с какими-либо отельерами и финансирует его содержание. По слухам со времени кризиса 1998 года государственное финансирование отеля прекратилось, и концессия на него не переоформлялась. Отельная сеть, в управлении которой находится Буссако Палас, тоже с тех пор фактически прекратил отпускать какие-либо дополнительные средства – боится вкладываться до продления концессии, и отель живет, затянув поясок, на то, что сам заработает, а прибыль отдает управляющему и государству, а сам потихоньку ветшает. Государству же в кризисных заботах, видимо, не до таких мелочей, как национальное достояние. Так и идет уже второй десяток лет.
Как уже было сказано, во дворце Буссако отель действует с 1910 года, и большая часть его отделки и интерьеров осталась неизменной с тех времен и даже со времени его постройки (переделке подвергались только номера). Несмотря на огромный износ от посещения многочисленных гостей, дворец сохранился в хорошем состоянии. Особенно стоят внимания залы нижнего этажа, грандиозная лестница с украшенными мрамором балюстрадами, стены внутри и снаружи здания, выложенные голубыми и белыми изразцами, на которых изображены важные сцены из португальской истории, нежные фрески и восточный деревянный резной потолок ресторана.





Перепланировку и переоборудование претерпели жилые комнаты, последний раз это произошло в 60-70х годах, но и они сохранили свое консервативное убранство.
Изначально у нас было очень много сомнений, стоит ехать в Bussaco Palace или нет. Очень много отрицательных отзывов на tripadvisor. Причем интересно, что последнее время там появляются совершенно полярные отзывы, либо экстремально ругательные, либо крайне восторженные. Вкратце все нарекания сводятся к сильной обшарпанности комнат, отвратительной еде. В восторженных отзывах превозносят романтичность места и :) «королевскую кухню». Именно из-за полярности этих отзывов мы не могли не остановиться в Буссако – нужно же было составить свое мнение.
И вот наше впечатление. Это необыкновенное место, нереально романтичное. Непередаваемое сочетание экзотичной красоты дворца, простоты и элегантности маленького французского парка, таинственности леса, меланхоличности заросшего пруда с живущим там лебедем. Эту красоту надо видеть, словами не передать. И это окупает всё, и Буссако- обязательное место для посещения, хотя бы для внешнего осмотра.








Остановиться в отеле очень желательно, потому что только внутри этих стен можно наиболее полно ощутить атмосферу этого удивительного места. Особенно хорош он в утренней дымке и вечерних сумерках. Вид каменных кружев, окутанных нежным туманом, или освещенным розовыми отсветами заката, оттененных старым дремучим лесом, просто невозможно передать.



Оформление и обстановка общественных зон действительно в основном сохранены в оригинальном виде и они великолепны. И это великолепие не несет себе ни одной нотки безвкусия и излишества. Все органично, и каждой черточной отражает принадлежность к португальской культуре.






Обстановка номеров уж точно не обновлялась как минимум лет 50. Принимая душ, вспоминаешь атмосферу романов Агаты Кристи, и Пуаро, разумеется. Наверное, он имел как раз такие условия, останавливаясь в отелях в первой четверти 20 века, описанных Агатой Кристи. И эти мысли добавляют особого стиля и романтики.
Мы приехали в отель уже под вечер. Уже на первых минутах общения с персоналом я пришла к выводу, что с такой приветливостью, добротой и услужливостью я не встречалась нигде. Высший балл с десятью плюсами.
На рецепции нам предложили сначала посмотреть предназначенную нам комнату – вдруг что-то не понравится. Это сразу произвело очень положительное впечатление. Любезная девушка с рецепции показала нам комнату в главном здании, выходящую на парк, и должна сказать, это была очень красивая комната – в голубых тонах, с красивой деревянной кроватью и мраморной ванной. Но у нее не было балкона, только окна – и в комнате, и в ванной. Я решила покапризничать (хотя и смешно капризничать, останавливаясь в отеле всего на одну ночь) и спросила, нет ли комнаты с балконом. Девушка расцвела улыбкой и сообщила, что да, есть и с балконом – но в заднем крыле, с видом не на парк, а на лес.

Пошли смотреть. Комната оказалась прелестной – с длинным коридорчиком, большой старомодной ванной комнатой, отделанной кафелем (похожая была в квартире моего дедушки в сталинке 30х годов) и небольшой, оклеенной розовыми обоями комнатой с полукруглым балконом.



Вид на лес, мануэлинскую башню и лестницу отеля с бронзовой статуей, и на розарий.



Просто прелесть. Выбрали эту комнату, и милый стренький дедушка-портье с добрыми глазами и улыбкой притащил наши чемоданы. После этого девушка с рецепции еще звонила нам с вопросом, все ли нас устроило, нет ли еще каких-то пожеланий. Поздно вечером притащила нам по две дополнительные подушки, через две секунды после моего звонка. По большому счету, конечно, в комнате было много к чему придраться – розовые обои имели весьма уже облезный вид, кое-где даже поободрались, ванная и сантехника супер-устарелые, кровать жесткая, мебель наверное 30-х годов двадцатого века. Но ребята, все вместе – это выглядело не застарело-поношенным, а как-то по-благородному старомодным и производило самое лучшее впечатление. Первая половина 20 века это сейчас уже старина и антиквариат, и стоящий в комнате комод с зеркалом в оправе и маленькими ящичками и красивый гардероб можно смело причислить к антикварным вещам.

В номере было очень чисто, ковер старый, но отлично вычищенный, напор горячей воды в ванной был выше всяческих похвал, косметика была очень хорошая с приятным растительным запахом, постельное белье – белоснежное и хрустящее. Вместе с впечатлением от первой предложенной комнаты, вторая доставила только положительные эмоции. Конечно, все можно обновить, подогнать под современный стандарт, но поверьте, вместе с этой допотопной сантехникой, старой мебелью и потертыми портьерами из отеля уйдет очень большая часть его очарования.
Планировка старой части отеля – основного здания осталась неизменной, потому вы не увидите там непременного гостиничного коридора, дверь вашей комнаты будет находиться в небольших переходах из основных старинных залов и холлов дворца на втором и третьем этажах.


В задней части отеля, где был наш номер, напротив, будет огромный, широкий и высокий коридор с красным ковром и скрипучими деревянными полами, а крыло это вернее всего планировалось для хозяйственных помещений и комнат прислуги.

Так что если у вас в планах ощутить себя истинными королями – выбирайте комнаты в главном здании.
С задней стороны отеля – то, что осталось от монастыря. Вход в монастырь отделан пробковым дубом, изъеденным временем. Один раз в день что-то около одиннадцати дня там открывают и проводят экскурсию, показывают старинный образ Мадонны, который там хранится и старые кельи, в том числе ту, где якобы ночевал великий полководец Веллингтон.
Самое главное в посещении отеля – это непременные прогулки по монастырскому лесу. На рецепции дают план всей обширной территории размеченными маршрутами для прогулок. В лесу можно увидеть множество разновидностей флоры, в том числе древовидные папоротники, я такие увидела впервые.
Насчет кухни отеля. Мы сходили на ужин, хотя во многих отзывах нам настоятельно советовали этого не делать. Любопытные мы, не отнять. В-общем, подтверждаю, еда была…. не то что бы… но… ну да, ужасная.

Шеф-повару стоило бы дать коленом под зад за изготовляемые им «шедевры». Но несмотря на это я не пожалела потраченных на ужин денег. Все так, но, Боже мой!, как там романтично! Атмосфера, созданная персоналом, красота интерьера, церемонность обслуживания, красивый декор сервировки, на мой взгляд окупили недостаточную степень прожарки утиной грудки и странный цвет картофельных крокетов.




А завтрак был очень даже неплох – в том же чудесном интерьере, с видом на парк в утреннем тумане, белоснежные скатерти, все было великолепно. Жаль, нельзя было выйти завтракать на террасу – было слишком холодно..



Резюме: Отель нуждается в бережной реновации, но стопроцентно стоит посещения на 2-3 ночи. Одна ночь - мало, чтобы проникнуться неповторимой атмосферой этого места, и совершить несколько прогулок по лесу. Советую этот отель для посещения влюбленным и новобрачным.
Ну и напишу про настоящее безобразие: рваные стулья в ресторане реально не вызывают никакой ностальгии по старым добрым временам, а только возмущение скаредностью нынешних управляющих.

День одиннадцатый. Круш Алта. Коимбра – Томар - Эрисейра. 270км. Ночь в отеле Vila Gale Ericeira. Самый длинный переезд за всю нашу поездку.

Самая высокая точка леса Буссако – Круш Алта – вершины горы, на которой установлен большой крест, с этой точки, по словам путеводителей, открывается одна из красивейших панорам Португалии. Взойти на это место при желании можно пешком по старой монастырской тропе со ступеньками, которые сейчас уже напоминают обыкновенные замшелые камни. Прогулка будет энергозатратная и займет около полутора часов от здания отеля. В то же время на Круш Алта можно спокойно подъехать на машине следуя указателям. По словам отзывов и путеводителей с Круш Алта открывается очень красивый вид на отель. Я свидетель: это уже не так. Возможно, с тех пор выросли деревья и практически на 95% закрыли отель от взоров, среди деревьев видно только башню. А может быть эта панорама открывается в другие времена года. Но в августе я еле-еле высмотрела кончик башни среди деревьев, да и то для этого пришлось вскарабкаться на подножье креста, с самой смотровой площадки и того не будет видно. Если присмотреться, на фотографии можно разглядеть кончик шпиля.

А вообще, панорама с Круш Алта не произвела на нас такого уж сильного впечатления, может от того, что было утро и местность со стороны леса Буссако была подернута дымкой.
Из Буссако где-то за час доехали до Коимбры, чтобы посетить самый старый в Португалии университет. Машину поставили на стоянке на набрежной у моста Санта-Клара.


Оттуда по оживленной улице Рю Ферейра с большим количеством кафе, кондитерских и баров вышли к площади Праса Коммерсиу с церковью Сан-Тиагу XII века. Рядом на площади 8 Мая расположена церковь Санта-Круж.

В ней похоронены два первых португальских короля – Афонсу Энрикеш и его сын Саншу. Эта церковь, заложенная в 12 веке, как и монастырь Санта-Круж, дают возможность познакомиться с собственной городской школой скульптуры XVI века. В 16 веке году по приказу Мануэла I этот романский монастырь был полностью обновлен лучшими мастерами эпохи мануэлино. Прекрасная резьба Никола де Шантарена и Жана Руанского украшают портал, а внутри – роскошные, изящно отделанные надгробия Афонсу Энрикеша и Саншу работы Никола де Шантарена, который также похоронен в соборе. Очень красив внутренний дворик – Клауштру-ду-Силенсиу.

После церкви Санта Круж пошли в верхний город через старые арабские ворота,


подъем очень крутой по спирали вокруг горы, и в самый солнцепек не доставил нам удовольствия, в отличие от сувенирных лавочек с самыми красивыми сувенирами из керамики, из всех, которые мы встречали по стране.

Вообще мне было прямо жалко студентов и преподавателей, которые были вынуждены ежедневно карабкаться по этим крутейшим улочкам – воистину, кто хочет знаний, то должен трудиться, и ногами в том числе. Университет был создан в 13 веке достославным королем Динишем – вот уж воистину оставил о себе память на долгие века – всю страну застроил крепостями, защитил навсегда Португалию, да еще и университет основал, который в продолжает действовать восьмую сотню лет. Долго искали, где купить билет в университет, бегали по раскаленной от солнца площади с памятником королю Жуану Третьему, чуть не померли от перегрева – первый и последний раз во время этой поездки нас хорошенько прижарило солнышко.


В билет входило посещение великолепной барочной библиотеки с позолоченным резным деревом 18 века (фотографировать запрещено, сняли только вход в библиотеку), актового зала, зала с портретами всех университетских ректоров.



Из галереи на верхнем этаже открывается замечательный вид на всю Коимбру – как на ладони весь город на обеих сторонах реки Монтегу.


Выйдя из университета сели попить кофе в кафешке прямо на ступенчатой улочке около симпатичной скульптуры танцующих девушек .



Из Коимбры переехали в Томар, где посмотрели крепость тамплиеров и монастырь ордена Христа с византийской церковью, копирующей восьмиугольный храм Гроба Господня в Иерусалиме. Знаменитое окно капитула монастыря – самый размануэлинский из всех образцов мануэлинского декора, и жемчужина архитектуры. Само здание монастыря в стиле итальянского возрождения тоже очень красиво, просто мраморная симфония. Жаль, что все это великолепие – музей под открытым небом, а не живет строгой монашествой жизнью, в храме не идут службы, кельи , залы и переходы пусты и мертвы, только шустрые любопытные туристы на секунду оживляют своими шагами былое величие этого здания.










К сожалению, времени на то, чтобы побродить по самому Томару не осталось, нужно было еще доехать до Эрисейры. Поначалу, планируя этот день, я думала остановиться в Томар на ночь, но у нас оставался впереди всего один день, и, если бы остались в Томаре, пол-следующего дня пришлось бы потратить на переезд до Лиссабона, распрощавшись с возможностью заехать в Синтру. Собственно, нам как обычно не хватило дня, но если бы он у нас и был, и его бы не хватило…
Эрисейра – маленький городок на побережье, в бывшем – рыбацкий, сейчас больше курортный, примечатльный только тем, что там находится очередной наш отель, выбранный с тем, чтобы добавить в наши остановки немножко морской тематики – океанского ветра, шума прибоя, и бесконечного горизонта. Остановились в отеле Vila Gale Eriсeira, сетевом отеле, расположившимся в здании бывшего пансиона конца 19века. Можно бы было сказать, что у этого отеля есть свой шарм, если бы не множество галдящих немцев, приехавших с групповыми турами. Отзыв об отеле здесь: http://www.otzyv.ru/read.php?id=129100



Ужинали в ресторане отеля, в первый и последний раз в этой поездке «насладились» шведским столом.

День двенадцатый. Синтра – Кашкайш - Лиссабон – Белем и центр. (60км). Ночь в отеле CS Vintage 5*.

Позавтракав под гомон немецких туристов, отправились в Синтру. Целью были дворец Пена и Кинта Ригалейра. В этот день погода нам изрядно насолила, Лиссабон и Синтра были накрыты дождем и туманом.



В прошлый визит в Португалию я побывала в королевском дворце, Пену осмотрела только снаружи, хотелось увидеть и интерьеры. Удалось. Бесподобно – все в полной неприкосновенности, ощущение, что царственные обитатели только что на минутку вышли из своих волшебных чертогов. Жалко– и здесь фотографии запрещены. Парочка, раздобытая в просторах интернета для интереса:


Прогулка по сырому парку была не очень-то приятна в плане физическом, но тоже оставила своеобразные приятные и забавные впечатления: волшебный лес подернутый туманной пеленой, мхи, свисающие с громадных деревьев и массовый выполз здоровущих слизняков с рожками.:)



А вот Кинта Ригалейра не удалась. В пешей доступности – полное отсутствие парковки. Несколько раз прокрутились вокруг – бесполезно, так и уехали несолоно хлебавши.

Вообще в Синтре с парковками засада. За счастье, что смогли умоститься едва-едва на маленьком пятачке (около мусорки) около дворца Монсеррат – его и посетили. Волшебный дворец, красивейший парк. На один этот парк можно потратить несколько часов.








Из Монсеррата еще раз проехали по Синтре в тщетной надежде где-нибудь притулить машину, чтобы побродить по городу. Синтра прелестна, как и два года назад, королевский дворец, самая старая гостиница Европы, Laurence's, где останавливался Байрон… Ужасно хотелось, переночевать в этой гостинице, но она, увы – без парковки, девай машину, куда знаешь…


Не смогли – пришлось уехать на побережье, заехали в Кашкайш, где погуляли, пообедали в итальянском ресторанчике с русским официантом, и полюбовались эти прелестным оживленным городком - цветком Лиссабонской Ривьеры.





А в этом очаровательном семейном отеле в Кашкайше я планировала остановиться на пару ночей, забронировала номер, а потом все переиграла. Сейчас отель шлет мне свои новости и приглашения по электронке :). Этот отель – это нечто совершенно особенное, там даже телевизоров нет в номерах, так выдерживают стиль доброй старины…


Из Кашкайша поехали уже в Лиссабон, где остановились и погуляли в Белеме,



и уже поехали в свой отель. Остановились в городском собрате винного отеля CS Vintage – CS Lisboa, той же сети. Отель очень понравился – прежде всего отличным расположением, но и обслуживание и комфорт были на высоком уровне. Отзыв об отеле здесь: http://www.otzyv.ru/read.php?id=129159


Напоследок Лиссабон подкинул нам плюшку, лишив приятности нашу вечернюю прогулку по городу. Как только мы вышли на улицу, полил дождь, и мы хоть и сделали попытку посопротивляться неизбежному и пройтись по проспекту Либертаде, но, дойдя до площади Коммерсиу, были уже насквозь мокрые и, поджав хвосты, как промерзшие мокрые собачонки, вернулись в отель – сушиться и ужинать. Кстати возвращение было своеобразное, казалось бы чего проще – прошли несколько кварталов по Либертаде, просто вернуться на такси. Ан нет. Водитель, старый дедуля, нашего отеля не знал (а ведь самый центр!), название улицы ему также ничего не сказало, после этого до посинения тыкали его носом в карту центра - в карте он тоже ничего не понял. Когда называли ему название улицы, он радостно орал "Си, си, Барата Салгуэйра!" и кивал головой, но найти улицу сам так и не смог. Еле-еле , дирижируя дедулей, тут направо, тут налево, выехали к отелю. Откуда такая засада, что лиссабонский таксист не ориентируется в городе- в центре!, совершенно не врубились. Одна была мысль, что время тянет, чтобы заработать, но стоимость такси в Лиссабоне смешная просто, ну получил дедушка не 4 евро, а 5, может, конечно, для него, конечно, это существенно, тогда и ладно. Но странно. Так что если соберетесь ездить на такси, запасайтесь подробным планом города, и учите по-португальски слова "налево", "направо" и "развернуться" :).



После этой чудной прогулки пришлось выкинуть промокшую и испорченную обувь, и утешаться тем, что не простыли.
Ужин в отеле можно получить в двух форматах – аля карт или шведского стола. Спустившись в ресторан, мы было направились в зал со шведским столом, но распорядитель очень ловко завернул нас в зал а-ля карт. Возражать не стали, но оказались там в гордом одиночестве, а потому ужин прошел для меня скучно, размеренно и чинно, а муж получил свою любимую козлятину и остался страшно доволен жизнью.



День тринадцатый. Перелет Лиссабон – Фуншал. Отель Quinta de Penha de Franca 4*. 8 дней на Мадейре.

День прошел без эксцессов, все как по часам. Билет взяли на 2 часа дня, чтобы никуда не спешить. Не торопясь с утра позавтракали, собрались, доехали до аэропорта, сдали в аэропорту машину, перелетели на Мадейру, где нас встретил дяденька от прокатной конторы. Машина оказалась в точности такая же, как на континенте, за исключением цвета и наличия автоматической коробки.
Остановились в семейном отеле Quinta da Penha с красивым садом, очень удобно расположенном близко к центру Фуншала. Вот побережье около отеля.

Выбирали отель исходя из наличия своего пляжа, близости к центру и наличия бесплатной автостоянки. Пляж:

Здесь купались:

Наличие бесплатной автостоянки в фуншальском отеле – огромное благо. 2 года назад я останавливалась в Карлтоне, у которого была очень дорогая и очень маленькая автостоянка, приходилось ставить машину на улице, оплачивать стоянку в автомате, для чего спозаранку вскакивать, чтобы успеть до 8 утра выложить за стекло машины талончик. Кинта де Пенья оказалась поплоше Карлтона по многим аспектам, но автостоянка нам это дело скомпенсировала. Подробное описание отеля здесь: http://www.otzyv.ru/read.php?id=12968



Фуншал, прелестный город, его парки и сады, это просто нечто невообразимо прекрасное, можно из Фуншала и не выезжать – масса впечатлений.


Но мы все-таки выезжали, раз уж арендовали машину. Поскольку я была на Мадейре во второй раз, все время сравнивала. Таких ярких впечатлений и такого восторга, как в первый раз, уже не было. Все воспринималось гораздо спокойнее. В первый раз еще не было ощущения, что остров такой маленький, и все его прелести можно познать за один визит, казалось – просто бескрайний. А второй раз, когда думала, что бы такого еще увидеть доселе невиданного, почти ничего и не нашлось, все уже видела и почти ничего не было в новинку. Потому мы уже никуда не спешили, не жалея времени валялись на пляже около океана, каждый день не меньше чем по пол-дня.
Но все равно Мадейра смогла показать себя с другой стороны. Хотя мы приехали точно в то же время, что и в первый раз – в начале сентября, погода стояла другая, более сухая, ветреная и прохладная, чем в первый раз, и мы смогли увидеть красоты Мадейры расцвеченные совсем другими красками. Океан был холоднее, от силы 22 градуса, а в прошлый раз по ощущениям были все 25.
Вот как мы провели оставшиеся дни отдыха на Мадейре.

14 день.
Целый день гуляли по Фуншалу.









Сходили в старый город, на рынок (рыбный днем не стоит посещения – ничего интересного),

после обеда – прогулялись по западной части по приморскому променаду, вечером пошли глазеть на праздник вина и ужинать в старом городе. На набережной в старом городе за фуникулером множество милых ресторанчиков с местным колоритом. Там в-основном и ужинали. Понравился ресторан «Моцарт», где гостей встречает жизнерадостный фрик в прикиде а-ля 18 век, а блюда оформлены так, как будто это делал художник-авангардист.

И, без сомнения могу рекомендовать ресторан рядом с нашим отелем – настолько хорош, что храню карточку: Dona Amelia. Rua Imperatriz D.Amelia, 83. Несколько раз там побывали, кухня безукоризненная. Ризотто с морепродуктами, спагетти с лангустами были божественными



Праздник вина в Фуншале двухлетней давности произвел гораздо большее впечатление, чем в 2011-м году. В 2009-м он был с большим размахом, а в этот раз все было гораздо скромнее. Не было большого количества роскошных композиций из цветов и винограда, не было девушек, наряженных в костюмы гортензий и танцующих на сценах, не было ярких представлений и инсталяций об истории и традициях местного виноделия. Не было такого большого количества людей в народных костюмах, и фольклорных ансамблей с песнями и танцами. Все было на порядок скромнее. Киоски с винами были, можно было и купить, и просто попробовать, но тоже за деньги. Сцена, украшенная цветами, с местным эстрадным ансамблем. Киоски с местными картофельными хлебцами - Боло де Кака, милое название :))). Были люди в костюмах пиратов. Ну и все, собственно. Кризис подкосил и Мадейру, сильно на праздник не раскошелились.


15 день.
После моря прокатились на запад – до городка Кальета, где нашли замечательный песочный пляж, там очень здорово, кто приедет на Мадейру с детьми – поезжайте туда купаться в океане.
По дороге заехали на Кабо Жирао, самый высокий утес Португалии.



Ужинали в Рибейра Брава, маленьком тихом городке на побережье. Пляжа там нет: огромные валуны и бетонные блоки. Лапас и морской микс на гриле были хороши, в ресторане почти никого не было, и все внимание повара и официантов досталось нам, притащили нам такой таз рыбы и гадов, что нас чуть не разорвало, а оставшиеся дни рыбу мы больше не ели.




16 день.
С утра прохлаждались у моря.


Днем поехали на север, в Порту-Мониж.,через городок Сан-Висенте, а обратно вернулись по плато Пауль-да-Серра. Как я поняла, ехать лучше наоборот, как ездили 2 года назад, через плато, чтобы попасть туда с утра, а не под вечер. Тогда скорее всего в горах не застанет туман, как он застал нас на обратной дороге.Ехали к Порту Мониж вдоль побережья по старой дороге, в некоторых местах с отвесных склонов на дорогу текут водопады.

В лавовых бассейнах в Порту Мониш была очень прохладная вода, а в прошлый раз - теплая. И толпа местных. И снова убедились, что именно в Порту Мониж самые лучшие сувенирные магазины, и самые вкусные лапас.







Обратная поездка через горы, как я написала, была не интересная – туманище.



В первый раз плато Пауль да Серра и мирадор Энкумеада были увидены в яркую солнечную погоду, в этот раз ехали над кручами и пропастями с непроглядный туман, с одной стороны – очень жаль, что не увидели всей этой красоты, а с другой, безумный адреналин ехать по этой дороге в туман, и знать, какие за бортом страшные обрывы. Правда муж ехал в первый раз – и не знал, а потому совершенно безмятежно доверил мне руль. Потрясающе – в этот совершенно непролазный туман увидели кучу машин около начала маршрута на леваду «25 фонтанов». Вот это экстремальщики!
Вечером гуляли по Фуншалу.



17 день.
С утра как обычно оттягивались у моря и ловили подводных кракозябр.

Приливный прибой на пляже в этом году такой, что все дни нашего отдыха висел красный флаг.
Вот фотографии спуска в море с нашей стороны пирса. Волна сошла:

Волна пришла:

А днем поехали на восток. Мыс Сан-Висенте – это иные ландшафты. Такое чувство, что с пышной зеленой Мадейры улетели на какой-то совсем другой остров. 2 года назад видела мыс в облачную погоду, а в этот раз – в солнечную, совершенно другие краски и красота просто нереальная!




Купались на безлюдном пляже в Машико. Как и 2 года назад кроме нас купалась еще одна русская парочка, а разминающиеся на набережной иностранцы смотрели на нас с недоумением – какое купание в вечернюю прохладную пору?


18 день.
Проехали по северо-востоку острова. сначала на пик Арейро – красота, высота, виды..,




потом пообедали в форелевом ресторанчике рядом с рыбным хозяйством в Рибейра-Фриу


и погуляли по леваде Портела,



потом через Сантану проехали все северное побережье.
Смотровая площадка Балкоэш в Рибейра-Фриу тоже предстала в новом облике, совершенно ясная, яркая и солнечная, видна была вершина пика Арейро и вся панорама окрестных гор, спускающихся к морю.




На северное побережье 2 года назад мы не ездили – оказалось, что дорога совершенно пустынная, и очень красивая. Маленькие сонные поселки, каменистые пустые пляжи с прибоем, пару отрезков старой дороги под падающим с горы водопадом.







В одном месте дорога ремонтировалась, и нас пустили в объезд с горы по грубой бетонке под уклоном 45 градусов. Казалось еще немножко и тормоза не выдержат, рухнем с шершавого бетона вниз.

19 день.
Гора Монте, фуникулеры, ботанический сад, спуск на тобогганах, долина Монашек. В этом году решила посетить ботанический сад и сравнить его с парком Монте. Вывод: если первым был визит в парк Монте, то в ботанический сад можно уже не ходить – кажется совершенно жалким. Я два года назад как раз была в парке Монте. Ботанический после него не произвел, зато накатались на фуникулерах – их до ботанического идет целых два!.
Зашли в кафедральный собор, навестили место упокоения последнего императора Австро-Венгрии.








Обратно с горы съехали на тоббогане (плетеных санях, управляемых дюжими дяденьками, 2 года назад это дело нам не удалось), прикольно, в некоторых местах реально дух захватывает, кажется, сейчас уже в лепешку расшибешься об стену.


Долина Монашек и мирадор предстали после сильного пожара, все деревья, окружающие дорогу на мирадор выгорели, очень прискорбное зрелище, жалко – такие огромные деревья превратились в головешки, но из-за этого и долину монашек увидели совсем другими глазами.



Магазин на смотровой площадке над долиной монашек – один из лучших для закупки сувениров – по ассортименту и цене и то, что здесь продается в Фуншале будет стоить раза в полтора дороже. Помню, два года назад я купила бутылку серсиала урожая 1937 года в подарок папе за 240 евро, в магазинчике над долиной монашек эта мадера стоила уже 190 евро. Для справки: когда вы видите бутылку старой мадеры по такой цене, это значит, что мадера действительно изготовлена из винограда урожая того года, но хранилась и старела в бочке, а разливалась в бутылки от силы 2-3 года назад. На бутылке правильной – не левой мадеры кроме года урожая обязательно должна быть бирка с годом розлива в бутылки. Если вино старело в бутылке, то у него будет совсем другая цена, гораздо дороже. Вообще ассортимент сувениров, которые можно привезти с Мадейры довольно широк – это вино, ликеры (не забудьте попробовать поншу – очень вкусный ликер из тростниковой водки и меда), медовые коврижки, плетеные изделия, вязанные свитера и шапочки с особыми хвостиками, замечательные домотканые пледы-покрывала их хлопка с народными мотивами – чудесная вещь. А для нас любимый сувенир – меховые мягкие домашние сапоги-чуньки из овечьей шкуры – и снаружи и внутри длинный овечий мех. За два визита мы снабдили такими сапогами своих пап-мам, и себе прикупили – шикарнейшие, невообразимо уютные и теплые, особенно если в квартире холодные полы, или если подпростынешь – в этом случае я хожу по дому не снимая этих, и даже сплю в них.
На дороге из Фуншала в Куррал-даш-фрейраш есть ресторанчики, стоящие на горе среди эвкалиптов, специализирующиеся на эшпетаде (мадерьянском мясе на прутьях или шпажках). Несмотря на то, что эти рестораны заточены под групповых посетителей, качество приготовления там отличное, и оба раза, что мы там были (конечно же по своему ужасному обыкновению после 3-х часов:), в ресторане кроме нас посетителей не было и повара старались только для нас, в результате наша эшпетада была просто замечательная, нежное и сочное мясо. Вид из ресторана:

И эшпетада со всех сторон:



20 день.
Отдыхали у моря в тщетной надежде вобрать в себя как можно больше йода и солнца перед отлетом, также вспомнили и про магазины.

Большой торговый центр на западе Фуншала очень недурен, и принадлежит – как думаете кому? Конечно, Роналду. Забавно думать, что какая-то часть накруток на товары, которые мы там прикупили, попала прямиком в его карман. Обычно покупаешь и не задумываешься о том, кто там наваривается (ладно – является бенефициаром) с твоих покупок, а тут знаешь, и, кстати, для него, красавчика, не жалко :) . Молодец он, выбился в такие великие спортсмены из совсем бедной мадерьянской семьи.

21 день.
Все хорошее очень быстро заканчивается, и отдых в том числе. Трехнедельный отдых – это вещь, жалко, что обычно мы имеем жалкие 10 дней или максимум 2 недели, выкроенные среди рабочих выматывающих будней. Что и говорить, чтобы полноценно отойти от всех стрессов и беготни надо не меньше 3х недель..
Самолет Лиссабон-Москва улетал вечером, самолет Фуншал-Лиссабон – в 2 часа дня, это оптимально, мы хорошо выспались и спокойно собрались в дорогу. Сдача автомобиля снова состоялась без каких-либо проблем, и вот: до свидания, чудесная Мадейра!



А вообще сколько не сравнивай, какова Мадейра сейчас, год, два года назад, смысла в этом занятии мало: Мадейра в любом виде прекрасна. Всем, кто еще не был на Мадейре – от души рекомендую там побывать.
Ну и общее впечатление от поездки: это было действительно путешествие мечты, мой формат. Я не уставала от переездов, новые впечатления придавали столько энергии каждый день! И милая моему сердцу страна Португалия. Прошло уже больше полугода, но до сих пор от воспоминаний замирает сердце, снятся сны и туманит мысли грусть: как же я хочу снова туда вернуться!

 Сообщить модератору



Отличный отзыв! Спасибо,всё по полочкам разложили.
Спасибо за замечательный рассказ и титанический труд! Сложила в папочку, по-хорошему Вам завидую.
Вас надо наградить каким то почетным знаком сайта! Титанический труд по планированию поездки и написанию отзыва! Браво!
Спасибо, за интересные фото и рассказ!
Замечательно,интересно.Да,какой труд! И не постеснялись себя на фото представить,как большинство коллег здесь.Сколько вы повидали,путешествие чудное! P/S/ может быть во время съемок в помещениях и с недостатком света вспышку включать или режим съемки изменить,некоторые фото темноваты.По-дружески.
Всем спасибо! После стольких лет поездок с турфирмами, поехать таким образом - это просто культурный шок, а для всего мира - это что-то само собой разумеющееся и повседневное. Путешествие оставило такие впечатления, что хотелось поделиться. Писать-то быстро, основной титанический труд - это загружать фото. Но я на этом сайте встречала столько подобных отзывов, что думала - тут это в порядке вещей :). Кстати по поводу того, что свои фотки разместили, тоже как-то и в голову не пришло, что нужно стесняться:).Вроде одно дело отзыв об отеле, другое - о путешествии, можно и засветиться :) Alex Ivanoff, спасибо за совет, это точно, мы далеко не профи в фотографии, конечно стараешься разместить те, что получше получились, но иногда и те что поплоше попадаются, ради канвы повествования. А классным фотографам, наверное, режет глаза. Ну ничего, думаю, простите нас за это!:))
Прекрасный отзыв. Спасибо огромное!
Потрясающее путешествие! Очень интересные у вас отели! Мы были в Португалии всего 4 дня и как раз останавливались в Кашкайше в отеле Pergola, куда вы не смогли заехать)
В Португалию мы тоже влюбились)
Джина, я на букинге бронь этого отеля отлавливала наверное целый месяц, охотничий азарт прямо взял. Фантастический гостевой дом, так мне показалось по отзывам. А потом от жадности :) - посмотреть и проехать побольше мест, где не была, отменила эти дни в Кашкайше.
Затраченные усилия принесли плоды в виде ничем не омраченного удовольствия. Конечно, многие давно уже путешествуют только так, и все это давно пройдено неоднократно. Завидую в этом плане жителям столицы, имеющим больше степеней свободы, чем имеют провинциалы. Радостно, что и у нас начинают появляться визовые центры некоторых стран. Но увы, именно тех, куда первым делом хотелось бы поехать - нет.
Огромный отзыв! Респект и уважение! Много мест незнакомых, многое вспомнилось. Спасибо!
Вот это я понимаю... ПУТЕШЕСТВИЕ! Спасибо, было очень интересно посмотреть и прочитать.
НБ, старалась покороче, не очень получилось:) Вам спасибо, что читаете! :)
Огромное спасибо за такой вкусный отзыв, и что не поленились написать. Если когда-нибудь "изменю" любимой Испании, воспользуюсь им как руководством к действию :) Фотографии хороши своими эмоциями, за них отдельное спасибо.
Избитый вопрос, брали машину по нашим правам или вместе с международными?
Искреннее спасибо Вам за большой труд, давший такой прекрасный результат:) Действительно, интереснейшее путешествие. Очень много полезной информации. И очень много удачных фотографий! Новых Вам путешествий, впечатлений, рассказов!
Виктор Т., машину брали по пластиковым правам мужа, о международных и не спрашивали, а меня вписали вторым водителем по временным правам, написанным от руки сотрудниками ГИБДД. У меня есть глубокое ощущение, что если бы у нас не было этих пластиковых прав, машину выдали бы и по временным. Работников прокатной конторы во временных правах интересовало одно - срок их действия. То, что они были написаны по-русски их не смутило.
Элли2, спасибо за пожелания!
Спасибо огромное за замечательный отзыв и фотографии!
И будьте любезны, поделитесь, пожалуйста, названием того замечательного отельчика в Кашкайше, в котором Вам не довелось остановиться.
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Калифорния, Аризона, Невада, Юта за 2 недели
23 недели на Кипре. Протарас, Пафос, Ларнака.
3Италия: технический отчет, или Как путешествовать 3 недели по Италии за 550 евро
4Богородицк -Куликово поле- Старожилово - Кирицы - Рязань или за ЧЕМ я путешествую по РОССИИ
5Португалия за два дня
6Англия, Шотландия и Ирландия точечно за три недели без автомобиля
7Москва — Бангкок — Аютайя — Чиангмай — Пхукет за 2 недели
Отдых в Португалии
Отели в Португалии
Отели Кашкайша
Отели Келуша
Коимбра
Кошта-да-Капарика
Погода в Португалии
Горнолыжные курорты
Рейтинг отелей:
1.Royal Savoy 5+
2.Pine Cliffs Residence 5+
3.Chateau Apartments 5+
4.Four Seasons Hotel Ritz Lisbon 5+
5.Barracuda Aparthotel 5+
6.Dorisol Florasol 5+
7.Residencial Parque 5+
лучшие отели Португалии
Фото отелей:
57.Barracuda Aparthotel, Португалия [11]
58.Casa Melo Alvim, Португалия [11]
59.Palace Hotel do Bussaco, Португалия [11]
60.Pergola House, Португалия [11]
61.Nacional, Португалия [11]
62.Four Seasons Hotel Ritz Lisbon, Португалия [10]
63.CS Vintage House, Португалия [10]
Популярные отели:
134.Bahia Palace отзывы
135.Vila Camacho отзывы
136.HF Ipanema Porto отзывы
137.Nazareth отзывы
138.Vila Atlantida отзывы
139.bnapartments LoftPuzzle отзывы
140.Royal Orchid отзывы
Отзывы по отелям:
134.Португалия, Romantik Hotel Vivenda Miranda [1]
135.Португалия, Grande Real Santa Eulalia Resort & Hotel Spa [1]
136.Португалия, Poveira [1]
137.Португалия, Amazonia Lisboa [1]
138.Португалия, Balaia Golf Village [1]
139.Португалия, Best Western Hotel D.Luis [1]
140.Португалия, Aqualuz Suite Hotel Apartamentos [1]