Время отдыха: 13.02-15.02.12

Mansingh Palace



http://www.mansinghhotels.com/agra.aspx - сайт отеля.
13.02-15.02.12

Отель большой. Чистый.

Постоянная «движуха» на ресепшен. Люди всё время уезжают- приезжают.
В холе сувенирные магазинчики. Два ресторана и бар.


Номер просторный.


Набор чай-кофе. Бесплатная питьевая вода. Сейф имеется. Телевизор есть.


Мыльно-рыльные принадлежности есть. Фен тоже есть.


Всё в мраморе. Красиво.


Вид из нашего окна – никакущий.


Завтраки нормальные. Есть и национальная и европейская еда. Фрукты-овощи- орешки.
Есть спа-центр. Но мы там не были. Вообще в Агре у нас совсем не было свободного времени .
У отеля есть небольшая своя территория. Вокруг отеля дорожка и газончики.


На заднем дворе- бассейн.


Личные ощущения: не душевно. Конвейер.
Ну, а чего ожидать? Люди едут в Агру ради Тадж Махала. Посмотрели - и дальше в путь.
Так что, претензий к отелю не имею. Комфортно провели там две ночи. Добротный отель на 4*.


Далее просто рассказ.
Всё рассказанное мною, это чисто моё мнение. Моё видение. И я в некоем разе не претендую на неоспоримую истину .
Начало путешествия тут :
http://www.otzyv.ru/read.php?id=134472 - Дели.
http://www.otzyv.ru/read.php?id=134614 - Джайпур
Изначально скажу спасибо всем, кого заинтересовали две первые части моего путешествия. Раз Вам интересно, то продолжаю свой рассказ.

Путь-дорога

.

Из Джайпура мы выехали в 9 утра.
Дороги платные. Покрытие хорошее. Совсем путь не утомляет.
За окном продолжение сериала из Индийской жизни.



- Корова в Индии священное животное. Но ведь священная она только для индусов. А как же мусульмане, буддисты и все остальные? Они же не видят в ней святости. Могут ли они есть говядину?
- Убивать корову нельзя по закону. Это государственный закон. Неважно, какая у тебя вера. За её убийство будет жестокое наказание.
- Но ведь может быть несчастный случай? Вон коровы у Вас как нагло себя ведут. Что будет если сбил её на машине случайно.?
- Это решает народ. Позовут священника, и он решит случайно или не случайно... Хотя, если виновный, например мусульманин, то священник, скорее всего решит, что водитель сбил её специально. Ну или если виновник из богатой семьи, то скорее всего нечаянно. Все равно, безнаказанным не оставят. Только наказание будет разное.
- А когда корова умрёт от старости, куда тушу девают? Закапывают?
- Нет, есть специальные места, куда свозят погибших животных.

Тут мы проехали мимо мертвой коровы, лежащей на обочине. Вороны и собаки вовсю пировали над ней. ( Уж извините за подробности) То ли Алок лукавит, толи умерла она недавно…
Вообще Корова очень важна в индуизме. С её помощью очень просто улучшить свою карму. Во всех домах Индии первую лепёшку пекут именно для коровы. Выходишь утром из дома и отдаёшь лепёшку первой попавшейся корове. Вот и улучшил карму.
Корова в Индии не просто священное животное. Это наше всё (с) Корова -кормилица, бык – рабочая сила.
По дороге можно наблюдать вот такие пирамидки.

Это топливо для печки.
Делают его так. Женщина в тазик собирает коровий навоз. Месит его руками, как тесто. И лепит этакие «пирожки». Потом раскладывает их на свободном пространстве: на крыше дома, или просто во дворе. Когда лепёшки высыхают, из них складывают пирамидки.
В каждой местности свой способ укладки.

Но не только топливо можно делать из навоза. Я видела целый домик, слепленный из него. К сожалению, не успела сфотографировать.
Стоит такая маленькая, экзотичная мазанка. Но меня поразило даже не то, из чего сделан домик. А то, что весь он был покрыт замысловатым узором. Видно пока материал не засох, неизвестный мне эстет нанес на своё жилище довольно симпатичный рисунок. Да уж, непостижимая Индия! Даже г@вно может стать материалом для искусства.


- Свинок много на улице. А в меню ресторанов свинина отсутствует. Почему?
- Свиней держат в основном неприкасаемые. Индийцы её практически не едят. Да и питаются эти свиньи из выгребных ям.


Раз зашёл разговор о неприкасаемых, скажу пару слов о кастах. Если по-простому, то каст всего четыре, плюс «каста, которой нет» - неприкасаемые.
Первая, самая высшая каста – это брахманы. Священники.
Вторая – кшатрии. Воины, землевладельцы, управленцы.
Третья – вайшьи. В ней и торговцы и банкиры .
Четвёртая – шудр. Обслуживающий персонал. Слуги. Крестьяне. Ремесленники.
И каста, которой нет, - неприкасаемые. Люди, исполняющие грязную работу. От вывоза мусора, до работы в крематориях. Ганди называла их «божьи дети».
Вот, вроде просто. Но не тут то было. Каждая каста имеет целую кучу подкаст. Этих подкаст тысячи. К примеру, есть резчик по камню и есть мастер по изделиям из кожи.

Вроде в одной касте, но в разных субкастах. Причём внутри касты из подкаст выстроена своя иерархическая лестница.
От того , к какой касте (субкасте) ты принадлежишь, зависит твоё социальное положение, весь устой жизни.
Если ты из четвёртой касты, - то в храм зайти ты не можешь. А если ты неприкасаемый, то на свою свадьбу не имеешь права приехать на лошади. И вовсе не имеет значения, богат ты или нет. Даже если и богат, всё равно знай своё место, данное при рождении.
Государство старается стереть само понятие каст. Даже для того, что бы помочь вырваться людям из рамок своих каст, специально для «низших» выплачивает материальное пособие. В больших городах эти различия практически стёрты. Но глубинка, несмотря на запреты, четко соблюдает все обычаи.
Ну, как то так.

Проезжаем мимо ярко накрашенных женщин, сидящих под навесами у дороги.
-Тут рядом деревня проституток. Все в этой деревни проститутки. А мужчины сутенёры. Если ты родился в этой деревне, то твоя профессия уже определена. В каждом районе есть такая деревня.

Мы едем по штату Уттар-Прадеш. Население его по численности превышает население всей нашей России.
Замечаем, что на улицах городов мелькают гражданские лица, на плече которых висят ружья.
- Что это? Почему люди ходят по улицам с оружием?
- Уттар-Прадеш – это штат наоборот. Тут практически нет законов. Вот я могу накричать на полицейского, и мне за это ни чего не будет. Тут самый высокий процент преступности во всей Индии. Самая плохая медицина. Самая низкая грамотность. Самый бедный штат.


В то же время этот штат дал Индии самое большое количество политиков.Именно в этом штате родились Джавахарлал Неру и Индира Ганди.
Сейчас проходят очередные выборы. Одним из главных лидеров выступает Майавати Кумари.
Она у власти больше пяти лет. Это действующий премьер-министр штата. Одна из самых богатых женщин Индии. Принадлежит касте неприкасаемых (Вот и пойми их с этими кастами).
Символ её партии- слон. И сейчас все изображения слонов закрыты. Так как считаются наглядной агитацией её партии. А что бы спрятать их, пришлось на ткань и щиты выложить приличную сумму, ибо много этих статуй. Так как эта милая женщина в год тратит до 1 миллиона $ на установку изображений слонов и на свои собственные монументальные изображения то же .


Ехали часа три и приехали в

Фатехпур-Сикри

. Так называемый «заброшенный город», "город-призрак"
Коротенько история его такова.
Жил был принц Акбар.Из династии Великих Моголов. В 13 лет он вступил на престол. Впоследствии он стал Великим государем.
Всё в его жизни было. И славные победы над врагами. И богатство .И великая любовь к наукам и искусству. И огромный гарем в триста прекрасных дам. И три жены, благородного рода. Только не было у него сына.
И вот решил он поехать за благословлением к святому человеку, живущему в местечке Сикри.
Этот святой Салим благословление дал, предсказав скорое рождение наследника. Правда, ходят слухи, что одним благословлением дело не обошлось. Пришлось святому принести в жертву своего шестимесячного сына Бале.Его то дух и возродился в теле будущего принца.
Так или не так, но 30августа 1569 года родился долгожданный наследник.
Радости государя не было предела. Сына он назвал в честь святого – Салимом. А на месте благословления тут же заложил красивейший город-дворец, куда и перенёс столицу из Агры.
Святой пытался предостеречь своего государя от строительства этого города, предсказывал, что толка из этого не выйдет. Не должно быть на этом месте города.
Но ликующий царь не прислушался к пророчеству. Выстроил свой прекрасный город.Но недолго процветала новая столица. Сначала обратно в Агру перебрался сам Агбар. За ним потянулись особы приближенные ко дворцу. А через 50 лет последний человек покинул город .Люди ушли из него навсегда. Одной из версий, почему люди добровольно ушли из города, является проблема с питьевой водой.Озеро рядом с городом не могло полностью обеспечить потребность в воде.
Вот и сбылось ещё одно пророчество Салима.
Так и стоит прекрасный город, в котором ни кто не живёт. Там лежит в своём мавзолее одинокий святой Салим.
Люди продолжают приходить к его могиле. Просят исполнить их мечту. Завязывают на решетки его гробницы ленточки. А если Вы решитесь последовать их примеру, то учтите один момент. Если Ваша мечта исполнится, то Вы обязаны вернуться на это место и ленточку свою отвязать.


Нашу машинку мы оставляем на подъезде к дворцу и дальше двигаемся на маленьком государственном автобусе. Цена проезда 10 рупий.

- Можно подъехать к городу и с другой стороны, но там полно назойливых торговцев. В прошлом году там произошла трагедия. Торговцы не давали прохода туристам, и наш гид попытался их отогнать в грубой форме. Торговцы разозлились и убили его. После этого большую часть торговцев разогнали, но мы всё равно к городу водим своих туристов теперь другой дорогой. Тут спокойнее.
Вход в город стоит 270 рупий.
Город очень-очень красив. Весь такой утончённый. Просто декорация к фильму о фантастической восточной сказке. Действительно нельзя его пропустить на своём пути.

Очень красивое здание Диван-и -Кхас.


Внутри него резная колонна. На которой восседал хозяин дворца. Тут он общался со своими вельможами.




Со стен города вид на старый бассейн- хранилище воды. Тут всегда присутствует парочка товарищей. Замечая Ваш интерес к ним, они начинают замысловато прыгать в воду. А если видят, что Вы их фотографируете, то бегут к Вам, требуя бакшиш за свои акробатические трюки.


От туда же и вид на Слоновью Башню. Под ней похоронен любимый слон правителя.


Бурундуки скачут по стенам, выпрашивая лакомства.

Как только я стала их кормить, прискакали зверюшки покрупнее, разогнав полосатиков.


У Акбара было три жены. Все разного вероисповедания. Мусульманка, индуска и христианка. У каждой был свой дворец. И каждый дворец был построен в соответствии с обычаями каждой царицы.
Самый большой дворец был у старшей жены. Именно он родила Акбару наследника.
У младшей жены был самый маленький дворец. Но он самый уютный и красивый в моём представлении. Весь украшен резьбой. И, что странно, был расположен ближе всего к покоям государя. Интересно, почему? :)
Весь резной. Обнесён тонкими колоннами. К сожалению у изображений животных отсечены головы. Это уже через много лет дуркавали фанатики ислама.


Когда то он был богато украшен драгоценными камнями. Внутри этих цветочков они и были. Теперь только можно представить, как оно было.


Это место для священника. Очень тонкой резьбы беседочка.

На платформе, где она стоит, грубо вырезаны Звёзды Давида.


В личных покоях Акбара сохранилась его кровать. Она поднята над полом почти на два метра. А в стенах спальни сделаны ниши, тут сидели сказочники, которые рассказывали удивительные истории царю, уходившему в царство сна.


Очень тонкой архитектуры Панч-Махал. Пятиэтажный дворец.


Заслуживает внимания Пакбиси Корт. Игровой двор. Это большая площадь .Она выложена разными по цвету плитками. Не красотой особой привлекает она меня, а своим назначением. Тут Акбар играл в игру, напоминающей шахматы. Фигурами для игры служили живые люди.


Центральное место занимает водоём Ануп Талао. На нем находится площадка, где выступали знаменитые певцы, музыканты, танцовщицы. Сейчас проход на платформу закрыт.


Ещё мне почему-то запомнился дом, где готовили пищу для царственных особ. Он так же покрыт резьбой. Правда незамысловатой, а достаточно строгой.

Но теперь тут живут птицы и летучие мыши. А там где живут эти мыши, вонь стоит жуткая.


На стенах и потолках дворцов сохранились фрески. Ну, сохранились не очень то. Так и лет то им сколько! К тому же ни кто раньше и не пытался их сохранить. Не так уж и давно штат стал выделять деньги на сохранение комплекса.


Везде клумбы и газоны. Все очень ухоженные.


Впрочем, провели мы тут почти три часа. Всего на территории дворца-города 25 самостоятельных объектов, каждый из которых со своей историей. И, как и положено в Индии, с историей, на грани сказочной выдумки.
















Уж извините, за обилие фото. Честно, не знаю, что выбрать. Фотографий я там сделала массу.
Впрочем, это место одно из самых ярких, оставшихся в моей памяти, из всех посещённых мест в Индии.



Следующее место, куда мы отправились – город

Вриндавана

.

При подъезде к городу мы видим огромный храмовый комплекс.

Jaigurudey Temple

. Ни чего толком я про него не знаю, кроме того, что основатель этой секты, несмотря на преклонные годы, жив до сих пор. И что его последователи построили этот храм на добровольные пожертвования.
У меня вообще сложилось такое впечатление, что Индия – очень благодатная почва для рождения всевозможных учений. Она богата на учителей и отзывчива в сердцах последователей.

Вриндавана - Город 5000 храмов. Место, где 5000 лет назад маленький Кришна провёл своё детство.
Так как место это святое, то и земля здесь стоит очень дорого. В городе очень много богатых домов. Хотя у их ворот, всё та же Индия со своей бедностью.


Мы останавливаемся у главного

храма Кришнаитов

. Помните, несколько лет назад по улицам городов ходили толпой колоритные личности, которые стучали в барабаны и звонили в колокольчики? При этом пели бесконечную песню «ХареКришнаХареРама ХареКришнаХареРама».
Впоследствии эту секту в России поприжали. И многие последователи перебрались именно в город Вриндавана, где эта секта продолжает свою миссию.

Сдаём на входе тапочки.


Храм белый и очень красивый.


Сразу бросается в глаза, то что среди молящихся преобладают люди европейского типа.


Основал «Международное общество сознания Кришны» Абхай Чаранаравинда Бхактиведанта Свами Прабхупада. Он почитается в Индии, как святой человек.

Последние годы своей жизни он провёл именно в этом городе, где и построен самый почитаемый храм Кришнаитов.

На выходе – магазинчик.
Тут продают аюрведические лекарства, изготовленные в том числе и из коровьей мочи.

А ещё отдел кришнаитских сладостей. Мы покупаем себе немного. Всё цивильно: электронные весы и кассовые чеки. Цена 240 рупий за килограмм.


Тут к нам подходит женщина в белом сари. На вид её лет 60. Она родом из-под Петербурга. Рассказывает, что уже 6 лет живёт рядом с храмом. Что она счастлива. Только очень скучает по своей дочери. Дарит нам какую-то книгу по воспитанию детей. Ей хочется поговорить с нами. Но на разговоры у нас совсем нет времени, уже вечереет. Мы спешим к следующему пункту нашего путешествия.
Останавливаемся на перекур напротив вот такой статуи.

Это

Непобедимая Богиня Дурга

.
Статуя просто огромна и стоит посреди поля.

Приехали в город

Матхуру

.
Это место рождения Кришны.
К сожалению у меня нет ни одного фото этого города. Алок предупредил, что в храме снимать нельзя, поэтому нужно оставить технику в машине.
Город этот древний. Место паломничества для многих людей. Но не для европейских туристов. Я туристов там не видела вообще.
Вот это реально средневековый город. Какой-то основательный и важный. И архитектура и люди и аура места, всё соответствует значимости места.
Мне тут очень понравилось, хотелось бы провести в этом городе больше, чем пару часов.
На узенькой улице мы сталкиваемся с огромным быком, перегородившим наш путь.
- А этого быка надо опасаться?
-А Вы как думаете, надо ли опасаться любого быка?

Так. Понятно. Бочком-бочком. Быстренько-быстренько. Обходим эту громаду.
Впрочем, история этого места очень трагична. Начиная с истории рождения самого Кришны.
Первый храм тут был построен на месте рождения Кришны ещё 5000 лет назад, правнуком Кришны.
За многие годы его перестраивали не раз.
В 1100 году его разрушили мусульмане.
Но спустя 50 лет он был отстроен вновь.
Но в 1660 году он снова был разрушен Аурангзебом, который был фанатиком в исламе .И из храмовых камней, прямо на месте рождения Кришны, была построена мечеть.
Так как это было время правления последнего Великого Могола, оставшегося в памяти Индии, как неразумного и фанатичного человека, то более индусы храм отстраивать не стали.
Вроде, всё же были потом попытки разрушить мечеть, что бы выстроить храм над святыней Индуизма, но особым успехом они не увенчались.
И только в середине прошлого века построили свой храм вплотную к мечети.
Охрана этого места просто беспрецедентная. В самолёт пройти проще.
Две площади с двумя храмами, стоящими бок о бок. Море полиции и военных. Место это весьма неспокойное. Тут ни раз происходили вспышки вражды на религиозной почве. И заканчивались они смертями с обеих сторон. Вот и бдят очень строго.
Впрочем, заходим. Осматриваем храм. На потолке цветные фрески с картинами из жизни Кришны. Кругом скульптуры воплощений Кришны.
Нам повезло и мы посмотрели немного ритуал арти. Это ритуал, где обязательным элементом является огонь.
Выходим и по огороженной забором дорожке проходим в подвал мечети. Именно тут родился Кришна.
Маленькая комнатка. Ни чем не украшена. Священник и горстка молящихся.

Кстати. Помните, в той части, где рассказывала о Дели, я упоминала про Железную Колону, которая стоит и не ржавеет? Так вот. Эту волшебную колонну в Дели привезли именно из этого города. А уж сколько она тут до этого простояла – мне не известно.

Уже темно. Мы едем в наш отель в Агре. Завтра у нас опять очень напряженный день.

Агра

.

Город древний. Первое упоминание о нем было в 12 веке.
История его, за весь период жизни, была не простой. Он вечно переходил из рук в руки. За него велись войны. Его разрушали. Снова отстраивали. И снова рушили.
Город был и столицей, и приходил в упадок.
Один правитель строил сады и храмы, приходил другой и на их месте строил дворцы и торговые ряды.
Землетрясения его тоже не щадили.
Пик его расцвета приходится на 17 век. Время правления Шах Джахана. Он даже пытался переименовать его в Агбарабад. Но название не прижилось.

Скажу сразу, город мне этот на сердце не лёг. И очень грязным показался. И неприветливым.














Хотя изначально я очень стремилась к нему. В первый раз о нем я узнала в детстве, из романа «Знак Четырёх». Тогда я представляла его себе городом сказочной красоты, где все дома прекрасны и украшены драгоценными камнями.
А на деле, по моим ощущениям, город со своей жизнью – это одно. А достопримечательности – это другое. Не воспринимаются эти части единым целым.
Нет, ну есть конечно и богатые кварталы.

Впрочем, не мой город.

Хотя, свою мечту о кусочке «сокровищ Агры» я исполнила.
В ювелирном магазине приобрела вот такой перстень.

За очень дорого. Хоть и торговалась изо всех сил.
Продавец уступал слабо. Твердил, что уникальный дизайн, что ручная работа, что это огромный аметист и бриллианты. Мы с ним и покурили и за жизнь поговорили. Но уступил он мало.
Хозяин магазина увлекается хиромантией. Алок договорился с ним, и нам по руке прочитали нашу судьбу. Правда в прошлом он путался, но бедующее предсказал хорошее :)

Ещё съездили на фабрику резчиков по камню.


Вот почему я не купила там тарелочку? Теперь жалею. Из единого пласта мрамора. Невесомое кружево, инкрустированное самоцветами. 100$ не такие уж большие деньги за такое чудо.
Видно сработал стойкий иммунитет на все фабрики и лавки при них. Уверенность в том, что все они - это лохотрон для туристов. По итогу, ни каких сувениров в других местах Агры мы не купили. Ибо видели, что все остальные изделия из мрамора, предложенные нам в других магазинчиках, сделаны из прессованной крошки.

Гробница Акбара

.

Проект был одобрен самим Акбаром. И строительство его началось ещё при его жизни. Достроили её уже после его смерти. Умер он в 1605 году. Так что ей больше 400 лет.
Задумывал её Акбар как мавзолей для себя, своих детей и их потомков.

Но «чёрная кошка» пробежала между ним и долгожданным сыном Салимом, когда Салим был ещё совсем юн.
Влюбился Салим в прекрасную танцовщицу из дворца. Да так сильно, что попросил благословления отца на брак.
Но Великий Акбар, покровитель наук и искусств, не дал своего разрешения на союз двух любящих сердец. Более того, что бы у сына не было дурных мыслей, решил девушку спрятать. Да так что бы сынок её не нашёл никогда. Взял и замуровал её в одну из стен своего дворца.
Видно сын так и не простил своего папашу. Даже пытался бороться с ним за трон.

Хоть он и достраивал мавзолей своего отца, но лечь в него не пожелал. Вот и остались ниши, подготовленные для потомков, пустыми.
Только любимая дочь захотела лежать рядом со своим отцом. Да пара её малолетних детей.


Площадь занимаемая комплексом очень большая.

Входим в ворота.

Все они покрыты мозаикой и резьбой.

В глубине сада виднеется мавзолей.

Мы идём к нему по широкой дороге. А вокруг сад и множество животных. Многие из них ручные.








Так и задумывал Акбар этот сад, как райские кущи, где царит мир и покой.
Народу очень мало. Только горстка посетителей наслаждающихся тишиной.

Кстати такие парочки мужеского пола в Индии не редкость. Вы не подумайте, с ориентацией у них всё в порядке. Просто Индийцы очень тактильная раса. Очень много где можно увидеть парней, гуляющих за ручку или тискающих друг друга в объятьях.

Внутри сохранилась прекрасная роспись золотом и инкрустация самоцветами.


Само надгробие могилы Акбара весьма скромное. Но зал, где он стоит, уникален своей акустикой. Около надгробия стоит дядька, за бакшиш готовый спеть песню, что бы мы услышали это.

Впрочем, весь комплекс очень торжественен и печален.



Ну наконец и цель нашей поездки в Агру:

Тадж Махал

.

Тадж махал – это мавзолей, который построил Шах Джахан в память своей жены Мумтаз.
«Мечта из мрамора», «Памятник вечной любви» - и подобные этим высказывания.

Это коротенько. Но, раз уж я начала Вам рассказывать всякие любовные истории, то расскажу чуть подробнее. Вдруг, кто не знает? Но, расскажу «со своей колокольни».

Великие Моголы были многоженцами, да к тому же обладали несколькими именами, что весьма запутывает понимание кто кому кем приходится.
Как вам такая фраза из путеводителя:
« …построен в светлую память об императрице Индии Арджуманад Бану Бегам. Она была внучкой Мирзы Гияс Бега, который позже стал известен как Итмад-уд-Даула и который является отцом Нур Джахан, жены принца Салима или Джахангира. Её отца звали Хваджа Абул Хасан, величавшийся как Ямин-уд-Даула-Асаф Кхан, который был родным братом Нур Джахан и был премьер министром правителя Джахангира.»

О как! Без стакана не разобраться. Зайдём с другой стороны.

Жил был Салим, потомок Тамерлана, сын Акбара. Но в истории он был больше известен, как Великий Могол Джахангир. 5 января 1592 года от жены Манмати у него родился третий сын. Принц Хуррам. В последствии ставший императором Шах-Джаханом.

Так же у Салима был родственник Абдул Хасан, брат одной из его жён (Нур Джахан), и по совместительству его же советник. У этого советника 6 апреля 1593 года родилась дочь Арджуманад. То есть получается- племянница Салима. Она вошла в историю под именем Мумтаз Махал.

Вот росли себе дети, росли, пока будущей Мумтаз не исполнилось 14 лет. Тут будущий Шах Джахан обратил на неё внимание и влюбился. Девушка ответила ему взаимностью. Состоялась помолвка.
Но помолвка – это ещё не свадьба. Свадьба состоялась только 10 мая 1612 года. За эти 5 лет Шах Джахан уже успел добыть себе славу в бою и жениться два раза. И Мумтаз стала его третьей женой в свои 19 лет.
Мумтаз Махал. Украшение Дворца. Это имя ей дал её тесть Джахангир(Салим) в день свадьбы.

Наконец то влюблённые соединились. С этого дня они не расставались никогда. Несмотря на огромный гарем и других жён, положенных по статусу, Шах Джахар почти каждую ночь проводил со своей Мумтаз. А впоследствии, в нарушении всех правил и обычаев, Мумтаз вообще перебралась к нему в покои.

Мумтаз была не просто красавицей, но умной и образованной женщиной. Она стала не только женой Шах Джахана, но и его советником во многих делах. Император даже сделал её хранительницей Императорской Печати, чем вызвал недовольство среди других своих советников. Ибо в то время, женщина должна была сидеть под замком и рожать детей своему мужу, а не умничать.

Но и детей Мумтаз рожала исправно. За 19 лет совместной жизни она родила ему 14 детей.

Летом 1631 года Шах Джахар поехал подавлять очередное восстание. И потащил с собой в поход свою вечно беременную жену.
Мумтаз тогда было уже 38 лет. Здоровье её не выдержало такой нагрузки, и она умерла в этом походе после родов 14-ого ребёнка.
Вот такая любовь неземная.
Не мог расстаться с ней не на секунду. Боготворил. Любил. И залюбил до смерти.

Шах Джахан практически тронулся умом от такой потери. Полностью утонул в своём горе.

Изначально Мумтаз похоронили не далеко от места гибели, на берегу реки Тапти, что весьма далеко от Агры . Километров 600.
1 декабря её тело эксгумировали и отправили с пышной процессией а Агру.
29 декабря останки были доставлены в Агру и захоронены в саду дворца правителя Джайпура, на берегу реки Джамуны. То есть хозяина выселили из его дворца, правда взамен подарили другой дворец.

Тогда Шах Джахан объявил о строительстве мемориала в честь светлой памяти своей жены.
Всего строительство длилось 22 года. Силами 27 тысяч строителей.
Белый, прозрачный мрамор везли к месту строительства за 300 километров. Множество самоцветов было использовано в инкрустации. Есть камни, привезённые даже из России.
В память о этих годах главные ворота комплекса венчает 22 купола.


То есть любимую женщину он хоронил 3 раза. И наконец Мумтаз Махал упокоилась с миром в прекрасном дворце .

А с 1983 года Тадж Махал и бедную Мумтаз под сваю опеку взяла ещё и ЮНЕСКО.

Вот такая история получается.

Вход в комплекс 700 рупий. Выдают красивенький билетик, бахилы и бутылку воды.
На въезде предупреждение, чего нельзя брать с собой.

Подъехать прямо к комплексу нельзя. Мавзолей и так за эти годы растерял белизну. Любые выхлопы ему вредят. Поэтому пересаживаемся на электромобили.

- А Вы это специально день для посещения подбирали?
- В смысле? Что за день?
- Сегодня же 14 февраля! День Святого Валентина. Очень многие сегодня стремятся пропасть к символу вечной любви.

Всё понятно. Толпы народа нам обеспеченны.

Подъезжаем к рынку, проходим через первые ворота

и идём к главным воротам комплекса.


Проходим сквозь ворота. В глубине сада видим Тадж Махал.


Уж не знаю, как в другие дни, но народу очень много.


Хотя, некоторые личности то же очень интересны.


Одной из «фишек» при строительстве было то, что 4 минарета по углам слегка наклонены от самого мавзолея. Если вдруг землетрясение, то рухнут они в другую сторону от купола.


С двух сторон от мавзолея –два здания близнеца из красного песчанника.
Слева мечеть.




Справа гостевой дом



Заходим вовнутрь. Полумрак. Высокий свод. И гул от людских голосов.
Два кенотафа окружены мраморной ширмой. Ширма эта-произведение искусства. С большой буквы. Кружево из мрамора.
Стены вокруг инкрустированы драгоценными камнями. Восточные узоры и прекрасные цветы.
Фотографировать нельзя, но я не удержалась и сфоткала ширму.


Вокруг внутреннего помещения- галерея. Вся также в резьбе, инкрустациях.


Окна галереи забраны мраморными решетками.


Выходим на улицу. Обходим вокруг здания. Восхищаемся и любуемся. Фотографируем с разных ракурсов.






Есть на территории комплекса и такие жители.


За рекой, напротив мавзолея, видны остатки фундамента. По одной из версий-легенд Шах Джахан хотел там построить мавзолей для себя, но только из чёрного мрамора. И соединить оба мавзолея мостом.


Не понимаю, почему он не планировал лежать рядом со своей Мумтаз.Ведь это было бы очень правильно. Ну, хотел - не хотел, а сын его именно рядом с ней и похоронил.
Теперь его кенотаф выбивается из общего облика. Весь комплекс построен в строгой симметрии, где центром является гробница Мумтаз. А гробница императора, как то не в тему прилеплена рядом.

Ощущения от посещения этого места весьма двоякие.
То, что это здание прекрасно – спору нет. И я рада, что увидела его своими глазами. Оно достойно занимает место среди «новых семи чудес света».
Но с другой стороны …
Конечно, Шах Джахан добился своего. История его любви к Мумтаз живет в веках. Но вряд ли он думал, что такое огромное количество народа будет праздно шляться по месту, которое по определению должно было стать местом скорби.
Ведь, как не крути, но Тадж Махал могила.

По аллее, вдоль водоёма, мы возвращаемся к воротам.


Если надумаете посетить это место, то возьмите на заметку, что в дни полнолуний Тадж Махал открыт для посещения ночью.
Я не видела сама, но говорят, что в зависимости от времени суток он меняет свой цвет. Утром-розовый. Днём-белый. Ночью-серебряный.


Следующее место, которое мы посетили:

Красный Форт Агры.



Он находится совсем рядом от Тадж Махала.
Уж строили его, строили…
Первым начал строительство Акбар. Строил он его из своего любимого красного песчаника.



Дело продолжил его сын Джахангир.
Потом присоединился Шах Джахан. Ну он, конечно, строил из мрамора.
И даже Аурангзеб руку приложил.

Аурангзеб это шестой ребёнок Шах Джахана и Мумтаз.
Он отобрал трон у своего отца и заточил его в этом форте. Было это в 1658 году.
Вот и рожай после этого детей. Хотя как говорится «яблоко от яблони…» . Ведь Шах Джахан тоже пытался папашу своего свергнуть, правда не удачно. А до этого, его отец Джахандир (долгожданный Салим) тоже на отца войной ходил. Просто, значит, это милая семейная традиция.
Тут и провёл Шах Джахан свои последние годы. Умер он в 1666 году. В возрасте 74 лет.
Но сын, наверно, по-своему любил его. Ибо вид из окна арестованного отца, был на могилу любимой.

Так и проводил Шах Джахан своё время в постоянных мыслях о Мумтаз , смотря на Тадж Махал.
Старый и практически слепой, когда-то великий правитель, умер на руках любимой дочери.
А сын-тюремщик похоронил его рядом со своей матерью.
Правда, есть версия, что это всё враки. И заточён он был в форте Джайпура. А от туда Тадж Махал не виден.

Форт – это , конечно, военное сооружение. Но какой же форт без дворца? А дворец это не просто красивый домик. Это множество различных сооружений.
Акбар был человеком с фантазией. Вот, например, построенный по его приказу Мина Базар.

На этой площади для женщин дворца раз в месяц проводилась выездная торговля. Ни кто из мужчин не имел права посещать этот рынок. Жёны и дочери лиц, приближённых ко дворцу ,спокойно совершали тут покупки драгоценных товаров. Только Акбар ( Вот затейник!), переодевшись женщиной, учувствовал в торговле.
Вроде именно тут Шах Джахан впервые увидел свою Мумьаз.

Вот эта здоровая штука – ванна. Её подарили ко дню рождения одного из принцев. Так, что – это детская купель. На мой взгляд - крупновата.


Ещё интересны эти решётки в стенах одной из комнат. Это не только вентиляция.

Заглянув за них, можно увидеть длинный коридор. Назначение этих коридоров было следующим.
Если хозяин комнаты ни как не желал просыпаться утром и приступить к ежедневным обязанностям, то по этому коридору начинали бегать служанки. А женщины в Индии очень любят украшения. И вот, при беге, все их многочисленные цепочки и браслеты начинали позвякивать. От этого-то звона и просыпался правитель. Так что – это такой старинный будильник.
А как же иначе? Меня, например, когда будят в выходной, то очень рискуют здоровьем. Могу и кинуть чем ни будь.
А представьте, в комнату к Агбару заходит человек и будит хозяина. Так и без головы остаться можно.
А за решёткой бегать безопасно.

Вот, вроде, именно с этой башенки и смотрел Шах Джахан в последние годы жизни на Тадж Махал.


А уж как прекрасен дворец, в котором он был заточён! Ведь строил Шах Джахан его для себя и своей Любимой Мумтаз. Это чудо-чудное!
Прямой проход в него сейчас закрыт. Ибо шаловливые ручонки вандалов так и норовили отколупнуть камушек из стены.



А ещё, если будете в этих местах, не пропустите это сооружение.

Это дворец любимой дочери. Он стоит вплотную к покоям государя. Дочь свою Шах Джахан замуж не выдал. Ибо считал, что нет под луной достойных её.
Вообще то таких дворцов два. Абсолютно одинаковых. В одном жила принцесса – старая дева, а в другом другая его дочь – вдова.
Интересен дворец тем, что в нём наблюдается интересный оптический эффект. Из окна виден Тадж Махал. Чем дальше отходишь от окна, тем больше кажется мавзолей. А чем ближе подходишь, тем меньше он становится.

На этом троне из чёрного мрамора восседал правитель. А напротив него, на таком же, только белом – его визирь. Тут решались государственные вопросы, ну или просто болтали за жизнь.
Во время восстания снаряд попал на плиту и трон треснул.


Отсюда правитель слушал жалобы посетителей, решал споры, вершил суд.


Ну и напоследок ещё пара фото








Театр.



Вечером нам по городу гулять совсем не захотелось.
Мы стали напрягать Алока, что бы он придумал нам «культурную программу».
Оказалось, что в городе есть театр. Вообще этот вид искусства в Индии не особо почитаем. Все кино больше любят.
Так вот. В театре идёт всё время одна и та же постановка, ориентированная на туристов в основном.
А про что может быть спектакль, посмотренный в Агре?
Правильно. О неземной любви Шах Джахана к своей Мумтаз.
Впрочем, мы попросили Алока купить нам туда билеты.
Если надумаете посетить спектакль – вот вам сайт театра. http://www.kalakritionline.com/
Кресла в зале удобные. Индивидуальные наушники с переводом на родной язык. Русский есть. Фото и видео съемка запрещена.
При желании, можно перед спектаклем облачиться в костюмы махараджей и такими красавцами смотреть спектакль.

Я ожидала несколько другой истории. Ну, как они познакомились там и так далее.
А на деле повествование начинается перед самой смертью Мумтаз.
Хотя, вряд ли они смогли бы рассказать историю их любви целиком. Не сказки рассказывать надо, а петь и плясать!
Получается индийское кино на сцене!
Красивые костюмы, вычурные позы, любовь, смерть, слёзы. И песни с танцами.
В смысле, что бы трагическая игра актёров – так нет там того.
Наивное, яркое индийское кино.

После спектакля хвастаются своей копией Тадж Махала. Это точная копия мавзолея. На её постройку было потрачено 12 лет. Предлагают сфоткаться на его фоне за денежку.

Так что, если нет желания гулять по городу, то для разнообразия можно и «приобщиться к прекрасному».

Ну вот. Про Агру с её окресностями и всё.Дочитавшим до конца – бонус. Кирпичик из Агры.


Утром мы сели в поезд и поехали в Гвалиор.



Желаю всем без проблемного и легкого отдыха.
Юлия Николаевна . Санкт-Петербург

Отредактировано автором: 21.03.12 01:36:41Сообщить модератору



Замечательные рассказы, буду следить за продолжением. Спасибо автору!
Очень познавательно, спасибо и за фото обыденной жизни, как говорится "без прикрас"
Юлия, спасибо,очень подробно, много интересной информации. Смотрю на Ваши фото с дымкой и вспоминается воздух в Индии: теплый, влажный, тягучий.
Цитата:

Желаю всем без проблемного и легкого отдыха.


Спасибо, оно нам понадобится;) Уже сижу, как на иголках, а тут такой рассказ!;)
Юлия Николаевна, браво ! Очень интересно !
Галина [без регистрации] [21.03.12 11:45:51]   IP: 95.73.33.*
Замечательный рассказ и фото отличные, очень интересно.
А Тадж Махал уже не могила. Нет никого, для которых это место - могила. Это прекрасное архитектурное сооружение и главное,по-моему, памятник большой любви, сильного чувства, и поэтому Тадж Махал так прекрасен, нереально прекрасен.
Очень хорошие фотографии :) спасибо!
Спасибо за рассказ!

А были ли на другом берегу Ямуны?
Очень понравился рассказ. Спасибо. Мечтаю посетить Индию и увидеть Тадж Махал.
Маруся [без регистрации] [21.03.12 20:21:15]   IP: 92.243.181.*
Прекрасный отзыв!
Мне ещё очень понравился перстень))
Спасибо большое всем за ваши спасибо:)

Цитата:

сижу, как на иголках


Я помню, что Вам завтра в путь. Вот и старалась успеть разместить отзыв до Вашего отъезда. Сама знаю, как важна любая информация о предстоящем месте поездок. Желаю, Вам удачного путешествия! И уже жду Ваш отзыв, ведь так интересно читать о посещённых тобой местах, но увиденных другими глазами.

Цитата:

Тадж Махал уже не могила


После Ваших слов я стала копаться в интернете. Неужто тела Мумтаз Махал и Шах Джахана изъяли из их прекрасной гробницы? Ведь, если это так, то история станет ещё более печальной. Но не нашла об этом ничего. Они похоронены в подземелье мавзолея. Когда то туда тоже пускали посетителей, говорят, что их склепы так же украшены достойно. А то, что могут видеть туристы – это кенотафы.
Я очень не люблю спорить. Но как это место не назови: мавзолей, склеп, некрополь, усыпальница, гробница, - суть от этого не изменится. Это место, где похоронены тела мёртвых- а значит могила.
А о красоте этого места я не спорю не разу.

Цитата:

А были ли на другом берегу Ямуны?


Если Вы имеете ввиду место, сразу напротив Тадж Махала, то не была. Готовясь к поездке, я намечала его для посещения. Но оказывается световой день так короток :) И совсем не хочется уж очень сильно везде бежать, что бы увидеть, как можно больше интересных мест. Приходится чем то жертвовать.

Цитата:

Мечтаю посетить Индию и увидеть Тадж Махал


Не тяните. Вовсю ходят слухи, что вероятно скоро не будут пускать посетителей к гробнице( во внутрь мавзолея)
Джамна (Ямуна) мелеет. А это нарушает структуру берегов. Есть угроза, что фундамент Тадж Махала может не выдержать этих изменений.
Но я не верю, что человечество допустит разрушение Тадж Махала. Что-нибудь да придумаем для его сохранения :)

Цитата:

Мне ещё очень понравился перстень))


Ага ! Я давно взяла за правило привозить из путешествий ювелирные украшения. А если повезёт подобрать в национальном стиле, то просто здорово!
Ведь мы все привозим из путешествий сувениры. Часто ставим их на полочку. Сначала обращаем на них внимание. Но потом глаз «замыливается» и они становятся просто частью интерьера.
А тут можно надеть на палец частичку Индии! И в памяти тут же всплывают приятные воспоминания. :)
Как всегда отзыв и фотки супер. Спасибо за труд.
Спасибо большое!
С Тадж Махалом связана такая мощная эмоциональная история любви, действительно ставшей Вечной, что его восприятие никак не может быть просто архитектурным.
А рано утром он действительно непередаваемо бело-розового оттенка, который не в состоянии запечатлеть фототехника. Мы ночевали в Агре и поэтому попали в Тадж Махал с открытием, когда солнце только только стало появляться и народу еще, практически не было. Впечатление потрясающее!
А в самом Вашем отзыве очень много занимательной информации. Читается с громадным интересом.
Еще раз спасибо!
Весь рабочий день Вас читаю..не могу оторваться. потрясающе!
ella [без регистрации] [05.04.12 14:35:47]   IP: 91.225.77.*
спасибо огромное! Случайно открыла отзыв и не могу оторваться)
Очень познавательно, теперь тоже хочу посетить Индию...
ella [без регистрации] [06.04.12 11:04:45]   IP: 91.225.77.*
дочитала все три Ваших очерка: очень интересно и легко, красивые фото.Спасибо!
Индия приоткрылась для меня, но пока меня не ждет, а я вроде бы и хочу к Ней.
Но это, видимо, как у Вас - нужно дождаться слагаемых судьбы.
Мне рассказывали, что страна нищая, но такой разброс красоты и величия истории и нищеты и грязи современности просто поражает((
И еще Вы пишите: "Чтобы понять Индию нужно родиться в Индии" - сказал Алок".
Но, думаю, что особое измерение Индии понимают только чужестранцы, а сами индусы врядли, они просто живут в своей стране, подчас на дороге и счастливы (или нет) и ничего особенного про себя и свою страну не понимают...
Цитата:

думаю, что особое измерение Индии понимают только чужестранцы


Понять чуждое своей культуре, не перейдя в другую, нельзя. А Индия- другой мир.
Цитата:

Мне рассказывали, что страна нищая, но такой разброс красоты и величия истории и нищеты и грязи современности просто поражает((


Вот и это высказывание только взгляд европейца. Нет там разброса, там синтез "красоты и величия истории и нищеты и грязи современности".
Большое Всем спасибо за внимание к моему отзыву и за Ваши комментарии к нему.
Вот продолжение моего путешествия
http://www.otzyv.ru/read.php?id=136148
Спасибо огромное мамка за Ваш рассказ-отчёт и фото по Индии!
Хочется проехать по Вашему маршруту :)
Цитата:

Хочется проехать по Вашему маршруту :)

И это правильно!:) Эту страну ОБЯЗАТЕЛЬНО надо посетить!
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:



Туры в этот отель продают: