17.11.11 17:49:22
Самостоятельно Гранада, Кордова, Севилья, Ронда, Малага. Часть 2. Лирическо-фотографическаяОценка: 5+
Время отдыха: сентябрь 2011

Самостоятельно Гранада, Кордова, Севилья, Ронда, Малага. Сентябрь 2011г.

Часть вторая. Лирическо-фотографическая


Ранее при написании отзывов мне казалось, что отзыв должен быть чем-то сродни репортажу, важно передать информацию, при этом сведя личные комментарии к минимуму, чтобы не навязывать свое мнение остальным. Но постепенно я пришла к выводу, что часть аудитории читает отзывы в поисках нужной информации, а другой не менее значительной части, интересны именно впечатления путешественников, фотографии из поездок. Чтобы одно другому не мешало (обилие фотографий не мешало поиску полезной информации), я решила "отделить мух от котлет" и написать два разных отзыва: один практический, а другой "лирическо-фотографический", последний из которых написан немножко для себя (на память), для тех, кто бывал в этих местах и хотел бы освежить впечатления, и для тех, кому просто интересно читать отзывы про путешествия.
Вся практическая информация по планированию самостоятельной поездки в Андалусию (транспорт, гостиницы, достопримечательности) здесь http://www.otzyv.ru/read.php?id=129976

Гранада


Встретила нас ремонтно-дорожными работами и заборами, увешанными белыми листочками с объявлениями о сдаче квартир внаем. Прикупив на автовокзале билеты на следующий переезд из Гранады в Кордову, на городском автобусе отправляемся в гостиницу. Молодой человек на ресепшене, с которым мы заранее созвонились и сообщили о своем прибытии, довольно быстро нас заселил, выдал карту города, обозначил на ней достопримечательности, похвалил мое старание в изучении испанского языка и просил без стеснения звонить если будут какие-нибудь вопросы. Постоянно на ресепшн никто не сидит. Расположившись и попив чайку, отправляемся на первую прогулку по Гранаде.

В планах посещение Кафедрального собора, Капильи Реаль, Монастыря Святого Херонимо.
По улочкам Гранады центральным и не очень,


мимо памятника Изабелле Католичке, благославляющей Колумба на его знаменитое путешествие

через Алькайсерию, которая когда-то была арабским рынком, где торговали шелками, золотом, льном, а сейчас здесь разместились сувенирные лавочки для туристов

выходим на маленькую площадь перед Королевской капеллой, рядом расположен старый дворец La Madraza, построенный в XIV веке для мусульманского университета.

Католические короли завещали похоронить себя не в Кастилии или Арагоне, а в отвоеванной Гранаде, и для этого была построена Королевская капелла. Мраморные саркофаги католических королей, ажурная решетка с изображением сцен из Священного писания, королевские регалии (корона, скипетр Изабеллы II и меч Фердинанда), личная коллекция картин эпохи Возрождения Изабеллы II, все это производит весьма достойное впечатление.

Кафедральный собор трудно осмотреть снаружи целиком, вплотную к нему подступает современный город, но интерьер собора мне показался гармоничным


На выходе из Кафедрального собора Вас окутывают ароматы пряностей и душистых трав в совершенно непредсказуемых сочетаниях: запахи корицы, гвоздики, имбиря перемешиваются с запахами мяты, розмарина, тимьяна и душистых чаев. Неплохой антураж для нагретых жарким андалусийским солнцем каменных стен собора.
По площадям и улочкам католической части города, минуя памятник водовозу, который в стародавние времена развозил на своем ослике по городу воду, прозрачную, как хрусталь, и холодную как снег,

подходим к монастырю Святого Херонимо. Интересен нтерьер собора, он двух-ярусный, с резными деревянными потолками и потолками, украшенными лепниной, красочное ретабло изображает сцены из Библии.


По пути в гостиницу наблюдаю жизнь большого города: очень много молодежи-студентов, с книжками, учебниками снуют туда-сюда. И еще, мне на глаза почему-то все время попадались центры здоровья и аптеки, то ли эти вывески проще всего читаются, то ли здесь очень хорошо заботятся о здоровье граждан.

На следующий день были запланированы Прогулка по Альбайсину, музей пещерных жителей Сакромонте, Монастырь Картуха
От Plaza Nuova, отправляются автобусы-маршрутки на холм Альбайсин (авт. №31) и к музеям Сакромонте (авт. №35). Мы на ходу поменяли маршрут, и потому по Альбайсину совершили только половину намеченной прогулки, а в Сакромонте из Альбайсина поднимались пешком, минут 15-20 с небольшим подъемом в горку.
Цыганский холм Сакромонте и сегодня обитаем, в части пещер, оборудованных современными благами цивилизации, устроены гостиницы для любителей необычных ощущений, на каждом шагу встречаются таблао - маленькие ресторанчики, где по вечерам танцуют фламенко.


Сам музей, по фотографиям в буклетах, мне представлялся бОльших размеров. Часть музея посвящена быту и ремесленным мастерским цыган, обитавших в пещерах по склонам холма Сакромонте, а в другой устроена медиа-выставка, посвященная развитию и распространению пещерной жизни на евразийском и американском континентах. Прикольно смотрится в пещере огромный ЖК экран, на котором крутят научно-популярный ролик. В одной из пещер представлены экспонаты, иллюстрирующие историю развития фламенко, ведь пещеры Сакромонте называют колыбелью цыганского фламенко.


Альбайсин - мусульманский район Гранады, переводится как "Владельцы соколов". Пока не была построена Альгамбра, мусульманские правители проживали во дворцах на этом холме. Затем придворные визири строили здесь свои виллы. После изгнания арабов холм заселили цыгане. Еще в начале XX века прогулки по узким улочкам Альбайсина были небезопасны для здоровья и кошелька туристов, и хотя в наши дни ситуация изменилась, все же рекомендуется приглядывать за кошельками и камерами, особенно на смотровой площадке San Nicolas. Нас Альбайсин не слишком впечатлил, уличные рынки показались до боли знакомыми, а бродя по пустынным, узким улочкам приходили мысли, что современных "владельцев соколов" гораздо чаще можно встретить на улицах Питера и Москвы. Восточный колорит Альбайсину придают сувенирные лавочки с узорчатыми тканями, цветными фонариками, кальянами и множественные тетерии (чайные).


Спускаясь по улице Даро, в поисках старинных арабских бань, зашла в какой-то муниципальный центр и спрашиваю у сеньоры на "чистейшем испанском": "¿Dónde esta el baño?" В смысле, где тут музей арабские бани? Сеньора в недоумении на меня смотрит и отвечает, что тут государственное учреждение, и вы никак не можете тут, это самое, baño. Так до конца и не поняла, то ли я ломилась к ним принять ванну, то ли в туалет? Но тут до молодого человека, сидящего за соседним столом, вдруг доходит: "El Bañuelo?" Точно, именно так называется этот музей. Раздался дружный хохот с обеих сторон.

Вечером на автобусе №8 отправились в монастырь Картуха. Про то, какими драгоценными и полу-драгоценными камнями, лепниной и мрамором украшена эта архитектурная жемчужина Гранады Вы прочитаете в путеводителях, я могу сказать только одно, что в Ризницу я входила маленькими шажками, мне казалось, что я захожу в подсвеченный изнутри, кремовый торт. Фотографировать строго-настрого запрещено, так что лучше увидеть все своими глазами.

Альгамбра

Подайте ему, госпожа, подайте,
Ибо нет доли более жестокой,
Чем быть слепым в Гранаде...

(Надпись, высеченная на крепостной стене легендарной Альгамбры)

Как завершающий и самый торжественный аккорд, Альгамбра была оставлена на последний день пребывания в Гранаде. Время посещения дворцов Насридов (у нас было 9-30) пробито в билетах, распечатанных накануне, и мы спешим на автобус. По дороге умудряемся попасть в небольшую пробочку, так что стоит закладывать некоторый запас по времени, если собираетесь добираться в Альгамбру на транспорте, у нас ушло около 30 минут от Кафедрального собора, до центрального (где кассы) входа.
Про историю создания Альгамбры, описание залов, дворцов и садов лучше почитать в путеводителях и в одноименной книге Вашингтона Ирвинга.
Я же постараюсь фотографиями проиллюстрировать то, что пишут в книгах
Например, что мавританской архитектуре присуще покрывать стены сплошным узором и куфической вязью, прославляющей Аллаха и правителя

Арки, расположенные одна за другой создают эффект, уходящего вдаль пространства

Декоративные выступы, напоминающие сталактиты или соты, называются мукарнами. Для их создания использовался стукко - искусственный мрамор из измельченного гипса с добавками, который наносили на стены в тестообразном виде, а затем покрывали узорами. Из-за хрупкости стукко использовали на верхних частях стен и сводов и на потолках.

Львиный дворик все еще на реставрации, да на такой, что не только львы вынесены, но и вообще весь двор сеткой затянут, и тем не менее есть чем полюбоваться


Через сады Альгамбры и не забывая заглянуть на башни, где легко себя представить принцессой из сказок Шехерезады

идем к летнему дворцу Хенералифе и верхним садам Хенералифе. Присутствие главной драгоценности мусульман - воды, ощущается повсюду, и даже если вы ее не видите, вы постоянно слышите ее мелодичное журчание


Расположенные на противоположных холмах Альгамбра и Альбайсин, как бы наблюдают друг за другом, ведь именно из Альбайсина открывается лучший вид на Альгамбру, а из башен Альгамбры на Альбайсин

Из Альгамбры возвращались пешком по Cuesta del Comerez, а можно заглянуть в приятный райончик Realejo

На этом прощаемся с Гранадой и переезжаем в Кордову.

Кордова


Едва мы вылезли из автобуса, как Кордова заключила нас в свои "жаркие" объятия, на градуснике +34, и пока добрались до гостиницы джинсы и футболки прилипли к телу. Но нам Кордова понравилась с первого взгляда - ее улицы, дома, парки, церкви, люди. Вся она такая аккуратненькая, я бы сказала "ладно скроенная".


Чуть передохнув и переждав жару, хотя объективности ради, надо признать, что вышли мы рановато, на улицах было довольно пустынно, отправляемся на наше первое знакомство с этим прекрасным городом.
Исторический центр, кордовские патио, Цветочная улица, Римский мост, музей трёх культур в башне Калаорра
Кордове дважды довелось быть столицей, сначала римской провинции Бетика, а затем столицей кордовского эмирата. Во времена мусульманского правления Кордова достигает наивысшего расцвета, здесь проживает 500 тыс. жителей, больше, чем в любом европейском городе того времени, построено 1000 мечетей, 600 общественных бань, знаменитый университет, библиотеки, здесь живут и работают ученые, философы, поэты. Кордову сравнивают с Багдадом и называют "Украшением мира", "Обителью наук".
Сегодня Кордова производит впечатления тихого и уютного города, изобилующего, тем не менее, достопримечательностями. Юнеско, например, включила в свой список Мирового наследия не какие-то отдельные памятники, а весь исторический центр Кордовы. Оно и понятно, трудно что-то выделить, все улочки, дворики, площади очень красивые и самобытные, и гуляя по ним ты как-бы растворяешься во времени и пространстве.


А еще Кордова славится своими двориками-патио. Местные жители считают, что цветники украшают жилище лучше, чем дорогостоящая отделка. Ну как с этим не согласиться?


В середине мая в Кордове проводится конкурс на лучшее патио, и тогда участники конкурса открывают свои дворики для обозрения публики и членов жюри, в которое входят члены "Ассоциации друзей Кордовских патио". Эх, хотела бы я оказаться в Кордове во время проведения этого конкурса!
http://alldayplus.ru/lifestyle/places/1973-festival-patio-v-kordobe-s-4-po-15-maya-ispaniya.html

Говоря об украшении домов цветами, нельзя не упомянуть о самой раскрученной цветочной достопримечательности, которую не пропускает ни одна туристическая группа - Calleja de las Flores (Цветочная улица). Расположенная рядом с Мескитой (у северного фасада), эта узенькая улочка X века является самой что ни на есть андалузской архитектурой, и отсюда открывается интересный ракурс на башню Мескиты.

Короткими перебежками (от тени до тени), перебираемся по мосту через Гвадалквивир, попутно фотографируя местную фауну (интересно, что какой бы мелкой и мутной не была река в каком-нибудь испанском городе, если присмотреться всегда можно увидеть рыбину, размером с небольшое бревнышко:))

На противоположном берегу находится башня Калаорра, в которой открыт музей трёх культур. Честно говоря, думала, что здесь будет побольше экспонатов, экспозиция не сказать, чтоб уж очень обширная. Есть макеты Мескиты, Альгамбры, зал иллюстрирующий сцены повседневной жизни Кордовцев.

Аудиогид интересный, но на русском нет, можно подняться на верхнюю площадку башни, откуда открываются красивые виды на Римский мост и Мескиту.

Если в пять часов по-полудни на Римском мосту можно было встретить только редких полоумных туристов, вроде нас, то с наступлением темноты наблюдается уже совсем другая картина: пары и парочки, родители с колясками, папы, выехавшие с сыновьями на велосипедную прогулку, и кордовцы и кордовчанки? (не знаю, как правильно сказать), желающие поддержать спортивную форму, занимаются ходьбой и бегом. Да и когда в Кордове заниматься бегом, как не в 9 вечера?
Вокруг Мескиты много кафе и ресторанчиков, которые предлагают Menu del dia, мы же "приземлились" в Bodegas Mezquita, нам ее рекомендовали в гостинице, да и Tripadvisor ее рекомендует, о чем сообщает висящая на стене табличка. Это кафе-ресторан предлагает меню дня за 14 Евро,(салат, основное блюдо, десерт, напиток), есть Menu de tapas, 8 разных тапас и напиток (вино, пиво или минеральная вода) за 22 евро на двоих, можно заказать по меню. Кормят вкусно, когда мы уходили все столики были заняты.

На следующий день запланированы Мескита - Собор, Алькасар и сады, Худерия, Музей изящных искусств
С 8-30 до 10 утра вход в Мескиту бесплатный (обычно 8 евро), воспользовавшись этим, начинаем день с посещения Мескиты.
Кордовская Мескита и сегодня является крупнейшей мечетью в мире (если верить Dorling Kindersly - третья по величине). Изначально на месте нынешней Мескиты находился римский храм, посвященный двуликому богу Янусу, затем здесь была построена визитготская церковь Св. Висенте, половину которой выкупил и христиан халиф Абдаррахман I для пятничной молитвы мусульман. Население города быстро росло и в 786 г. Абдаррахман I выкупил церковь целиком и начал строительство новой мечети. В отличие от мечетей в Дамаске и Иерусалиме, имевших вертикальные нефы, мечеть в Кордове планировалась как горизонтальное, бесконечное пространство, где душа могла бы свободно блуждать и легко общаться с Богом.

Главным местом мусульманской мечети является Михраб, ниша в которой хранился Коран. Историки сообщают, что Коран, хранившийся в Меските был такой большой, что одному человеку было не под силу сдвинуть его с места, в пятничную молитву двое служителей выносили Коран в мечеть. Михраб также является олицетворением ворот в рай. Для их украшения византийский император Никифор II прислал в подарок мусульманскому правителю 1600 кг золотой мозаики и мастеров-мозаистов.



После завершения реконкисты многие мечети были уничтожены или переделаны в христианские храмы. Мескиту ожидала та же участь, несмотря на протесты городских властей. В 1523г. архиепископ Алонсо Манрике обратился к императору Карлу V с идеей устройства христианского Кафедрального собора посреди мечети, не без колебаний император согласился, о чем впоследствии все же пожалел. Всем известны его слова, сказанные через три года, когда он приехал на освещение храма: "Вы построили то, что можно увидеть в любом другом месте, но разрушили то, чего нельзя встретить больше нигде".

В целом Кафедральный собор внутри Мескиты строился около 200 лет, в его декоре присутствует и стиль Платереско-испанскй Ренессанс (купол собора), и Чурригеско - испанское Барокко (резные сиденья хора).

Лично мне Кафедральный собор не показался таким уж несуразным, другое дело, что вокруг собора, по всей территории Мескиты располагается еще более 50 капелл и часовен, и они не оставляют нетронутым ни одного уголка мечети. И еще приходили банальные мысли, что это яркий пример того, как одни и те же храмы переходя из рук в руки, служили местом для молитв людям разной веры, и что многовековое соседство мусульманства и христианства в кордовской Меските застыло в камне навсегда.

Алькасар построен по приказу Альфонсо X в 13 веке на месте бывших римской и арабской крепостей. Дворцом стал после того, как в нем гостили Фердинанд и Изабелла, готовившие свое решающее наступление на последний оплот мусульманства в Испании - Гранаду. С 1490 по 1821 здесь обосновалась инквизиция, а затем до 1951 г. здесь была тюрьма. Террасные сады Алькасара были разбиты в XV веке и отреставрированы в 60-е гг. XX века, и по праву считаются одними из самых красивых в Испании.



Худерия - древний еврейский район Кордовы, привлекающий туристов колоритными улочками, сувенирными лавочками, торгующими веерами, серебряными украшениями и прочей всячиной. Глядя, как по этим улицам протискивались автомобили подумалось, что в отличие от жителей других старинных, европейских городов, кордовчане не уважают маленькие автомобили. И если в Риме сплошь и рядом можно увидеть людей разного возраста и достатка в маленьких авто, то в Кордове, впрочем, как и в других городах Андалусии, всякие там матизы и пятисотые фиаты не достойны внимания испанского кабальеро:)))


Несмотря на то, что судя по карте площадь Капучинос расположена в нескольких шагах от нашей гостиницы, проход на нее обнаружить удалось не сразу, обогнули квартал и зашли по широкой лестнице, на площадке которой готовились к какому-то местному празднику. А на самой площади установлено распятие с изогнутыми фонарями, упоминаемое в путеводителе "Вокруг Света"


Вечером прогулялись по улицам и площадям в северо-восточной от Мескиты части города. Площадь Корредера проскочили быстро, так как молодежь там устраивала какой-то рок-концерт или его репетицию (публики практически не было) и музыка "бУмкала" за два квартала. На площади Потро находится одна из самых старых гостиниц-таверен в Кордове, упоминаемая Сервантесем (посмотрели открытую в ней фотовыставку). А еще, на этой площади можно увидеть памятник-фонтан, кто-то его называет жеребенком, кто-то вздыбленным конем. Так или иначе, но это один из символов Кордовы. И здесь же расположен Музей изящных искусств, в коллекции которого картины Мурильо, Сурбарана, Гойи и других знаменитых художников, довольно интересно. Одна картина неизвестного автора чем-то по стилю напомнила Эль Греко.

Но если времени или желания заходить в музей нет, то картинами в Кордове можно наслаждаться прямо на улицах. Только это не фрески и не масло, это асулехос, глазурованная керамическая плитка, возведенная в Андалусии в ранг искусства.


Севилья


Севилью невозможно описать в двух словах.
Для нас она пестрая, как ярмарочный петрушка,


умело сочетающая традиции и современность.


Набожная, ревностная католичка,


и в то же время, пылкая и страстная байлаора - танцовщица фламенко.


Гламурная насмешница,


и стильная, изысканная сеньора, в кружевной мантилье.


А такую Севилью вы видели?

Мое личное мнение, строго ИМХО и все такое, но приезжать в Севилью на один день - это преступление. Преступление против вашего эстетического чувства Прекрасного и против самого чувства Радости жизни. Потому как может вы и успеете за один день посетить Кафедральный собор, Алькасар и сады, и даже забежать на площадь Испании, но дух города скорее всего ощутить не успеете. Севилью называли вторым Вавилоном, в который устремлялись торговцы и дельцы со всего мира, где золото и серебро считали телегами, а серебряными монетами расплачивались, как медяками. Здесь жили и творили лучшие архитекторы, художники, поэты и сюда же стекались аферисты и шулеры со всей Европы. Город, в котором можно было сказочно разбогатеть или потерять все состояние и вконец разориться, в случае гибели снаряженной флотилии, этот город знает, что такое Радость жизни и умеет ей предаваться со всей страстью.

В Севилью мы прибыли в субботу и пока шли к своей гостинице от автовокзала, навстречу нам то и дело попадались дамы в вечерних нарядах, в шляпках с перьями, кабальеро в смокингах, усаживающих своих спутниц в длинных платьях в такси. Суббота - день свадеб, и эта публика наверняка возвращалась с церемонии венчания особ голубых кровей, а иначе как объяснить столь пышные наряды:))

Заселение в гостиницу прошло не без приключений. Началось с того, что внизу на ресепшене никого не было, на телефоны в распечатке никто не отвечал, пока случайно не спустилась горничная и не сказала нам куда идти, чтобы зарегистрироваться, при этом она крикнула хозяйке с первого этажа на третий, что к ней идут гости. На рекламе на входных дверях было указано, что это Casa Antigua (старинный дом), да уж, он на 100% соответствовал этому гордому названию. Начиная с бабули, которая нас регистрировала, она достала гроссбух, в котором цветными карандашами были заштрихованы квадратики забронированных дней, достала карточки гостя, которые я сама заполнила, т.к. бабуля не могла разобраться с нашими паспортами, выдала нам ключи, показала, как пользоваться кондиционером "времен очаковских и покорения Крыма". До сих пор мы весело переглядывались и улыбались, принимая все это за местную экзотику, но когда мы вошли в номер, смех наш стал нервным, потому как все в номере тоже было "antigua": плита, холодильник, кондиционер и вентилятор под потолком, все это было из эпохи 50-х, из какого времени была бронзовая мыльница в ванной я даже боюсь предположить. Но главной неприятностью было то, что в номере не было микроволновки, а она была заявлена в описании номера, и мы на нее рассчитывали. Про такие прибамбасы, как чайник, кофеварка, тостер я молчу, в ту далекую эпоху, когда оборудовался этот номер, о таких благах цивилизации наверное и не слыхали. На самом деле мы были несколько обескуражены, так как первый раз столкнулись в Европе с обманом, обычно все было так, как написано на сайте гостиницы. Собрав в кучу весь свой испанский словарный запас и всю свою учтивость, я отправилась выяснять, где обещанная микроволновка. Синьора поняла, что мне от нее нужно и сказала, что через пять минут все будет. Естественно, ни через пять минут, ни на следующий день ничего не изменилось. Названия гостиницы не привожу, так как не стану советовать ее для проживания.
Но ничто не может испортить впечатления от знакомства с Севильей.

Монастырь Картуха, Музей изобразительных искусств, Каса де Пилатос
Первым делом мы отправились в монастырь Картуха, который находится несколько в стороне от основных достопримечательностей, на одноименном острове. Когда-то монастырь хранил в своих стенах произведения искусства, с 1509 по 1536 гг. здесь жил и работал Колумб, в 19 веке монастырь выкупил английский купец и до 1982 года здесь была фарфоровая фабрика. К празднованию 500-летия открытия Америки и к выставке Expo'92 монастырь был выкуплен и отреставрирован. Откровенно говоря, смотреть там нечего, голые стены и какие-то современные инсталяции в кельях, где-то крутят документальный фильм, где-то музыка играет, все вместе составляет выставку современного андалуссийского искусства. Пожалели потраченного времени, и того, что по жаре в такую даль топали.

На обратном пути завернули в Музей изобразительных искусств, вот это совсем другое дело, надо было сразу сюда. Экспозиция побольше кордовской и мастера очень интересные. А если серьезно, то севильский Музей изобразительных искусств занимает достойное место среди лучших художественных галерей мира, в Испании он уступает только Прадо. Поскольку мне по душе жанровая живопись, то больше других запомнилась картина "Muerte del Maestro" ("Смерть маэстро"), художника Jose Villegas Cordero. (Фото этой картины у меня нет, к сожалению).


Каса де Пилатос - дворец герцогов Мединасели, построен в 16 веке, и являет собой причудливое сочетание мудехара, готики и ренессанса. По одной из версий дворец так назван, из-за того, Дон Фабрике Маркес де Рибера, первый маркиз Тарифа и владелец дворца, путешествуя по Европе и Святой земле обнаружил, что расстояние от его дворца до церкви Cruz del Campo, точно такое же, как от бывшего дворца Понтия Пилата до Голгофы в Иерусалиме (путь пройденный Христом перед казнью). Вернувшись домой, Тарифа положил начало традиции Крестного пути в Севилье, который начинался от дворца маркиза, символизирующего дом Пилата. Ренессансный облик Каса да Пилатос приобрел после того, как восхищенный дворцами Рима, Флоренции и Венеции маркиз Рибера приказал коренным образом перестроить дворец, выстроив его в стиле Возрождения. Стены, украшенные плиткой асулехос, мавританская лепнина, деревянные потолки артесонадо, ренессансные арки, фонтаны и древнеримские статуи, все это конечно красиво и здорово, но честно говоря на фотографиях выглядит много эффектнее, чем в живую, есть ощущение какой-то покинутости (ИМХО, разумеется). С экскурсией можно подняться на второй этаж и осмотреть интерьеры дворца, в части которых до сих пор проживают потомки герцогов.


Кафедральный собор, Реаль Алькасар и сады, район Санта Крус
Вы уже конечно знаете, какой по величине в мире Севильский Кафедральный собор? И для Вас также не секрет, какой собор занимает первую строчку в рейтинге и какой вторую?:) Если Вы сходу не можете ответить на эти вопросы, то вероятно, сей скромный опус - первое, что Вам попалось на глаза о севильском Кафедрале:))
Кафедральный собор стоит на месте мечети Альмохадов 12 века. После того как Севилью отвоевали у арабов в 1248г. мечеть использовалась как церковь до 1401г. Затем ввиду постепенного разрушения, мечеть решено было снести и выстроить новый собор. "Построим нечто столь грандиозное, чтобы потомки считали нас сумасшедшими", так решили севильянцы. А почему бы и нет? Если золото и серебро течет рекой, то можно позволить себе любые безумства, в том числе алтарь, на украшение которого пошло 2200 килограммов золота. Строительство собора было завершено в 1507г. и на сегодняшний день - это самый большой готический собор в мире.
Мы попали на бесплатное посещение Кафедрального собора воскресным утром, во время службы, поэтому многие капеллы были закрыты, и к золотому алтарю проход был закрыт, но составить представление о масштабах собора, увидеть могилу Колумба можно, также выйдя из собора, видели, что люди поднимались на крышу, не знаю был ли открыт в это время проход на саму Хиральду.


Колокольня собора, в прошлом служившая минаретом мечети, в 16 веке была надстроена и украшена флюгером Хиральдильо, бронзовой фигурой "Веры" - символом Севильи. Подняться на колокольню, на высоту 90 м можно по пологому пандусу, по которому во времена мусульман имам поднимался на ослике, чтобы призвать правоверных к молитве.

Если пешком подниматься не хочется, то увидеть Севилью сверху можно поднявшись на лифте за 1,20 евро на смотровую площадку Metropol Parasol, открытую в мае 2011 года, в историческом центре города, на Plaza de la Encarnacion. Правда высота площадки не 90 м, а гораздо ниже, что-то около 28 м.

Metropol Parasol - это не только смотровая площадка, но и археологический музей, и культурно-досуговый центр. А начиналось все довольно прозаически, решили построить подземную парковку, начали копать, нашли остатки римского поселения. Поскольку, римскими руинами никто просто так не разбрасывается, решено было построить целый комплекс, и сегодня Севилья может похвастаться еще одним "самым-самым" объектом, на этот раз самым большим деревянным сооружением в мире.
http://www.yatzer.com/Metropol-Parasol-The-World-s-Largest-Wooden-Structure-J-MAYER-H-Architects

Реаль Алькасар часто сравнивают с гранадской Альгамброй, что не удивительно - самый красивый дворец Алькасара, Palacio de Don Pedro строился примерно в то же время, что и дворцы Насридов. И поскольку, в те времена христианский король Педро I и гранадский эмир Моххамед V сотрудничали и даже оказывали друг другу кое-какие услуги, то мусульманский правитель предоставил лучших своих мастеров, для украшения севильского Алькасара. В отличие от гранадской Альгамбры, дворцы Алькасара сохранили яркие краски, которые использовались для заполнения резьбы при украшении стен, и сегодня можно составить представление о том, какой была арабская архитектура во всем великолепии. Кроме мавританских мастеров здесь трудились резчики из Толедо и севильские мастера. В надписях на фасадах дворца заключена сущность сотрудничества мастеров разных вероисповеданий - в то время, как надпись на испанском гласит, что создатель дворца благородный, высокочтимый герой Дон Педро, милостью Божьей король Кастилии и Леона, другая надпись, на арабском говорит, что нет другого героя, кроме Аллаха. Алькасар, также при своей 11-вековой истории является старейшей, действующей королевской резиденцией в Европе, здесь устраивали свой двор Фердинанд и Изабелла (где они его только не устраивали?:)), в 1995 г. здесь праздновали свадьбу инфанты Елены, старшей дочери короля Испании, Хуана Карлоса I.





Сады Алькасара, расположенные напротив дворца Карла V и дворца Педро I, сохранились в неизменном виде с 16 и 17 веков. Занимая относительно небольшую территорию, они поражают своей красотой и причудливостью - здесь и бассейны с фонтанами и карпами, широко разевающими рты и лезущих по спинам друг друга (ну почему я все время забываю взять с собой булку?:)), и павлины, свободно разгуливающие по дорожкам, и экзотические цветы и деревья, гроты, беседки, украшенные асулехос, зеленый лабиринт. Сады, по другую сторону от декоративной вулканической стены более поздние.


Вплотную к стенам Алькасара примыкает район Санта-Крус - это севильская худерия, еврейский квартал, достигший своего расцвета во времена правления Педро I, при дворе которого служило множество евреев финансистов и сборщиков налогов. Сегодня это один из самых дорогих районов Севильи, со множеством сувенирных магазинчиков и кафе-ресторанов на маленьких уютных площадях. Крест, расположенный на площади Санта-Крус и давший название кварталу, сделан в 1692 г., и считается лучшим образцом севильской кованной работы. На площади Санта-Крус, расположено одно из старейших в Севилье таблао - Casa de los Gallos.


Площадь Испании, парк Марии-Луизы, Hospital de la Caridad
Площадь Испании считается относительным новоделом, так как была построена к Иберо-американской выставке, проводимой в Севилье в 1929г, но никак не умаляет ее прелести и очарования. На площади и в парке с удовольствием отдыхают не только туристы, но и местные, всюду царит какая-то приятная суета: вот веселая группа испанцев фотографируется на фоне изразцовой картины своей провинции, парочка японок облюбовала скамеечку с розами и устроила фотосессию на пол-часа, музыканты наяривают народные мотивы, продавец сувенирных вееров спит на ступенях, прикрывшись платочком. А что, купец спит - бизнес идет:)), покупатели подходят, бросают монетки, забирают понравившийся веер. В главном павильоне на площади Испании есть военный музей, он бесплатный, если есть время, можно заглянуть, мальчишкам будет интересно. Экспозиция обширная, есть макеты кораблей, фортов, образцы военной формы, стрелковое оружие, артиллерийские снаряды, полевые радиостанции, даже противогаз для лошади, ведь были времена, когда об Испании говорили, как об империи, над которой никогда не заходит солнце, чтобы завоевать такие территории требовалось серьезное вооружение.




В парке Марии Луизы приятно прогуляться и передохнуть от палящего солнца и городской суеты, полюбоваться диковинными растениями и парковой скульптурой, например памятником поэту-лирику Густаво Адольфо Беккеру, три девушки олицетворяют разные стадии любви. В южной части парка, на площади Америки расположены интересные павильоны, в которых размещаются музеи - Археологический и Музей искусств и национальных костюмов.


Hospital de la Caridad, (Госпиталь Милосердия) великолепный образец архитектуры Золотого века, основан Мигелем Маньярой, распутником и гулякой, изменившимся после того, как он однажды увидел во сне свои собственные похороны. В 1670 г. Маньяра заказал для церкви больницы несколько работ на тему смерти лучшим художникам того времени - Мурильо, Валдесу Леалю, Педро Ролдану.

О картинах Валдеса Леаля "In Ictu Oculi" ("В мгновение ока") и "Finis Gloria Mundi" ("Конец мирской славы") упомянул в своей книге "Гений места" Петр Вайль: "В них полно черепов и паутины, но картины не страшные, а назидательные, а кто прислушивается к назиданиям?". Позволю, себе не согласится, картины очень "живенькие" и заставляют задуматься... о "тщете всего земного". А Мурильо говорил, что не может смотреть на эти картины, не зажав нос:))

А вот некоторые ангелы рядом с Христом выглядят несколько легкомысленно, их фривольные позы напоминают канкан:))


Севилья вечером, музей Фламенко
Вечером Севилья предстает в ином свете, меняются краски, меняются окружающие картинки.

Поток туристов схлынул и на улице ярче проявляется местная жизнь - на набережной, у Золотой башни, юные трубачи и барабанщики проводят репетицию на свежем воздухе, по деревянной дорожке-настилу идут и бегут, но чаще стремительно несутся на спортивных велосипедах севильцы, ведущие активный образ жизни. Судя по заметкам путеводителей веселая ночная жизнь разворачивается на другом берегу Гвадалквивира, в районе Триана, но мы туда не добрались.


В один из вечеров побывали в музее Фламенко, в котором можно посмотреть выставку, можно взять мастер-класс по обучению фламенко, а можно просто посмотреть вечернее представление. Цены и расписание здесь
http://www.flamencotickets.com/seville/museo-del-baile-flamenco.htm
Мы ходили только на представление. Пришли за полчаса до начала, заплатили за вход(единственное место в Испании, где нам не дали никаких билетов или чеков), и дальше можете занимать места в зале какие вам нравятся. Зальчик небольшой, стулья расставлены буквой "П" вокруг сцены, довольно камерная обстановка. Первые два ряда и последний (во время представления зрители последнего ряда вставали и смотрели стоя) уже были заняты. Если хотите насладиться представлением в полной мере, то имеет смысл прийти пораньше, может даже за час, иначе не увидите ног танцоров, отбивающих бешеный ритм танца, а это половина впечатления. Само представление очень понравилось, даже мой муж, которого с трудом удалось затащить на концерт, остался доволен. Возможно, это не истинное фламенко, которое танцуют для себя, и которое трудно воспринимать неподготовленному зрителю, возможно нам показывали адаптированное для туристов фламенко, но мы не почувствовали никакой фальши, артисты выкладывались на все сто, страсти были натуральными, и публика аплодировала от души. Описывать танец, исполнение на гитаре и песни не берусь, в силу нехватки способностей, но образ, создаваемый на сцене был понятен, и вихрь эмоций захватывал всех присутствующих. По возвращении поняла, что нужно было каждый вечер куда-нибудь ходить смотреть фламенко, это того стоит.


Ронда


Сайт по Ронде, где можно скачать карту города. Такую же карту можно взять бесплатно в информационном центре на Plaza de Toros.
http://www.turismoderonda.es/informacion/eng/horariosyplanos.htm

В Ронду ездили на один день, на автобусе из Малаги. Двигаясь утренним, солнечным днем от автовокзала к историческому центру города, в памяти вдруг всплыло то ощущение детской радости, которое испытываешь, когда едешь с родителями воскресным днем в Пушкин или Петергоф.
Не доходя до Plaza de Toros, заглядываем в сады Alameda del Tajo, откуда можно полюбоваться видами на долину, раскинувшуюся внизу.

Основанная в 9 в. до н.э., Ронда является одним из старейших городов Испании. Старую и новую часть города разделяет Новый мост Puente Nuevo, высотой 100 м, построенный над ущельем Тахо (Tajo), по дну ущелья протекает река Гвадавелин.
Можно перейти Новый мост и углубиться в улочки старого города, но мы пойдем другим путем: От Plaza de Espana сворачиваем налево и доходим до смотровой площадки в садах Куэнка (Jardines de Cuenca), отсюда можно поснимать Новый мост и само ущелье Тахо, при этом есть возможность избежать попадания солнечного света в объектив фотоаппарата.

Новый мост хоть и называется Новым, на самом деле совсем не нов, он построен в 18 веке, а называется Новым только по отношению к другому - Старому мосту(Puente Viejo), который построен в 16 веке. Но и Старый мост не самый старый - еще раньше, в 11 веке был построен Арабский мост (Puente Arabe). На средней фотографии ниже, виден Старый мост, а за ним Арабский мост. На крайней фотографии справа вид на Старый мост, снятый с Арабского моста.

Далее через ворота Филиппа V (18 в.) двигаемся вдоль арабских стен, на башни которых можно забраться и полюбоваться восхитительными видами на город и долины, ведь Ронда, одна из самых впечатляющих "Белых деревень" Андалусии.


Чуть вдалеке виднеется церковь Святого Духа

А мы сворачиваем к площади в центре старого города, на которой расположено здание Ажунтамента и главная церковь Ронды - Iglesia de Santa Maria La Mayor, построенная, как это водится, на месте мечети, в 15 веке.

Внутри можно взять аудиогид на английском, но поскольку фотографировать и слушать аудиогид одновременно не получается, мы его брать не стали, любовались просто так, без дополнительной информации. Понравились барельефы со Святым семейством и Волхвами, приносящими дары.

И еще вот такое собрание Дев Марий, ну чем не восьми-мартовские открытки?:))

Неподалеку от церкви Санта Мария Майор расположен Дворец Мондрагон (Palacio de Mondragon), построенный в 1314 г. для правителя Ронды Абомелика. Нам повезло, в этот день вход почему-то был бесплатным. Дворец интересен сохранившимся патио в стиле мудехар, с изразцами и черепичной крышей, подковообразными арками и маленьким, но очень уютным садиком, откуда открываются виды на ущелье и долину внизу.

Оказывается, гранат - это не только дерево, но и кустарник, а муж убеждал: шиповник, шиповник...:))

Перед поездкой вычитала в других отзывах, что в саду дома мавританских королей есть шахта Мина (La Mina), вырубленная в скале на глубину 60 м, и преодолев 300 ступеней можно спуститься к самой воде в глубине ущелья. Вход платный, 4 Евро.

Условия для фотосъемки на дне ущелья конечно "Аховые", в том смысле, что снимать практически невозможно

Выбравшись из шахты на свет Божий, и погуляв еще немножко по старому городу, направляемся на Новый мост и тут соображаем, что с другой стороны мы его так и не сняли. К тому же внизу, на тропинке, видим туристов и понимаем, что к нему еще и спуститься можно. Бегом обратно, к дворцу Мондрагон и к площади рядом с ним, Plaza Maria Auxiliadora, оттуда вниз ведет тропка, по которой можно спуститься вниз. У нас времени не хватило пройти до самой воды, но и с небольшой площадки посреди пути очень неплохие виды открываются.

Вывод: если хочется сэкономить и получить красивые виды со дна ущелья, лучше спускаться к реке от Plaza Maria Auxiliadora.

И на прощание андалуские асулехос, на этот раз карта Ронды


Малага


В Малаге мы провели 2,5 дня перед вылетом на Родину, один из которых посвятиле поездке в Ронду. В Малаге мы ничего серьезного не планировали, поэтому потратили время не слишком рационально, зато не напрЯжно. В первый день, после поисков без карты своей гостиницы, находящейся на самом деле в 7-ми минутах ходьбы от автовокзала (угораздило же меня не приготовить никакой распечатки местности на первое время), заселившись и передохнув, решили пойти проведать местные пляжи. Ближний, от нашей гостиницы, пляж, около парка Parque Huelin, нам не понравился, пыльноватый, к тому же волны перемешивали прибрежные воды с песком и пылью и море было какого-то темно-серого цвета. Вообщем, купаться мы не полезли, а решили пройти вдоль набережной до центра Малаги. Неудачное решение, большую часть шли вдоль порта, а смотреть там нечего. Но когда добрались до Paseo de Espana, стали попадаться очень интересные деревья и растения, а дальше шла пальмовая аллея и парк с растениями из Америки, разбитый в 19 веке, очень приятное местечко, где я получила кедровой шишкой по лбу:)) Шутница она, Малага:))

Сама Малага очень милый и симпатичный городок, жаль мы до пляжа Малагеты не добрались, сил не хватило, останется на следующий раз.

В последний день перед вылетом, решили на прощанье покупаться и позагорать. По совету Владимира Ларина поехали на автобусе № 11 от Alamedia Principal в сторону пляжей El Palo. Местечко симпатичное, вода теплая и прозрачная, накупались и попрощались с морем до следующего лета.

Вторую половину дня решили посвятить местным достопримечательностям. Посмотрели Кафедральный собор Малаги, строительство которого было начато в 16 веке и продолжалось в течение 200 лет. Но и за двести лет он так и не был достроен, из-за нехватки денег была построена только одна башня-колокольня вместо двух, и поэтому собор носит прозвище La Manquita - Одноручка. К сожалению, внутрь мы не попали - собор был закрыт, посещение собора также остается на следующий раз.

Рядом с собором Епископский дворец, в нем размещаются разные выставки, вход бесплатный. А за собором очень уютный садик с цветами и фонтанами.

А вот в Алькасабу мы перед самым закрытием успели заскочить. Крепость-дворец Алькасаба строилась для мусульманских правителей с 8 по 11 век. Уходящая на вершину горы тропинка ведет к крепости Гибральфаро, построенной в 14 веке эмиром Гранады Юсуфом I, и предназначенной для защиты дворца Алькасабы.

С площадок крепости открывается вид на порт и город, на фото слева арена для корриды.

А внутри характерная и узнаваемая теперь нами мавританская дворцовая архитектура: резные арки и бассейны с водой, садики, разделенные на четыре части, с фонтаном посередине.


Подошло время расставания, не скажу что оно было для меня легким. Никогда со мной такого раньше не бывало, но по дороге на автобус в аэропорт ноги меня не слушались, в горле стоял ком, а в глазах слезы. Мне наверное, нельзя больше приезжать в Испанию, а то, что дальше-то будет?

И все же,
До свидания, Андалусия!

Отредактировано автором: 18.11.11 17:05:32Сообщить модератору



Как же я люблю такие отзывы! Фотографии у Вас великолепны! СПАСИБО!
Спасибо! Титанический труд и неоценимая помощь будующим путешественникам по Андалусии! Я вот готовлюсь к январской поездке (тьфу-тьфу,чтоб мы все были здоровы...) и такая каша в голове была! А вот изучила подробненько Ваши отзывы и уже планы проясняются как то))) Ire-liya, я вот о чём хочу спросить. Про тапас-бары,я так поняла,что эти заведения в Андалусии повсеместно. Там меню из закусок или выбираешь сам или где как? Мы были в Мадриде и Барселоне,но как то не ели в таких барах ни разу. Не хотелось бы опозориться))) Ещё раз спасибо за отзыв! А про открытки на 8е марта-улыбнуло...
Просто потрясающе. Андалузия моя давняя мечта.
Просто восхитительные фото! Получила огромное удовольствие! Спасибо Вам большое!!!:)
Вика_, спасибо за комплименты! Один забираю себе (про отзыв), а другой мужу (про фотографии), ему будет приятно!

Ольгуца,
подкину Вам темку про культуру потребления тапас
http://ftour.otzyv.ru/read.php?id=115928

Мы пробовали тапас в Кордове, Bodegas Mezquita, я упоминала о нем в отзыве. Это 8 разных тапас, указанных в меню и бокал вина или пива или воды, 22 евро на двоих, нам понравилось.

Anechkaa, спасибо за комментарий!
Читая подобное,понимаю, что в Испании я видела только маааленький кусочек))) Стараюсь все смотреть по максимуму,чтоб не возвращаться в одну и ту же страну,но с Испанией явно этот фокус не пройдет. Севилья, Гранада, Валенсия...Толедо,Мадрид, и весь север...Вернусь.
Цитата:

Мое личное мнение, строго ИМХО и все такое, но приезжать в Севилью на один день - это преступление. Преступление против вашего эстетического чувства Прекрасного и против самого чувства Радости жизни. Потому как может вы и успеете за один день посетить Кафедральный собор, Алькасар и сады, и даже забежать на площадь Испании, но дух города скорее всего ощутить не успеете.


Лучше наверное и не скажешь.

С огромным удовольствием прочитала сначала практическую, затем лирическую часть Вашего отчёта. Мужу поклон за фотографии, Вам чалом по клавиатуре за содержание отчёта.
Ищу книги про Испанию на русском языке и когда появляется упоминание об этих книгах легче искать и радуюсь, как ребёнок. Но и огромнейшее спасибо об упоминании самоучителя по испанскому языку, разговорник осилила, хочется идти дальше, но а времени как всегда не хватает для посещения курсов.
После посещения Испании захотелось ещё больше выучить этот язык. Не подскажите в Севильи я нашла книгу на русском про Алькасар, а в других городах, которые Вы посещали, я найду такие книги?
Яна Фея, спасибо за теплые слова!

Sergusha, рада, что заглянули, спасибо за комментарий!

Оля С.,
Цитата:

Мужу поклон за фотографии, Вам чалом по клавиатуре за содержание отчёта.


Как это Вы душевно сказали, спасибо большое!:)))

Цитата:

упоминании самоучителя по испанскому языку, разговорник осилила, хочется идти дальше, но а времени как всегда не хватает для посещения курсов.


Хочу добавить, что оба этих самоучителя мне посоветовала, случайно оказавшаяся в книжном отделе, преподавательница испанского языка, и оба оказались очень хорошие. Правда, она на меня с сомнением смотрела, в смысле, невозможно самостоятельно язык выучить. А я вот, в эту поездку, по-английски практически ни слова не сказала, так что для того, чтобы начать, эти книги - самое то, ну и еще Cofebreak Spanish очень хорош!
Цитата:

Не подскажите в Севильи я нашла книгу на русском про Алькасар, а в других городах, которые Вы посещали, я найду такие книги?


Оля, не совсем поняла, какие конкретно Вы книги имеете ввиду? Фотоальбомы по городам? Да, они есть в туристических местах, но тексты там ужасные. Наверное, стоит спросить на испанском форуме про книжные магазины в городах Андалусии, и про ассортимент книг на русском в этих магазинах.
Ire-liya,cпасибо за ссылку,пошла изучать!
Цитата:

Правда, она на меня с сомнением смотрела, в смысле, невозможно самостоятельно язык выучить.


Она не права, в Севильи мы встретили синьора 72 лет, случайно на улице, который по самоучителям учит русский и китайский язык. Он попросил попрактиковаться на нас и честно он меня поразил и закрепил в желании выучить язык.
Удачи в Ваших путешествиях.
ДДД [без регистрации] [18.11.11 09:18:15]   IP: 178.130.17.*
Отзыв исключительный, фото - очень хороши, взгляд очень интересный на архитектуру и просто на города, (вопрос не в качестве фотоаппарата), или это журналисты или просто обычная любовь к Андалусии - сам этим страдаю. Спасибо Вам!
ire-liya, спасибо большое за проделанный труд!
Фото чудесные.
Вашей практической информацией я бы с удовольствием воспользовалась, все четко, подробно (но я уже была в Андалусии во всех этих местах, правда в Севилью мы так и не попали)Думаю, что многим, кто любит путешествовать самост. Ваш отзыв очень будет полезен.
ПишИте еще о своих поездках!
ire-liya, рассказ шикарный и в то же время очень душевный. Фото - невероятно красивые. А какая у вас ночная Севилья! Золотая башня просто красавица, ни на одном фото ее такой не видела.
Цитата:

приезжать в Севилью на один день - это преступление


Абсолютно согласна. Но не приезжать вообще - еще бОльшее престуление:)))
Севилья мне настолько в душу запала, что вот смотрю сейчас ваши фото – и сердце щемит, так снова туда хочется!..
Цитата:

По возвращении поняла, что нужно было каждый вечер куда-нибудь ходить смотреть фламенко, это того стоит.


Когда мы были там, я сознательно не хотела идти второй раз на фламенко, боялась "смазать" впечатление. А теперь очень об этом жалею. Если доведется еще раз побывать, тоже хочу посмотреть как можно больше представлений фламенко.
Цитата:

Но постепенно я пришла к выводу, что часть аудитории читает отзывы в поисках нужной информации, а другой не менее значительной части, интересны именно впечатления путешественников, фотографии из поездок.


Я тоже недавно с удивлением это обнаружила. И поняла, почему так происходит, по крайней мере для себя. Увлекательный рассказ, написанный влюбленным в эти места человеком, заражает эмоциями и дает возможность посмотреть как бы изнутри, глазами такого же туриста, а не холодными строками путеводителя.
Лично я, благодаря таким отзывам, уже две из трех предстоящих поездок запланировала.

Спасибо, ire-liya, за доставленное удовольствие!
Боже,какая красота!Мечтаем об Андалусии,но после Вашего отзыва наши мечты начали потихоньку обретать конкретную форму.Спасибо Вам большое,просто смотрим на фото и наслаждаемся этой красотой.
Моя приятельница лет 5 назад уехала жить в Малагу,просто не вернулась из тура,
нашла там работу...так вот, можете себе представить такое- она там даже не была!!
Dessa, mca, спасибо большое за комментарии!

ДДД, приятно получить оценку из уст истинного ценителя и человека, влюбленного в Андалусию!
Цитата:

фото - очень хороши, взгляд очень интересный на архитектуру и просто на города, (вопрос не в качестве фотоаппарата),


Наверное, это лучший комплимент, который может услышать фотограф!
Цитата:

или это журналисты

Очень далеки от этой профессии!
Цитата:

или просто обычная любовь к Андалусии - сам этим страдаю.


Просто обычная любовь к Андалусии, Испании, путешествиям и фотографии!

Lissi, если честно, ждала Вашего комментария с интересом:) Читая Ваши отзывы, я удивлялась, что наше внимание цепляли одни и те же вещи: листочки в Гранаде, шляпки и наряды на свадьбу, я как будто по пятам за Вами ходила:)
Цитата:

Севилья мне настолько в душу запала, что вот смотрю сейчас ваши фото – и сердце щемит, так снова туда хочется!..


На днях возвращаясь домой поняла, что скучаю... Скучаю по стране, в которой не живу, и в которой не родилась:(
Цитата:

заражает эмоциями и дает возможность посмотреть как бы изнутри, глазами такого же туриста, а не холодными строками путеводителя.


Спасибо форумчанам, активно путешествующим и щедро делящимися впечатлениями!
Цитата:

Лично я, благодаря таким отзывам, уже две из трех предстоящих поездок запланировала.


Не спрашиваю куда, но отзывов буду ждать с нетерпением! А если пропущу, киньте ссылкой в личку:)

Alba, надеюсь, Ваши мечты о поездке в Андалусию осуществятся!
Цитата:

Моя приятельница лет 5 назад уехала жить в Малагу,просто не вернулась из тура,
нашла там работу...так вот, можете себе представить такое- она там даже не была!!


Наверное, ездить туристом и жить и работать в стране - разные вещи. Я разговаривала с римлянкой, молодой женщиной, раньше она работала в туризме, а теперь владелица мини-гостиницы, так она сказала, что 10 лет не была в Ватикане! То времени нет, то думают, раз он всегда под боком, то успеется:)
Цитата:

Не спрашиваю куда


И не спрашивайте:)) Напланировали много и авантюрно. Так что расскажу, только если все получится.
Цитата:

отзывов буду ждать с нетерпением! А если пропущу, киньте ссылкой в личку:)


Договорились;)
ire-liya, у меня до сих пор в голове всплывают некоторые фотографии и цитаты из Вашего рассказа. Никак впечатления не улягутся, такое длинное, приятное послевкусие...
Скажите, когда конкретно в сентябре Вы ездили и какая была погода?
Читала , что в этом году август был анамально жарким.
Напа,
мы ездили с 7 по 23 сентября, сначала останавливались на море, в Нерхе до 12 сентября, а дальше по городам Андалусии до 23 сентября. Погода стояла великолепная, практически все время светило солнце, днем температура поднималась немного за +30С. Жарковато было только в Кордове, там было больше +35С. В Севилье был разброс температур большой, утром +17С и даже что-то вроде тумана, но днем раскочегаривалось солнце и было около +30С. Накануне вылета купались в Малаге, вода была теплой, по моим ощущениям +22С, +23С.
Цитата:

что часть аудитории читает отзывы в поисках нужной информации, а другой не менее значительной части, интересны именно впечатления путешественников, фотографии из поездок.

Я - вторая часть аудитории. Очень интересно!
Добавить комментарий
Вы не авторизованы.

Для написания комментариев введите свой логин и пароль в правом верхнем углу страницы или зарегистрируйтесь

Отправить в ЛФ:




1Самостоятельно Гранада, Кордова, Севилья, Ронда, Малага. Часть 1. Практическая
2Отчет о поездке в Андалусию (Малага-Гранада-Кордова-Севилья-Малага). Шпаргалка д
3Самостоятельное путешествие Италию. Рим-Флоренция-Сорренто. Часть 2 Флоренция 2 дня.
4Италия на поездах самостоятельно или путешествие не по плану. Часть 2
5Самостоятельное путешествие в Швецию и Данию, часть 2
6Андалусия Январь 2017 (Малага - Севилья - Ронда - Кордоба - Гранада - Малага)
7Севилья - Ронда - Гранада
Отдых в Испании
Испания: отели
Отели Санта-Понсы
Отели Санта-Сусанны
Лос-Кристианос
Лос-Льянос-де-Аридан
Погода в Испании
Отдых дети
Рейтинг отелей:
22.Riu Paraiso 5+
23.Aparthotel Resitur 5+
24.Chic & Basic Tallers 5+
25.Diamante Beach 5+
26.Catalonia Majorica 5+
27.Club Pionero 5+
28.Golden Playa 5+
лучшие отели Испании
Фото отелей:
127.Golden Donaire Beach, Испания [29]
128.Grupotel Los Principes, Испания [29]
129.Servigroup Torre Dorada, Испания [28]
130.Maritim, Испания [28]
131.Hesperia Presidente, Испания [28]
132.Axor Feria, Испания [27]
133.Rosamar & Spa, Испания [27]
Популярные отели:
904.Los Jazmines отзывы
905.Apartamentos Alta Galdana отзывы
906.Estudiotel Alicante отзывы
907.Los Zocos Club Resort отзывы
908.Abba Balmoral отзывы
909.Castella отзывы
910.Omm Hotel отзывы
Отзывы по отелям:
85.Испания, H10 Delfin Park [13]
86.Испания, Palma Bay Club [13]
87.Испания, Jardines de Nivaria [13]
88.Испания, Aqua Hotel Aquamarina [13]
89.Испания, Festa Brava [13]
90.Испания, Mediterranean Village [13]
91.Испания, Roger De Flor [13]