Поскольку мы приехали в Рим на Новый год, презепео были везде. Презепео – по-нашему, вертеп. Кукольный театр на тему рождества. Везде – в церкви, разумеется, на площадях, в магазинах, на ж\д станции. Самый бедный презепео был на станции Трастевере. Просто брошена охапка соломы в угол и вырезанные из картона фигуры младенца, Марии и Иосифа в полный рост. А какие бывают презепео! Каждая фигура – произведение искусства, их много, помимо непременных Марии, Иосифа, младенца – пастухи, овечки, крестьяне за обычными крестьянскими делами, рыбаки, волхвы с дарами. И все это в пейзаже, с водопадиком, с костром, мостиком и т.д. На пьяцца Навона рождественская ярмарка, от лотков с фигурками для презепео не оторваться, а есть еще движущиеся фигурки. Лица проработаны тонко, с морщинками, с выражением. Их можно рассматривать часами. Лучший свадебный подарок – бабушкино презепео, где фигурок штук 200. А теперь представьте, что вы оказываетесь в этом сказочном мире. Но не в деревне с пастухами, а в городе. Средневековый город, прилепленный к вершине горы. Все крошечное, как игрушечное. Но жилое и настоящее. Распахиваются ставни и на балкончик выскакивает собака, лакает воду из миски, дети с любопытством смотрят на чужаков, в церкви начинается служба, встречные жители здороваются с тобой – незнакомцем, как это бывает у нас уже только в дальних деревнях. Силуэт башенки с колоколом на фоне облаков. Но ты-то смотришь на нее не снизу вверх! Она вровень с тобой. Наш гид Ира привезла нас в Артену. На улице Ира нашла для нас провожатого по городу. Его зовут Мигель. Ира представляет нас. Так мужчины получили свои новые имена. Оба Андрея. А, Андрей 1 и Андрей П – говорит Мигель. Он идет по мощеной брусчаткой улице и открывает двери. За деревянной дверкой – пещера. Город-то на скале. В пещере – презепео. Сделанные детскими руками игрушечные миры. Конкурс презепео, как у нас конкурс снеговиков. В этом сказочном городе древняя история, воссозданная в пещере, воспринимается реальнее, чем в церкви. Мы спускаемся и поднимаемся по таким узким, зажатым домиками улицам и лестницам, что только двое прохожих могут разойтись здесь. Арки, ступени, балкончики, выступы и крыши, крыши. В окнах за занавесками свет и звуки жизни.
- Ты живешь в презепео, - сказала жительнице города навестившая ее итальянская приятельница. А у меня было чувство, что я попала в сказку Андерсена.
К машине, где ждет нас Ира, мы приходим ошеломленные и молчаливые.
-Представляю, какое обсуждение будет сегодня вечером в баре, когда Мигель расскажет, что водил туристов из Петербурга, - говорит Ира, выруливая под арку городских ворот.
Фото 1-9.
Парк с развалинами.
Изучая перед поездкой отзывы на форуме, я не встретила нигде впечатлений о Палатине.
Парк, в котором развалины вилл – это все, что я прочитала. Билет был куплен, разумеется, двойной Колизей-Палатин. В Колизей мы пошли 31.12, а на следующий день, до 12.55, как было указано в билете, можно прийти на Палатин. Следующий день был 1.01, выходной. Значит, 2.01. У нас с утра уже был проложен маршрут, к часу на Палатин мы успевали с трудом. Я бы и не спешила, но Андрей 1 рвался на Палатин. Прибежали мы в 13.00, суем билет в турникет – красный свет. Все. Опоздали. Я готова разворачиваться, но Андрей 1 настаивает. Ладно, отправляем сына в кассу, но он возвращается обескураженный: билет только двойной Палатин-Колизей, за 11 евро. Тут из кассы выходит парень, просит посмотреть наши билеты. Оказывается, Палатин закрыт всего 2 раза в год и система турникета такие варианты, как наш – 31.12 и 2.01 не прочитывает. Он открывает нам боковую калитку.
После всех этих препятствий Палатин становится заманчивым объектом. Солнышко припекает, я быстро нахожу скамейку и устраиваюсь на ней. Как приятно! За весь ноябрь в Питере было 2 солнечных дня (я считала), в декабре – ни одного. Кругом все зеленое, солнце греет по-весеннему, я остаюсь тут.
Мужчины уходят искать развалины.
Минут через 15 прибегает Андрей 1: Ты должна это увидеть! Глаза у него круглые.
Да, это всего лишь развалины вилл. Но, боже, КАКИЕ развалины!
Впечатление от Палатина сопоставимо с впечатлением от Колизея.
Сколько церквей ты собираешься посетить в Риме?
- Сколько церквей ты собираешься посетить в Риме? – сурово спросил мой взрослый сын, когда мы обсуждали предстоящую поездку.
Мои объяснения, что церковь в Риме – это нечто большее, чем мы привыкли, наталкивались на строгий взгляд: «Так сколько?».
После величия и грандиозности Римских церквей, таких разных, но единых в одном: вошел и замер, на меня особенное впечатление произвела маленькая церковь Сан Джорджо ин Велабро. Мы вышли к ней с форума Романа. Но если спускались к форуму от капитолийской волчицы, то эта улица с противоположной стороны, она ведет вниз, петляет и выводит к очень приятному тихому райончику без туристов. На фасадах домов выбит рисунок: рука с молотом над наковальней. Ага, здесь жили кузнецы. Проходим мимо башни X1 века. Да, в ней живут люди. Занавески на окнах, цветы в ящиках. Очень любопытно, какая планировка квартир в башне. Впереди Арка Януса, а рядом церковь с вросшим в нее куском античной арки. Церковь не поражает размером и величием, все в ней очень лаконично. Но если б я была верующая, то приходила молиться именно сюда.
На этой же улице Велабро, во дворе дома № 3 должна быть древнеримская клоака. К слову: в этом был особый смак – ходить по городу с путеводителем, отыскивая нужную улицу, дом и т.д. Попутно всегда находилось много чего интересного, плюс радость от достигнутой цели (ой, да вот же он!). Итак, ищем дом №3. Но на этой улице нет четной и нечетной сторон. Дома идут подряд:1,2,4. А где же 3? Мы в недоумении. И тут Андрей 1 восклицает: Не знаю, где дом №3, но вот его двор с клоакой. Зажаты между домами 2 и 4 каменные своды дворика. Очаровательный дворик, своды выше человеческого роста, я бы и не догадалась о его назначении.
Еще была церковь Сан Джованни ин Латерано. Там много интересного, но очень сильное впечатление – входная дверь, снятая с римского сената. Причем изнутри она потрясает сильнее. Не видишь ее красивостей, а видишь огромные засовы. Верхний – на цепях с гирей. Человеческого роста не хватит, чтоб его поднять. Стоя вплотную к этой двери, касаясь засовов, глядя на нее снизу вверх, ощущаесь себя ма-а-аленьким муравьишкой. Это чувство присутствует в Риме почти постоянно.
Фото 10 - Сан Джорджо ин Велабро.
Находчивый нищий.
Он стоял не как обычно нищие – сбоку от входа с протянутой рукой, опущенными плечами. Нет, этот парень встал у самой двери, своей протянутой рукой перегораживая вход. Туристы думали, что это входной сбор и послушно кидали ему еврики. Кинули и мы и вошли в базилику Сан-Клементе.
Это место, где проходишь сквозь время и ощущаешь его физически. В 12 век через 18, в 1V через 12, наконец храм 1 века. По лестнице вниз – попадаешь в очень большое сводчатое помещение. Кажется, это самый древний слой, но натыкаешься на решетку в полу, заглядываешь в нее и поражаешься: там опять своды, можно спуститься еще ниже. Такая церковь-матрешка. Полустертые фрески наполнились жизнью, когда мы нашли на них описанных в путеводителе персонажей.
И последний аккорд – лабиринты зернохранилища. Усиливает впечатление, конечно, подземная река. Сначала слышишь ее гул, а потом она прорывается сквозь камень.
Таких глаз, как в базилике Сан-Клементо, я не видела у Андрея П никогда.
- Так сколько церквей ты собираешься посетить в Риме? – спрашиваю я сына. Он отворачивается, пряча сконфуженную улыбку.
Время, украденное у Помпей.
«Время, украденное у Помпей» - это был главный аргумент Андрея 1, чтобы не ответвляться на пути к главной цели – Помпеям. Но я чувствовала, что не пожалеем.
В январе на Везувий не ездят. Я очень просила Иру. Она просила Гаэтано, нашего водителя. Как возмущается Гаэтано, я представляю. И все-таки мы едем. В багажнике теплые куртки, шапки, шарфы. Во время подъема в гору я поняла, почему протестовал Гаэтано. Дорога из одних крутых поворотов и под большим углом. Если из вон той тучки, на которую с опаской поглядывает Гаэтано, прольется дождь, даже при +2 дорога превратиться в каток. Но – повезло. Дождь не пролился, день безветренный.
Все время смотришь вниз – на Неаполитанский залив, на язык лавы, пересекший гору. Действительно, как высунутый язык. Везувий немного извергнулся тут. Как напоминание – эй, не стойте слишком близко! Но это же неаполитанцы. Красная зона, называется участок на склоне, где нельзя строиться и жить, т.к. при извержении накроет за 10 мин. Строятся и живут. Без разрешений.
Вниз смотришь в кратер вулкана. Взгляд скользит, цепляясь за острые выступы. Весь склон кратера – как огромная булава. Разноцветье пород: серый, коричневый, желтый, бурый. Облачко серо-водорода вырывается из расщелины, жуткий запах. И сверху все это накрывает туман. Ветер его отгоняет – открывается красивый склон. Туман наползает вновь. Как смена декораций.
Весь мир у твоих ног. Накатывает чувство одиночества. На Везувии хочется молчать.
Фото 11.
«Летний вечер в Сорренто». Наверное, под влиянием этой строки – я больше ничего не помню из песни – я хотела в Сорренто. И пусть день зимний, плеск волны – это уже о лете. Скалы вырастают из моря и на этих скалах город. Узкие улочки, крутые спуски, крутые повороты. Машина летит на скорости. Я могу только скулить от страха. Мужчины вскрикивают восхищенно, тем самым подначивая Гаэтано. Он в своем мире и в своей стихии.
- Бооо-на-на! – приговаривает Гаэтано. Поворот головы направо, блеск глаз, зубов, приветсвенный жест и крик другу, все это не притормаживая. На следующем повороте друг слева. Все повторяется. Бооо-на-на! Когда очередной раз машина мчится вниз, у меня возникает вопрос: а движение здесь одностороннее? Ира и Гаэтано смеются, а навстречу из-за поворота вылетает машина. Она летит вверх. Фары в фары, как глаза в глаза. Вот и ответ на вопрос.
В Сорренто меня ждало 3 открытия.
1. Как собирают оливки. Между деревьями протянута свернутая трубочкой сеть типа рыбацкой. Во время сбора урожая ее растягивают между деревьями и трясут дерево. И ползать в траве не надо, и ни один драгоценный плод не пропадет.
2. Лимончела. Фирменный напиток Сорренто. Сорренто славится лимонами с толстой коркой и урожаем 2 раза в год. Из этой корки и делают вкуснейший ликер, говорят, способствующий пищеварению.
3. Меня всегда удивляло в рекламе оливкового масла, что девушка подбирает масло хлебной коркой. Это же не соус. Никто не делает так. Во время обеда Гаэтано показал, что надо кусок хлеба обмакнуть в оставшееся от салата зеленое масло. Я попробовала. Как это было вкусно! Можно подавать самостоятельным блюдом.
Мы опять в машине. Еще крутой спуск, крутой подъем, море остается где-то за спиной. Время, украденное у Помпей, закончилось. Наш путь в Помпеи.
Помпеи.
Я держу в руках большую шишку пинии. Она как сосновая, но раза в три больше. Такая огромная кругло-растопыренная шишка. Андрей П подобрал ее в Помпеях. И сразу перед глазами мостовая из черного вулканического камня, «пешеходный переход» - большие камни от тротуара к тротуару, по которым переходили грязную улицу. Изображение головы божка у входа в дом и рядом на каменной стене выбит рисунок фаллоса. Чтоб уж всех недоброжелателей послать. Фонтанелла с вмятинами на камне – в том месте, где опирались руками. Сразу вспоминаешь каменную лестницу с продавленными ступенями в парадной питерского дома. На углу «бистро» - прилавок с вделанными сосудами для еды.
Собака, свернувшись клубком, спит под закатными лучами солнца на травке форума перед колоннами базилики.
Страшно стало только в термах – когда увидела лицо человека в момент смерти.
И незаметно аромат города проникает в тебя. Неважно, сколько в городе церквей и какой высоты купол, не так уж важны имена правителей и какой толщины стены, что они возвели. Дух города – это самое важное. У каждого города он свой. Если ты его почувствовал – город тебя принял. Нам повезло – мы ощутили этот дух и в Неаполе, и в Риме. И непохожесть каждого из них.
фото 12-13.
Неаполь с неаполитанцем.
Кофе в Риме хорош. Очень хорош. Причем, неважно, чашка кофе в центре за 2.50 евро или в баре-забегаловке на отшибе, далеко от туристских троп за 70 центрв. Глоток ароматного крепкого напитка будет изумителен. Так нам казалось, пока мы не попали в Неаполь.
Гаэтано, неаполитанец в 3-м поколении вез нас по уже темным улицам.Толпа текла мимо освещенных витрин, выстроились очереди в бутики – начались распродажи. Горы коробок и пакетов с мусором, кажется, на всех углах. Гаэтано вез нас в криминальный район за лучшей пиццей в городе.
Войдя – сразу попадаешь в пекарню. Лепешки из теста, начинка для пиццы. Лестница наверх – и ты в просторном зале. Девушка за кассой что-то делает с аппаратом, парень пристает к ней с нежностями, длинные ряды столов, много народу, все говорят, шумно, все очень просто и по-свойски. Сразу чувствуешь – сюда пришли жители окрестных улиц большой или маленькой компанией, семьей, место всем привычное и дело всем привычное – съесть пиццу. В Риме можно купить пиццу в пиццерии и съесть на улице, на ходу. Тоже было вкусно. В Неаполе пиццу на улице не едят – она должна быть горячая. Тебе принесут блюдо огромных размеров с круглой пиццей. Кстати, о манере еды. У меня еще до поездки в Италию были подозрения, что у нас пиццу едят неправильно: ножом и вилкой. Это же пирог! Никому не придет в голову есть русский пирог ножом и вилкой. Круглая пицца разрезается на треугольные доли, рукой берут кусок, сворачивают трубочкой – тесто мягкое – и в рот. Причем все это очень быстро – пока пицца не остыла. Корочку макают в стекающий в тарелку сок. Скорость поедания пиццы Гаэтано ошеломила.
Кстати, в меню только 13 вариантов пиццы «Маргарита» - классической, которую все и заказывают.
Кофе в пиццерии не варят, и Гаэтано повел нас в бар. Он оставил нас на улице и зашел один. Поговорить. Неаполь – город, где надо быть «своим». Неаполитанский акцент – вот пропуск в этот мир. Где самый богатый добропорядочный квартал соседствует с криминальным. Где на улице продают контрабандные сигареты и наркотики, где шпанистого вида парни в любой момент могут начать выяснять отношения.
- Не смотрите на них, быстро в машину, - скажет нам Ира.
Где дорожные знаки понятие условное, как и светофор.
-Это неправильный «кирпич», - скажет неаполитанский водитель, - видишь, все едут, и я еду.
Это неправильный зеленый. И дорожная разметка тоже неправильная. Гаэтано на трассе летел прямо по ней, а не по полосе.
Гаэтано позвал нас в бар. Он заказывает кофе. Мне хочется пить, я прошу американо. По улыбкам людей в баре, обернувшихся на меня, понимаю – сморозила глупость. Исправляюсь. Пригубить чашку кофе Гаэтано не позволил. Он провел кофейной ложкой по краю чашки, запачкав ее. Теперь можно. Да, кофе на губах ощущаешь еще до первого глотка. Глоток…!!!
Если есть на свете божественный напиток, то это был он.
Неаполь провожал нас салютом.
-Какого-то бандита из тюрьмы выпустили, празднуют, - прокомментировала Ира. И это не было шуткой.
Однажды вечером.
Зимний день короткий. Темнеет в Риме так же рано, как в Питере. 5 ч. – сумерки, затем, мгновенно, ночь. Таким темным вечером мы шли по набережной Тибра к Кампо де’ Фьори – средневековому кварталу Рима. Ветви платанов дугообразно нависали над парапетом набережной, образуя серию арок. Отсвет огней создавал иллюзию усеянных светлячками веток. Мы прошли сквозь эти праздничные, светящиеся арки, спустились по лестнице на нижнюю набережную. Чернота реки, у стены расположилась на ночлег парочка бомжей, грозный в темноте силуэт острова Тиберина, фонари не отгоняют ночь. Андрею П очень понравились эти фонари. Они вделаны в каменную стену, подпирающую берег и, поэтому, когда идешь по верхней набережной фонари находятся непривычно под тобой, смотришь на них сверху вниз. Идти вдоль реки низом было жутковато и я вздохнула облегченно, когда мы поднялись наверх. Мы вышли на via Giulla. В темноте фасады домов были видны плохо. Но какие очаровательные дворики в этих домах! По Питерским меркам – крошечный двор-колодец. Но все стены внутри расписаны, подсвечены, и поэтому нет ощущения мрачности и зажатости, хотя над головой только квадратик неба.
Другой дворик. В глубине, под аркой, под нависшими ветвями подсвечена скульптура. Калитка закрыта. В комнате консьержа горит свет. Пока Андрей П пристраивал дуло фотоаппарата сквозь прутья ворот, за спиной пророкотал мотоцикл. Консьерж открывает жильцу калитку, мы отступаем в сторону, пропуская мотоцикл. Мотоциклист жестом приглашает нас пройти. О, грацио! Дворик очарователен, по бокам каменные лестницы, спрятанные в сводах, выводят на открытый балкончик 2-го этажа, колонны увиты плющом. А за скульптурой, что и привлекла наше внимание – второй дворик. Там уже апельсиновый сад и пальмы. Я подозреваю, почти каждый палаццо в этом районе скрывает такой трогательный уголок.
Мы выходим к палаццо Фарнезе. Я, конечно, видела его фотографию в книгах и, признаться, не находила ничего особенного. Но когда мы вышли на пьяццо Фарнезе и я увидела его светло желтый фасад в подсветке, то изумилась: как красиво. Окна второго этажа подсвечены, видны и резной деревянный потолок, и росписи на стенах. По совету туристов на форуме мы взяли с собой бинокль – очень полезную вещь в Риме.
Кампо де’Фьори в отсвете газовых горелок, которые согревают желающих посидеть за столиками на улице. Некоторые – в виде длинных узких пирамд, внутри высокое пламя огня. Горелки действительно греют, от них идет теплая волна воздуха и можно посидеть на площади, глядя как опускаются ставни в витринах магазинов – 8 часов, все закрывается – пустеют потихоньку улицы, разбегающиеся от площади, одинокая фигура Джордано Бруно как будто еще ниже опустила голову.
Еже один римский день заканчивается.
Фото 14,15.
Здесь жил кардинал.
Вилла на вершине горы в городке Фраскати. В этом месте есть настроение. Его создают запущенный старый парк, налет обветшалости вокруг, уединенность. Здесь кажется, что до людей так далеко! Рим виден весь, но это взгляд птицы.
Фото 16-19.
Ватикан.
Это был единственный дождливый день и так удачно совпало, что полдня мы провели в Ватикане.
Даже если ничего не понимаешь в искусстве, прийти в Ватикан надо.
Красота не может не поразить. Залы музея расположены так, что по ним блуждать, или искать нужный зал не требуется. Надо просто влиться в поток. Движение одностороннее.
Если хочешь вернуться – надо сделать полный круг и пройти маршрут еще раз. Это удобно. Я уцепилась за ремешок от рюкзака сына, и шла за ним как за поводырем, совершенно не глядя вперед или под ноги, а только вверх и по сторонам. Я не знаю, с чем сравнить эту красоту. А ведь питерцы дворцами избалованы, но это совсем-совсем другое.
Красота вливается в тебя и в какой-то момент наступает чувство переполненности. Все, больше не вмещается. Хочется прийти сюда еще раз, уже осмысленнее.
Подсказка, как избежать очереди: я пыталась забронировать билеты по факсу, но сотрудники музея отказали в этой заявленной на их сайте услуге. Но есть международная туристическая компания Green line. У них можно купить экскурсию в Ватикан. Мы сделали это за 2 дня до посещения, стоит 50 евро, экскурсия англоязычная. Офис: via Farini 5, т. 06 4827480 f 06 48919035. Эта улочка пересекает via del Corso недалеко от Термини.
Преимущества: Эти группы запускают в музей до того, как пойдет основной поток. Поэтому мы прошли по незаполненным народом залам музея, и в Сикстинской капелле посетителей было очень немного. Можно было спокойно перейти в другой конец зала, выбрать любое место для смотрения. Я ощутила разницу, когда мы сделали второй круг уже после того как отдохнули в кафе.
Комментарии к фото 20: Елок в Риме было немного. Эту традицию в Италию завезли американы во время второй мировой. Но елки увешаны вот такими письмами с заветными желаниями на разных языках.
Слово благодарности.
Всем, кто не поленился, вспомнил школьное детство и написал сочинение о своей поездке. Большое ли, маленькое - не суть. Мы все разные и взгляд на один город у каждого свой. Это и интересно. А практический опыт многих путешественников придает смелости и уверенности. Приехав в Рим впервые, я знала, кажется, все: как доехать из аэропорта в город, стоимость билета, где лучше поесть, режим работы церквей, как оплачивать общественный транспорт и сколько стоит такси.
Мы ехали как-то на трамвае и я сказала, что не знаю, где выходить. У моих мужчин был всплеск возмущения: Как! Ты не знаешь?!
Это ли не лучший комплимент? Спасибо форумчанам.
